1az fse ошибка 1349

Опубликовано: 02.06.2023

Думаю кому то обязательно пригодится,чтобы не наступали на же же грабли. Мой старый мотор приобрел новое тело. На устранение ошибки Р1349, было потрачено без учёта работ, что всрывалась не раз клапкрышка. Напомню , что это произошло после установки футорок у одноименного мастера.
Муфта vvti 8тр+ работа 3тр
Клапан vvt 2*2.500тр
Чистка сеточки клапана 3тр
Датчик распредвала 3тр
Ремкомплект ГРМ 12т+работа 10т
Распредвалы 22т+работа с толкателями 10т
Это по минимуму 76000руб.
Все три мастера на Сто включая мастера по футоркам(чтоб ему всегда свободно дышалось, ведь задавал вопрос). не читали литературу, а если заглядывали , то только на картинки.
Перенёс из форума по рафчикам, руководствовалось именно этим постом, за что премного благодарен.

И так, мобиль поехал, ошибка 1349 больше не появляется, муфта работает как положено, плавность переключение скоростей и мощность вернулись на место.

В чем было дело?

Из риторики:
1. Дело было в том, что 98% ремонтников не читают инструкции
2. Потому что они не читают инструкции — они делают по наитию и мы получаем вот такую беду
3. Давление масла у меня в мобиле было почти 2 очка на холостых, на теплом двигателе — это более чем достойное давление
4. проблем в электрике не было, проводка звонилась, клапан щелкал, остальные датчики были тоже в норме
5. Установщики не соблюли регламент установки муфты VVT на распредвал

Из конкретного:
Тупо подавая 12В. на клапан VTT машина должна глохнуть, или сильно ронять обороты — если этого не происходит то смотреть нужно 3 вещи (причем справедливо как для старой муфты, которая может тупо заклинить от времени, так и для новой но КРИВО поставленной)
1. Послушать клапан VVT — он должен щелкать при подаче на него 12В, это заметно, значит он активируется, на крайний случай можно вытащить и подать питание на него отдельно чтобы убедиться что он рабочий, если он сильно старый или «засраный» то лучше поменять — цена вопроса 1500 руб. — если все ОК, идем дальше.
2. Замерить давление масла в ДВС — сравнить с инструкцией если все в норме идем дальше. если не в норме, смотрим почему пропало давление (но это уже другая тема, в моем случае давление в норме)
3. Теперь надо будет снять крышку клапанов (я снимал еще и лобовину, чтобы добраться до цепи и посмотреть натяжители, как их установили, на всякий случай) ослабить цепь и снять распредвал с муфтой VVT
4. Мне не повезло, в 2 лица, я еле открутил болт с муфты, чтобы не повредить распредвал — т.е. затянули реально от ДУШИ, а надо всего лишь 54 Нм, это тоже не малое усилие но тем не менее, если вдруг кто-то захочет протянуть от руки — гнать в шею, и запастись динамометрическим ключом (я так и сделал, благо ключик подвернулся не шибко дорогой, в хозяйстве сгодиться, а вот в СТО такого не было. прискорбно )
5. Теперь по установке — вот технический бюллетень ( 012/TB2587.pdf) — которому я ВЕРЮ на 100%, причем это же написано и в Тойтовском английском мануале, но кто бы его читал. да и там без картинок, и вот еще зарубежный форум, который тоже наставлял на путь истинный

В чем особенность. — а в том, что VVT муфту перед установкой на распредвал нужно РАЗЛОЧИТЬ или убедиться что она РАЗЛОЧЕНА, мастер мне тоже говорил что не понимает какая разница в том, как её ставить залоченную или разлоченную — но после 20 минут мозгового штурма и до него и до меня доперло, я тоже особо не понимал, а теперь все понятно как божий день
Фишка в том, что притягивать, именно ПРИТЯГИВАТЬ муфту нужно в разлоченном состоянии, мне не повезло, моя муфта с новья шла залоченная, а кому то везет, либо мастер нет нет да соблюдет регламент (не перетянет муфту) ну или просто тупо повезет и муфта работает, поскольку НИКТО не соблюдает данный регламент — это я понял по анализу данных из Интернета — нигде о том, что я написал выше не написано, вот

