B1206 ошибка митсубиси

Обновлено: 02.06.2023

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки.

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки:

Причины возникновения:

Блок датчика неисправности. Диагностический датчик Блок проводов открыт или замкнут. Диагностический датчик Блок цепи плохое электрическое соединение.

Рекомендации по устранению неполадок:

DTC Ошибки работы кузовных систем B1206

На нашем ресурсе имеется возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом по устренению неисправностей связанных с ошибкой B1206. Задав вопрос в течении нескольких дней Вы сможете найти ответ на него.

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, и то что разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы мы создали этот алгоритм помощи и обмена полезной информацией.

Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и таже.

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Еще один момент который хотелось бы отметить — это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.

Наш форум создан для всех пользователей, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков. По капле от каждого и всем будет полезно.

В ярангу опять пришла беда. На этот раз — загорелись три жёлтых глаза на приборке, сообщающие о том, что не работают системы ABS и ASTC.

На выходных собирался ставить сигнализацию, но не хочется начинать новые работы по электрике, пока не исправлены текущие проблемы. Полез разбираться.

Сгонял к диагностам, сказали, что ошибка показывает проблему с датчиком на заднем правом колесе. А уже дома я попытался считать ошибки через ELM327.

Torque ошибок никаких не увидел, а вот NMPS Diag показал сразу россыпь ошибок, включая C1210 (обрыв цепи датчика скорости на заднем правом колесе):

На всякий случай пробовал сбрасывать, перезапускать несколько раз зажигание/двигатель и немножко поездить(т.к. сервис мануал говорит, что лампы не погаснут, пока автомобиль не разгонится до 15 км/ч после сброса ошибки).

CAN-ошибки я пока трогать не стал — раз обычный запрос ошибок не показывает проблем(ошибки видно только при опросе ABS), то, наверное, и не стоит пока в эту сторону копать.

Полез разбираться с датчиком скорости заднего правого колеса. Не без проблем, но снял его — там и провод, и фишка закреплёны дополнительными пластиковыми держалками к раме, и расположено всё над рамой, так что даже не посмотреть толком. В итоге, с помощью фотографирования на телефон, разобрался и всё аккуратно отщёлкнул. На вид провод нигде не перебитый. По мотивам поста от владельца такой же(как мне в тот момент казалось) машины, решил прозвонить мультиметром. И, когда оно не прозвонилось, стал проверять провод. Сначала обрезал провода недалеко от фишки — по-прежнему не звонится. Обрезал провода рядом с датчиком — всё равно не звонится. И после некоторых разбирательств, понял, что я идиот, и датчики у меня уже другого образца, которые звонить нельзя, и проверять надо с помощью измерения тока:

Проверил — показывает 15мА. Значит, живой. Аккуратно спаял провода обратно, заизолировал изолентой и термоусадкой. Вряд ли прослужит долго, особенно если броды какие-то будут, но до замены точно доживёт, а потом в ЗИП уедет в качестве подменного.

Установил всё обратно, но ошибка C1210 никуда не исчезла по-прежнему не помогал ни сброс, ни разгон выше 15 км/ч.
Как велит сервис-мануал, прозвонил со стороны разъёма ABS — коротыша нет. Остается либо проблема в косе, либо с самим модулем ABS. Так как последнее кажется менее вероятным, а проблемы с косой у Pajero Sport II — явление вполне обыденное, стал искать и разбираться, где и что ещё прозвонить и проверить контакты. Сервис-гайд предлагает проверить следующие разъёмы:

——
STEP 5. Connector check: A-01 ABS-ECU connector, A-130 front wheel speed sensor (RH) connector, A-121 front wheel speed sensor (LH) connector, D-31 rear wheel speed sensor (RH) connector, D-23 rear wheel speed sensor (LH) connector and C-35 intermediate connector
——

D-31, который подсоединяет датчик к косе, я проверил, когда снимал/ставил датчик. A-01 я проверил при прозвонке. А вот «промежуточный разъём» C-35 я долго не мог найти, и в процессе поисков успел потерзать знакомых мне специалистов по паджерикам(отдельное спасибо за помощь Svyat51 ).
Согласно вот этой схеме, жгут проводов с задних датчиков ABS должен оканчиться именно им.

