A14net не заводится ошибок нет

Пробег: 129 000 км

Была такая машинка, была не прикручена масса около разъёма на модуль зажигания. Машинка ездила какое-то время, потом заглохла, в итоге поменяли разъем на модуле зажигания, ездила, опять глохнет в итоге поменяли проводку двигателя.

Сейчас есть бюллетень по этому поводу, ошибок нет, машина глохнет, не заводится — замените разъем на модуле зажигания.

Не работает штатный автозапуск

Модератор: Модераторы

Вернуться в Chevrolet Cruze

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Помогите с определением проблемы.
Сразу оговорюсь, что дело возможно и не в двигателе и вопрос также возможно поднимали уже (я не нашёл, если что — ткните носом, пжлста).

Итак, предыстория: в октябре ехал из Шереметьево домой (Владимир), машина 2 недели стояла на улице, температура выше ноля точно. По дороге заправился на фирменном (не франчайзи) Лукойле литров 30 95-го, обычного. На трассе появились толчки и рывки, пропадала тяга мотора. При обгоне в основном. По гарантии мне в ту же неделю меняли глушитель у ОД, и по моей просьбе посмотрели машину и свечи, вердикт: всё нормально. И да, ни одной ошибки не нашёл (Torque Pro через OBD-сканер), ни одна лампочка не загоралась. После заправки на другой АЗС проблема как бы исчезла.

Спустя неделю переобувался и посмотрел уровень масла: щуп сухой! До нижней отметки влил литр оставшегося от старой машины масла Dexos2. Отписывался в ветке Масло, так внешне ничего не нашёл.
Однако мысль MR_Ozio, что масло может гнать турбина, показалась дельной и я проверил. Патрубок был с маслом, но не то чтобы вылилось, а так, несколько капель внизу и на металлическом входе было пятно с миллиметр толщиной и площадью в пару см. Описал проблему знакомым мотористам и озвучил у ОД, и те и другие сказали, что это для турбомотора нормально. С месяц проездил без видимых провалов и толчков.
В середине декабря поехал на штатную замену масла по счётчику, у ОД снова озвучил ситуацию, т.к. разок снова были такие провалы тяги, снова на трассе и снова при обгонах. После осмотра мастер вынес вердикт: течь масла в месте стыка поддона картера, назначил гарантийный ремонт.

Пока ждал герметик/прокладку, покатался по трассе больше, чем за месяц ранее, и тут началось… После получаса (примерно) езды начинаешь разгоняться, а она дёргается и не тянет никак. При этом нажатие на газ не приводит к росту оборотов, переключение в ручной режим АКПП тоже ничего не даёт — только смещаются обороты вверх при понижении передачи, а машина не едет! Грешил на АКПП, но в городе и в начале езды и при движении в горку — всё нормально. При проблемах на трассе можно менять передачи, но пока не прогазуешься до примерно 4-х тысяч оборотов — тяги нет. Самое странное, что нет ошибок и ни чек ни «разбери машину» не горят! У ОД говорят, что пропусков зажигания нет, иначе горела бы ошибка.

В каникулы ездил в мороз (-29 градусов) по области, вообще началось дурное: тяги нет вообще, вроде как турбоэффект пропал, но ощущение, что машину ещё душит что-то типа как ЕСП с трекш-контролем. Остывшая машина или прогревшаяся на пробегах в десяток-другой км — ведёт себя нормально.

В мороз прямо на ходу (~80 км/ч) вылезло сообщение на БК «подходит срок ТО» (!??), при этом по дате — апрель, процент масла — 92%. Сегодня (минус 12) вылезло на дороге при движении сообщение «сервис парктроник»  . Обратно же — вроде как мозги глючат.

Толчков АКПП нет, включение ЗХ — с нормальным рывочком (с самого начала, такой же, как и на других гидроавтоматах ощущал).

За прошедшие после смены масла тысячу км опять ушёл примерно литр масла, но тут пока не уберут течь, не понятно, турбина ли жрёт.

