9480469 ошибка пассат б7

Меньшее из бед, что случалось с моей машиной.
Итак, начну с предыстории. Купил машину у Димы, кто его знает тот знает, а кто нет, тому и не надо его знать)
Купил чуть ли не сразу после замены родного заклинившего мотора на мотор из Японии. Не знаю чем руководствовались «мастера», когда они снимали старый мотор, ибо на ОДИНАКОВЫХ фишках, которые еще и рядом расположены, они не додумались оставить никаких пометок, какая куда подключается. Меняли мотор как я понял в конце лета, машину я забрал у Димы в ноябре, когда было уже достаточно холодно, соответственно у меня потребности в кондиционере с момента покупки и до мая месяца не было. И вот я нажимаю кнопку AC на климате, а заветной прохлады не ощущаю. Далее стандартная схема: вася, получаем код ошибки 9480469 «подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера — обрыв цепи или замыкание на плюс».

Полный размер

В добавок к этому всему, когда на горячую запускаешь машину с включенным климатом по звукам слышно как шипит осушитель, эти звуки сравнимы с тем когда вода капает на теплую сковородку.
Лезем смотреть приходит ли сигнал на фишку, которая подключена к компрессору: выясняется, что сигнал какой-то есть, да не просто сигнал а постоянное напряжение, откуда делаем косвенный вывод о том, что либо до фишки в мозгах что-то не так, что плюс постоянный, либо фишка вообще не та, которая там должна быть.
Подняв машину видим снизу рядом помпу антифриза, которая, как я понял гоняет антифриз, когда включена печка на заглушенном моторе, чтобы радиатор печки дольше грел нам салон.

Полный размер

Я лично поменял на абум эти фишки и все заработало, вообще так делать никому не рекомендую, но если вдруг у кого-то совпадают 1 в 1 симптомы, я думаю, что данный вариант вам поможет решить проблему)

Когда я мерил напряжение на фишке компрессора заметил:
1) очень странный натяг проводов и странное их расположение относительно других элементов, находящихся рядом;
2) потрескавшуюся оплётку проводов почти внутри самой фишки и немного на выходе из нее

А теперь самое интересно, пока ремонтировали коробку(про это напишу позже, когда наконец-то отремонтирую ее, ибо после ремонта она снова сломалась), проблема с кондеем не была решена.
Так вот, во время сего процесса я попросил мастеров, которые, к слову, и меняли мотор в моей машине, отремонтировать данные провода, я видел это так: снимут фишку, наденут термоусадку и поставят на место фишку. Электрик же решил не заморачиваться, а просто отрезать оголенные провода, и поставить на место фишку. Я лично этого процесса не видел, но заметил что длина проводов от общей косы до самой фишки уменьшилась.
За этот ремонт я заплатил немного не мало 1000р с учетом того что машина и так висела на подъемнике и доступ к этой фишке ничем не мог быть затруднен(мое мнение, что это дорого🤷‍♂️, но сам виноват, не узнал что это будет столько стоить заранее, да и выбора у меня особо не было)
Так вот к чему я это все рассказываю: дважды подключив фишку на компрессор, при том во второй раз зная, что он не работает, и что скорее всего проблема не в проводах, «мастера» не заметили, что фишки перепутаны🤦‍♂️

Каждый сам для себя пусть сделает выводы, но для меня этот маленький инцидент растянутый на долгий период, косвенно дает понять, что понятие «мастер» не совсем подходит работникам данной конторы, по крайней мере в сфере «электрики»

Ниже оставлю фотки, как должна быть проложена проводка в районе компрессора кондея и этой маленькой электронной помпы О/Ж

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Всем рабочих кондиционеров, ровных дорог, и отсутсвия поломок)
Скоро (надеюсь что скоро😅) расскажу про эпопею с коробкой, ждите в бж)

Сообщения без ответов | Активные темы

Автор	Сообщение
	Заголовок сообщения: Не работает кондиционер, HELP Добавлено: 13 май 2016, 10:04
Зарегистрирован: 13 май 2016, 09:25 Сообщений: 3 Passat CC:: 1.8 TSI 7-DSG	Приветствую всех! Опишу свою проблему, может кто сталкивался с подобным, жду советов и помощи, заранее спасибо! Машину купил зимой, толком кондиционер не проверил. При включении лампочка АС горит, но холодный воздух не идёт. Проверили фреон — 600грам, утечек нет, давление в норме. Вася диагност выдал вот такую ошибку: 9480469 Управление компрессором кондиционера B10A9 15 [009] обрыв или короткое замыкание на плюс Принудительно запустили компрессор, холодный воздух пошёл, появилась нагрузка на мотор, все работает. Где искать поломку?
Вернуться наверх

Mike	Заголовок сообщения: Re: Не работает кондиционер, HELP Добавлено: 13 май 2016, 10:21
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 14:43 Сообщений: 184 Откуда: Москва Царицыно Passat CC:: 1.8 TSI 7-DSG	Я бы сначала проверил предохранители и если есть перегоревший — заменил его на номинал, если сгорит второй раз, то переходим к пункту 2. 2. Размотал бы изоленту на жгуте идущем к компрессору и нашел бы там 1 или несколько перебитых или сгнивших провод и восстановил проводку. Если там все хорошо, то пункт 3. 3. По цветам проводов из жгута проследил бы до первого разъема и проверил сам разъем на наличие окислов и гниения. Проверил бы его качество на хороший контакт. Удачи. _________________ Игра на планете свободного выбора в машинки
Вернуться наверх

Nikup77	Заголовок сообщения: Re: Не работает кондиционер, HELP Добавлено: 13 май 2016, 11:03
Зарегистрирован: 13 май 2016, 09:25 Сообщений: 3 Passat CC:: 1.8 TSI 7-DSG	Перегоревших нет, все проверил. В сервисе говорят разбирать приборную панель, и проверять всю проводку до компрессора.
Вернуться наверх

Mike	Заголовок сообщения: Re: Не работает кондиционер, HELP Добавлено: 13 май 2016, 11:33
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 14:43 Сообщений: 184 Откуда: Москва Царицыно Passat CC:: 1.8 TSI 7-DSG	Разборка приборной панели- это последний шаг. Начни со жгута от компрессора. Тут я видел много отчетов, да и сам у друзей находил сгнившие провода. Они всегда уличного исполнения. Кроме тех, которые работают на изгиб — в дверях и багажнике. Как освободишь жгут от оплетки-изоленты, то потяни за каждый провод, там, где медь сгнила — провод будет тянуться на оболочке. И не забудь про внешние разъёмы. _________________ Игра на планете свободного выбора в машинки
Вернуться наверх

Nikup77	Заголовок сообщения: Re: Не работает кондиционер, HELP Добавлено: 13 май 2016, 11:49
Зарегистрирован: 13 май 2016, 09:25 Сообщений: 3 Passat CC:: 1.8 TSI 7-DSG	Большое спасибо, отпишусь после процесса
Вернуться наверх

Mike	Заголовок сообщения: Re: Не работает кондиционер, HELP Добавлено: 13 май 2016, 11:54
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 14:43 Сообщений: 184 Откуда: Москва Царицыно Passat CC:: 1.8 TSI 7-DSG	Да, еще может из строя выйти силовое реле. Можно посмотреть по схеме, где оно. И если есть, то поменять местами с соседним аналогичным реле. Проверить работу кондиционера. _________________ Игра на планете свободного выбора в машинки
Вернуться наверх