Проследив кабеля и гофры от датчиков ABS, я в итоге дошёл до того места, где они пучком уходят из-под днища внутрь кузова через резиновую муфту, а вот как и где оно там дальше — непонятно. Под капотом компоновка очень плотная, и что-то там найти крайне непросто будет. Найдя этот разъём на других схемах, я предположил, что он находится где-то в ногах у водителя — и не прогадал, именно там он и оказался, вместе с пучком других разъёмов.

Хочется так же выразить благодарность создателям темы «Салон и как его разобрать» на форуме паджероводов. Очень порадовало, что накладка порога и «закрывашка» левой стойки в ногах у водителя скидываются голыми руками буквально за несколько секунд. Как и ставятся обратно.

Захотелось всплакнуть от того, насколько прекрасна техническая документация для мицубиси.

По закону подлости, разъём этот размещён у самого пола, и он оказался единственным со следами «зелени». Слава богу, ничего смертельного, начальная степень коррозии. Опрыскивание WD-40 и пропшикивание компрессором выдули всю грязь и ржу. Но о защите этого блока разъёмов надо будет подумать отдельно. Не самое удачное место, на мой взгляд — там рядом расположено штатное отверстие, через которое провода и шланг заднего стеклоомывателя проходят в салон. В отверстие стояла специальная герметизирующая муфта, но какой-то ловкий мастер, пропуская дополнительный провод, пустил его не сквозь муфту, а мимо неё.

И теперь через это отверстие в салон попадает вода — я под ним обнаружил целую замерзшую струйку, а заодно и замёрзший ручеёк под накладкой левого порога.

К счастью, заметной коррозии пока нет, и провода, хоть и грязные, но тоже целые. Запланировал вскрытие пола, очистку всего под ним и герметизацию этого, и других отверстий, если таковые найдутся.

Но вернёмся к датчику ABS. Зачистка разъёма не помогла, но зато, когда я стал прозванивать цепь между этим разъёмом и D-31(к которому крепится непосредственно хвост датчика), то обнаружил, что обрыв где-то между ними. На датчик заднего правого колеса уходят серо-красный и жёлто-красный провода, и вот серо-красный и не прозванивался.

Кстати, отверстия на материнских разъёмах адски узкие, а помощников у меня нет, и я всё делаю один — в том числе, лёжа под машиной. Поэтому я изготовил примитивный инструмент, упрощающий подобную прозвонку. Два куска медной жилы от ВВГ-НГ, обточенные напильником, а к ним припаян хвост с зачищенными концами, которые можно намотать как на щуп мультиметра, так и удлинить куском провода, чтобы, как в моём случае, можно было прозванивать между собой два разъёма, находящихся с разных сторон машины.
Соединения, конечно, закрыты термоусадкой, чтобы не замкнуть случайно между собой контакты.

Теперь круг поисков сузился. Между этими разъёмами провода пролегают уже без дополнительных соединений, а значит, где-то они были перебиты. При помощи зажатой в очень цепкие плоскогубцы лезермановского мультитула тонкой и острой металлической «ворсинки», выдернутой из кордщётки я стал прозванивать провод на разных участках, вонзаясь в жилу сквозь изоляцию, с последущим осторожным заплавлением отверстия и дополнительного уплотнения слоем изоленты.

Продолжая таким образом сокращать участок провода, на котором был разрыв, я, в итоге, вышел на виновника торжества — небольшое повреждение изоляции провода, через которое пошла коррозия. При обычном осмотре почти и не видно, а при изгибе провода проблема вылезла во всей красе:

То ли веткой какой хлестнуло, то ли передавило, то ли ещё что. Судя по всему — уже давно, процесс перегнивания провода не такой уж быстрый, особенно внутри гофры.

Вырезав проблемный кусок провода, чтобы не укорачивать его(запаса по длине там нет совсем), я впаял в разрыв два провода чуть более толстого сечения, но с хорошей, не лопающейся от перепадов температур изоляцией. Места пайки закрыл несколькими чередующимися слоями изоленты и термоусадки.

