5539 ошибка мерседес gl 164

Тормоза, подвеска и рулевое управление

К тормозной системе претензий практически нет. Суппорты не закисают, диски ходят долго, оригинальные колодки имеют вполне приличный ресурс. Разве что боятся излишне агрессивного движения и могут загореться при заездах по гоночной трассе на машине с мощным мотором. Сбои со стороны системы ABS/ESP в основном связаны или с отказом датчика положения рулевого колеса, или с коррозией гребенок ступиц, что может вызвать многочисленные ошибки системы.

Подвески бывают двух видов: обычная пружинная и пневматика. За «пневмой» закрепился имидж особо хлопотной и ненадежной штуки, да еще и очень дорогой в ремонте. Но сейчас на практике цены на детали не так уж велики. Пневморукав стоит с заменой менее 15 тысяч рублей, а проходимость машины с пневматикой все же заметно выше. Хотя по поводу комфорта мнения расходятся: тут все не настолько очевидно.

Конструкция подвески в целом достаточно надежна. При аккуратной эксплуатации до пробегов в сотню-полторы тысяч основные компоненты, такие как рычаги и амортизаторы, держатся очень стойко. На машинах с низкопрофильной резиной ресурс поменьше, даже при чисто городской эксплуатации, но, тем не менее, выше, чем у легковых авто в тех же условиях. Многие компоненты подвески заменяемые, а такие узлы как верхний рычаг спереди научились восстанавливать, врезая новую шаровую опору. У машин с пружинной подвеской в зоне риска пружины сзади, у них часто обламывает нижние витки. А у пневматики сзади условия работы как раз легче, чем спереди. Состояние баллонов на передней оси обычно хуже.

Пневмоподвеску демонизировать не надо. Пневмостойка в сборе от хорошего производителя стоит порядка 24-33 тысяч рублей, что сравнимо с ценой нового амортизатора и пружины, а цена пневморукава даже с работой по замене, как я уже писал, ниже 15 тысяч рублей. Комплекты для мелкого ремонта и того дешевле. Ресурс пневморукава при этом в среднем составляет порядка 150 тысяч километров, и даже у любителей вылазок на бездорожье не опускается ниже «сотни».

Весьма дорогой компрессор системы выйдет из строя, только если не обращать внимания на постоянные утечки в системе, подсаженный аккумулятор из-за его работы на стоянке и тому подобные знаки. Чтобы продлить ресурс компрессора, нужно не забывать менять вставку-осушитель из силикагеля каждые два года.

Конечно, пневматика в целом заметно увеличивает число поломок. Например, система контроля уровня тоже сбоит и имеет изнашиваемые узлы, добавляет хлопот электроника. Для достижения расчетного ресурса пневматику нужно регулярно мыть в «верхнем положении». Все это тоже расходы и хлопоты, пусть и незначительные. И всегда будет риск поломки в самой невероятной ситуации. Но не отказывайтесь от машин с «пневмой» только потому, что «в гаражах сказали»…

Ресурс ступичных подшипников ниже среднего, порой они служат менее 50 тысяч километров. Высокая масса машины, низкий профиль резины, большой вылет и большая нагрузка на ступицы делают свое черное дело.

Рулевое управления на W164 получилось относительно хлопотным. Основные причины капризности кроются в применении широкой резины, слабого радиатора системы и слабого насоса ГУР. После пробега в 100 тысяч и более насос уже не работает на полную мощность и часто слегка подвывает. Сильно сокращают его ресурс утечки, а они случаются часто из-за перегрева трубок. Очень маленькая площадь «радиатора» ГУР – сегмента трубки перед радиаторами – слишком повышает рабочую температуру системы, а значит, и износ всех резиновых элементов. Замена насоса ГУР высокого давления на более дешевый с низким давлением от легковых моделей приводит к небольшому утяжелению рулевого управления.

Сама рейка достаточно надежна, но если насос воет, то он поставляет в систему мусор, что обычно приводит к появлению протечек сальников самой рейки. Этот же мусор часто забивает фильтр в бачке насоса, что постепенно ухудшает условия работы насоса еще сильнее и способствует быстрому износу этого узла.

Трансмиссия

Теоретически существуют и заднеприводные версии W164, такие продавались в США, но в России их не сыскать. Так что полный привод полагается каждой машине.

Трансмиссия Mercedes ML совершенно классическая, с раздаточной коробкой и межосевым дифференциалом. В качестве опций предлагались блокировки переднего и заднего дифференциалов, а также двухступенчатая «раздатка» с понижающей передачей. Впрочем, большая часть машин все же этих опций не имеет, а «самоблок» сзади – чаще всего признак установки какого-то тюнинга на машинах с мощными двигателями. В принципе, классическая конструкция, очень и очень надежна. Но о том, что вечного ничего нет, забывать не стоит.

Даже на маломощных машинах с бензиновым мотором на 3,5 л передний карданный вал потребует замены шарнира при пробегах порядка 120-150 тысяч километров. Задний как минимум при таком же пробеге попросит проверки крестовин и промежуточной опоры, но тут есть прямая зависимость от стиля движения. Поездки по грязи, разумеется, ресурс сильно сокращают, а вот регулярная мойка и аккуратное обращение с педалью газа могут позволить перешагнуть за этот порог.

