Cf moto x8 ошибка p0171

В этой статье вы найдете всё, что нужно знать о коде P0171. Также вы узнаете, как самостоятельно диагностировать и устранить ошибку самым простым и быстрым способом.

Существует много ложной информации об ошибке P0171 и много сомнительных советов о том, как её исправить. В этой статье мы расскажем вам как правильно диагностировать этот код ошибки, чтобы найти решения как можно быстрее.

Что означает код ошибки P0171?

P0171 срабатывает, когда передний датчик кислорода распознаёт обедненную смесь. Это может быть как кратковременная, так и постоянная бедная смесь.

Передние датчики кислорода регулируют топливную смесь, которая выходит из двигателя. Если датчик кислорода распознает незначительное обеднение или обогащение смеси, он посылает сигнал в блок управления двигателя для регулировки смеси в следующем цикле сгорания, чтобы получить идеальную топливную смесь для лучшей экономии топлива.

Датчики кислорода обычно имеют диапазон + ⁄ − 15% для регулировки топливной смеси.

Если топливная смесь находится вне этого диапазона, датчик O₂ не сможет отрегулировать смесь. Блок управления двигателем (ЭБУ) инициирует и сохранит код неисправности в памяти. Если смесь бедная, то будет вызван код ошибки P0171.

Если смесь богатая, то у вас будет ошибка P0172. Если у вас V-образный двигатель или два датчика O₂, вы также можете увидеть код ошибки P0174, что означает тоже бедную смесь, но на втором блоке цилиндров.

Читайте также: Что такое банк 1, банк 2, датчик 1, датчик 2. Там объясняется, где находится первый, второй блок цилиндров и ДК.

Симптомы P0171

Если топливная смесь слегка обеднена, у вас редко будут другие симптомы ошибки P0171, кроме как «Check Engine» на панели приборов. Если смесь очень бедная — могут быть следующие признаки:

• Горит «Check Engine».
• Жёсткий холостой ход или ускорение.
• Потеря мощности.
• Пропуски зажигания.
• Низкие/высокие/плавающие обороты ХХ.
• Трудный запуск.
• Двигатель может глохнуть во время движения.

P0171 Причины

Есть много датчиков или деталей, которые могут вызвать код P0171 и бедную смесь. Список вы найдете ниже. И начнём мы с наиболее распространенных мест, которые нужно проверить, когда у вас бедная топливная смесь. Важно проверить и другие коды неисправностей кроме P0171. Это может дать подсказку о том, где начать искать проблему.

• Считать коды неисправностей можно с помощью диагностического сканера или адаптера ELM327 с программой Torque.
• Подсос воздуха на впуске (наиболее распространено).
• Неисправный клапан PCV (PCV — система принудительной вентиляции картера; часто встречается на автомобилях VAG, таких как Audi, VW, Seat, Skoda).
• Низкое давление топлива (вызвано слабым топливным насосом, фильтром или регулятором давления топлива).
• Неисправный клапан EVAP (EVAP — система вентиляции бензобака).
• Неисправные датчики O₂.
• Неисправный клапан EGR (клапан рециркуляции отработавших газов).
• Неисправный датчик MAF (датчик массового расхода воздуха — ДМРВ).
• Утечка выхлопных газов (перед передними датчиками кислорода).
• Датчик температуры охлаждающей жидкости.
• Неисправная проводка датчиков.
• Неисправность блока управления ЭБУ/ECM/PCM (редко).

P0171 Возможные решения

Есть много разных решений в случае с ошибкой P0171. Опишем их, начиная с наиболее распространенных. Диагностические инструменты, которые помогут устранить неполадки, описаны ниже, в разделе диагностики.

• Заменить неисправные вакуумные шланги или прокладки вокруг впускного коллектора.
• Устранить другие утечки на впуске.
• Заменить клапан PCV.
• Заменить топливный насос/топливный фильтр/регулятор давления топлива или отремонтировать провода.
• Заменить клапан EVAP.
• Заменить датчики кислорода.
• Заменить клапан EGR.
• Заменить ДМРВ (MAP/MAF).
• Устранить утечку выхлопных газов.
• Заменить датчик температуры охлаждающей жидкости.
• Ремонт неисправных проводов.
• Заменить ЭБУ (ECM/PCM, редко).

Таблица устранения ошибки

Как диагностировать P0171?

Поскольку код неисправности P0171 означает, что в автомобиле присутствует обеднённая смесь, причиной этого может быть много различных датчиков или неисправных деталей.

Это руководство о том, как исправить ошибку P0171 самым быстрым способом и что будет делать опытный механик, чтобы найти проблему. При выполнении указанных действий могут потребоваться некоторые инструменты, для быстрого и эффективного устранения неисправностей. Но вы можете обойтись и без них, попробуйте следовать инструкциям.