Включил зажигание, на всякий случай запустил сброс ошибок на мультитрониксе — и лампа ABS погасла! Правда, остались гореть обе лампы ASTC, но я поначалу решил, что эта система находится в режиме выключена, так как я несколько раз терзал кнопку, в надежде погасить лампы.

Прогрел двигатель, прокатился — и лампа ABS опять зажглась. То ли датчик я всё-таки убил прозвоном, то ли ещё что-то не так. Попробовал включить режим 4 LLc, а к нему дополнительно заднюю блокировку. Потом выключил всё обратно — но лампы всё равно горят.

Опрос через ELM327 говорит, что теперь на датчике заднего правого колеса короткое замыкание:

Прозвон, при этом, никакого короткого замыкания не выявил.

Что особенно странно — ABS всё равно работает — я проверял, оттормаживаясь на скорости около 30 км/ч на пустой и скользкой дороге — и педаль пинается. Что, вроде бы, должно говорить о том, что система видит все датчики, иначе бы её работа могла быть попросту опасной.

Я предположил, что мог перепутать провода при пайке. Это совсем не было исключено, учитывая, что паял я всё это дело уже под вечер воскресенья, целый день проползав под машиной, а накануне этого, в субботу, вообще до 4 утра сидел и листал форумы и сайты, ища любую информацию. Я снова прозвонил цепь. Кстати, уж не знаю, опасно это для датчика или нет, но мультиметром можно проверить «полярность» подключения — если выставить режим «диод»(на моём мультиметре в этом же режиме лимит сопротивления 2 кОма), то, в одном положении(красный щуп на серо-красный провод, а чёрный щуп — на жёлто-красный провод) мультиметр показывает быстрый рост сопротивления с 1300 Ом до бесконечности, словно на другом конце находится конденсатор. А в противоположном положении показывает только бесконечность. Во всяком случае, не пришлось снова ползать под машину и ковыряться с фишками.

Попробую на днях съезжу снова к диагностам, может они смогут.
Ну а так, бой продолжается. Мицубиси пока побеждает, но я ещё не сдался!

История будет длинная, так как началась она где то полтора года назад.
Загорелась лампа абс. После продолжительных поездок гаснуть она не собиралась. По началу не обращал внимания и смирился- АБС не работает. Позже когда дошли руки до разбирательств, в виду отсутствия средств диагностики, (а сейчас они есть, но об этом позже), поехал на диагностику. Приговорили датчик заднего левого колеса, ошибка С1215. В москве на разборке купил датчик за 1700руб. Сразу его поменять не получилось ввиду отсутствия времени, и он у меня провалялся пару месяцев. Далее меняю датчик, все собираю, езжу — а лампочка гаснуть не хочет. На диагностику не поехал. Решено проверить передние датчики. Оказывается они оба там прикипели, выкручиваться не хотят. Результат всех этих ковыряний- два датчика под замену. Обломались все контакты. Далее новая песня — сначала не обратил внимание, но потом заметил, что не гаснет лампочка ручника( уровня тормозной жидкости). Перепроверял все- тормозуха уровень, датчик уровня работает, выключатель ручника работает, проводка целая. Началась новая головная боль, т.к. с горящей лампочкой тормозов ездить стремней, чем с горящей лампочкой абс. Параллельно по очень привлекательным ценам были приобретены два передних датчика абс:

цена адекватная. то ли глюк сайта, то ли х.з чего. заказал, поставили в заказ. ждал только недели две, но за такие деньги это не страшно.