Выход из строя редукторов – не такое уж редкое явление. Чаще страдает передний: его подшипник может провернуть из-за перегревов летом, когда посадка подшипника в корпусе ослабляется.

Раздаточная коробка тоже служит не вечно, при пробегах более 200 тысяч узел требует как минимум тщательной диагностики. При осмотре машины обязательно нужно вывесить ее на подъемнике и раскрутить колеса двигателем на холостых оборотах. И не забыть тормозами создать нагрузку и послушать трансмиссию под нагрузкой и при движении задним ходом. Заодно при этом можно оценить состояние опор агрегатов визуально.

Коробка передач на W164 – это безальтернативный «автомат» серии 722.9 в версиях 7G-tronic или 7G-tronic plus. Рестайлинговый вариант коробки имеет другой селектор, оптимизированную для работы с системами старт-стоп конструкцию и в целом значительно меньшее количество проблем по электрической части. Но механически и композиционно эта все та же АКПП.

Конструкция семиступенчатой коробки, которая постепенно начала с 2005 года вытеснять надежную и привычную «пятиступку» 722.6 со всех моделей, получила все основные коробочные «новинки». Во-первых, тут применен «мехатроник» — узел сочетающий в себе электронную и электрогидравлическую часть коробки; во-вторых, значительно поднята рабочая температура коробки, причем при неспешном движении можно видеть температуры масла более 130 градусов. ГДТ работает с еще более жесткими режимами блокировки и в основном используется именно как мокрое сцепление. И, разумеется, коробка всемерно облегчена, у нее магниевый корпус, очень легкий «колокол» и облегченная механическая часть.

Не обошлось без тонких электронных настроек и богатого набора адаптаций, что увеличивает возможности электронной диагностики до практически безграничных. Вся АКПП для знающего человека как открытая книга, абсолютное большинство неисправностей отлично считывается сканером. Ну а про то, что в результате выбора оригинальной кинематической схемы у коробки две передачи заднего хода вы, наверное, знаете. Но это признак всех многоступенчатых АКПП последних поколений.

К сожалению, коробка передач — это самый слабый узел машины. По числу критических отказов и гарантийных ремонтов она далеко превосходит даже не самые удачные бензиновые моторы первых лет выпуска. И при покупке Mercedes ML в этом кузове именно ей стоит уделить самое пристальное внимание.

Почему так получилось? W164 оказался одним из первых авто, примеривших эту коробку. К тому же у внедорожника в среднем более высокая загрузка трансмиссии, даже в сравнении с большими седанами. Чрезмерное облегчение коробки породило такую анекдотическую неисправность, как трещины «колокола» — элемента сопряжения корпуса коробки и двигателя. Сочетание в одной конструкции технологий разных поколений трансмиссий привело к наличию в конструкции блока ISM-сервопривода АКПП, не самой надежной детали.

Подрулевой модуль на машинах после рестайлинга тоже оказался не самой крепкой деталью и поначалу часто подводил. Но основная масса проблем связана именно с терморежимом АКПП и вытекающими из него последствиями в виде жестких условий работы механики и электроники.

Сразу скажу, что штатная работа коробки с теплообменником в основном радиаторе у европейских версий происходит с серьезным превышением оптимальных параметров температуры трансмиссионной жидкости. Если температура растет выше 130-140 градусов, то процессы износа резко ускоряются. Небольшой выносной радиатор на машинах с дизельными двигателями и бензиновым V8 M273 почти не спасает ситуацию. Зато установка более крупного от машин с мотором AMG M156 уже позволяет ее заметно улучшить.

Тяжелее всего агрегатам приходится именно в пробочном движении, где АКПП (как и моторы) работают на грани отказа. Тут можно рекомендовать установку большого выносного радиатора в потоке основного вентилятора двигателя. И если при этом еще принять меры по снижению рабочей температуры для бензинового мотора, то отказы трансмиссии станут встречаться реже.

Уже при пробегах до ста тысяч километров эта коробка обычно может «порадовать» износом механической части. Накладки блокировки ГДТ уже могут быть значительно изношены и загрязнять масло клеевым слоем, а масляный насос, крышка и сепараторная пластина с сальниками требовать срочной замены. Также подгорают пакеты фрикционов К1 и К2, возможно, умирает игольчатый подшипник в пакете К2 из-за перегрева сепаратора. А если падение давления из-за износа маслонасоса и загрязнения гидроблока прогрессирует, то они могут и полностью сгореть. Часто машины, приезжающие в сервис «только сменить плату управления», отправляются в полную переборку АКПП из-за видимого серьезного загрязнения и падения давления. Правда, случаев банального «развода» на дорогой ремонт или прямого подлога тоже хватает.

Наиболее частой проблемой этой АКПП является отказ ECM – мозга «мехатроника». Электронная плата контроля объединяет в себе основной блок управления, проводку к датчикам, сами датчики и корпуса соленоидных клапанов. Siemens-VDO явно не рассчитывали на подобный температурный режим, и постоянные сбои, в первую очередь выкрашивание проводки и отказы датчиков скорости вращения входного и выходного валов, стали регулярными. Машины до рестайлинга часто по три-пять раз побывали в гарантийном ремонте для замены этих плат.

