Came bx608ags ошибка e8

CAME BX-78 Помогите идентифицировать неисправность

dsenash

Новичок

Гуру, помогите идентифицировать проблему.
Жил был subj. Года два уже. Проблем в целом не было. В один прекрасный момент перестал открывать и закрывать ворота. Открывал,закрывал по радиоинтерфейсу. Есть фотоэлемент.
С лишними ден.знаками у меня не очень. Поэтому хотелось попробовать самостоятельно зафиксить проблему.
Т.к. я не специалист по subj, то подошел к вопросу с общими принципами тестирования.
Итого:
1. Привод снял и проверял отдельно от фотоэлементов и т.д.
2. Контроллер ZBX74-78
3. Попробовал позамыкать разъем 2-3Р и 2-7. На замыкание 2-3Р щелкает реле, но движок не крутит. На 2-7 ничего не происходит.
4. Прозвонил выключатели на ограничителе и на ключе. 3 шт. Все в порядке.
5. Подал 220 на движок — крутит.
6. Померял выход с трансформатора — вместо 12 — 15.5 v, вместо 24 — 23.5 v
7. При установленном радиоинтерфейсе. Есть запрограмированный канал 1 и канал 2. На контроллере мигает красная лампа. Нажимаю канал 1 — переход в программирование, ничего не происходит. Запрограммировать пульт снова не могу. То-же с каналом 2. При нажатии на канал 1 ничего не происходит. При нажатии на канал 2 — щелкает реле.
8. При отключенном радиоинтерфейсе ничего не меняется. Все то-же.

В общем при моем совсем базовом понимании — плата ZBX74-78 вышла из строя.
Но я возможно ошибаюсь. Скажите свое мнение или подскажите еще тест.
Буду КРАЙНЕ благодарен.
С уважением, Димыч

Источник

Поиск и устранение неисправностей автоматики для откатных ворот

В этой статье приводятся публикации призванные облегчить пользователю самостоятельный поиск неисправностей и ремонт автоматики для откатных ворот. Мы не занимаемся ремонтом автоматики приобретенной в других магазинах. Данные публикации имеют исключительно осведомительный и общеобразовательный характер. Все действия Вы производите на свой страх и риск.

Итак, если Вы столкнулись с такой ситуацией, что с утра нажимая на кнопку пульта. и ничего не происходит, ворота не открываются. То же касается нестабильной работы двигателя — непредвиденно остановливаются посередине итд итп. Первая мысль посещающая пользователя — «Все пропало!» Но не нужно паниковать, как правило загвоздка в какой-то мелочи. Порой сразу начинают негодовать, что мол автоматика плохая, а вместе с ней и продавцы нехорошие люди. Но не стоит забывать, что электропривод работает в связке с такими вещами как проводка (иногда похабная), навешанная периферия (лампа, фотоэлементы, GSM-WIFI-модули, умные дома, home-link и др.) довольно часто проблема кроется в этом. Сейчас мы попорядку во всем разберемся. Моделей и производителей автоматики для откатных ворот существует превеликое множество и описать каждую модель не хватит никакого времени, посему я изложу общие принципы, которые справедливы для большинства моделей автоматики и если вы последовательно будете следовать нижеизложенному алгоритму, то с вероятностью 85-90% вы найдете неисправность и возможно даже устраните ее. Данная статья не это посыл Вас в известном направлении, напротив, это те вещи, которые Вы можете и должны сделать, как грамотный пользователь, а если не хотите или не умеете, то сразу снимайте привод и везите в сервисный центр. Итак, поехали.

1. Открыть крышку привода и визуально осмотреть плату на предмет подгораний, обугливания итд. Такое как на рис. ниже сразу выкинуть и заглянуть сюда или сюда. И желательно прочитать эту статью.

Если обуглился варистор — выкусить его и заменить сгоревший предохранитель, если все заработало — впаять новый варистор с Vmax 250V.