Вопросы:

• какая может быть проблема от того, что турбина жрёт масло (если это так), приводящая к потери тяги?
• дёргание из-за АКПП может быть после прогрева всей машины? с другой стороны, в тёплое время осенью вообще такого не было…
• ЭБУ может глючить с таким эффектом? но тогда где ошибки? — ведь явно не хватает тяги
• что ещё может быть причиной потери тяги?
• как суметь показать инженеру по гарантии проблему: она не абсолютно постоянная и вылезает через примерно полчаса быстрой езды 

«Опель Астра» не заводится, стартер не крутит. Причины возникновения неисправности и способы устранения неполадки

Модный, стильный автомобиль немецкого автопрома пришелся по душе потребителям. Проблемы случаются с любой техникой, и надо быть просто к этому готовым. Одна из часто обсуждаемых на форумах проблем у «Опеля Астра» — не заводится, стартер не крутит.

Пугающая реальность

Иногда автомобилист сталкивается с тем, что «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит. Как поступать в такой ситуации? Некоторые начинают паниковать, и для этого есть основания. Буксировать или пользоваться эвакуатором – идея не очень выгодная при условии нахождения машины далеко от сервисных центров. Продиагностировать «ласточку» и сделать раскодировку ошибок, находясь за сотни километров от города, нереально: электронные механизмы не дают этой возможности. В большинстве случаев причины такого поведения оказываются куда серьезнее.

Как выглядит ситуация на практике?

Сделать вывод о наличии проблем, когда «Опель Астра» не заводится, стартер не крутится, можно по нескольким характерным факторам:

1. Авто не реагирует на действия хозяина.
2. Наблюдается плохой запуск «на холодную».
3. «На горячую» возникает аналогичная реакция.

Следует подробнее разобраться в проблематике, почему «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит, и найти способ это исправить.

Вкратце о причине

В проблематике вопроса актуальной причиной выступает разряженная батарея. Неработающая АКБ напрямую связана с дефектом маховика. Перед проведением диагностических процедур в узле надо проверить состояние аккумуляторной конструкции. Высока вероятность в срочной подзарядке или покупке новой.

Вторым фактором, влияющим на работу системы силового агрегата, служит неисправность сигнализации. Задаваясь вопросом, почему «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит, причины можно обнаружить в блокировке стартерной цепи. Это возникает при параметрах напряжения в 10 В или ниже данной отметки. Важно держать под контролем степень заряда батареи, периодически ее заряжать. Допустим, с прибором порядок, что тогда?

Машина отказывается стартовать

При отсутствии неполадок с АКБ, если «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит, причины неисправности придется искать в другом. Двигатель перестал функционировать, как здесь поступить? Автомеханики дают дельные советы в таком случае:

1. Надо проконтролировать наличие электротока в бортовой сети. Выяснить легко: повернуть ключ в гнезде зажигания и взглянуть на индикаторные стрелки. При отсутствии их «признаков жизни» тока нет. В дело диагностики вступает мультиметр, проверяя, есть ли ток в аккумуляторе. Без измерителя можно использовать лампу-переноску, синхронизируя ее с аккумуляторными контактами.
2. Не обнаружив поломок в данном сегменте, поиски причины, почему «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит (решение проблемы найти не так-то просто), продолжатся. Можно проверить подсоединение клемм АКБ. При неверном их соединении реле блокирует функционал электроцепей.
3. Следует посмотреть предохранители, начав с салонных и заканчивая размещенными под капотом. Перегоревшие варианты нужно заменить. Сложность заключается в разном расположении предохранителей на моделях автоконцерна из Германии: хорошо иметь под рукой, держать в бардачке схему.
4. Виновницей бед может выступать нештатная противоугонка. Подсказать способы выхода из положения смогут лишь специалисты, занимавшиеся ее монтажом. Лучшее решение – попытаться ее отключить.
5. Барахлит группа замка зажигания. Сняв кожух рулевой колонки, водителю легко добраться до этой конструкции. Чаще всего фиксация ее основана на паре винтов вкупе со штифтом. Здесь главное – проследить за клеммовым разъемом: важна плотность его крепления. Хрусты, щелчки скажут о «недугах» системы. Воспользовавшись электросхемой, автомобилисту проще найти оптимальное решение, так что она всегда должна лежать в бардачке.
6. Ток есть, лампочки показывают исправность, но капот молчит. Причиной того, почему «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит, становится ненадежная фиксация проводов стартера ввиду отказа деятельности электромагнита. Вначале происходят сбои в его работе, слышится еле уловимый стук. Тянуть с обслуживанием этого аппарата никак нельзя. Щелкание втягивающего реле, при этом стартер не вращается, говорит о дефиците напряжения в электросети транспорта, неисправности реле. Показатель напряжения самостоятельно проверить невозможно, поскольку требуется нагрузочная вилка. Альтернативным выходом может стать рабочий аккумулятор. Это поможет окончательно отвести подозрения или убедиться в неполадке.