Sedoy	Заголовок сообщения: Re: Не работает кондиционер, HELP Добавлено: 14 июн 2016, 22:44
Зарегистрирован: 28 июл 2013, 22:06 Сообщений: 38 Откуда: Норильск Passat CC: 1.8 TSI 6-МКП	У меня возникла немного другая проблема. Кондей работал себе исправно и по зиме вдруг перестал фурычить, но наступило лето и чудо снова заработал. Правда теперь при включении, появляется посторонний звук который хорошо слышно сидя в салоне. Видать компрессор сильно нагружается, но все таки дует. И вот куда лезть, что смотреть
Вернуться наверх

ИЗМАИЛ	Заголовок сообщения: Re: Не работает кондиционер, HELP Добавлено: 14 июн 2016, 23:01
Зарегистрирован: 20 апр 2014, 17:30 Сообщений: 1648 Passat CC:: Другой авто / жду CC	Sedoy писал(а): Кондей работал себе исправно и по зиме вдруг перестал фурычить, но наступило лето и чудо снова заработал. у нас у всех кондей не фурычит зимой — это норма
Вернуться наверх

goldcc	Заголовок сообщения: Re: Не работает кондиционер, HELP Добавлено: 20 авг 2018, 08:37
Зарегистрирован: 29 апр 2012, 18:13 Сообщений: 423 Откуда: Москва Passat CC:: 1.8 TSI 7-DSG	Mike писал(а): 2. Размотал бы изоленту на жгуте идущем к компрессору и нашел бы там 1 или несколько перебитых или сгнивших провод и восстановил проводку. Если там все хорошо, то пункт 3. 3. По цветам проводов из жгута проследил бы до первого разъема и проверил сам разъем на наличие окислов и гниения. Проверил бы его качество на хороший контакт. Удачи. Подскажите это тут, большой чёрный жгут в гофре?
Вернуться наверх

Sergey V	Заголовок сообщения: Re: Не работает кондиционер, HELP Добавлено: 20 янв 2020, 22:55
Зарегистрирован: 20 янв 2020, 22:53 Сообщений: 1 Passat CC:: 1.8 TSI 7-DSG
Вернуться наверх

Господа. Не холодит кондиционер.
Целый день посвятил изучению данного вопроса, не буду спрашивать у вас что смотреть, где чего замерять, просто порассуждаю, а вы скажите, к правильному ли выводу я пришел.

1. Не знаю какой у меня тип компрессора, но скорее всего компрессор постоянного вращения. Те что с муфтой имеют планку с торца, и как пишут, легко разглядеть что при включенном климат контроле она вращается, а без такового — нет. У меня же в торце шкива просто цилиндрическое углубление, в середине болт. Кроме того, к компрессору подходит только один кабель ( от клапана), кабеля муфты я не вижу.

Тест шнурком показал, что давление в системе, в зависимости от окружающей температуры 4-6 бар, при включении двигателя оно не возрастает или же растет незначительно.
Снимал разъем регулирующего клапана — на нем сигнал есть, да и шнурок показывает, что ток потребления постепенно растет до 0.8 А.

При включении климат контроля растут обороты двигателя и потребление топлива. Учитывая, что у меня компрессор постоянного вращения, если бы он словил клина, то порвалась бы предохранительная срезная муфта и шкив превратился бы в обводный ролик, нагрузка на двигателя от включения климат контроля не менялась бы. Значит компрессор крутится. Как известно, производительность компрессора постоянного вращения регулируется клапаном. Коли так, то увеличение оборотов двигателя и увеличение потребления топлива свидетельствует о том, что клапан все таки работает.
Если бы клапан не работал — обороты были бы постоянными. Если бы был клин компрессора, шкив освободился бы. Я к сожалению сегодня не имел возможности снять защиту картера и поглядеть снизу вращается ли центральный болт, а сверху плохо видно.
Даже если я и ошибся насчет типа компрессора и у меня электромагнитная муфта, то можно считать, что она работает.

Скажите, прав ли я, предполагая, что проблема только в количестве фреона, а компрессор и клапан исправны?

Содержание

• Что означает индикатор ESC?
• Как работает ESC?
• Проблемы, связанные с индикатором ESC Light
• Неисправные колесные датчики
• Неисправен датчик угла поворота рулевого колеса
• Проблемы с проводкой
• Неисправный модуль контроля тяги
• Насколько эффективны системы ESC?
• Заключение

Электронный контроль устойчивости также называют динамическим контролем устойчивости (DSC) или электронной программой стабилизации (ESP).

ESC работает вместе с ABS, чтобы помочь водителю управлять автомобилем, когда он оказывается в условиях заноса.

В этом случае датчики размещаются на каждом из колес, и всякий раз, когда бортовой компьютер замечает, что автомобиль вышел из-под контроля, тормоза применяются к любому из колес.

ESC также снизит мощность двигателя; следовательно, предотвращение дальнейшего заноса.

Индикатор ESC загорается, когда автомобиль активирует электрический контроль устойчивости из-за отсутствия рулевого управления, обычно из-за скользкой поверхности. Когда автомобиль попытается восстановить контроль тяги, индикатор будет гореть постоянно.

Однако, если индикатор продолжает гореть или продолжает мигать, возможно, у вас возникли проблемы с вашей системой ESC. В некоторых автомобилях есть кнопка включения / выключения контроля тяги.

ESC находится в постоянном взаимодействии с датчиками колес, чтобы определить предполагаемое водителем рулевое управление и направление. При заносе автомобиль может проявлять избыточную или недостаточную поворачиваемость. ESC работает, корректируя эффект заноса до того, как он станет причиной аварии. Большинство раллийных водителей часто отключают ESC, поскольку хотят дрейфовать, и это дает им больше контроля над автомобилем.

Однако, если вы едете по шоссе, крайне важно держать ESC включенным.

СВЯЗАННЫЙ: Контрольная лампа управления дроссельной заслонкой (ETC)

Система ESC включает ABS, но не все автомобили с ABS имеют ESC. ESC контролирует угол поворота рулевого колеса и скорость вращения колес, чтобы проверить, не заносит ли автомобиль. Если система замечает, что водитель теряет мощность, она отключит питание и применит ABS; следовательно, позволяя водителю сохранять контроль над транспортным средством.

Многие водители предполагают, что когда горит свет, машина все сделает за вас. Но система помогает вам только тогда, когда вы теряете сцепление с дорогой. При заносе на скользкой дороге необходимо приложить все усилия, чтобы снизить скорость автомобиля. В большинстве случаев вы должны оставлять свет включенным на случай чрезвычайных ситуаций.

В связи с этим большинство производителей считают, что ESC не должен заменять безопасное вождение. Это потому, что большинство водителей становятся самоуверенными, когда узнают, что в их автомобилях есть системы ESC. Если вы совершите безрассудный маневр, ожидайте, что автомобиль выйдет из-под контроля. ESC сводит к минимуму несчастные случаи, но не устраняет их.

ESC была впервые представлена ​​в Toyota Crown в 1983 году и получила название «Anti-Skid Control». К 1987 году BMW и Mercedes Benz разработали собственные системы ESC. Затем последовали многие другие автомобильные маркеры, и к 2009 году Европейский Союз сделал обязательным для всех автомобилей наличие систем ESC. Национальное управление безопасности дорожного движения США требует, чтобы эта система была на всех автомобилях, произведенных после 2012 года.

Проблемы, связанные с индикатором ESC Light

Самый простой способ диагностировать проблемы, связанные с ESC, — это использовать сканер OBD2 для считывания кодов неисправностей из модуля управления тормозами. Однако есть некоторые детали, которые чаще всего повреждаются, когда дело доходит до света ESC. Вот несколько:

Неисправные колесные датчики

ESC обменивается данными с колесными датчиками, прикрепленными к каждому колесу. Когда датчики покрываются грязью, они больше не могут определять потерю сцепления ни с одним колесом. Это приведет к сбоям в работе ваших систем ABS и ESC.

