B2000 ошибка vag

Скинув пыльники возрадовался хорошему состоянию рулевой реки, ржавчины обнаружено не было.

Номера на рейке: 8K1 423 055 S, 8K1 423 105.
Нмера на блоке: 8K0 909 144B, 8K0 909 144D.

Метку поставил только одну, на гайке регулировки бокового поджима рейки и запомнил число оборотов(четыре) на которое она была закручена. Далее сфоткал положение червячного вала и пальцами рук замерял расстояние концов вала относительно корпуса, это было ошибкой, потом аукнулось ещё одним вечером под машиной.
Рейку разобрал, дефектов не выявил, все три подшипника живые, всё отмыл, вычистил старую смазку, набил новую, собрал.

Основное внимание было уделено блоку, а именно процессорной микросхеме D70F3483F1, типа BGA, фирмы NAC.

Так тесно столкнулся с данным типом микросхем первый раз, прикольная штука конечно, но есть минусы у этого изобретения, сложный монтаж, частый отвал микросхем, особенно после удара, не говоря уже о использовании бессвинцового припоя заводом изготовителем.
Ремонт заключается в перепайке микросхемы, так называемый реболлинг. Для этого используют трафарет, который индивидуален для каждой микросхемы, шарики припоя размера рекомендуемого изготовителем(в нашем случае 0.50мм, +0.05мм, -0.10мм), высококачественный флюс. Второй вариант трафарет, паяльная паста.
Ну ок, изучил всё за вечер начал искать трафарет и сразу закончил, решив не терять время. Микросхема автомобильная, врятли на неё есть трафарет, если даже найду, очевидно это будет на али, а это две недели ожидания минимум.
Ну и принял я решение сделать реболлинг в ручную, выставить шары на микросхему без трафарета.
Проблема появляется сразу же, это демонтаж микросхемы, плата должна быть снята, но в нашем случае это капец как не хочется, очень сложно и долго, объяснять почему, ещё дольше.
Для демонтажа использовал фен с регулировкой температуры, горячий воздух от паяльной станции, термопару, щипцы. После снятия микросхемы сразу же убрал старый припой с платы и облудил окислившиеся контакты, да! они были! тут стало ясно что я на верном пути.

Очевидцы охреневали уже над раскиданными по столу деталям рейки, а когда узнавали затеянный мною план скорбя уходили, у меня же была уверенность бешеная.

Убрал старый припой, облудил микросхему, купил шарики 0.4мм, необходимый флюс и принялся за реболлинг.

Процесс прошёл не идеально, пару раз шары слиплись, убирал, перекладывал участки, но у меня получилось)

Оставалось смонтировать микросхему на плату.
Эти сучки даже метки не сделали для микросхемы, ну ничего я маркером разметил, подогрел корпус и плату, положил микросхему, начал её нагрев, заканчивать греть надо когда припаяется, а припаяется тогда когда чип шевельнётся на доли миллиметра, а если не увидел нужно качнуть микросхему, но качнуть аккуратно, шаг между площадками контактов 0.8мм.
Вообщем качнул два раза, да, переживал, очень переживал, снизу горячо, сверху горячо, вокруг горячо, не опереться, а ты такой трясущейся рукой со скальпелем пластмасску пытаешься качнуть на пол миллиметра.

Пропустим очевидные этапы сборки, ставлю рейку.

Запускаю машину, красный руль висит, никуда не делся, еду без ЭУРа, понимаю что не угадал с положением червячного вала, думаю скаааааа, как мог подвести замер пальцами рук, в первом повороте вылетает ошибка.

На следующий день продолжение борьбы.
Ставлю колёса прямо, откручиваю колонку, ставлю руль прямо, смотрю куда нужно довернуть червячный вал, фоткаю.

Понимаю что один я не смогу открутить рулевые наконечники не сдвинув шток рейки, тем самым не повернув червячный вал. Что делать? Не снимать вообще) открутил рейку, вывесил на тягах, перевернул её вверх ногами, одно ухо удалось зажать в подрамнике, с другой стороны подпёр брусками и прямо под машиной снял и переставил червячный вал. Как оказалось ошибся на один зуб, так что метод измерения пальцами рук признаю годным в дальнейшем пользовании))

На следующий день прошил рейку, очень волнительно было в момент загрузки.
Мастер ещё говорит «прошилась, покрути руль», говорю «не буду, сам крути, боюсь трогать» залили параметрию от S5.