И так, продолжаем разговор — если затянуть муфту в залоченном состоянии то есть риск что палец в ней (который имеет форму конуса, по разобранным картинкам муфты видно, благо их полно в интернете) ЗАКУСИТСЯ и никакое давление масла его не высвободит (и говоря что муфта заблокированная и тд. и тп, меня вот все упорно к электрикам отправляли, был я у них они похоже что то знали, но видимо денег хотели таки срубить прежде чем мне что либо сказать) — вот поэтому и нужно во первых притягивать муфту в разлоченном состоянии — один держит муфту чтобы не защелкнулась — другой притягивает к распредвалу, а во вторых усилие — 54 Нм НЕ БОЛЕЕ — ну и перед установкой в двигатель, нужно немного покрутить муфту на распредвалу, проверить что она ходит таки и ЗАЩЕЛКНУТЬ! потом уже ставить в ДВС и собирать все.

По ссылке в PDF файле показано что значит залоченная и разлоченная муфта, это 2 дырки небольшие на моем фото муфты видно что она изначально залочена а то может мне бы и повезло

Разлочить тоже элементарно, подуть в дырку из компрессора, на форуме по второй ссылке прям с этого и начинается, парень намотал изоленты на распредвал и дунул аккуратно поворачивая распредвал, я проще сделал, усилие там небольшое нужно — снял с распредвала — дунул в дырку подачи масла, сначала выдуло масла, а потом стало чувствоваться что в муфте что то щелкает, вот в этот момент напарник и повернул муфту круглогубцами

Все СТО рядом стояло и твердило что это БРЕД, а кода машинка ожила и поехала.

Ну в общем финита ля комедия, тему я думаю можно в ФАК, ибо уж больно много собратьев по несчастью катается с нерабочей системой VVT-i

Ну и это.. все это справедливо ко всем двигателям где есть системы VVT-i ибо эту муфту ставить подобным образом надо ВЕЗДЕ, конструкция у них идентичная.

Всем привет! Давно я ничего не писал здесь, да и не заходил давно…посмотрел «ленту», много чего произошло, у кого то хорошее, у кого то не очень. Ну ладно буду по теме писать. Писать буду очень много, потому как лично мне подобная информация ой как понадобилась бы.
Давно у меня сидела эта ошибка (59), с того времени, когда еще Валера (Valerych) помогал мне при подключении гудков, тогда решили проверить диагностический сканер EML327 по OBD 2, и он показал эту ошибку. Ну естественно с того дня начал искать причину, их здесть не много, в моем случае-это сам клапан VVt-i (и слава богу). До проверки сканером, не придавал значение, чек не горел, короче серьезных симптомов не было. Но когда начал обращать внимание и думать, то в моем случае причины были — 1)на светофорах (редко) машина троила; 2)комп выдавал саму ошибку; 3)на мой взгляд самая важная-это тупняк, машина, когда нужно дать газу, она просто не едет, очень долго думает(правда не всегда). Вообще если кому интересны симптиомы этой ошибки, то на форумах их полно. Вообще сам клапан служит 100-150 тыс. км.
Как можно проверить сам клапан на работоспособность. Ну самый легкий вариант как в книге написано-это проверить сопротивление, оно должно быть вроде от 7-12 Ом, в моем случае оно было около 9 Ом т.е. нормальное; я пошел дальше-это подать 12В на клапан при заведенном двс, двигатель должен заглохнуть или жутко троить, в моем случае этого не было; дальше, я снял сам клапан, прочистил карбклинером, но ничего не поменялось, когда снимал клапан то подал на него кратковременно 12В и шток, который внутри самого клапана должен ходить и он ходил. Короче естественно я растроился, ну как так одно показывает, что клапан рабочий, другое нет. Дальше пришла идея просто взять у кого нибудь этот клапан, а у брата то чайзер 2.5 S, не долго думая созвонился и приехал, все сделал, тогда очень торопился и тогда все получилось через Ж, все сделал а ошибки сбросить то забыл (на тот момент взял сканер EML327). Буквально через неделю брат, меняет чайзера на крауна с таким же двигателем. Проделывая этот же путь с заменой клапана, и тогда проверил ошибки на крауне и на проге, и о чудо, ошибку выдал уже на крауне. Ну короче после того дня уже на 100% был уверен, что клапану приходит конец. Ну вот и пришел тот день, верней он пришел еще вчера, купил я этот клапан. Ну думал, верней был уверен, что замена его займет 5 мин., но не тут то было, когда снял крышку VVt-i, то увидел масло там, где его не должно быть, а верней в первом колодце, свеча «плавала» в масле. Причина была в раскрученных каким то образом болтиков крышки выпускных клапанов, хотя пару месяцев назад все было сухо, пришлось все откручивать, сушить. Собрал все обратно, подкрутил где надо и все готово.
Что изменилось после замены клапана-исчез тупняк при нажатии на педаль акселератора; перестал троить; исчезла сама ошибка; педаль акселератора стала гораздо ощутимей; короче машина стала гораздо бодрей, подрывает на высоких оборотах, даже как то не привычно было.Сам клапан купил без затруднений, можно было заказать через нет, но какой смысл, если только экономия в 500р., но нужно было ждать. Ну как то так, не большая история. А и еще, одно из важнейших, то что на клапанах отличаются входа и выходы, может быть старый клапан еще и рабочий, но почему шток повернутый? Ну и сама замена клапана на фото (за фото не критикуйте, не было под рукой ничего с хорошей камерой).