Неисправен датчик угла поворота рулевого колеса

Неисправный датчик угла поворота рулевого колеса часто может привести к тому, что на приборной панели будет постоянно гореть индикатор ESC.

Проблемы с проводкой

Датчики колес передают информацию о тяговом усилии автомобиля по набору проводов на бортовые компьютеры. Однако, если какой-либо из этих проводов не подключен должным образом или перегорел предохранитель ESC, индикатор ESC не загорится.

Неисправный модуль контроля тяги

Противобуксовочная система определяет величину давления, оказываемого на тормоза, когда водитель теряет контроль. Это достигается за счет постоянной связи с датчиками колес. Если компьютер контроля тяги неисправен, ESC не будет работать.

Насколько эффективны системы ESC?

НАБДД подтвердило в ходе многочисленных исследований, что системы ESC эффективны при борьбе с дорожно-транспортными происшествиями. В 2004 году исследование, проведенное организацией, показало, что ESC сократила количество ДТП на 35%. Для внедорожников ставки еще выше — 67%. Другое исследование, проведенное Страховым институтом безопасности дорожного движения (IIHS), показало, что ежегодно в США можно было бы избежать более 10 000 смертельных случаев, если бы автомобили были оборудованы системами ESC.

Основная функция ESC — держать автомобиль под контролем всякий раз, когда вы теряете управление во время движения по скользкой дороге. ESC работает с ABS, чтобы заблокировать колеса, которые вращаются с большей скоростью, чем остальные. Он также обменивается данными с бортовым компьютером для снижения мощности автомобиля.

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) потребует, чтобы каждый автомобиль, который выходит из производства, прошел испытание, при котором автомобиль движется со скоростью до 50 миль в час / 80 км / ч. Автомобиль не должен выходить из-под контроля, если он должен пройти испытание. Бывают случаи, когда выясняется, что ESC мог способствовать аварии.

Это был тот случай, когда водитель был слишком самоуверен в своих навыках, потому что в их машинах была ESC. Неисправные системы ESC могут передавать водителю неверную информацию.

Заключение

ESC также называется электронной программой стабилизации (ESP) или системой динамического контроля устойчивости (DSC) в некоторых автомобилях. Когда у вас возникают проблемы с вашим ESC, основная проблема может быть в колесных датчиках или кольцах ABS.

Датчики на каждом колесе используются для определения угла поворота колес. В тот момент, когда датчики обнаруживают, что одно из колес вращается с большей скоростью, чем остальные, на бортовой компьютер отправляется сигнал. Это активирует АБС и снижает мощность.

Когда датчики загрязняются или возникает электрическая неисправность, у вас будет неисправный световой индикатор ESC. Вам следует регулярно чистить датчики ABS, чтобы убедиться, что они находятся в хорошем рабочем состоянии. В некоторых автомобилях есть кнопка ESC, которую вы можете нажать, если хотите отключить контроль тяги. Это не рекомендуется, если вы не хотите использовать свою машину для гонок. Убедитесь, что аккумулятор вашего автомобиля полностью заряжен, если у вас возникнут проблемы с подсветкой ESC. Сканер OBD-II можно использовать для диагностики кодов ошибок компьютера автомобиля. Затем вы можете проверить информацию о коде ошибки в руководстве производителя.

Система курсовой устойчивости автомобиля

Система курсовой устойчивости (ее еще называют антизаносной системой или системой динамической стабилизации) предназначена для сохранения устойчивости и управляемости автомобиля за счет заблаговременного определения и устранения критической ситуации.

Другими словами, эта система служит для предотвращения и исправления ошибок водителя в управлении автомобилем, с тем, чтобы сохранять водителю возможность контролировать машину практически в любой дорожной ситуации.

Система курсовой устойчивости позволяет удерживать автомобиль в пределах заданной вами траектории при различных режимах движения.

Например, вы не рассчитали скорость на входе в поворот и вошли в него слишком быстро. Система поможет исправить ошибку, повернет и стабилизирует машину на повороте. В свободном качении, при ускорении, при торможении и на поворотах эта система поможет вести автомобиль по желаемой траектории и в нужном направлении.

Система курсовой устойчивости является системой активной безопасности и включает в себя следующие системы автомобиля:

В зависимости от производителя системы курсовой устойчивости получили следующие наименования:

Принцип действия системы курсовой устойчивости автомобиля на примере самой распространенной системы ESP.

Система ESP представляет собой комплекс, который включает в себя входные датчики, блок управления и гидравлический блок системы ABS/ASR со всеми компонентами.

Входные датчики фиксируют конкретные параметры автомобиля и преобразуют их в электрические сигналы. С помощью датчиков система динамической стабилизации оценивает действия водителя и параметры движения автомобиля.

Блок управления системы ESP принимает сигналы от датчиков и формирует управляющие воздействия на исполнительные устройства подконтрольных систем активной безопасности:

• впускные и выпускные клапаны системы ABS;
• переключающие и клапаны высокого давления системы ASR;
• контрольные лампы системы ESP, системы ABS, тормозной системы.

В своей работе блок управления ESP взаимодействует с блоком управления системы управления двигателем и блоком управления автоматической коробки передач (если автомобиль оборудован автоматической трансмиссией).

Стабилизация движения автомобиля может достигаться несколькими способами:

• подтормаживанием определенных колес;
• изменением крутящего момента двигателя
• изменением угла поворота передних колес (при наличии системы активного рулевого управления);
• изменением степени демпфирования амортизаторов (при наличии адаптивной подвески)

В конструкции системы курсовой устойчивости могут быть реализованы следующие дополнительные функции (системы):

• гидравлический усилитель тормозов;
• система предотвращения опрокидывания;
• система предотвращения столкновения;
• система стабилизации автопоезда;
• система повышения эффективности тормозов при нагреве;
• система удаления влаги с тормозных дисков;
• и др.

Система курсовой устойчивости |

• перед автомобилем неожиданно возникает препятствие;

• чтобы избежать столкновения с ним, водитель резко поворачивает влево, а затем, чтобы возвратиться на ранее занимаемую полосу – вправо. В результате этих манипуляций возникает занос задних колес, переходящий в неуправляемое вращение автомобиля вокруг вертикальной оси.

Система курсовой устойчивости: назначение, устройство и принцип работы Распознает по высокой скорости нажатия педали тормоза необходимость экстренного торможения и автоматически увеличивает давление в гидравлическом приводе тормозов до уровня, обеспечивающего максимальную эффективность торможения в течение всего времени, пока нажата педаль тормоза.

Фольксваген Туарег. Конструктивные особенности внедорожного автомобиля

Передача крутящего момента постоянно осуществляется на все четыре колеса. Величина крутящего момента и распределение его по осям происходит автоматически в зависимости от конкретных дорожных условий.

Благодаря полному приводу автомобиль, оснащенный серийными шинами, демонстрирует на зимних дорогах достаточно хорошие динамические качества. И все же мы настоятельно рекомендуем всегда зимой на все четыре колеса устанавливать зимние или всесезонные шины, поскольку при этом существенно увеличивается безопасность движения, значительно улучшаются тормозные качества автомобиля.

При наличии законодательных предписаний об обязательном применении цепей противоскольжения их следует устанавливать и на полноприводный автомобиль; цепи ставят на передние колеса.

На автомобилях с полным приводом не могут стоять шины с различной степенью износа. Все четыре колеса должны иметь одинаковые пути обкатки, т.е. отрезки пути, проходимые шиной за один оборот.

Рис. 1.123 . Схематичное изображение: включенная пониженная ступень трансмиссии «LOW» при заблокированном межосевом дифференциале

Пониженную ступень трансмиссии можно также использовать при заблокированных дифференциалах (рис. 1.123).