На коробках 7G-tronic Plus проблемы также встречаются, пусть и заметно реже. Замена платы осложняется тем, что она требует обязательной привязки дилерским сканером и прошивкой через Интернет. Хотя сейчас есть альтернативное ПО, позволяющее обойти эту сложность. При ремонте оригинальной детали, что в последнее время широко практикуется, привязки не нужны. Разве что стоит сбросить адаптации.

Добавим к числу проблем утечки масла из-за коробления нижней крышки корпуса и высокой температуры у сальника ГДТ и отсутствие масляного щупа — и получим еще много хлопот из-за потери уровня жидкости. Низкий ресурс соленоидов еще больше увеличивает расходы, стоят они крайне недешево.

Думаю, теперь понятно, почему ремонт с заменой всех деталей на новые зачастую крайне разорителен. Тут только запчастей при желании можно набрать на 200-400 тысяч рублей. «Мастера» с гордостью говорят о том, на какие расходы они развели обладателей машины. Прислушайтесь, и вы поймете, чего делать не стоит.

Сейчас средний «прайс» ремонта 722.9 составляет примерно 150 тысяч рублей. На эту сумму вас «уговорят», даже если у вас отказал ECM, который поддается ремонту. И на самом деле это стоит порядка 10 тысяч за работу и еще тысяч 8 максимум на масло для коробки. Если у вас мертва первая «планетарка», требуют замены фрикционы и стальные диски, ГДТ требует замены накладок и отказала половина соленоидов, вы рискуете получить промытые б/у агрегаты или свои же под видом новых.

И немного про обслуживание. АКПП Mercedes являются одними из немногих, которые требуют только «свое» масло. И чем новее поколения коробки, тем это важнее. В дорестайлинговую АКПП заливаются масла из списка допуска 236.14, например, Mobil ATF 134 или Fuchs TITAN ATF 4134, а в коробки после рестайлинга, с овальными углублениями на поддоне, заливается масло уже из списка допуска 236.15. Правда, для дизельного мотора V8 используется «старое» масло, и коробка с ним неплохо работает.

Для полной заправки АКПП нужно от 7 до 10 литров масла, все указания на больший объем — только для потерь при замене вытеснением, на практике это лишние потери. Лучше просто менять масло хотя бы раз в 20-30 тысяч километров частично, чем раз в 60, или не менять его вовсе. И помните, исправная коробка этой серии работает крайне мягко, а самоадаптация проходит за пару поездок, так что рывки и удары – это не следствие того, что садился аккумулятор или еще какого «не прочихалась». К сожалению, так проявляет себя неисправность. И чинить лучше сразу, любая запущенная неприятность в этой конструкции – это лишние десятки и сотни тысяч на запчасти.

Не стесняйтесь доработок. Со стоковой системой охлаждения к пробегу в сотню тысяч по городу АКПП обычно уже при смерти или отремонтирована. Причём отремонтирована иногда не особенно качественно. А вот с хорошим радиатором и контролем температуры АТФ на уровне 80-90 градусов она при этом еще даже не потребует замены накладок ГДТ, да и число отказов электроники снижается на порядок. Более того, даже если «первый звоночек» прозвучал, внешний фильтр и радиатор очень часто спасают ситуацию на длительный срок.

Моторы

Как и АКПП, многие двигатели на ML вызывают в памяти поговорку «богатые тоже плачут». На машинах до рестайлинга можно встретить один действительно отличный мотор серии M113, на ML500 такой устанавливали до весны 2007 года. У него, конечно же, тоже есть недостатки, к тому же его силумаловые гильзы чувствительны к грязному маслу, грязному воздуху, плохой смазке и перегреву, но шансы пройти 300-400 тысяч километров без серьезных ремонтов у таких машин максимальные. Конечно, конструкция с тремя клапанами и двумя свечами на цилиндр смотрится странновато, да и мощность в 306 л.с. для пяти литров рабочего объема далеко не невесть что, но это действительно удачный вариант с хорошей динамикой и расходом.

Трёхлитровые дизельные моторы серии OM642, в общем-то, тоже штука надежная. Но, как и со всяким дизельным мотором, с ним связан миллион нюансов и повышенные шансы «попасть» на ремонт. Список проблем этого отличного мотора вовсе не исчерпывается прикисающими форсунками и окалиной в выпускных коллекторах. Сложная система наддува, капризный клапан EGR, течи теплообменников с попаданием антифриза в масло и во впуск, капризная система вентиляции картера с медленно и верно расползающейся мембраной и выдавливаемыми сальниками – это все он же. Ещё сюда добавим малый ресурс пьезофорсунок на машинах первых выпусков в условиях городской эксплуатации, забитый нагаром впускной коллектор и поломки заслонок.

Турбины с изменяемой геометрией на всех мощных вариантах мотора тоже не подарок, при превышении температуры выпуска или плохом сгорании они забиваются сажей, и сервопривод выходит из строя.

Сажевый фильтр на W164 полагается любому дизельному мотору. Помимо этого вспомните, что любая проблема с форсунками наверняка приводит к появлению трещин на поршнях, а в запущенных случаях и при заправках сернистой соляркой в зону риска попадет ГБЦ.