2. Проверить подачу и качество питания 230 В, в принципе, если светодиоды на плате горят, то питание подается, стоит проверить находится ли напряжение в адекватных пределах 230+-10%. Если не горят, то проверить целостность предохранителей и трассы питания, довольно часто бывает, что провод в земле перебит и привод работает через слой влажной земли, в это случае полезно запитать его от заведомо исправной переноски минуя вашу линию питания мотора. Если предохранитель и трасса целы, «звоним» тестером трансформатор — первичную и вторичную обмотки. Если трансформатор сильно греется, то это явное указание на его неисправность. Если причина в нем — заменяем его на таковой с аналогичными параметрами, обычно это 12+12В, т.е 2 вторичные обмотки по 12 В. Заменить можно на отчественный (ТПШ-5-220-50 12+12V), хотя сейчас в радиомагазинах уже есть и «родные» китайские трансформаторы. См рис.

3. Если питание подается и трансфоматор в порядке, но все равно привод не работает, то отсоединяем всю навешанную периферию — лампу (в ней может быть кз), фотоэлементы (может быть неконтакт, деградация линз от УФ излучения, окисление контактов итд). Отсоединение происходит не только физическим отключением проводов. Да, лампу можно просто «выдернуть», а вот на вход фотоэлементов нужно поставить перемычку соединяющую ее с общим проводником GND, COM, минус, итд. Вход фотоэлементов обычно называется IR, INFRD, PHOTO, PH, Ph1, Ph2. Если какой-то производитель, САМЕ или NICE, например имеет свою номенклатуру, отличную от интуитивно понятной, то имеет смысл погуглить пдфки с ихней инструкцией и по ней уже отключить фотоэлементы. На некоторых моделях предусмотрен также вход экстренного останова STOP, STP он также должен быть закорочен с общим. Это отключение периферии нужно для «чистоты эксперемента» дабы отбросить все посторонние факторы. Вот несколько примеров отключения фотоэлементов:
Для привода GANT BS-IZ (PROFESSIONAL PS-IZ, NORDMOTORS, BAISHENG)

Для MILLER TECHNICS MT-1000. INFRD-GND, STOP-GND

Для STEELON NAVI-60010001500. YOUGATE ASG-6001000. G-LOCK. Клеммы 8 и 9.

Для GANT IZ-600: — белая перемычка IR-COM. Красная STP-COM.

Для GANT IZ-1200: — белая перемычка IR-GND

Для BFT серии DEIMOS старого и нового:

COMUNELLO FORT-500/700: DSI-GND, STOP-GND.

Для FAAC 740/741: Фирма FAAC здесь переплюнула всех — для отключения периферии нужно поставить 6 перемычек, как правило, 5 уже Вам или Вы поставили при монтаже и теперь нужно поставить одну отвечающую за фотоэлементы.

Схема для FAAC 740/741 когда все отключено:

Для Doorhan Sliding, Alutech ROTO, AN-MOTORS ASL: Ph1-GND и Ph2-GND. STOP-GND также.

Для CAME BX-74/78. Установить перемычку 1-2, 2-С1 и 2С3 или можно отключить все это на DIP селекторе — см. родной мануал.

По NICE ROBUS, ROX, ROAD итд ищите информацию как отключить фотоэлеметы в родных инструкциях. Ваш покорный слуга имеет свое скромное и абсолютно личное, субъективное мнение, что у приводов Nice все неоправданно усложнено, даже элементарные вещи, но кому-то нравится — на вскус и цвет как говорится. И да, мы не заставляли Вас покупать Найс.

4. После того как фотоэлементы отключены пробуем запустить привод пультом — вероятных исходов здесь два — или «поедет» или «не поедет». В первом случае мы понимаем, что проблема была в фотоэлементах и далее разбираемся с ней — повреждена проводка, выход из строя одного или обоих сразу фотоэлементов, фотодеградация пластиковых линз встроенных в крышки, затекшая вода, итд.
Если таки «не поехал», то нужно запустить привод принудительно, без пульта и в обход радиоприемника (возможно дело в нем). Принудительный запуск осуществляется следующим образом — у каждого электропривода на слаботочной колодке имеются клеммы CYCLE, PP, START, PUSH, OPEN-A, SBS (step by step) итд, так вот кратковременное замыкание (1 сек) их скрепкой с общей клеммой GND, COM «минус» приведет к началу маневра ворот — они начнут закрываться или открываться, для нас это не суть важно. Если это произошло, то сделать несколько циклов открытия-закрытия убедившись в стабильности работы. В этом случае «копать» приемник, возможно он «забыл» пульты, в этом случае нужно прописать их заново см. инструкцию вашего привода. Иногда бывает полезно сначала стереть все пульты, а потом уже прописать их. Если пульты ни в какую не пишутся в приемник, есть смысл установить внешний приемник, например, внешний универсальный приёмник REC-2, он вместо вас будет замыкать на 1 сек клеммы принудительного запуска.
Если случился второй из вероятных вариантов — «не поехал», даже по принудительному запуску, то тут ваша компетенция, как пользователя, заканчивается — обращайтесь в сервисный центр.