Пониженная ступень трансмиссии с большим передаточным числом служит для обеспечения максимального тягового усилия на колесах при движении по бездорожью.

Поскольку системы ESP, ASR, ABS и EDS при включенной пониженной ступени трансмиссии изменяют программу действия, при движении по обычным дорогам эту ступень использовать нельзя.

Максимальная скорость, с которой можно двигаться при включенной пониженной ступени «LOW», определяется моделью двигателя. Ограничение максимальной скорости лежит в пределах примерно от 70 до 100 км/ч.

Включение пониженной ступени трансмиссии осуществляется поворотом кнопки в положение «LOW» – начинает мигать логотип «LOW». Само включение может несколько запаздывать. Если ступень «LOW» включена автоматически, логотип «LOW» горит, не мигая. Кроме того, на дисплее ‘ приборного щитка появляется соответствующее указание.

Так как при включенной ступени «LOW» достигается максимальный крутящий момент на колесах, на автомобилях с механической коробкой передач можно трогаться с места на 2-ой или 3-ей передаче.

При включенной пониженной ступени автоматически активируется специальная, предназначенная для бездорожья программа действия системы контроля тяги, улучшающая условия сцепления колес с грунтом. При этом зачастую нет необходимости в большинстве дорожных ситуаций вручную отключать противозаносную систему.

При скорости движения ниже 70 км/ч срабатывание системы контроля тяги несколько запаздывает. При этом условия сцепления с грунтом при включенной пониженной ступени улучшаются.

Ремонт Фольксваген Туарег: Антиблокировочная система (ABS) VW Touareg

Фольксваген Туарег. Конструктивные особенности внедорожного автомобиля Если появилось желание выключать ЕСП навсегда, во время длительной остановки или до момента старта:

Как работает ESP и как ей пользоваться. Это должен знать каждый водитель

Что такое ESP?

ESP (Electronic Stability Program) — это, если переводить дословно, «электронная программа стабилизации», однако более корректно — электронная система стабилизации. ESP также еще называют «противозаносной системой» или «системой курсовой устойчивости».

Главная задача ESP — контролировать поперечную динамику автомобиля и помогать водителю в критических ситуациях. Проще говоря, система стабилизации должна предотвращать занос и боковое скольжение автомобиля в случае его возникновения, а также помогать сохранять курсовую устойчивость, траекторию движения и стабилизировать положение автомобиля во время выполнения маневров на высокой скорости или скользком покрытии под колесами.

Первой систему стабилизации начала применять на своих моделях компания Mercedes-Benz, которая запатентовала ее в 1994-м. А год спустя, в 1995-м, ESP начали устанавливать на Mercedes-Benz S-Class Coupe. Позже она появилась на седане S-Class и на спорткаре SL. Затем ESP начала появляться и на других моделях марки, а позднее — и в активе остальных крупных автопроизводителей. Причем, многие из них патентовали для системы собственное товарное название. И, как правило, тоже в виде аббревиатуры. Так что система стабилизации у некоторых других производителей может называться ESC, VDC, VSC, DSC, DSTC, однако ее суть и принцип действия от этого не меняется.

С ноября 2011 года ESP наряду с системой ABS стала одной из систем активной безопасности, которой в обязательном порядке должны быть оснащены все новые модели легковых и грузовых автомобилей, регистрируемые в Европейском Союзе. С ноября 2014 года этот закон без исключения распространяется на все новые автомобили. В России наличие ESP на грузовых автомобилях стало обязательным с 1 января 2016 года, а на легковых моделях — с 1 февраля 2017-го.

Как работает ESP?

Работа ESP взаимосвязана с тормозными механизмами автомобиля, ABS, а также с антипробуксовочной системой и электронным блоком управления двигателем. В своей работе ESP активно использует все эти компоненты, комплексно объединяя их действия и обеспечивая несколько контраварийных мер во время возникновения поперечной динамики или, проще говоря, неуправляемого скольжения задней оси автомобиля.

Фактически ESP состоит из микропроцессора (также называют электронным блоком управления), который постоянно обрабатывает сигналы, поступающие с датчиков скорости вращения колес, интегрированных в систему ABS, положения рулевого колеса и давления в тормозной системе.

Кроме того, на процессор поступает информация с двух других датчиков, которые измеряют угловую скорость относительно вертикальной оси и поперечные ускорения автомобиля. Они фиксируют внезапное боковое ускорение, которое является главным маркером скольжения, и, определив его величину, дают дальнейшие распоряжения системе. К этим данным также добавляется значение скорости, с которой движется автомобиль в этот момент, величина угла поворота руля, а также обороты коленчатого вала двигателя. Анализируя эти данные, ESP «понимает», что возник занос и далее дает команду на выборочное подтормаживание одного или нескольких колес автомобиля, исходя из направления заноса и бокового ускорения.

Сами команды на тормозные механизмы отправляются через модулятор АБС, создающий давление в тормозной системе автомобиля. Вместе с этим, ESP отправляет на блок управления двигателем команду на сокращение подачи топлива и уменьшение тяги на колесах.

Система работает всегда и в любых режимах движения: при разгоне, торможении, движении накатом. А алгоритм срабатывания зависит от каждой конкретной ситуации и типа привода автомобиля. Например, в повороте датчик углового ускорения фиксирует начало заноса задней оси. В этом случае на блок управления двигателем поступает команда на уменьшение подачи топлива. Если этого оказалось недостаточно, посредством АБС притормаживается внешнее переднее колесо.

Впрочем, важно понимать, что возможности ESP по корректировке заноса и стабилизации автомобиля в критической ситуации не бесконечны. Законы физики не может отменить ни одна электронная система. И если скорость, на которой возникает занос, слишком высока или коэффициент сцепления скользкой поверхности под колесами слишком низкий, то даже умная электроника может оказаться беспомощной. Всегда важно помнить, что система стабилизации значительно снижает риски возникновения заноса и аварийной ситуации на дороге, но не исключает их.

ESP Off — что это за кнопка и за что отвечает?

Среди опытных водителей есть устойчивое мнение, что система стабилизации не всегда корректно выполняет свою функцию и порой неправильно распознает процессы, происходящие с машиной, и вмешивается в работу тормозных механизмов и двигателя в неподходящий момент.

Отчасти это правда, но только в тех случаях, когда за рулем автомобиля находится человек с большим стажем. Такие водители часто любят ездить на пределе возможностей автомобиля и при помощи приемов контраварийного вождения могут контролировать занос и водить машину в управляемом скольжении.

Кроме того, система стабилизации может излишне «глушить» мотор на бездорожье, когда небольшое скольжение автомобиля в раскисшей колее или на песчаном покрытии просто необходимо для преодоления препятствий. Именно для таких случаев многие современные автомобили, оборудованные ESP, имеют возможность принудительного отключения системы отдельной кнопкой ESP Off.

Как правило, такая кнопка встречается на спортивных машинах или автомобилях со спортивным характером, а также на внедорожниках и кроссоверах, которые по своему основному назначению часто могут оказаться на бездорожье.

Впрочем, функция полного отключения системы стабилизации не всегда доступна. На некоторых моделях кнопка ESP Off отключает ее не до конца, а лишь допускает небольшие заносы и скольжения, вмешиваясь уже в тот момент, когда ситуация становится действительно критической. Кроме того, нередко на полноприводных кроссоверах и внедорожниках функция полного отключения системы стабилизации действует лишь на небольших скоростях — до 50 или 60 км/ч, когда это может быть действительно необходимо на бездорожье.

Что делать, если горит лампочка ESP?