Рекомендации автомехаников

Часто в поисках ответов на больную тему о том, почему «Опель Астра» не заводится, стартер не крутит, устранение проблемы сводится к проверке вязкости масла в двигателе. Снижение его уровня ведет к падению компрессоров. Велика вероятность необходимости замены смазки. Падение компрессии в цилиндрах вызывает отказ работы гидрокомпенсаторов, отвечающих за регуляцию зазоров клапанов. Почему вообще это происходит? Низкое качество продукта – еще не особый повод переживать. Поменяв масло, сменив масляный фильтр, проблему можно решить без обращения в автомастерскую для дорогостоящей отладки.

Другое дело – попадание в масло охлаждающей жидкости и бензина. Последует вынужденная проверка этого узла с предстоящим выбором методики исправления.

О методике аварийного запуска

Сломанный автостартер не слишком серьезный мотив к панике. В срочном порядке не возбраняется произвести запуск мотора «напрямик». Каким образом это выглядит на Lada 110?

• Включается нейтральная передача. Автомашина ставится на ручник.
• Надо включить зажигание, открыть капотное пространство.
• Потребуется удалить воздушный фильтр.
• Отсоединяется фишка контактной группы.
• Отверткой, кусочком провода замыкаются клеммы маховика.

Теперь можно продолжить путь. Ремонтные работы стартерной системы – далеко не легкий процесс. Мастера на СТО проведут грамотную диагностику, убедившись перед разборкой в проблеме. Они определят по нескольким признакам: муфта привода вдоль вала плохо вращается, проворачивается шестерня привода против направления якорного вращения. Рабочее тяговое реле издает щелчок, и приводная муфта совершает движение вперед. В ином случае понадобится замена элемента. С помощью профессионализма и мастерства сервисменов быстро решится задача по починке.

Источник

Неисправности в системе пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в отклонениях от нормальной работы стартера. Можно выделить следующие пять основных неисправностей стартера.

1. Стартер не включается. Причины — повреждение плавкой вставки №16 в блоке предохранителей и реле в подкапотном пространстве, нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причины — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причины — разряжена аккумуляторная батарея, нарушены контактные соединения, подгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, его якорь вращается, но маховик остается неподвижным. Причины — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причины — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства в автосервисе или по приезде в гараж (см. разд. Электрооборудование). Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра (например, в составе автотестера) и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Источник

Тема: Машина периодически не заводится, стартер не крутит.

Машина периодически не заводится, стартер не крутит.

Прошу вашей помощи в разрешении одного вопроса.
Возможно у кого-нибудь подобное встречалось.
Пару месяцев назад я подъехал к магазину, заглушил, но после этого
я не смог завести машинку. Релюхи щёлкают, бензонасос слышен,
стартер не крутит никак. Педалированием вылезла единственная ошибка,
которая обозначена, как, что-то типа, залипание клапана термостата.
К сожалению прошло уже достаточно времени и запись и фото ошибки я удалил.
Не могу точно её воспроизвести. Там было несколько семёрок.
Я посидел в машине минут 10 и она нормально завелась.
А через некоторое время и сама ошибка исчезла.
Какое-то время всё было Ок (пару месяцев), но буквально две недели назад, лавинообразно начались проблемы в виде того, что если заглушить хорошо
прогретую машину, то заново она не заводится. И теперь уже НИКАКИЕ ошибки не отображаются, стартер НИКОИМ образом не реагирует, хотя релюшки по-прежнему щёлкают и бензонасос откликается. Приходится каждый раз стоять и «курить» минут 20-30, после чего, как ни в чём не бывало, машина заводится и всё Ок.
Я реально в потерях. Теперь это, как лотерея. После того, как заглушишь горячую машину, я не могу знать, заведётся она вскоре или нет. И ошибок-то главное нет.
Я не могу понять, что вообще происходит.