Моя мелодрама по поиску источника ошибки Р1349 — VVT System Malfunction (Bank 1), как мне казалось, вроде подошла к концу. При чем, к абсолютно не логичному…
Очень надеялся, что это часть последняя, так как денег на поиски причины потрачено уже скоро будет как стоимость данного контрактного мотора в сборе.
В большинстве случаев, источниками Р1349 служат основные 7 причин, указанные мною в первой части (ссылка выше).
Напомню, что в это время происходило с моей машиной:
— После 1-3 км пути выскакивает чек Р1349,
— Иногда через несколько секунд после запуска двигателя выскакивал чек Р0171 (бедная смесь),
— Машина ехала слегка «грубо» в плане работы мотора, но динамика вроде не страдала,
— Машина периодически глохла, обычно в пробках, но несколько раз в движении – я это не сопоставлял напрямую именно с системой VVT-i, а воспринимал как потенциальный глюк ЭКУ, который числится в перечне источников Р1349,
— Иногда глохла от того, что я руками двигал впуск, и конкретно сам МАФ – правда причину не находил и закономерности не видел, тем более, что МАФ я покупал новым оригинальным менее года назад при переделке впуска,
— Когда глохла, заводилась иногда сразу, иногда только через час, после чего могла не глохнуть несколько дней, а могла и через минуту опять заглохнуть.
— При каждой заводке последнее время начала всегда «подтраивать» первые секунд тридцать, как будто при выключении зажигания ЭКУ постоянно обнулялся, и теперь пытался адаптироваться.
— Периодически с увеличением частоты проявления загоралась часть приборки и падал тахометр с экономайзером – это опять же, если допускать именно глюки в ЭКУ.

Согласно перечня источников Р1349 к данному моменту, в целях ее поиска и устранения я уже сделал:
1. Поменял оба клапана VVT-i (новые оригинал).
2. Поменяли одну муфту VVT-i (оригинал контракт).
3. Проверили оба фильтра VVT-i – оказались абсолютно чистым.
4. По пути поменяли уплотнители:
— прокладки клапанных крышек (новые оригинал),
— сальники муфт VVT-i (новые оригинал),
— прокладки свечных колодцев (новые оригинал),
5. Перепроверили все метки ГРМ и системы VVT-i на предмет сбитых фаз газораспределения (получилось со съемом распредвалов) – все везде было красиво.
6. Прозвонили все датчики распредвалов и датчик коленвала – сопротивление в норме, по сторонам симметрично. А раз показания сопротивления симметричны, то я исключил ДПРВ в принципе. Не могли же они одновременно одинаково накрыться, тем более конструкция у них вечная.
7. Прозвонили всю проводку к ДПРВ и ДПКВ – все нормально.
8. На всякий случай поменяли всю экранированную проводку с ДПРВ и ДПКВ.
9. На всякий случай пропаяли по новой почти всю моторную косу вплоть до ЭКУ.