Датчик системы стабилизации на приборной панели, представляющий собой пиктограмму с подсветкой, горит в двух случаях. Первый — если ESP срабатывает. Второй — если система неисправна. Впрочем, в первом случае она, как правило, мигает и затем вновь отключается после предотвращения скольжения, а во втором загорается и не гаснет, пока неисправность не устраняется.

Глобально проблемы с системой могут возникнуть по нескольким основным причинам. Достаточно распространенный случай — это когда есть неисправность датчиков скорости вращения колеса, которые подключены к тяговому устройству и блоку управления двигателем. Каждое колесо имеет отдельный датчик, и если даже один из них выходит из строя, то система больше не уведомляется и об изменениях скорости, и вследствие такой ошибки на приборной панели загорается сигнал о неисправности ESP.

Другой распространенной причиной ошибки ESP на приборной панели может быть неисправный датчик угла поворота рулевого колеса. В случае его выхода из строя система также перестает получать сигналы об угле поворота руля и, соответственно, не может корректно работать.

Кроме того, часто неисправности ESP могут быть связаны с программным обсечением. В таком случае вся тяговая система может потребовать полного перепрограммирования просто из-за проблем с текущим программным обеспечением.

Впрочем, это лишь самые распространенные неисправности. Однако нужно помнить, что система стабилизации состоит из множество сложных компонентов, и поломка любой из них может стать причиной загоревшейся лампочки на приборной панели. Так что при появлении соответствующего сигнала все же лучше обратиться в сервисный центр и устранить неисправность.

Источник

avtoexperts.ru

Система ESP в автомобиле, пожалуй, самый яркий пример развития технологий в сфере безопасного управления автомобилем. Родившись как продолжатель дела ABS, ESP сегодня разрослась в целый комплекс различных ассистентов и служб, которые всячески облегчают жизнь водителю. Чем дороже автомобиль, тем больше в нем различных электронных помощников. Антипробуксовочная система, имитация блокировки дифференциала, система помощи спуска с горы, система экстренного торможения и прочая-прочая – все это сегодня выполняет система стабилизации. Но помогает она ровно до того момента, пока на приборной панели не загорится значок ESP.

Почему горит лампа ESP?

Если горит лампа ESP, значит система не работает. Иных причин не бывает, разве что водитель сам отключил систему стабилизации кнопкой (есть на многих машинах с этой системой). Иначе причину нужно искать.

Проблема в том, что ESP это почти полностью электронная система. По механическим элементам автомобиль с ESP отличается от машины с ABS только конструкцией гидроблока – он умеет не только откачивать тормозную жидкость и понижать давление в системе, но и, наоборот, накачивать и заставлять тормозить колеса – все или по отдельности. Да, гидроблок тоже ломается (в основном, щетки и цепь питания), но это случается не очень часто, и, как и в случае с ABS, проверять его нужно последним.

В остальном ESP это огромное количество датчиков. Во-первых, система использует сенсоры ABS для понимания скорости движения колес, во-вторых, снимает положение руля, педалей и угловую скорость автомобиля, в-третьих, через специальные датчики и исполнительные механизмы может вмешиваться в работу двигателя и трансмиссии, выбирая оптимальный режим работы.

Если какой-то из датчиков не работает или работает как-то не так, то система полностью выключается. Дело может быть и в механической поломке, и в перебитом проводе и неадекватных значениях. Например, сбой ESP может вызвать установка запасного колеса другой размерности. Такое колесо вращается с другой скоростью и все – система сходит с ума и отключается.

Не стоит забывать и про низкое напряжение в сети, при недостатке электропитания все электронные блоки отключатся.

Ремонт

ESP это яркий пример того, что развитие технологий снижает ремонтопригодность. Чисто теоретически можно прозвонить каждый датчик, проверить ABS, колеса, положение рулевого колеса, развал и еще кучу параметров, но куда проще и быстрее съездить на диагностику, где подключенный сканер считает ошибки и сразу скажет куда смотреть. А там по обстоятельствам – либо менять датчик, либо ремонтировать проводку.

Одним из вариантом будет самостоятельная диагностика с помощью диагностического сканера Rokodil ScanX.

Данный мультимарочный сканер хорошо справляется с диагностикой ESP и ABS, как и всего автомобиля в целом. Также устройство обладает функцией стоп-кадр, что поможет выяснить рабочие параметры автомобиля в момент обнаружения неисправности, если лампа ESP горит не постоянно.

Сложность составляют только плавающие неисправности. Обычно в таком случае лампа загорается в движении, но при следующем пуске двигателя гаснет. Чтобы выявить такую проблему сканером необходимо ее поймать, что в условиях сервиса получается не всегда. Тут остается только два варианта – либо поездить с подключенным сканером до возникновения ошибки, либо ездить до тех пока лампа не станет гореть постоянно. Второй вариант, правда, совсем не безопасный.

Тем, кто не любит сервисы или далеко от них живет, можно предложить попробовать «вычислить» неисправность по косвенным признакам. Редко поломка проявляет себя только в одном месте. Если вместе с горящей лампой ESP неадекватно работают задние стоп-сигналы – смотрим датчик положения педали тормоза. Если до поломки меняли подвеску, смотрим на датчики и провода в районе ремонта. Если в машине был перепад напряжения, то проверяем предохранитель. И так далее. Если «подсказок» нет, то только сканер. Увы, но без него ремонтировать современный автомобиль практически невозможно.

Ситуация с ремонтом ESP примерно такая же, как и с ABS – на скорость, как говорится, не влияет, и вроде бы можно ездить, но все равно лучше держать эту систему в исправности.

Источник

ESC Light (электрический контроль устойчивости) — причины и информация

Электронный контроль устойчивости также называют динамическим контролем устойчивости (D C) или электронной программой стабилизации (E P). E C работает вместе с AB , чтобы помочь водителю управлять авт

Содержание:

Электронный контроль устойчивости также называют динамическим контролем устойчивости (DSC) или электронной программой стабилизации (ESP).

ESC работает вместе с ABS, чтобы помочь водителю управлять автомобилем, когда он оказывается в условиях заноса.

В этом случае датчики размещаются на каждом из колес, и всякий раз, когда бортовой компьютер замечает, что автомобиль вышел из-под контроля, тормоза применяются к любому из колес.

ESC также снизит мощность двигателя; следовательно, предотвращение дальнейшего заноса.

Что означает индикатор ESC?

Индикатор ESC загорается, когда автомобиль активирует электрический контроль устойчивости из-за отсутствия рулевого управления, обычно из-за скользкой поверхности. Когда автомобиль попытается восстановить контроль тяги, индикатор будет гореть постоянно.

Однако, если индикатор продолжает гореть или продолжает мигать, возможно, у вас возникли проблемы с вашей системой ESC. В некоторых автомобилях есть кнопка включения / выключения контроля тяги.

ESC находится в постоянном взаимодействии с датчиками колес, чтобы определить предполагаемое водителем рулевое управление и направление. При заносе автомобиль может проявлять избыточную или недостаточную поворачиваемость. ESC работает, корректируя эффект заноса до того, как он станет причиной аварии. Большинство раллийных водителей часто отключают ESC, поскольку хотят дрейфовать, и это дает им больше контроля над автомобилем.

Однако, если вы едете по шоссе, крайне важно держать ESC включенным.

СВЯЗАННЫЙ: Контрольная лампа управления дроссельной заслонкой (ETC)

Как работает ESC?

Система ESC включает ABS, но не все автомобили с ABS имеют ESC. ESC контролирует угол поворота рулевого колеса и скорость вращения колес, чтобы проверить, не заносит ли автомобиль. Если система замечает, что водитель теряет мощность, она отключит питание и применит ABS; следовательно, позволяя водителю сохранять контроль над транспортным средством.