Прошло несколько дней, всё работает, но я ещё не могу поверить в своё счастье(в несчастьи) и опасаясь запускаю автомоболь.
Кстати о параметриях хочу высказать своё мнение, я все попробовал с этими плясками.
Все кричат лей от RS5 на мой взгляд гавно гавном, руль лёгкий, машину не чувствуешь, езда как игра на компьютере с рулём.
От S5 мне понравилась гораздо больше.
Если просто прошить и не заливать параметрию, машина становиться хернёй, вальяжной, как бизнес класс рулится что ли, ехать не хочется.
Надеюсь многим поможет мой опыт, катайтесь, не ломайтесь)

Ошибка B2000 у автомобиля Audi была обновлена 14:05. Определить ошибку в автомобиле Audi можно через диагностический прибор через соединение OBD2. Если у вас определена ошибка под номером B2000 — тогда прочитайте ее обозначение согласно официальным техническим регламентам автомобиля Audi.

B2000

Код B200000 появляется при неисправном блоке управления двигателем. Проблема обычно решается путем перепрошивки устройства.

Приветствуется любая корректная, полезная и честная информация о ремонте ошибки B2000 у автомобиля Audi.

Возможно Ваш отзыв сможет кому-то помочь!

Чтобы помочь вам в решении ошибки B2000 и устранить её, опишите вашу ситуацию и комментарий ниже. Обязательно оставьте почтовый ящик, ответ и помощь придет в течение дня.

Илья Сергеевич Дорофеев

Поддержка от автовладельцев Техник по диагностике автомобилей Audi Стаж: 18 лет Помогу решить любые вопросы возникшие с ошибками B2000 по автомобилю Audi. Опишите подробно ситуацию форме ниже и я лично вам отвечу в ближайшее свободное время. Обязательно укажите номера ошибок, симптомы и конечно модель, двигатель и кузов. Для ответа мастера — поделитесь обязательно ссылкой с друзьями:

Помощь и удаление ошибок у моделей Audi

80; 100; A3; A4; A5; A6; A8; B5; B8; C5; C6; Q5; Q7.

Перейти к контенту

Итак, на пробеге 78300 проехал я медленно по глубокой луже туда и обратно. И примерно через 1 км у меня отключился электороусилитель руля, сообщив мне об этом страшной индикауцей на панели приборов (красный руль).

Доехав до дома подоткнул машину к ВасеДиагносту и в 44 блоке (усилитель руля) обнаружилась ошибка B2000 49 (137). Отказ электроники блока управления.

Стал гуглить и вот, что нагуглил:

— Блок находится на самой рейке и является его частью.

— Отдельно от рейки не продается

— Новая рейка стоит у дилера 350-400 т.р. Не у дилера 90-100.

— Б/у рейка стоит на авито 25-50 т.р.

— Стоимость замены рейки около 5 и около 8 (если нужно адаптировать компьютером).

— Рейки ставились вроде на все подряд и взаимозаменяемы с какими-то моделями Ауди.

— Рейки выходят из строя в двух случаях. 1) Попадание влаги. 2) ДТП.

Зачем-то, после ДТП, компьютер решает, что сила удара была такова, что рейкой лучше больше не пользоваться и блокирует ей программное обеспечение. Ошибка будет все та же — B2000 49 (137). Разница в том, что если эта ошибка была вызвана ДТП, то избавиться от нее нельзя никак.

Итак, ошибка эта не стираемая и не сбрасываемая. Решается только перепрошивкой ПО всей рейки. Для этого нужен адаптер VAS5054A и софт VAS PC или ODIS. Далее качаются прошивки, узнается «номер проекта» машины, затем он указывается в ODIS выбирается 44 блок и файл прошивки и прошивка заливается.