Аккум новый, заряд хороший.
Никаких течей нигде нет.

Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Не могу понять куда копать.

Сними и проверь стартер
Можно самому, а можно и в специализированном сервисе

Сказали спасибо:

Я звонил одному знакомому мастеру, но он специалист по BMW, хотя у самого же Астра.
У него лично не возникало подобных проблем на Астре, но говорит, что подобное
бывало на Бэхах. Но я никак не могу вдуплить, как это связано с тем, что если
машину охладить до 85-87 градусов, она заводится с пол-тычка.

На старых дизелях был такой прикол, плохая масса и стартер не мог прокрутить горячий двигатель, решалось доп.массой

Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk

Ну что ж, попробую двинуться в направлении стартера.

Было такое, причина износ щеток стартера. Замена щеточного узла в сборе решает проблему, стоит недорого.

Сказали спасибо:

До того как копать стартер нужно определить щелкает или нет втягивающее реле?

Бяша, ты гений диагностики!

Вот реле управления стартером (написано на рисунке). И место видное, и проверить легко до него проблема или после. И подгорает по контактам оно относительно часто. В подробности проверки вдаваться не буду, там элементарщина.

Сказали спасибо:

Записался на диагностику, пусть всё проверят. Посмотрим, что она покажет. Отпишусь после этого.
Интересно всё ж, что за фигня происходит.

А смысл? Поменяйте два желтых реле местами и, если будут хоть какие-то изменения, то просто замените то, которое раньше работало на включение стартера. Цена вопроса будет равна цене этого реле. Всё.
ЗЫ. Куда проще то уж.

Сказали спасибо:

Хм, попробую сегодня же поменять местами.

Последний раз редактировалось Decor; 13.07.2018 в 12:01 .

Клуб оправдывает свое название на все 100%.

Итак, приехал в мастерскую. Машину заглушил. Поскольку она была горячая, то соответственно она больше не завелась.
И вообще, при запуске, ощущение такое, что машина стоит на какой-то из передач, хотя визуально обозначен паркинг.
Я снял с ручника, оставив на паркинге. Мастер несколько раз толкнул машину, после чего она завелась.
Ну ладно, всё же сняли стартёр, отдали специалисту. Тот провёл диагностику и установил, что с ним и с втягивающим
всё просто замечательно и работоспособно, а щётки изношены даже менее, чем на одну треть.
Ок, обратились к коробасникам и они пояснили, что вероятней всего виноват датчик
положения селектора передач. То есть машина неправильно определяет текущее положение
селектора и воспринимает его отличным от паркинга или нейтрали.
Ну и соответственно запуска не происходит.
Ну что ж, сегодня уже времени нет, но куда копать в данный момент, вроде понятно.
Или есть другие версии?

Это, пока ты здесь советушь людям исправные ДПКВ и форсунки менять.

Тоже вариант. про наличие АКПП не подумалось.

Последний раз редактировалось Sorokin_Vadim; 14.07.2018 в 20:16 .

Такая же проблема была, с тех пор, как кинул доп массу на кузов — больше не появлялась ни разу.