Неграмотный тюнинг с превышением оптимального EGT зачастую убивает и поршни, и клапаны. Задиры и износ поршневой группы у мотора встречаются при пробегах до 200-300 тысяч километров. В общем, при всей «надежности» дизель при солидном пробеге — все же куда более рискованный вариант. Экономия на топливе может окончиться сразу, после первой же поломки.

В случае ML дизель еще хорош тем, что его варианты попадают в нишу «до 250 л.с.». Это позволяет экономить на налогах не менее 25 тысяч рублей в год, но сейчас это совсем не такая крупная сумма, тем более при обслуживании Mercedes.

Четырёхлитровый дизельный V8 серии OM629 не настолько демоничен, как предшественник в лице OM628, но особой популярностью не пользуется. Из плюсов разве что отметим очень тихую работу на малой нагрузке. Но в остальном трехлитровые OM642 ничуть не хуже, зато у них меньше форсунок, они проще по конструкции и немного, но легче.

О недостатках бензиновых моторов серий M272-M273, которые по совокупности являются самыми распространенными для ML W164, я особенно распространяться не буду. Есть целая статья для тех, кто хочет знать. Причем на этом поколении M-класса эти моторы как раз в самых первых версиях, а значит, грешат наибольшим числом проблем. Так что задиры поршневой группы и малый ресурс ГРМ их не миновали.

На машинах после рестайлинга проблем значительно меньше, при очень тщательном обслуживании моторы могут без особых проблем отбегать более 300 тысяч километров пробега без износа поршневой группы, но шансы невелики. Покупать машину с этими двигателями стоит только с эндоскопированием, желательно брать уже с хорошо загильзованным чугуном блоком и с доработками для снижения рабочей температуры двигателя.

Разумеется, придётся следить за чистотой радиаторов и частыми интервалами замены масла. Но в любом случае эти моторы – та ещё лотерея. Часто они обходятся в итоге дешевле, чем дизельные, но гарантий никто не даст, да и от вашего темперамента зависит очень многое.

Силовой агрегат на AMG ML63 версиях – это М156, и пожалуй, все что вам нужно о нем знать — это то, что Mercedes в США два раза приглашали в суд для удовлетворения коллективных исков по поводу качества этих моторов. Но при качественном уходе и наличии средств на любимую игрушку это интересный вариант. Мотор имеет мало общего с обычными М273, но без глобальных «косяков» не обошлось и тут.

Просчет с материалом распредвалов и толкателей и задиры поршневой группы имеются и у спортивных моторов селективной сборки. А ограничение по «тепловому пакету» ставит крест на попытках получить максимальную производительность в городских условиях летом. Впрочем, есть множество решений для любой проблемы. Как я уже сказал, при наличии средств это все решаемо.

Резюме

У машины в этом кузове есть престиж, красота и комфорт. А расходы… Что ж, любая машина в этом кузове обойдется дорого. Даже если не будет особенно ломаться, вы попадете в «нисходящий тренд» по поломкам и отделаетесь мелочевкой. Конечно, лучше всего взять ухоженный ML500 c М113, но где их на всех напастись? Выгоднее и дешевле брать силовые агрегаты с гарантированным ресурсом, но даже капремонт на фоне прочих «мелких» затрат в итоге чреват лишь потерей времени и поисками исполнителя. Пружинная подвеска, конечно, требует меньше средств, но и дает меньше. А более простое оснащение салона и меньшее число опций уменьшает число сбоев, но вы вроде хотели шикарную машину, а не Солярис с полным приводом?

Если вы не рассчитываете тратить на содержание машины менее 200 тысяч рублей в год, то отступитесь, эта машина вам не по зубам. Будете или работать на нее, или мириться с неприятностями. Если деньги есть, то менее популярный GL богаче оснащен, но… часто дешевле на вторичном рынке. Правда, у него будет хуже проходимость, чуть выше расход, хуже динамика, но это по сути очень похожая машина. Просто у него не будет более демократичных вариантов исполнения, которые все равно особого смысла не имеют при такой цене эксплуатации. А по секрету я вам скажу, что если машина вам нужна более чем на один год, и вы выбираете среди сравнительно свежих авто, то дешевле будет взять более новый W166. Во всяком случае, выкладки по расходам на эксплуатацию явно говорят, что лучше заплатить на 800 тысяч больше, чем в течение пары-тройки лет вложить их же в эксплуатацию.

Обновлено: 06.06.2023

Более глубокие диагносты не нужны) Нужен всего лишь нормальный сервис где есть дилерское оборудование (старуха в простонародье). Можно проверить и давление компрессора и нормально расшифровать ошибку по пневме. При установке тяг уровня их хоть смазали? Или так воткнули?
И как Вам в сервисе ошибку расшифровали которую удалили?

Попробуйте фильтр воздушный поменять, который стоит перед компрессором. У меня была та же проблема, только вот старуха никакой ошибки не показала))
Я поменял фильтр и погонял пневму вверх-вниз, продул))

тоже выскочила сегодня ошибка. неисправность пневмы, перешла в спорт режим подвеска, ездит норм, но напрягает.

да, машина иногда при оч.длительных простоях опускалась слегка на задний левый угол, потом при открытии и запуске была слышна оживание пневмы.

балон пневмы целый. проверял не так давно просто состояние днища и смотрел че и как внутри.