Многие водители предполагают, что когда горит свет, машина все сделает за вас. Но система помогает вам только тогда, когда вы теряете сцепление с дорогой. При заносе на скользкой дороге необходимо приложить все усилия, чтобы снизить скорость автомобиля. В большинстве случаев вы должны оставлять свет включенным на случай чрезвычайных ситуаций.

В связи с этим большинство производителей считают, что ESC не должен заменять безопасное вождение. Это потому, что большинство водителей становятся самоуверенными, когда узнают, что в их автомобилях есть системы ESC. Если вы совершите безрассудный маневр, ожидайте, что автомобиль выйдет из-под контроля. ESC сводит к минимуму несчастные случаи, но не устраняет их.

ESC была впервые представлена ​​в Toyota Crown в 1983 году и получила название «Anti-Skid Control». К 1987 году BMW и Mercedes Benz разработали собственные системы ESC. Затем последовали многие другие автомобильные маркеры, и к 2009 году Европейский Союз сделал обязательным для всех автомобилей наличие систем ESC. Национальное управление безопасности дорожного движения США требует, чтобы эта система была на всех автомобилях, произведенных после 2012 года.

Проблемы, связанные с индикатором ESC Light

Самый простой способ диагностировать проблемы, связанные с ESC, — это использовать сканер OBD2 для считывания кодов неисправностей из модуля управления тормозами. Однако есть некоторые детали, которые чаще всего повреждаются, когда дело доходит до света ESC. Вот несколько:

Неисправные колесные датчики

ESC обменивается данными с колесными датчиками, прикрепленными к каждому колесу. Когда датчики покрываются грязью, они больше не могут определять потерю сцепления ни с одним колесом. Это приведет к сбоям в работе ваших систем ABS и ESC.

Неисправен датчик угла поворота рулевого колеса

Неисправный датчик угла поворота рулевого колеса часто может привести к тому, что на приборной панели будет постоянно гореть индикатор ESC.

Проблемы с проводкой

Датчики колес передают информацию о тяговом усилии автомобиля по набору проводов на бортовые компьютеры. Однако, если какой-либо из этих проводов не подключен должным образом или перегорел предохранитель ESC, индикатор ESC не загорится.

Неисправный модуль контроля тяги

Противобуксовочная система определяет величину давления, оказываемого на тормоза, когда водитель теряет контроль. Это достигается за счет постоянной связи с датчиками колес. Если компьютер контроля тяги неисправен, ESC не будет работать.

Насколько эффективны системы ESC?

НАБДД подтвердило в ходе многочисленных исследований, что системы ESC эффективны при борьбе с дорожно-транспортными происшествиями. В 2004 году исследование, проведенное организацией, показало, что ESC сократила количество ДТП на 35%. Для внедорожников ставки еще выше — 67%. Другое исследование, проведенное Страховым институтом безопасности дорожного движения (IIHS), показало, что ежегодно в США можно было бы избежать более 10 000 смертельных случаев, если бы автомобили были оборудованы системами ESC.

Основная функция ESC — держать автомобиль под контролем всякий раз, когда вы теряете управление во время движения по скользкой дороге. ESC работает с ABS, чтобы заблокировать колеса, которые вращаются с большей скоростью, чем остальные. Он также обменивается данными с бортовым компьютером для снижения мощности автомобиля.

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) потребует, чтобы каждый автомобиль, который выходит из производства, прошел испытание, при котором автомобиль движется со скоростью до 50 миль в час / 80 км / ч. Автомобиль не должен выходить из-под контроля, если он должен пройти испытание. Бывают случаи, когда выясняется, что ESC мог способствовать аварии.

Это был тот случай, когда водитель был слишком самоуверен в своих навыках, потому что в их машинах была ESC. Неисправные системы ESC могут передавать водителю неверную информацию.

Заключение

ESC также называется электронной программой стабилизации (ESP) или системой динамического контроля устойчивости (DSC) в некоторых автомобилях. Когда у вас возникают проблемы с вашим ESC, основная проблема может быть в колесных датчиках или кольцах ABS.

Датчики на каждом колесе используются для определения угла поворота колес. В тот момент, когда датчики обнаруживают, что одно из колес вращается с большей скоростью, чем остальные, на бортовой компьютер отправляется сигнал. Это активирует АБС и снижает мощность.

Когда датчики загрязняются или возникает электрическая неисправность, у вас будет неисправный световой индикатор ESC. Вам следует регулярно чистить датчики ABS, чтобы убедиться, что они находятся в хорошем рабочем состоянии. В некоторых автомобилях есть кнопка ESC, которую вы можете нажать, если хотите отключить контроль тяги. Это не рекомендуется, если вы не хотите использовать свою машину для гонок. Убедитесь, что аккумулятор вашего автомобиля полностью заряжен, если у вас возникнут проблемы с подсветкой ESC. Сканер OBD-II можно использовать для диагностики кодов ошибок компьютера автомобиля. Затем вы можете проверить информацию о коде ошибки в руководстве производителя.

Источник

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Очень надеюсь, что найдется сведущий в «климатических» особенностях именно GP версии VW T5.
Авто 2010г. апрель. двигатель 2 литра дизель 102л.с. покупалась несколько месяцев назад во франции. Тогда и там и у нас было достаточно холодно и толком проверить кондей не получилось. Диагностику подключили — ошибок нет и ладно. Пока таможились пока туда-сюда было не до проверок. Простой кондиционер (Climatic если не ошибаюсь по названию VW)
Вот несколько недель назад включил — холода нет. Подключил диагностику — ошибка по низкому давлению 2.8 бара. Вакуумировали — не травит, заправился — компрессор не включается. Без включения набили порядка 7 бар при +30С (норма по тех. регламенту VAG) — не включается.

В диагностике давление пишет 5.5-7.2 бара в зависимости от наружней температуры. При включении кнопки давление не меняется вообще. Ток поступающий на датчик N280 также постоянен (если смотреть диагностикой) 0.82А.
Почитал форумы — информации именно о работе системы кондиционирования GP практически нет. Все пишут о старых муфтах и их болячках.

Решил «ломать» сам, для начала померил приходит ли что на N280. Поставил доп колодку и в разрыв померил — все в норме и соответствует показаниям диагностики. Т.е. питание на компрессор пришло.
Дальше достал сам N280. Относительно чистый, стружки нет. Подал 12В с аккумулятора — игла двигается. Подумал, что была песчинка какая-то, которая подклинивала.. ну раз двигается — значит все в порядке. Поставил назад — к кондионерщикам — вакуумировали, заправили — «банан».

Предположил, что беда в самом компрессоре, раз ток на него приходит и N280 живой. Новый ~40т.р.
Снял свой, разобрал (даже несколько фото было в телефоне) — масло чуть грязное, но без кокса, без стружки и т.п. Наклонная шайба двигается свободно, без каких-либо подклиниваний. Чуть грязное было пространство около самого вала, но при этом цилиндры чистые, без следов износа, стоят плотно. Да и вообще не похоже, что там есть чему ломаться. Немного смутило, что клапана на цилиндры (такая пластинка с лепестками) имеют зазор от цилиндра порядка 1-1.5мм. Но поврежденной или изношенной ни одна деталь не выглядела. В запоршневое пространство лезть не стал, посчитав, что раз шайба с цилиндрами свободно двигается, то там проблем быть не может.
Промыл все детали, смазал маслом, собрал все назад… кондиционерщики — вакуум — заправка — «банан».

Вот сижу ломаю голову, что еще может блокировать включение компрессора. Может быть кто-то с форума поделится умной идеей.