Ну, собственно всё стало ясно после тщательного разбирательства.
Всему виной оказался ингибитор, он же датчик положения селектора АКПП.
Он отвечает за включение фонарей заднего хода и блокирование стартера,
если ручка селектора находится НЕ в положении P или N.
Возможно засорилась контактная группа и он стал глючить и, соответственно
блокировать стартер на пуск двигателя.
Даже если на экране высвечивается например P или N — это не значит, что
датчик положения селектора выставлен тоже в этом положении.
Новый полюбасу как-то не демократично стоит — 27-30К.
Бэушный можно найти от 2.5К и выше.
Датчик заклёпан, но его внутреннее устройство довольно простое,
поэтому в ближайшем будущем планирую срезать клёпки и почистить внутрянку.
Ингибитор, в своём креплении имеет некоторый регулировочный зазор,
с помощью которого его можно немного проворачивать в левую-правую стороны.
Благодаря этому мы сделали так — изначально достали датчик, потрясли его, покрутили
руками шток туда-сюда несколько раз, поставили на место.
Машина не завелась, как и раньше. Тогда мастер начал потихонечку вращать датчик
в пределах регулировочных отверстий, а я в это же время включал зажигание на пуск двигателя.
И в какой-то момент машина завелась и заводилась и далее. Потом зафиксировали ингибитор
в этом положении. А именно, мы нашли то положение, при котором всё работает.
И вот уже почти месяц ежедневной езды подобных проблем ни разу не возникало.
Но, на всякий случай, электрик мне всё же пояснил, что если опять не заведётся,
то коротким проводом с оголёнными концами с обеих сторон, можно замкнуть
контакты двух реле и просто обойти этот датчик. Метки он мне нанёс на релюхах.
В этом случае машину можно будет завести в любом положении селектора АКПП.
Ну да, и фонари заднего хода тоже не загорятся. Но, как экстренный выход
из положения, тоже неплохо.

Источник

Привет.
В Вашем случае, используется датчик колен-вала, который применяют в системах START-STOP.
Либо на автомобилях, где такая система может быть реализована.
Репером выступает манжет колен-вала со встроенным инкрементным колесом.
Репер выполнен из секций магнитов.
Расположены магниты таким образом, что при разном направлении вращения колен-вала, получается разная полярность магнитного сектора.
Датчик знаменит тем, что в своём составе имеет процессор сигнала колен-вала.
Этот процессор на выходе выдаёт сигнал близкий к прямоугольному.
Длительность сигнала в «прямом» вращении постоянна (не зависит от RPM) и равна около T=50(40) microsecond.

.
При остановке двигателя, колен-вал может совершить колебательные вращения разного направления.
При «обратном» вращении колен-вала, длительность сигнала тоже постоянна, но длительность в два раза больше.
Около T=100(80) microsecond.
Таким образом, ECU «отслеживает» точное положение колен-вала после остановки двигателя.
Нужно это для того, чтобы до минимума сократить время работы стартера, особенно в режиме START-STOP.
.
Длительность сигнала импульса репера колен-вала,благодаря встроенному процессору, не зависит от скорости вращения.
Но при высоких оборотах, сигнал становится далеко не прямоугольным, и больше напоминает трапецию.
Задний фронт импульса становится более пологим.

.
Это никак не мешает ECU считывать сигнал, так как для входного сигнала важна стабильность и форма переднего фронта сигнала.
Так как длительность импульса по времени не меняется, а скорость вращения колен-вала меняется, то на графике Phase происходит временное «смещение» заднего фронта импульса.
Вот это изменение сигнала на вкладке Phase, Вы называете «сдвигом».
Это смещение относительно сигнала колен-вала выполняет процессор датчика.
По факту, нет никакого сдвига.
Передний фронт импульса точно соответствует фактическому положению колен-вала.
Это видно при рассмотрении сигнала в большом масштабе.

.
То есть, смещение на вкладке Phase происходит в основном за счёт того, что в сигнал «вмешивается» процессор датчика.
Плюс к этому, есть небольшое изменение в форме заднего фронта импульса.
Если бы сигнал репера был бы снят стандартным датчиком HALL или MRE, то на вкладке Phase при увеличении RPM, импульсы колен-вала оставались бы равными по отношению к RPM IDLE (T — относительно вращения колен-вала).

Показать все ответы
(11)