5. Ворота сами открываются (живут своей жизнью). Варианты тут следующие: нестабильное напряжение, ошибка в подключении периферии, что-то с приемником. Методика следующая — убеждаемся, что напряжение в сети нормальное 230+-10%. Если с напряжением все в порядке, то отключаем ВСЮ периферию как это было описано выше, стираем все пульты из памяти приемника и наблюдаем несколько часов, что будет, можно погонять мотор принудительным запуском, как это было описано выше. Если самовольных открытий нет, то прописываем пульты заново в приемник и опять наблюдаем. Если проблема повторяется — выход такой опять стереть все пульты и установить внешний приемник, например REC-2. Если проблема повторяется при подключении периферии — разбираемся с ней и ее проводкой. Если проблема не уходит — обращаемся в сервисный центр.

6. Следующий случай — выход из строя симистора ВТА16, BTA24 и им подобных. Выглядят они вот так, не путать со стабилизаторами 7812 и 7805, кои имеют такой же корпус и могут присутствовать на плате.

В этом случае реле привода включается — слышно характерные щелчки, но движения не происходит. Лечится это либо заменой симистора, либо путем замыкания силовых дорожек тиристора каплей припоя или перемычкой. см. рис ниже. Но прежде нужно проверить предохранитель (если таковой имеется) двигателя на 6А, его перегорание дает такую же картину.

Сам симистор можно не выпаивать. После этой процедуры перестают работать функции плавного стопа и пуска, но полезность этих функций спорный вопрос, зато Вы снова имеете рабочую плату.
Ревизии плат могут меняться, но эти две луженые дорожки все равно хорошо просматриваются. То что они будут другой формы чем те, что изображены выше сути дела не меняет.

7. Недостаточное тяговое усилие. При этом наблюдается нестабильная работа — привод самовольно останавливается посредине, или вообще, где ему вздумается. В этом случае имеет смысл убедиться, что тяговое усилие выставлено на максимум. На некоторых моделях это триммер-регулятор с обозначением «FORCE», у других это производится в меню, у третьих (CAME) переставлением фишек на трансформаторе. Рекомендуем всегда выставлять это усилие на максимум, так как зимой густеет смазка в подшипниках и редукторе, где-то что-то подмерзает, «стареет» фурнитура и пользователи, которым нравится, чтобы было «посерединке» могут столкнуться с описаными выше проблемами.

8. Пусковой конденсатор. Редко, но бывает, что его «вспучит» или «вздует» и он не выполняет свою функцию, при этом мотор едет нестабильно — рывками. В этом случае заменить конденсатор аналогичной емкости и вольтажа.

9. Еще одна, достаточно редко встречающаяся неисправность это выход из строя геркона концевого выключателя. Проблема сия устранима достаточно легко. Понять, что вышел из строя геркон можно понять, если посмотреть на светодиодные индикаторы концевых выключателей OL и CL.

Если к блоку герконов над зубчатым колесом не подведен ни один магнит (ворота в среднем положени), то если герконы исправны должны гореть оба индикатора OL и CL. А вот ежели один из них поврежден, то какой то и из индикаторов гореть не будет.
Переходим к ремонту. Снимаем блок герконов.

Герконы залиты белым клеем. Если сгоревший геркон не видно визуально, то пользуемся тестером-мультиметром. Общий провод — красный ;). Далее идем на радиорынок и покупаем аналогичный нормально-разомкнутый, двухконтактный геркон, стоимость у дедов-старьевщиков 5-7 грн макс. После этого берем паяльник и производим замену неисправного геркона. Вот и все. Ставим блок герконов на место и наслаждаемся комфортом.
Справедливости ради стоит отметить, что в последние годы производители откатной автоматики отходят от использования герконов в блоках концевых выключателей, их место занимают транзисторы, в связи с этим блок концевиков уже требует питания +5 или +12 В. В теории вышедшие из строя транзисторы тоже можно заменить. На рис. плата транзисторных концевиков — видно 2 транзистора реагирующих на магниты и один ключевой.