Спасибо! Вот похожая абсолютно ситуация, Star так же ничего не показал, попробую посмотреть фильтр (если найду конечно). Компрессор где-то справа по ходу движения, за фарой. А фильтр там же не подскажете?

Более глубокие диагносты не нужны) Нужен всего лишь нормальный сервис где есть дилерское оборудование (старуха в простонародье). Можно проверить и давление компрессора и нормально расшифровать ошибку по пневме. При установке тяг уровня их хоть смазали? Или так воткнули?
И как Вам в сервисе ошибку расшифровали которую удалили?

Более глубокие диагносты не нужны) Нужен всего лишь нормальный сервис где есть дилерское оборудование (старуха в простонародье). Можно проверить и давление компрессора и нормально расшифровать ошибку по пневме. При установке тяг уровня их хоть смазали? Или так воткнули?
И как Вам в сервисе ошибку расшифровали которую удалили?

Да вроде там и мазать-то нечего, маленькие шаровые опоры из пластика. Куда там мазать? Максимум — WD-40 посадочные места побрызгали .

Спасибо! Вот похожая абсолютно ситуация, Star так же ничего не показал, попробую посмотреть фильтр (если найду конечно). Компрессор где-то справа по ходу движения, за фарой. А фильтр там же не подскажете?

Не знаю как на эРке, на Мл он находится с той же стороны под подкрылком в середине. Поройте инет, там все найдете что да как. Замена занимает где-то с полчаса. Фильтр ставьте Маnn.

Да вроде там и мазать-то нечего, маленькие шаровые опоры из пластика. Куда там мазать? Максимум — WD-40 посадочные места побрызгали .

Если они новые были, то они уже смазаны, у меня была чуть видна белая смазка. Вот уже года как 4 заменил и все Ок

Не знаю как на эРке, на Мл он находится с той же стороны под подкрылком в середине. Поройте инет, там все найдете что да как. Замена занимает где-то с полчаса. Фильтр ставьте Маnn.

Если они новые были, то они уже смазаны, у меня была чуть видна белая смазка. Вот уже года как 4 заменил и все Ок

Был у грамотных Star-диагностов. В программе есть такой тест пневмокомпрессора: сброс давления — 5 сек, потом нагнетание в течение 40 секунд до 18 атомсфер. Мой нагнетает . только 12, дальше не может. По идее надо ремонтировать или менять. Он очень тихо работает, скорее всего по механике там проблем нет, а вот прокладки и кольца — видимо изношены. Если кто занимался восстановлениям — посоветуйте как лучше поступать. Можно заменить только кольца и резинки, а можно и целиком поршень в сборе заказать на AliePress (благо в Китае R-ки ещё выпускаются)

Всем доброго времени суток. Искал, не нашел тему про блок клапанов. Может кто подскажет где купить блок чтобы был цена-качество на 164 кузов? Я менял в октябре блок, но он не корректно считывает давление в балонах, при поднятии пневмы на верх, выдаёт ошибку.

v_a_k

Пользователь

Всем доброго времени суток. Искал, не нашел тему про блок клапанов. Может кто подскажет где купить блок чтобы был цена-качество на 164 кузов? Я менял в октябре блок, но он не корректно считывает давление в балонах, при поднятии пневмы на верх, выдаёт ошибку.

Какую ошибку выдает? Так-то поднятие машины идет не по давлению, а по датчикам уровня кузова. Сколько надо давления , столько и дует.

Evgen28

Пользователь

Какую ошибку выдает? Так-то поднятие машины идет не по давлению, а по датчикам уровня кузова. Сколько надо давления , столько и дует.

v_a_k

Пользователь

Чем ошибки смотрели? Амортизационная стойка — это не пневмоподвеска. Так что или расшифровка ошибки некорректная или ошибка не в пневме. Ну или оторвали провод с блока АДС на аморте.

Evgen28

Пользователь

Чем ошибки смотрели? Амортизационная стойка — это не пневмоподвеска. Так что или расшифровка ошибки некорректная или ошибка не в пневме. Ну или оторвали провод с блока АДС на аморте.

Я не знаю что у них за сканер. У нас вообще с сервисом по европейцам беда), есть только 1 который вроде не плохо разбирается и имеет опыт. Я могу сюда скинуть диагностику в формате pdf? Может тут есть люди которые разбираются в ошибках! Он мне наговорил что скоро блок esp умрет, новый стоит 140к, а ремонт только в Москве и машина всё это время будет стоять, а это месяц или более. Еще сказал что скоро доп аккум умрёт, а он только определенной фирмы и стоят они от 16к!

Юрий_M67

Пользователь

Я не знаю что у них за сканер. У нас вообще с сервисом по европейцам беда), есть только 1 который вроде не плохо разбирается и имеет опыт. Я могу сюда скинуть диагностику в формате pdf? Может тут есть люди которые разбираются в ошибках! Он мне наговорил что скоро блок esp умрет, новый стоит 140к, а ремонт только в Москве и машина всё это время будет стоять, а это месяц или более. Еще сказал что скоро доп аккум умрёт, а он только определенной фирмы и стоят они от 16к!