Результат был равен нулю. Все симптомы сохранились. Деньги и время потрачены в пустую…

В очередной раз, открыв капот, я вспомнил о реакции МАФа на прикосновение, и решил его снять посмотреть. При осмотре обнаружил, что между МАФом и проставкой (выпиленной из оригинального короба) сечет воздух в районе его уплотнительного кольца. Это меня обнадежило – вот он косяк, почему глохнет и ошибка Р0171 – неучтенный расход воздуха. Сифонило потому, что я при сборке нового впуска передавил родное резиновое колечко МАФа и так долго ездил, не зная об этом. В результате оно пришло в негодность, и после обнаружения было подобрано относительно подходящее из имеющихся в наличии от других узлов Тойоты, которое по факту было толще сечением, но уже диаметром.
Заказал новое оригинальное, точнее сразу 2, так как стоит копейки, а ждать с Японии месяц, ибо ближе нет нигде – Toyota 90099-14141.

Дождался и поменял – результата нет. Все симптомы сохранились. Но реакция МАФа на внешнее нажатие вроде бы исчезла, глохнуть из-за этого машина перестала. Так мне на радостях казалось пару дней. А потом опять все по новой…

Тем временем на форуме вычитал, что подобные глоханья у многих являлись результатом глюков ДПКВ. Решил проверить и свой. Так как на прозвон он в норме, то устроил длительный тест – перекинул его на заведомо исправное идентичное авто товарища из соседнего города. Отдал ему свой датчик коленвала и за одно, на всякий случай, свой ЭКУ с ключом. Была только одна проблема – при свапе не нашлось фишки иммобилайзера, и сами пины из косы были вставлены напрямую в ЭКУ. То есть, снять мой мозг оказалось проблемой – как потом обратно все собирать и не перепутать? )) Психанув и повыдергивав все пины с иммо, заранее пофотав их с разных ракурсов, отдал. Потому что машина после снятия ДПКВ была оставлена на стоянке. А себе, не дожидаясь результата, сразу заказал новый оригинал – Toyota 90919-05035.

Дождался. На следующий день после его получения, сгонял на машине супруги в соседний город, забрать свой ЭКУ, который так и не смогли подключить из-за непоняток с иммобилайзером.
Поменял датчик коленвала на новый, благо с пневмой делов на 2 минуты – результата нет. Все симптомы сохранились, а у товарища с моим датчиком за неделю испытаний так и не проявились. Хреново… То есть хорошо! Минус еще одна позиция из списка потенциальных виновников Р1349.

По поводу глюков приборки решил просто. В надежде, что это именно она глючит, купил другую, но уже по фен-шую — автоматную и от рестайла. Дождался, но результата оказалось ноль – мало того, что глючила она точно так же, дак еще походу конфликтовала с моим МПХ/ЭКУ/или еще чем-то, так как теперь дополнительно постоянно горели лампы ручника и АБС. Расстроился, снял и подарил ее.

Дальше уже по второму кругу двигаясь по списку, решил все-таки проверить ЭКУ. Мало ли что бывает, тем более слышал, что не редко глючные попадаются. Параллельно начал курить интернет на предмет покупки себе нового ЭКУ…
Добрые друзья за 500 км передали мне такую фишку в подарок. Правда она по внешним пазам чуток оказалась другой, и пришлось срезать две «направляйки». Наверно она была от Джея.

Фишку забрал и планировал выезд в соседний город для перекидки ЭКУ. А тем временем пытался ездить на машине с ошибкой Р1349 и постоянным нервным ожиданием, что опять где-нибудь заглохну. Начал побаяваться поездок на межгород…