Но у меня был только кабель «васядиагност» и вот, что он мне сказал о моем блоке:

И подробнее о нем же

Дальше, я нашел на авито умельца с нужным прибором и навыками и мы условились в Н-ый час перепрошить мою рейку дабы избавиться от ошибки. Но при встрече выяснилось, что блок электроусилителя вообще перестал отвечать. То есть выпал из электрической сети как таковой ))

Стало понятно что ошибка не была случайностью и там действительно что то не ладное, скорее всего вода. Так как прошло около суток с момента когда блок «отзывался» и что-то продолжает окисляться.

Стал искать рейку на заену, и вроде как даже нашел и договорился с электриком об установке. Но не раньше среды.

Все меня убеждали, что все. Рейке хана. Померла так померла… Ну, думаю, до среды времени много. Раз у моя «приговорена» , то нужно посмотреть снимается ли этот блок без снятия рулевой рейки. Выяснилось, что да! За 30-40 минут его вполне реально снять. Для этого:

— откручивается пластиковая защита.

— освобождается стабилизатор (4 гайки с каждой стороны)

— выкручиваются 2 основных болта на которых держится рейка.

— сниамется металлическая защита рейки.

— снимаются 3 электрических фишки

— отворачиваются 8 болтов удерживающих мозг на рейке.

Все, мозг в руках!

Маркировка 4G0 909 144L, 4G0 909 144G, рядом на стикере c QR-кодом — 4G1 423 055 B0

SW 0010 — версия прошивки.

Посмотрим, что с ним произошло.

Да в него попала вода! Немного, но достаточно чтобы окислились ряд компонентов по верхнему краю относительно предыдущего фото.

Вот она, эта фубегадость ))

Используя зубную щетку и изопропиловый спирт, а позднее и такую штуку

убираем весь налет и окислы.

Посмотрев все под увеличительным стеклом выяснились, что коррозия съела одну дорожку на плате, идущую к лапке черной «каракатицы» )) Контакту массы соседнего «J1E330 25V» тоже досталось.

Дорожку, и контакт восстанавливаем. Получается жирненько так

Тщательно все заливаем очистителем контактов и разными щетками и кисточками вычищаем трудно доступные места. Они, в основном, там под этими синхрофазатронами и под черным коллайдером

Заодно выяснилось откуда попала вода. Наклонив мозг, очиститель контактов стал вытекать из основного силового разъема. Причем, вытекала муть грязная.

Ок, все продуваем воздухом и теперь можно «подкинуть» его на место в машину. Крепим на пару болтов и накидываем фишки. Смотрим через компьютер и ………

Барабанная дробь….

Да, 44 блок снова отзывается и диагностируется компьютером.

На данном этапе стало понятно, что вычищать там больше нечего и блок или прошьется или уже никогда. Это будет означать, что окисления привели не только в обрыву цепи, но и к короткому замыканию и выгоранию чего-либо. Поэтому рейку можно собирать обратно. Но, на случай хэппи-енда решено залить плату компаундом. Есть такой двухкомпанентный жидкий герметик. Разводим, набираем в шприц и аккуратно заливаем плату и все, что нужно. Через пару часов жижа превращается в прозрачную, влагостойкую резинку.

Выглядит так:

Надо сказать, что плата на заводе залита тонким тонким слоем подобного же состава. Но он на столько тонкий и бестолковый, что его ошметки можно разглядеть только в микроскоп с увеличением 25-200 крат.

Все три разъема со стороны фишки тоже приливаем герметиком. Лить нужно аккуратно, чтобы не заляпать пины в разъеме и очень тонким слоем на дне. Чтобы герметик затянул только места прохода пинов снаружи внутрь корпуса.

Теперь, нужно завтра или послезавтра встретится с владельцем заветного прибора VAS5054A, который попробует убрать ошибку путем перепрошивки. (Кому нужен контакт — стучитесь в личку) . И либо все будет хорошо, либо замена рейки.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТУТ

А пока принимаю ставки. 100 кредитов на счет всем угадавшим.

В комментарии указывайте «ЗАРАБОТАЕТ» после перепрошивки или «ЗАМЕНА» рейки. ))