Далее новая часть эпопеи:
Подружил машину с ноутбуком, программой диагностики и китайским шнурком( об этом сделаю отдельный отчет). Теперь могу читать все, двиг, абс, срс, климат, электронную хрень, даже комбинацию приборов.
Читаю ошибки абс — опять С1215 левое заднее колесо. Продолжаю ломать голову- проводка?
Начинаю изучать схему проводки АБС. Все было проверено от блока АБС до каждого датчика, питание на разъеме и т.д. Все хорошо, как по мануалу. Параллельно выковырял передние датчики. высверливал. Установил. Так как все это происходило не одним днем, а на протяжении месяцев, когда было время, то продолжал ездить с горящими лампочками абс и тормозов. Опять дошли руки, подключаю диагностику, читаю ошибки- и вот тебе на… С1215(заднее левое колесо) и С1206 (неверный сигнал датчика переднего левого колеса) — вывод- новая головная боль. Продолжаю ездить.
Тут мне знакомый советует- поменяй задние датчики местами. Я ему мол ты чего датчик куплен на разборке, заменен, проводка работает, типо датчик тут не причем. Ладно уговорил. Пробую:
Вывесил зад, меняю датчики местами, подключаю ноутбук и о чудо:

Ошибка С1215 сбросилась, загорелась С1210 датчик заднего правого колеса.
Долго я материл разборки, б/у запчасти с разборки и себя, то что вовремя его не проверил и мог сдать обратно.
Забыл дополнить, что когда поменял передние датчики, то лампочка тормозов потухла. Оказывается она загорается тогда когда датчики не прикручены, то ли в них есть масса, то ли какой то контакт, короче я не разобрался, но стало радовать то что лампочка проверку проходит и гаснет. Ошибка С1206 по неверному сигналу каждый раз при заводке сбрасывается, но после при наборе скорости 30-40 км/ч, появляется и загорается лампочка тормозов.

Часть вторая:
еду в Москву на разборку за датчиком. Отдаю 1800 рублей. Решено- надо проверять на месте.

Подключаю датчик, подключаю ноутбук, сбрасываю ошибки, и вуаля-все лампочки погасли. Включаю выключаю зажигание, лампочки как положено загораются, проходят проверку и гаснут. Ну думаю все-дело близится к концу. Все собираю. Еду. Набираю скорость 30-40, теперь загорается лампочка не тормозов, а абс. По приезду домой подключил комп, считал- осталась одна ошибка С1206 по неверному сигналу. Продолжение следует…

Часть 3 заключительная: Я властелин колец…магнитных… АБС.

Начинаю разбираться с ошибкой С1206. Первая мысль, что при высверливании датчика, в ступицу что то попало или повреждено. Разбираю ступицу и вижу такую картину:

Думаю все- попадалово на ступицу. Но колхоз никто не отменял и эксперименты решено было продолжить. С друганом подумали, давай вклеим кусочек магнита тот, что на холодильниках-мягкий. Вклеили. Получилось даже вроде ничего:

Далее сборка. Проверка. Набираю 40 км. абс загорелась- колхоз не удался. Все решено, надо менять ступицу, так как эта продолжительная война с АБС уже близилась к завершению.
Заказываю подшипник с магнитным кольцом фирмы NTN, подбирал на разных сайтах по каталогам.
Приходит подшипник, я довольный еду в гараж, разбираю ступицу( уже на автомате- 20 минут и ступица у меня в руках- как орехи.) Со снятой ступицей и новым подшипником пошел к знакомым в частный мини сервис. Так мол и так надо перепрессовать. Присмотрелись, а новый подшипник по наружнему диаметру немного меньше… еп…а . мать. Уже почти начал сдаваться в этой войне, но… под прессом увидел кучу старых подшипников, и меня озарила мысль. Так как все равно собирать все на место и заказывать новый подшипник, то эксперименты решено было продолжить. Подобрал по диаметру пяток старых подшипников и начал с них срезать магнитные кольца. Кстати канцелярским ножом очень хорошо срезаются.
И через 15 минут я ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ…МАГНИТНЫХ

со старого подшипника было срезано поврежденное кольцо

по диаметру было подобрано новое кольцо

Все думаю, собираю, была не была, что получится, все равно покупать новую ступицу.
Ну и как Вы думаете? После сборки, подключил диагностику- ошибку сбросил. Выехал, набираю 30-40-50 км/ч а ошибка не загорается. И тут моим эмоциям не было предела.
Результат — работающая система АБС
Было потрачено: по финансам не заметно так как происходило постепенно, новый подшипник NTN сдан обратно, сколько не нервов а изучений мануалов, форумов, схем и … 5 часов на написание данного отчета.
Если кто устал читать сильно не пинайте.
Всем спасибо!