Если все же после всех наших усилий плату «оживить» не удалось, но двигатель и редуктор «живы», то имеет смысл задуматься о покупке новой такой же или функционального аналога DC-43M или CBSL-220.

Как установить плату в привод Professional PS-IZ, GANT BS-IZ

10. Если случилось, что ворота «задавило» в уловитель и Вы не можете разблокировать редуктор штатным ключем, то возьмите гаечный ключ на 13 и открутите зубчатую рейку, что находится над зубчатым колесом и «освободите» редуктор. После этого установите зубчатую рейку обратно, зазблокируйте мотор. Подкорректируйте положение концевого выключателя на зубчатой рейке, чтобы «задавление» не повторялось.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Источник

Некоторое время назад я установил на даче откатные ворота с мотором. Как было со старыми воротами: приезжаешь,
вылезаешь из машины, заходишь, снимаешь замок, руками открыл ворота. После установки новых ворот стало гораздо удобнее:
подъезжаешь, нажал на кнопку на пульте, ворота открылись, заехал, еще раз нажал на кнопку на пульте и ворота закрылись.

На даче у меня установлен сервер Home Assistant, который помогает в некоторых вещах: управляет освещением, контролирует
температуру. Мне захотелось чтобы у меня была возможность управлять воротами из системы Home Assistant. Пошел
разбираться как это сделать.

Мотор для ворот — это вот такая коробка:

Если снять крышку, то будет видна плата и то как сейчас все подключено:

У меня используется двигатель CAME BX608AGS и плата ZBX6N.

К мотору идет небольшая книжка с инструкцией.

Я внимательно прочитал всю эту книжку и нашел каким образом можно управлять воротами с помощью этой платы:
нужно замкнуть контакты 2 и 7 на плате.

Вот страница инструкции с этой информацией:

Первый эксперимент

Пошел проверять. Вставил провод в клемму 2 (в дополнение к тому проводу что там уже был), вставил
провод в клемму 7. Соединил повода на секунду и тут же разъединил — ворота начали открываться. Опять
на секунду соединил провода — ворота остановились. Еще раз соединил провода —
ворота начали закрываться.

Т.е. задача стала совершенно понятна — для того чтобы я мог управлять воротами
из компьютера нужно уметь замыкать/размыкать контакты 2 и 7 на плате.

Я описываю все так как будто у меня сразу все хорошо получилось, но это совсем не так.
Я снял крышку, подключил провода, замкнул — и ничего не произошло. На led дисплее
появилась ошибка E-8. Я взял пульт — с него тоже ворота больше не управляются.
Пошел читать инструкцию. Оказалось что ошибка E-8 означает что не закрыта крышка мотора,
при открытой крышке мотор не работает. Закрыл крышку, с пульта стало все управляться
и замыкание контактов 2-7 тоже стали управлять воротами.

Изначально замыкание контактов давало действия не открыть-стоп-закрыть, а открыть-закрыть.
Понадобилось еще переключить что делает мотор при замыкании контактов (для
этого нужно было войти в меню с помощью кнопок в правой нижней части платы
и выбрать нужный режим)

Выбор устройства

Итак, понятно что нужно для того чтобы из Home Assistant управлять воротами
нужно какое-то устройство которое умеет замыкать контакты и чтобы можно было из Home Assistant
давать этому устройству команду на замыкание/размыкание.

Пошел выяснять какие бывают устройства для решения этой задачи. Составил
список реле с сухим контактом.

Достаточно большой выбор. Есть устройства которые питаются от розетки 230 вольт, а есть
для питания которых можно использовать постоянный ток разного напряжения.
Есть устройства которые подключаются по Wi-Fi, а есть те который используют Zigbee (если вам интересно
что такое Zigbee, можно прочитать мой текст на эту тему).