По доп. АКБ. Забей. Подходит от пожарных систем или бесперебойки аккум Delta DTM 12012. Тут у половины форума такие уже стоят. И у меня в том числе. Цена 600. 800 руб. когда будешь ставить его клеммы подожми или (и) изолентой их закрепи. Имеют свойство спадать.
Интересно, как он его диагностировал.

Подскажите кто может, загорелись ошибки если через комп то 5994, 5938. На дисплее service d in 11266 km, и неисправность есп и перестала работать пневма, горит спорт и на поднятие опускания не отвечает. Это всё стало после ремонта рейки. Все разъёмы всё проверял всё хорошо. На самом деле не знаю что делать, комп пишет что не может связаться с блоком управления есп. Что могло случится. Нужна ваша помощь.

Автор темы	Заголовок	Форум	Ответы	Дата
Д	Ошибки ЕСП, АБС, не работает дистроник, АКПП в аварии, спидометр упал	W211	13	Четверг в 11:49
T	Пневма w220 ошибки c1333 и c1336	W220	4	29 Мар 2022
К	Ошибки P052B Mercedes W221 5.5.	W221	2	13 Мар 2022
Г	Атего 815 2000г пишет коди ошибки FR 17072, ABS 14149 горит лампочка на панеле АВС	Общие вопросы	1	16 Янв 2022
Нет реакции на педаль газа, ошибки P2009 и P2032	W211	0	9 Янв 2022
S	Загораются ошибки BAS ASR, ABS, перестает работать электрика	W210	10	13 Ноя 2021
А	Горят ошибки (Bas,Esp,Abs.) МБ w210 e430 1999г др	W210	0	17 Окт 2021
S	Загорается EPC, ошибки P1223 , P1224	W210	1	16 Окт 2021
Srs w639 ошибки 9201 и 91D7	V-Class	0	16 Окт 2021
S	Ошибки ARS	W210	5	8 Окт 2021

Похожие темы

• Автор: Доцент1981
• Четверг в 11:49
• Ответы: 13

• Автор: Tanderloin
• 29 Мар 2022
• Ответы: 4

• Автор: Кирилл. Кз
• 13 Мар 2022
• Ответы: 2

• Автор: Грузин
• 16 Янв 2022
• Ответы: 1

• Автор: aloola
• 9 Янв 2022
• Ответы: 0

• Автор: Sanek0100101
• 13 Ноя 2021
• Ответы: 10

• Автор: Артур677
• 17 Окт 2021
• Ответы: 0

• Автор: shura77
• 16 Окт 2021
• Ответы: 1

• Автор: Kukas 1987
• 16 Окт 2021
• Ответы: 0

• Автор: Sergey.К.B
• 8 Окт 2021
• Ответы: 5

Команда форума онлайн

Пользователи онлайн

Статистика форума

Вконтакте

На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.

W164 кузов 2006г. Появляется ошибка пневмы «машинка» через 5-10 мин после начала поездки. пневмобалоны с зади новые, компрессор пневмы новый. Машина не падает в нормальном положении, При принудительном поднятие держит уровень. после поднятия тоже держит уровень. Работает штатно. Но я заметил, когда ее принудительно поднимаю в высокое положение тоже загорается эта же ошибка (компрессор выключается одновременно с появлением ошибки) по звуку слышно, что отключается. т.е. поднял и выключился. ошибка загорелась. В сервисе продиагностировали ошибку — недостаточное давление в ресивере. Проверил ресивер мыльным раствором на утечки в соединениях и на швах. Всё в порядке и на на слух не шипит.. На соединениях коробки клапанов под передним бамперам тоже воздух не травит. Вопрос: Что может быть причиной этой ошибки. Может ли причиной быть трубка к ресиверу, далее блок клапанов, но он вроде держит все уровни. Что ещё можно проверить? Можно ли с этой ошибкой ездить?

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

Может быть причиной трубка и блок.
Опасно то, что хотя компрессор и защищен от перегрева, но его постоянная работа не есть гуд. Может выйти из строя.

Я правильно понимаю, только трубка от ресивера к блоку клапанов и сам блок клапанов. Т.е. другие трубки и микро трещины в самих подушках пневмы, например передние подушки не являются причиной данной ошибки «недостаточности давления в ресивере». Получается наверно надо сменить блок, т.к. это быстрее сделать и посмотреть . А потом браться за замену длинной трубки ресивера, которая идет через салон назад под днище и сплетена с электрикой проводки салона, а это хлопотнее и времени займет много, хотя и стоит сама трубка не дорого. Я правильно излагаю? Спасибо за Ваш ответ. Посоветуйте, как разумнее это сделать. Или с заменой трубки не так всё сложно. (оригинальные передние трубки и длинная рессиверная уже на всякий случай мною куплены, лежат в багажнике). Может есть простой какой-нибудь способ проверить трубку на герметичность, чтоб исключть её? Ещё раз спасибо Вам, т.к. машина мне досталась уже с такой ошибкой пневмы.

И ещё, короткая трубка от компрессора к блоку клапанов, которая потолще, может быть причиной, я просто при проверке, совсем забыл её хорошенько проверить, ей больше всего достаётся при откручивании компрессора и блока клапанов, (перегибают, дергают чаще в принципе при заменах чем остальные). Она же гипотетически может быть причиной утечки? (но наверно врядли) Извините за некорректный вопрос.