В очередной раз заглохнув и открыв капот, увидел прикольную картину – внутренний обрыв проводки МАФа. То есть, провод к МАФу отломился внутри самой фишки от пина, но не выпадал, так как держался внутри за счет манжеты-уплотнителя. Я наконец реально обрадовался, ведь теперь был уверен, что глох именного из-за этого. Обрыв не было видно, так как провод держался за уплотнитель, а сам контакт был давно оборван и коротил.
На радостях звоню ближайшему знакомому автоэлектрику с просьбой подъехать ко мне, прихватив с собой паяльник и пинователь, потому что машина не заводилась. На что получаю ответ – скинь фишку с МАФа вообще и преспокойно подъезжай сам. Я был удивлен, так как не знал, что машина может элементарно ездить вообще без датчика расхода воздуха. Правда с аварийной отсечкой на 3.000 об/мин. Но этого предостаточно, чтобы ездить в пенсионерском стиле, и разгоняться на трассе до 100 км/ч. Получается, что имея некорректные показания с МАФа мотор глохнет, а при полном его отсутствии – ездит. )))

Подъехал, припаяли на место – результата нет. Все симптомы сохранились. Но реакция МАФа на внешнее нажатие вроде исчезла, глохнуть из-за этого машина перестала. Так мне на радостях казалось пару дней. А потом опять все по новой…

Пока ждал очереди к автоэлектрику для пайки этого обрыва провода, я с чего-то решил залезть в приборку, в надежде, что причина ее глюков не ЭКУ. Разобрал, вытащил, и включил зажигание. Приборка глюкнула. Тут увидел впаянный в косу приборки корректор тахометра, и решил его потискать. И чудо случилось – при нажатии на его «корпус» (термоусадку) в определенном месте приборка оживала. Уже хоть какая-то радость.
Отсоединил корректор, вернув проводку к старой (заводской) схеме – все нормально заработало. Точнее, заработал как раньше – все «левые» лампы перестали гореть (кроме чека), тахометр с экономайзером ожили, но показывали космос.
А вскрытие показало, что в кастомном корректоре залитым сверху клеем (час от него отчищал) от ножки микросхемы отвалился провод, поэтому эти глюки постоянно и вылезали, когда он коротил. Сам корректор отдал товарищу на опыты с попытками его оживить, и по сей день продолжаю кататься по заводской схеме подключения приборки.

В одной из служебных поездок, вечером возвращался через город товарища, и все-таки решил к нему заехать, чтобы еще раз попробовать перекинуть ему мой ЭКУ. Подъехал к его гаражу и специально не глушил машину, пока его ждал, так как хотел контрольно прочитать ошибки перед заменой мозга. Потому что Р1349 после пуска мотора сразу бы не вылезла (пришлось бы круги нарезать, ожидая ее), а сейчас как обычно горела. Стоял, ждал и заглох. От нечего делать полез опять в сторону МАФа. Открутил винты, снял МАФ и прозрел…

Таворот, этот МАФ меня уже достал…
Как такое может быть? Оригинальная Тойотовская запчасть, которой меньше года…
Сколько этот геморрой вокруг МАФа будет еще продолжаться? )))
Понятное дело, что перекидка ЭКУ так и не произошла, а остаток вечера мы занимались тем, что зачищали мой МАФ, обратно склеивали его любимым герметиком (серый ABRO), ждали, пока высохнет.
Может и не поверите мне, но у меня какая-то капля надежды оставалась, что в этот раз уж точно проблема с глоханьем мотора будет окончательно решена! ))

Поставили на место – результата нет. Все симптомы сохранились. Но реакция МАФа на внешнее нажатие вроде исчезла, глохнуть из-за этого машина перестала. Так мне на радостях казалось пару дней. А потом опять все по новой…

Тренирую свою психику дальше, учусь сохранять спокойствие, стараюсь не падать духом, пытаюсь искусственно вырабатывать оптимизм…
Кто там говорил, что свап – дело не геморройное? )))