Я решил что мне нужно устройство которое я могу перешить на ESPHome, так что выбирал
только между Wi-Fi устройств. В итоге я решил что я возьму Sonoff Basic и буду использовать его
для этой задачи. Я выбрал это устройство во многом потому что у меня в ящике уже лежало
несколько Sonoff Basic, ничего не пришлось покупать. Но Sonoff Basic изначально не дает сухой
контакт, на выходе у него 230 вольт. Для того чтобы делать с его помощью замыкание контактов
нужно его сначала переделать под сухой контакт. Я разобрался как это сделать, сделал и
написал инструкцию.

Скорее всего, если бы мне пришлось что-то покупать для решения этой задачи я бы купил Shelly 1.
Это устройство дороже чем Sonoff Basic, но по сравнению с Basic там сразу есть сухой контакт
и можно запитать это устройство не только от 230 вольт, но и от 12В или 24-60.

Код ESPHome

Итак, есть устройство. Sonoff Basic переделанный под суходй контакт.
Его нужно запитать от сети 230 вольт и подключить к Wi-Fi.

Для того чтобы управлять Sonoff Basic из Home Assistant можно использовать
компонент SonoffLAN. Но я предпочитаю
перешить устройство на ESPHome.

Для того чтобы управлять воротами нужно на секунду замкнуть контакты, а потом
разомкнуть их. Вот мне очень хочется чтобы эта логика жила на самом устройстве,
а не на сервере Home Assistant.

Home Assistant может давать команду на Sonoff Basic:

• замкни контакты
• подожди немного
• разомкни контакты

Я хочу чтобы Home Assistant подавал одну команду:

• замкни контакты, подожди, разомкни контакты

Так надежнее. Для решения этой задачи я написал вот такой код
прошивки ESPHome (файл gate.yaml):

esphome:
  name: gate
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
  board_flash_mode: dout

wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password

logger:

ota:
  password: !secret ota_password

api:
  password: !secret api_password

  services:
    - service: click
      then:
        - switch.turn_on: relay
        - delay: 500ms
        - switch.turn_off: relay

switch:
  - platform: gpio
    id: relay
    pin: GPIO12
    name: relay
    internal: true

binary_sensor:
  - platform: status
    name: "Gate Status"

status_led:
  pin:
    number: GPIO13
    inverted: True

Прошил этот код на ESPHome и после этого могу дергать в Home Assistant сервис esphome.gate_click
При вызове этого сервиса Sonoff Basic сначала замкнет контакт, подождет немного, а потом разомкнет этот контакт
без какой-либо дополнительной команды.

Результат

После того как у меня появился Sonoff Basic переделанный на сухой контакт и с нужной прошивкой,
я подключил его к мотору.

Вот что получилось:

Sonoff Basic подключился к Wi-Fi, автоматически появился в Home Assistant (это фишка ESPHome)
и я написал вот такой код в UI:

cards:

  - type: entities
    show_header_toggle: false
    entities:
      - entity: binary_sensor.gate_status

  - type: 'custom:button-card'
    name: Gate Click
    icon: 'mdi:gesture-tap-button'
    confirmation:
      text: '[[[ return `Are you sure?` ]]]'
    tap_action:
      action: call-service
      service: esphome.gate_click
    styles:
      card:

Теперь я могу управлять воротами не только с пульта находясь рядом с ними, но из любой точки
мира где есть интернет.

Что еще можно сделать и что можно сделать лучше

То что я сделал — работает, я могу управлять воротами из Home Assistant. В Home Assistant
у меня появилась новая кнопка в интерфейсе, но теперь очень просто при желании пробросить
ворота в Алису или Сири чтобы можно было голосом говорить «Открой ворота».

Недостаток этого решения то что Home Assistant не знает статус ворот. Ворота сейчас
открыты или закрыты? Это можно решить с помощью установки дополнительного оборудования —
чтобы в конечных положениях ворота зажимали кнопки, а данные с этих кнопок были в HA.

Меня это не сильно беспокоит — у меня есть камера которая смотрит на ворота, статус
ворот я понимаю из картинки с камеры.

Другой момент который мне не очень нравится в этом решнеии — это то что запитываю
устройство от 230 вольт. На плате уже есть 24 вольта, более правильно было бы
использовать их.