Если у вас нет возможности посетить профильный сервис, то остается менять все по кругу. Мы не можем вам более помочь. Такие вопросы решаются очно и за деньги.

Вы совершено правы, я с Вами согласен. Я и платил, и спецов слушал. Пока во всём сам не разберешься, так по кругу ходить и будишь. Мой мастер в отпуске, которому я доверяю, так уж вышло. В моем случае причина которую я нашел сам и устранил тривиальна — трубка ресивера. Место протёртости над крылом на уровне блока предохранителей и реле. При замене трубки ошибка исчезла, всё работает отлично. Вам желаю удачи, благополучия и достатка. Вам большое спасибо, что помогли добрым профессиональным советом и сузили диапазон поиска неисправности. Добро всегда возвращается с избытком, и то что Вы желаете обязательно сбывается. Удачи!

Читайте также:

  

• Форд фокус 1 схема выхлопной системы

  

• Ошибка 02214 ауди q5

  

• Df038 ошибка рено меган 2

  

• Ошибка дк1 ваз 2114

  

• Ошибка давление в шинах ауди а4

Почти все амортизаторы пневмостоек Mercedes имеют клапан регулировки жесткости ADS.

По его работе часто возникают вопросы:
1) машина стала жесткой
2) загорелась ошибка

Здесь есть несколько причин, которые могут вызвать такие ошибки, и их невозможно выявить, просто подключив компьютер и почитав ошибки.
1) действительно вышли из строя катушки клапана ADS, но прежде чем делать такой вывод, необходимо проверить следующие моменты
2) перебит провод (ответная часть), который идет от автомобиля к проводу на ADS, либо окислились контакты на фишке. Сам амортизатор и провод на самом ADS тогда работают нормально. Чтобы это выяснить, необходимо отсоединить фишку провода на ADS и измерить сопротивление. На фото ниже рабочие показатели для проверки Mercedes ML/GL W164, R W251, S W221, S W220

3) перебит сам провод от клапана ADS до фишки, при этом амортизатор и ADS исправны. Для проверки снимаем провод с клапана ADS, проверяем сами катушки и прозваниваем провод.

Поэтому, если возникают проблемы по жесткости амортизатора, то прежде чем «грешить» на него, рекомендуем произвести описанную выше проверку!

Забыл отписаться в чём была проблема… сорри

13.02.2018 в 15:30, W164 сказал:

Ставлю на отключение по перегреву компрессора, а причины любые

Не угадал… ставка проиграла… номер карты пришлю)))

13.02.2018 в 15:52, W164 сказал:

Можешь на холоде оставить. Еще быстрей ошибка уйдет)

Не ушла… вторая ставка… на туже карту)))

13.02.2018 в 20:44, t-55-2 сказал:

Такая ошибка скорей всего из-за контакта или на стойке с адс или на самом компрессоре.

Бинго… контакт на самом компрессоре… обратный клапан.

Кстати Тим, а ты где потерялся то???

Изменено 19 декабря, 2018 пользователем IGARA

• #301

МЕРСЕДЕС БЕНС 164 3.5 НА ДИСПЛЕЕ НЕИСПРАВНОСТЬ ПНЕВМО СИСТЕМЫ

КЛАПАНА ВСЕ ЗАКРЫТЫ МАШИНА НЕ ОПУСКАЕТСЯ, КОМПРЕССОР В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ СТАРОМ. ПИШЕТ УТЕЧКА ВОЗДУХА ОТ КОМПРЕССОРА ДО КЛАПАНОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ПО СТОЙКА АМОРТИЗАТОРНЫМ. ЧАСТО ЛИ ВСТРЕЧАЮТСЯ ТАКИЕ ПОЛОМКИ И КАК УЗНАТЬ ТОЧНО ГДЕ УТЕЧКА,
И ПОЧЕМУ КОМПРЕССОР ИСПРАВЕН И НЕ КАЧАЕТ? ИЛИ ТАМ СТОИТ ЗАЩИТА ПРИ УТЕЧКИ ЧТО-БЫ ОН НЕ КАЧАЛ ЗРЯ?

• #302

КЛАПАНА ВСЕ ЗАКРЫТЫ МАШИНА НЕ ОПУСКАЕТСЯ, КОМПРЕССОР В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ СТАРОМ. ПИШЕТ УТЕЧКА ВОЗДУХА ОТ КОМПРЕССОРА ДО КЛАПАНОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ПО СТОЙКА АМОРТИЗАТОРНЫМ. ЧАСТО ЛИ ВСТРЕЧАЮТСЯ ТАКИЕ ПОЛОМКИ И КАК УЗНАТЬ ТОЧНО ГДЕ УТЕЧКА,
И ПОЧЕМУ КОМПРЕССОР ИСПРАВЕН И НЕ КАЧАЕТ? ИЛИ ТАМ СТОИТ ЗАЩИТА ПРИ УТЕЧКИ ЧТО-БЫ ОН НЕ КАЧАЛ ЗРЯ?

Для начала отремонтируйте кнопку «CapsLock»!!!