В следующей служебной поездке вечером возвращался через город товарища, и все-таки решил к нему заехать, чтобы все-таки еще раз попробовать перекинуть ему мой ЭКУ. Подъехал к его гаражу и специально не глушил машину, пока его ждал, так как хотел контрольно прочитать ошибки перед заменой мозга. Потому что Р1349 после пуска мотора сразу бы не вылезла (пришлось бы круги нарезать, ожидая ее), а сейчас как обычно горела. Стоял, ждал и заглох. Но уже никуда не полез. Боялся даже просто посмотреть на МАФ… )))
Товарищ подъехал, и нам удалось завести его машину на моем ЭКУ, чтобы проверить последний на глючность, которая является одной из причин появления Р1349 по vvt-i.
Поехали кататься по городу, чтобы затестить мой ЭКУ – они у нас идентичны (Toyota 89661-3А590 от UZS171). Напомню, что чек Р1349 загорается только на прогретом моторе, и обычно через 1-3 км движения. Двигатель у него был прогрет изначально, так как он только подъехал с работы перед заменой. Прокатились круг в 5 км – тишина. Не глохнет, чеков ни Р1349 ни Р0171 не появляется. Для полной уверенности махнули еще один такой же круг в разных режимах. И после 10 км покатушек ничего не заглохло, не появилось, не глюкнуло. Это отлично – минус еще один пункт из предположительного перечня.
Из всего что приходит в голову – осталась теоретическая проблема только с моторной косой (в том числе какой-нибудь массой), так как все остальное уже тщательно перепроверено или поменяно на новое оригинальное.
Возвращаемся в гараж. Ставим мой ЭКУ мне обратно, и тут меня клинит – давай махнемся МАФом, мать его!
Ставим его МАФ мне на машину и едем кататься. Проезжаем круг 5 км – машина не глохнет, при теребоньканье руками впуска и МАФа никаких изменений в работе мотора не происходит, все нормально. Для контролечки проезжаем еще один круг 5 км – та же стабильная картина. Я для полной верочки стартую за город – накатываем 20 км – тишина, машина не глохнет.
И главное — чек с ошибками Р1349 и Р0171 вообще не появляются!
Возвращаем мой МАФ мне обратно – при заводке троит, через 1,5 км движения загорается Р1349.
Есть кто-то из читателей, кто изначально мог предположить, что причиной ошибки VVT-i может служить новый оригинальный МАФ, оказавшийся глючным? )))
Ни одна из расшифровок Тойотовских ошибок не предполагает при Р1349 такой расклад и близко!
Присмотрелись мы к нашим МАФам – на обоих сияет «Toyota 22204-22010 / Denso 197400-2030 / Made In Japan», но при этом МАФы внешне разные! У моего надписи выгравированы, а у товарища вылиты; у моего капля сенсора меньше и черная, а у товарища вытянутее и смолянистого цвета; у моего верхняя крышка тонкая и мягкая, а у товарища жесткая и твердая; и т.д.
Загуглили – их действительно попадается два варианта на картинках: его старый (родной) идет в оригинальной Тойотовской красной коробочке, а мой новый («аналог») в пакетике с оригинальной красной Тойотовской наклейкой. На фото ниже оба рядом для сравнения.

1 Загорелись VSC VCSoff
2 На холостых троит но только на горячую и при разгоне начинают стучать пальчики , с утра выезжаю первых мин 20 все ОК
3 Скидывал клемму ошибка пропадает и через 10 мин появляется
Ездил прочитали ошибку, пропуски зажигания 3 и 5 цилиндр но vvt еще не горело
Решили что свечи, та как на следующий день был записан на замену ГРМ? решили поменять и свечи
Произведенные работы на следующий день:

1. ГРМ (ролики натяжитель помпа)
2. Замена сальников распредвала (замена происходит при вынимание распредвалов так как шкиф от муфты откручивается изнутри)
3. Замена сальника коленвала
4. Поменяли свечи, поставил NJK иридиум платинум +новую прокладку

Забираю вечером все ОК, через 20 мин загорается опять VSC VCSoff и зашумели пальчики, при остановке на светофоре на холостых падают и плавают обороты и машина троит, в общем все как и было

Еду на следующие утро обратно на СТО так как еще не горячая работает все ОК, но ошибка горит, читаем ошибку, выбивает P1349 VVT System Malfunction (Bank 1)
Тут у вас я уже прочитал что, что то подобное происходит из-за дадчика VVT
BANK1 это пассажирская сторона

вынимаю клапан, у меня он разборный
разбираю замачиваю
на 20 мин в карбликнере, чищу
растягиваю пружинку до 15мм, она у меня была 11мм
собираю, обнуляю чек
не помогло, ошибка и как прогреется троит и плавают обороты

разбираю повторно только уже и оба (водительский тоже почистил, правда пружинка уже была 15мм)
подаю 12V работает (на горячею) проверяю сопротивление 0,7
и на этот раз меняю уплотнительные кольца
ставлю на гермет, обнуляю чек
ВСЕ ОК т.е. троить перестала обороты не плавают
Но ошибка все раавно загорелась