Электромагнитная муфта компрессора тигуана

Ремонт компрессора кондиционера 5N0820803A, замена клапана

Итак, в один прекрасный жаркий июньский день вместо живительной прохлады из воздуховода, подул теплый воздух. Прибегнув к неоценимой, в таких случаях, помощи друга ВАСИ читаем логи и видим:

Адрес 08: Электроника отопителя и климата (J255) Файл QML:| 5K0-907-044.clb
Номер детали ПО: 5K0 907 044 EA АО: 5K0 907 044 EA
Компонент: Climatronic H17 1010
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000000002
Мастерская #: WSC 01324 020 00200
Метка файла ASAM/ODX: EV_Climatronic A01010
ODX: EV_ClimaAutoBasis_VW36.odx

1 неисправность:
9480469 — Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
B10A9 15 [009] — Обрыв цепи или замык.на плюс
Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 191
Пробег: 211441 km
Дата: 2020.07.09
Время: 10:23:41

Почитав в интернете, делаю вывод что:
1. Сгнил разъем клапана N280 или он надломан Ошибка 9480469 по климату, не работает кондиционер
2. Отсутствие хладагента, негерметичность системы.
3. Неисправность клапана n280
…возможны и другие причины
Осмотрев разъем, понимаю что он тут ни причем, перешел сразу к пункту три. Почему сразу, не знаю…наитие наверное.
Читаем дальше про клапан N280. Оказывается сей девайс не предусмотрен к замене как единица, а меняется в сборе с компрессором…не наш метод (цены-космос!) Нахожу-на ebey.

Месяц доставка в г. Брянск и он у меня.
Замена проста до безобразия.
1. Откачиваем хладагент
2. Машину на яму

3. Замываем место очистителем тормозов, и обязательно … надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!» Амаяк Акопян.

4. Съемником стопорных колец снимаем оное.

5. Небольшими поддевающими усилиями извлекаем клапан.

ВНИМАНИЕ: Держите лицо в стороне, остаточным давлением мне нехило так брызгнуло остатками!

6. Собираем в обратной последовательности.
7. Заправляем кондиционер и наслаждаемся прохладой.
Дабы удовлетворить свой детский интересах «А как эта штука устроена?» и взрослый «Что в ней такого за 4200 рублей?» препарировал пациента

Ну и для любителей «Как это работает?» оставлю ссылочку

Все добра и мира! Не судите строго, это моя первая запись

Ремонт компрессора кондиционера 5N0820803A, замена клапана

Итак, в один прекрасный жаркий июньский день вместо живительной прохлады из воздуховода, подул теплый воздух. Прибегнув к неоценимой, в таких случаях, помощи друга ВАСИ читаем логи и видим:

Адрес 08: Электроника отопителя и климата (J255) Файл QML:| 5K0-907-044.clb
Номер детали ПО: 5K0 907 044 EA АО: 5K0 907 044 EA
Компонент: Climatronic H17 1010
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000000002
Мастерская #: WSC 01324 020 00200
Метка файла ASAM/ODX: EV_Climatronic A01010
ODX: EV_ClimaAutoBasis_VW36.odx

1 неисправность:
9480469 — Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
B10A9 15 [009] — Обрыв цепи или замык.на плюс
Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 191
Пробег: 211441 km
Дата: 2020.07.09
Время: 10:23:41

Почитав в интернете, делаю вывод что:
1. Сгнил разъем клапана N280 или он надломан Ошибка 9480469 по климату, не работает кондиционер
2. Отсутствие хладагента, негерметичность системы.
3. Неисправность клапана n280
…возможны и другие причины
Осмотрев разъем, понимаю что он тут ни причем, перешел сразу к пункту три. Почему сразу, не знаю…наитие наверное.
Читаем дальше про клапан N280. Оказывается сей девайс не предусмотрен к замене как единица, а меняется в сборе с компрессором…не наш метод (цены-космос!) Нахожу-на ebey.

Месяц доставка в г. Брянск и он у меня.
Замена проста до безобразия.
1. Откачиваем хладагент
2. Машину на яму

3. Замываем место очистителем тормозов, и обязательно … надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!» Амаяк Акопян.

4. Съемником стопорных колец снимаем оное.

5. Небольшими поддевающими усилиями извлекаем клапан.

ВНИМАНИЕ: Держите лицо в стороне, остаточным давлением мне нехило так брызгнуло остатками!

6. Собираем в обратной последовательности.
7. Заправляем кондиционер и наслаждаемся прохладой.
Дабы удовлетворить свой детский интересах «А как эта штука устроена?» и взрослый «Что в ней такого за 4200 рублей?» препарировал пациента

Ну и для любителей «Как это работает?» оставлю ссылочку

Все добра и мира! Не судите строго, это моя первая запись

Муфта компрессора кондиционера на Volkswagen Tiguan 5N

Производитель Код Описание Отправка ГОРОД Цена, РУБ Продавец Thermotec KTT020055 , —

Нашли ошибку совместимости запчасти с автомобилем? Сообщите о ней нашим специалистам.

Запчасть Муфта (магнитная катушка) компрессора кондиционера подходит для автомобилей:

• Audi: A3 хэтчбек (8L1) , A3 хэтчбек (8P1) , TT купе (8J3) , TT родстер (8J9) , A1 хэтчбек (8X1) , A3 хэтчбек (8PA) , A3 кабриолет (8P7) , Q3 внедорожник (8UB)
• Volkswagen: Golf хэтчбек (1K1) , Touran минивэн (1T1, 1T2) , Eos кабриолет (1F7, 1F8) , Golf хэтчбек (5M1) , Passat седан (B6, 3C2) , Caddy универсал (2KB) , Caddy фургон (2KA) , Jetta седан (1K2) , Passat универсал (B6, 3C5) , Passat седан (357) , Tiguan внедорожник (5N) , Golf хэтчбек (5K1) , Golf универсал (AJ5) , Sharan минивэн (7N) , Polo хэтчбек (6R) , Jetta седан (162) , Passat седан (B7, 362) , Passat универсал (B7, 365) , Passat седан (358) , Golf хэтчбек (5G1) , Scirocco купе (137) , Golf универсал (BA5) , Golf хэтчбек (521) , Golf кабриолет (517) , Beetle хэтчбек (5C1) , Beetle кабриолет (5C7)
• Skoda: Octavia лифтбек (1Z3) , Octavia универсал (1Z5) , Roomster минивэн (5J) , Fabia хэтчбек (5J2) , Fabia универсал (5J5) , Praktik фургон (5J) , SuperB лифтбек (3T4) , SuperB универсал (3T5) , Yeti внедорожник (5L)
• Seat: Altea минивэн (5P1) , Altea минивэн (5P5) , Leon хэтчбек (1P1) , Alhambra минивэн (710)

Купить Муфта компрессора кондиционера для Volkswagen Tiguan 5N внедорожник аналог или оригинал

Цена на Муфта компрессора кондиционера для Фольксваген Тигуан 5N б/у или новую

© 2021 Автопро
Запчасти без посредников

Используя Автопро, вы принимаете Условия использования сайта

потерялась муфта компрессора кондея

#1 OFFLINE Gipsokarton

• Авто: WV Tiguan 2.0 TSI AT

Такая вот проблема, может у кого то было что-то подобное:

Перестал работать кондиционер, приехал к друзьям — посмотрели, кондей почти полностью заправлен.

Почти сразу обнаружили, что слетела муфта на компрессоре.

Где брать б/у и легко ли поставить самому муфту? Есть ли такие з/ч на разборах?