• #303

на трассе вдруг загорелся значек неисправность пневмы…. на ходовых качествах вроде никак не сказалось но остановился… попробовал поднять машину — ничего не происходит, а через какоето время значек чтото типа остывание толи охлаждение компрессора… машина стоит ровно в нормальном режиме, ничего не меняется, через какоето время опять «неисправность». Опять стоп-старт и еду до дома 180 км ничего не случилось никаких ошибок не пишет, но и я никаких кнопок не нажимаю..

…приехал домой, поехал переобуваться на летнюю резину… и короче после манипуляций с домкратами передок опустился и не подымается… пневма не работает, машина едет плохо.
..сегодня мастер со старухой смотрел машину и выявил что из блока управления в сторону компрессора не идёт ток ( то есть в реле и предохранителе тока нет тоже), и говорит надо глянуть блок управления который под водительским сиденьем и смотреть его и проводку…

… может было у кого подобное?

• #304

Разъем компрессора проверь

• #305

Здравствуйте! Помогите решить проблему, почему спускает переднюю левую пневмостойку? Во время движения все нормально, но за время стоянки машина падает! Баллон на стойке с потертостями и трещинами, но без грыж, машину поднимает, опускает, в чем причина, понять не могу.

В баллоне микродырка. Пока едешь, компрессор подкачивает. Подними кузов по максимуму. Побрызгай (обмажь) баллон мыльной пеной. Смотри и слушай.

Последнее редактирование: 17 Май 2014

• #306

Здравствуйте! Помогите решить проблему, почему спускает переднюю левую пневмостойку? Во время движения все нормально, но за время стоянки падает! Баллон на стойке с потертостями и трещинами, но без грыж, машину поднимает, опускает, в чем причина, понять не могу.

Приветствую вчера только менял баллоны это сильный износ лучше поменять баллон что бы он не взорвался на скорость как совет вот тебе номера Пневмобаллон передний правый/левый (российская сборка)
Номер оригинальной запчасти:
A 164 320 43 13, A1643204313
A 164 320 46 13, A1643204613
A 164 320 60 13, A1643206013
A 164 320 45 13, A1643204513
A 164 320 61 13, A1643206113
A 164 320 58 13, A1643205813
A 164 320 44 13, A1643204413
A 164 320 59 13, A1643205913
A 164 320 22 13, A1643202213
A 164 320 52 13, A1643205213 Устанавливается на автомобиль: Mercedes GL-Class, ML-Class 2007-2012 (W164 w/Airmatic).
а если дружишь с клячами то их замена занемеет около 3 часов с перекуром и кофе… Удачи

• #307

i u menja takajaze xren obsolutno. a gde ze otvet formu4ani?

• #308

Какой вам еще нужен ответ? Пневму нужно диагностировать на герметичность.

• #309

Подскажите может кто сталкивался у меня ML280 при движении выше 40 км
включается копмрессор пневмы и работает пока не сбросишь скорость. Машина не падает ночь стоит утром после запуска даже не подкачивает. На холостом ходу может хоть сколько молотить и двигаясь до 40 км/ч не разу не включиться.

• #311

Всем привет. Помогите кто нибудь разобраться с пневмой МЛ320 2007года Аирматик. ) У меня такая проблема — За ночь морда полностью опускается. Причём левая сторона немного ниже. Трасса от компрессора до блока клапанов и до самих стоек полностью проверена, утечек нет. Сами баллоны проверены во всех возможных положениях, отключали их от трассы, накачали, проверили давление манометром, давление не падает не на грамм, утечек так же нет. В чём ещё может быть проблема? Спасибо.

• #312

Всем привет. Помогите кто нибудь разобраться с пневмой МЛ320 2007года Аирматик. ) У меня такая проблема — За ночь морда полностью опускается. Причём левая сторона немного ниже. Трасса от компрессора до блока клапанов и до самих стоек полностью проверена, утечек нет. Сами баллоны проверены во всех возможных положениях, отключали их от трассы, накачали, проверили давление манометром, давление не падает не на грамм, утечек так же нет. В чём ещё может быть проблема? Спасибо.

Так, бз причины ничего не бывает, ищите утечку воздуха, она где-то есть…

• #313

А может быть проблема в блоке клапанов, то есть могут клапана так травить, что спускает две передних подушки??

• #314

Может
Старом надо тестить

• #315

Ясно. Поеду договариваться. Потом отпишу чем кончилось.

• #316

Был в сервисе, официальном. Сказали, что при помощи программы, которая у них стоит, утечку обнаружить не возможно. Якобы поливайте подушки и трассу специальным спреем — Мы делаем так! )) Поеду ещё разок попробую, может что то упустил.

• #317

Пипец, официалы
Чем они тестят, лаунжем?
С помощью стара пневму можно проверить вдоль и поперек
Либо сервис кривой, либо официалы — студенты ПТУ

• #318

Пипец, официалы
Чем они тестят, лаунжем?
С помощью стара пневму можно проверить вдоль и поперек
Либо сервис кривой, либо официалы — студенты ПТУ

У нас в стране это главный сервис мерседес, с якобы лучшими специалистами )))

• #319

Чем тэстят не спросил. Знаю, только что обновили программу )

• #320

Может быть такое, что подушка травит воздух, но при помощи спрея не найти место утечки воздуха и не слышно шипящего звука?
И если травят клапана будет ли это слышно?