Это курсовая устойчивость. Видимо датчик какой то что то не правильно сработал, теперь нужно заехать на диагностику и всё поправят. Ничего страшного нет.

Полностью согласен с Сергеем. Скорее всего не правельная ( не грамотная ) установка доп электро оборудования. Первым делом на мотор тест к диллеру, главное что б там был хороший электрик. ( к сожалению в диллерских центрах не все электрики грамотные, могут грамотно загрузить, а вот сделать нет)

У меня уже дважды за последнее время зажигалась ASC OFF Service required. Последний раз — сегодня. Пришлось остановиться, заглушить, снова завести — все нормально, но глюк весьма неприятный, тем более что пробег всего 3700. Сигналку ставил у дилера

Сигналка здесь не причем. Датчик системы теряет «ноль» руля. В чем причина никто не знает. Лечится это исключительно заменой датчика. Поэтому, если будут предлагать сначала «починить мозги» системы, то не тратьте время впустую, это ничего не даст, пусть сразу меняют датчик.
Такая байда наблюдается не только на ХЛях, но и на лансерах (2,0 в топовых версиях). Ездить с этим глюком летом можно ничего не опасаясь, я сам проездил три недели, пока над моей машиной экспериментировали, по просьбе моего мастера, с целью выяснения причины неисправности. Итог — перепрошивка «мозгов» ничего недает, только замена датчика.

А у меня эта ошибка загорелась уже на 500км пробега, тока с салона — домой доехал )))) пару раз тухла, теперь и не тузнет.

Не пинайте, типа глупость.
В Крыму после круиза по ЮБК на 400км в конце пути три раза подряд загорелась ошибка тормозной системы Уровень тормозухи в норме. доехал кое-как. На утро уже была мысль срочно ехать в Симферополь на диагностику, но тут сигналка двери открыла, а заводиться-хрен, полная тишина. Ну что можно проверить в новой машине — только клеммы АКБ и предохранители Оказалось, клеммы не то, что не зажаты, они просто болтались . Последними туда лазили «спецы» по шумке , сцуки.
Вот так вот. типа проверьте

Новая машина — пробег 100 км. Горит желтым цветом экран «ASC OFF итд» с просьбой обращаться в сервис. Нажатием кнопки проблемма не решается и перезапуском тоже. И что бы это значило, на новой то машине.

Новая машина — пробег 100 км. Горит желтым цветом экран «ESP OFF итд» с просьбой обращаться в сервис. Нажатием кнопки проблемма не решается и перезапуском тоже. И что бы это значило, на новой то машине.

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки.

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки:

Причины возникновения:

Неисправный задний изолирующий клапан ABS. АБС Задний изолирующий клапан жгут открыт или замкнут. Неисправность электрической цепи заднего изоляционного клапана ABS.

Рекомендации по устранению неполадок:

Модуль антиблокировочной тормозной системы (ABS) контролирует задний запорный клапан ABS. Модуль ABS устанавливает код OBDII, если задний изолирующий клапан ABS не соответствует заводским спецификациям.

DTC Ошибки работы ходовой части авто C1206

На нашем ресурсе имеется возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом по устренению неисправностей связанных с ошибкой C1206. Задав вопрос в течении нескольких дней Вы сможете найти ответ на него.

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, и то что разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы мы создали этот алгоритм помощи и обмена полезной информацией.

Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и таже.

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Еще один момент который хотелось бы отметить — это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.

Наш форум создан для всех пользователей, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков. По капле от каждого и всем будет полезно.

Читайте также:

  

• Процессор saf c509 lm схема подклю к эбу

  

• P1703 ошибка opel corsa d

  

• Мицубиси шариот грандис 1998 детальная схема

  

• Дэу нексия главный тормозной цилиндр схема

  

• Схема автомагнитолы pioneer deh p4850mp