#2 OFFLINE Denis_ka

• Откуда Россия, Владимир
• Авто: 1,4 TSI Manual 2T(LC9X)

Gipsokarton , сфотографируйте место, откуда слетела з/ч

#3 OFFLINE Gipsokarton

• Авто: WV Tiguan 2.0 TSI AT

#4 OFFLINE Алексеич

• Откуда Россия, Ростов Дон
• Авто: Tiguan 2,0 TSI S&S АКПП + свет и обзор без кожи!!

А по моему ‘то место от куда слетел слетел шкив -муфта.

Судя по фото ниже это передняя половина компрессора

А потерялась позиция 8 на нижней фотке

Могу по вин глянуть номер ОЕ и дубликаты

Миниатюры

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти

#5 OFFLINE Gipsokarton

• Авто: WV Tiguan 2.0 TSI AT

спасибо,посмотрел на таком же тигуаньчике и понял что ничего не отвалилось, просто не работает кондей((

надеюсь что сам компрессор не сдох, на днях поеду на сервис,посмотрим что скажут-потом отпишусь

#6 OFFLINE Gipsokarton

• Авто: WV Tiguan 2.0 TSI AT

итак, на сервисе сказали мастера что замена компрессора кондея

накачали полный бак фриона, давление есть,но не качает То ли клапан не срабатывает, то ли сам компрессор сдох

На днях буду покупать компрессор Denso, нашел новый за 14т.р.

Заодно чтоб машина перестала греться, что иногда бывает, думаю отдать почистить радиатор

#7 OFFLINE Denis_ka

• Откуда Россия, Владимир
• Авто: 1,4 TSI Manual 2T(LC9X)

Заодно чтоб машина перестала греться, что иногда бывает, думаю отдать почистить радиатор

Ремонт электромагнитной муфты

Одной из причин, по которой автокондиционер выходит из строя — это поломка электромагнитной муфты. Этот узел выполняет функцию выключателя, запуская съём мощности с двигателя и отключая привод. Соответственно, если муфта выходит из строя, то кондиционер не запускается, даже будучи полностью исправным. Рассмотрим, как определить и устранить поломку, а главное – стоит ли тратить силы и средства на ремонт или лучше заменить узел целиком.

Как устроена муфта кондиционера

• Прежде, чем приступать к ремонту, следует разобраться в конструкции муфты. Начнём с выяснения её типа. В настоящее время в автокондиционерах используется два вида устройств:
• электромагнитные, срабатывающие при включении и отключении электромагнитной катушки;
• муфты постоянного привода, которые вообще не отключают компрессор от привода двигателя.

Отличить, с какой разновидностью вы имеете дело, очень легко. В корпус электромагнитной муфты заходят провода питания, а узел постоянного вращения является исключительно механическим устройством, и провода ему не нужны.

Конструкция муфты постоянного вращения включает три основных элемента:

• электромагнитную катушку, которая при подаче тока создаёт электромагнитное поле;
• шкив, снабжённый подшипником, для передачи вращения на вал компрессора;
• прижимная пластина, жёстко посаженная на вал через резьбовое или шлицевое соединение.

При отсутствии напряжения на катушке между прижимным диском и шкивом сохраняется небольшой зазор. После подачи тока создаваемое катушкой электромагнитное поле притягивает прижимной диск к шкиву, тем самым приводя вал компрессора в движение. Начинается нагнетание давления в системе, климатическая система приводится в действие.

Как снять муфту для диагностики

Чтобы оценить состояние электромагнитной муфты, необходимо демонтировать её с компрессора.

• открутите фиксирующий болт прижимного диска, расположенный в центре;
• аккуратно выньте прижимной диск, используя специальные съёмники, чтобы не деформировать прикипевшую деталь;
• вытащите шайбы в посадочном колодце диска, при помощи которых регулируется расстояние до шкива;
• снимите стопорное кольцо, которое закрепляет шкив на компрессоре;
• снимите шкив с подшипником;
• снимите стопорное кольцо, которое удерживает электромагнитную катушку;
• демонтируйте электромагнитную катушку.

Теперь можно приступать к проверке.

Диагностика катушки

В большинстве случаев поломка муфты происходит по причине выхода из строя электромагнитной катушки. Проверить её исправность несложно, если у вас есть тестер (мультиметр).

1. Прозвоните катушку, чтобы выявить обрыв провода.
2. Замерьте сопротивление. При коротком замыкании этот показатель будет меньше 2 Ом.
3. Подайте напряжение 12 В (проще всего – от автомобильного аккумулятора). Исправная катушка генерирует электромагнитное поле и притягивает металлические детали.

Если электромагнит действительно неисправен, проще всего отказаться от дальнейших поисков и заменить на новый, благо эти детали не относятся к дорогим или редким.

Однако выход катушки из строя сам по себе является тревожным симптомом: наиболее часто причиной перегорания становится перегрев, который не возникает сам по себе. Если не устранить его причину, то новый электромагнит тоже сгорит очень быстро.

Перегорание электромагнитной катушки наиболее часто связано:

• с износом подшипника, который греется в процессе вращения и передаёт часть тепловой энергии на муфту;
• с заклиниванием компрессора, из-за чего перестаёт вращаться прижимный диск, а вращающийся шкив нагревает его до тех пор, пока не происходит перегорание катушки;
• с повышением давления в охладительном контуре, из-за чего муфта вынуждена работать в режиме максимальной нагрузки.

Давление в системе охлаждения возрастает при загрязнении конденсора и радиатора, выходе из строя вентилятора, утечке хладагента. Как видим, неисправность электромагнитной муфты может быть симптомом более серьёзных неприятностей.

Если катушка исправна, следует обратить внимание на подшипник и на прижимной диск.

• Изношенный или разбитый подшипник издаёт гудение во время вращения.
• Из-за разболтанного крепления теряется необходимая жёсткость сцепки прижимного диска и шкива. Возможен вариант отсутствия прижимной пластины из-за вибраций и ослабления крепежа.

Ремонт муфты

Если неисправная электромагнитная катушка не выглядит оплавленной или обгоревшей, либо обгорела только торцевая часть (что случается при повреждении изоляции), достаточно заменить её на новую.

Не рекомендуется вскрывать заливку катушки и припаивать провод вместо сгоревшего предохранителя – это «практичное» решение в будущем может привести к потере компрессора из-за перегрева. Перемотка катушки – ещё менее приемлемый вариант, так как вручную нельзя добиться достойного качества укладки витков и изоляции. Да и затраты на перемотку ничуть не ниже, чем стоимость новой электромагнитной катушки.

При выявлении на катушке потёртостей из-за соприкосновения с шкивом иили сильного оплавления изоляции высока вероятность повреждения подшипника, а возможно, и прижимной пластины. В этом случае проще заменить всю муфту целиком.

Исправная катушка при вышедшем из строя подшипнике – тоже не слишком весомый повод затевать ремонт. Замена подшипника может быть оправданной при пробеге не более 70 тысяч километров. Стотысячный пробег – однозначный аргумент в пользу замены всей муфты. Если этого не сделать и ограничиться новым подшипником, то очень быстро проблемы с кондиционером возникнут снова.

Наиболее простая и лёгкая в ремонте поломка – утеря или неисправность прижимного диска. Для установки новой детали даже не придётся демонтировать электромагнитную муфту. Но стоит помнить, что при замене прижимного диска на новый отдельно от шкива, площадь сцепления этих элементов будет хуже, чем со старым прижимным диском. Это происходит из-за того, что, старый диск имел выработку аналогичную со шкивом. Поверхность нового диска абсолютно ровная и для корректной работы необходимо проточить поверхность контакта на шкиве.

В остальных случаях более надёжным и долговечным вариантом служит установка новой муфты. Она позволит не менее чем на 7-8 лет полностью забыть о проблемах с этим узлом.

Источник