думаю раз ошибка bank1 значит все же клапан со стороны пассажира иногда глючит
купил новый поменял, обнулил, ошибка все равно загорелась

мои выводы
с клапаном VVT проблема была но ошибку не показывала
чистка помогла + перестраховался новый поставил
так как троить перестала и с оборотами все гуд
но ошибка vvt появилась только после замены грм и сальников
значит они там что то не так сделали

может кто подскажет куда их носом ткнуть. сам из минска с мастерами проблема

Глянь фазы, потом махни клапан, он самый дешевый) Может у тебя вообще муфта VVT не исправна. Открой клапанку и посмотри нет ли на ней синеватого оттенка.

• Пол: Мужчина
• Город: Moscow
• Автомобиль: Была 23 GTS. Сейчас Yamaha R6

был на диагностике код ошибки P 1349, банк 1. Что бы эт могло значить не представляю и по ходу дела они тоже.

Напиши в ЛС — ник Alexandr
у него кажется такая ошибка была, когда маслянный насос наепнулся (я просто смутно помню эта ошибка или нет). да и симптомы такие же были как ты описываешь. в сервисах тоже руками разводили — методом тыка насос вылечили. вообщем опиши ему проблемку может че полезное скажет.

• Автомобиль: G37 Coupe

Напиши в ЛС — ник Alexandr
у него кажется такая ошибка была, когда маслянный насос наепнулся (я просто смутно помню эта ошибка или нет). да и симптомы такие же были как ты описываешь. в сервисах тоже руками разводили — методом тыка насос вылечили. вообщем опиши ему проблемку может че полезное скажет.

• Пол: Мужчина
• Город: Тюмень
• Автомобиль: 231 TRD Sport M

• Пол: Мужчина
• Город: мск
• Автомобиль: LC

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АВТО . В НАЛИЧИИ В МОСКВЕ И НА ЗАКАЗ. Б,У, НА ЗАКАЗ.

tel: 8(495)755-О8-65 mail: japan-car@bk , viber 8-9O3-755-O865

• Пол: Мужчина
• Город: Тюмень
• Автомобиль: 231 TRD Sport M

• Автомобиль: Celica GT

Что это такое?
Кто встречал,как лечили?

• Автомобиль: Бронетранспортер 523

Что это такое?
Кто встречал,как лечили?

• Автомобиль: ST205

• Пол: Мужчина
• Город: Тюмень
• Автомобиль: 231 TRD Sport M

барыго ведра без болтов)

• Пол: Мужчина
• Город: Хараре
• Автомобиль: Овощь

вообще 1349, ошибки VVT-i.
Блок
фазы
клапан.

чаще всего, это залипание клапана, засирание муфты, и каналов ввт.

• Пол: Мужчина
• Город: москва
• Автомобиль: селика т23 атомО корч. Is 250 жоповозка

• т23-2яя строкер-piper cam 3 apexi +мелочи
• тейны сс. стабы танабе. +мелочи
• 17 колеса 048адван
• но блин бЕз оБвЕсА +мелочи
• все равно я буду ПЕРВЫЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ
• пантавозка умеет ездить
• мячково 2.02==>2.0066 будет быстрее=)
• смОленск 1.548==>1.5230будет быстрее=)мотор здох падла готовлю ребилд

барыго ведра без болтов)

• Пол: Мужчина
• Город: Хараре
• Автомобиль: Овощь

умну такаяже проблема только начелось ето после 4 переборки матра(долго расказывать) менял все что перечисленно непомагает=( есле сбросить ошибку завести матор то все будет нормально пока не даш газу. потом 49 и обороты в 1500. газанеш падают до нормы 3-5 сек нормально и сново 1500т что делать мозг сломал. насос болты клапан муфта меняли все непомогает=(

Читайте также:

  

• Ошибка p0201 ситроен дизель

  

• P2797 ошибка лексус gs450h

  

• Коды ошибок климат контроля мерседес 210

  

• Уаз патриот абс ошибки

  

• Ошибка с1266 реле клапана abs ford mondeo 3