1. Подключите зарядное устройство к автомобилю

Первый шаг, который вы всегда должны сделать при диагностике автомобиля. Вы будете часто включать зажигание во время поиска неисправностей, и напряжение бортовой сети не должно быть низким.

Низкое напряжение может вызвать другие несвязанные коды неисправностей. В редких случаях низкое напряжение может даже повредить электронику, поэтому всегда используйте зарядное устройство при диагностике.

2. Проверьте все параметры датчиков с помощью сканера OBD2

Если у вас есть сканер OBD2, то можно проверить все параметры датчиков. Просто проверьте значения ДМРВ, температуры охлаждающей жидкости, давления наддува, датчиков температуры впуска и убедитесь, что значения являются правильными.

Во многих сканерах есть таблицы базовых значений, которые должны отображаться при определённых оборотах и температуре. Кроме того, проверьте параметры датчика кислорода и убедитесь, что они верны. Замените неисправные датчики, удалите коды ошибок и повторите попытку.

Вы также можете сделать это по-старинке и измерить все датчики с помощью мультиметра. Это займёт очень много времени, и вы должны найти, какие значения являются правильными. Если возможно, мы всегда рекомендуем использовать сканер OBD2.

3. Проверьте наличие других кодов неисправностей

Если вы измерили все параметры датчиков и убедились в их правильности, проверьте наличие других сохраненных и связанных кодов неисправностей в контроллере. Они могут подсказать, откуда начинать поиск.

Многие проблемы с датчиками возникают периодически. При их проверке вы получаете нормальные параметры, но во время движения они могут работать неправильно и вызывать ошибку P0171.

Блок управления умный. Он всего за секунду распознаёт неисправное значение и это вызывает код неисправности. Именно эти коды неисправностей вы должны искать. Если вы получите еще один код ошибки от любого датчика, начинать проверку нужно с соответствующей части автомобиля в первую очередь. Это может сэкономить много времени.

4. Проверьте, нет ли утечек на впуске

Подсос воздуха является широко распространенной проблемой, когда речь идёт о коде P0171. Утечки на впускном коллекторе/вакуумных шлангах/турбонаддуве могут обмануть датчик массового расхода воздуха MAF и вызвать обеднение смеси.

ДМРВ измеряет весь воздух, поступающий в двигатель, и сообщает это количество контроллеру. Затем ЭБУ впрыскивает топливо в двигатель в зависимости от количества воздуха. Подсос может исказить это значение, что приведет к бедной смеси.

Самый простой способ найти утечку — использовать дымогенератор. Они, к сожалению, довольно дороги для автолюбителя. Генератор дыма можно изготовить самостоятельно.

Видео о том, как найти подсос воздуха в домашних условиях без дымогенератора:

И ещё небольшой совет. Можно взять легковоспламеняющиеся спрей, подобный «быстрому старту» или очистителю тормозов. Распылить вокруг впуска, пока двигатель на холостом ходу. Если обороты повышаются, это означает, что утечка в распыляемой области. Для этих же целей можно использовать мыльный раствор.

Подсос воздуха часто может быть в  клапане PCV, особенно на автомобилях VAG, таких как Audi, Volkswagen, Seat и Skoda. Если у вас есть один из этих автомобилей, проверьте клапан PCV под впускным коллектором или в верхней части двигателя на новых 2-литровых двигателях.

Вы также должны проверить клапан EVAP, который контролирует топливные газы. Негерметичный или неисправный клапан EVAP может вызвать бедную смесь. Вы можете проверить этот клапан, продувая его, чтобы увидеть, закрыт он или нет, когда должен.

Проблема часто возникает в шланге между впускным коллектором и регулятором давления топлива. Это приводит к низкому давлению топлива и срабатыванию кода P0171.

5. Проверьте давление топлива

Низкое давление топлива — распространённое явление при ошибке P0171. Поиск этой неисправности может быть довольно труден, т. к. вы часто проверяете давление топлива только на холостом ходу. А низкое давление может возникнуть в других ситуациях. Обычно это решается подключением манометра.

На многих автомобилях установлен датчик давления топлива, который позволяет отслеживать давление во время движения. Но проблема в том, что этот датчик тоже может быть неисправен. В таком случае контроллер покажет ошибку низкого давления топлива.

В любом случае нужно проверить давление топлива на холостом ходу. Это может указать на неисправный топливный насос или топливный фильтр. Для проверки потребуется манометр подсоединить к топливной магистрали.

Вы должны узнать, какое давление у вашего автомобиля. Отсоединить вакуумный шланг между впускным коллектором и регулятором давления топлива, чтобы получить правильное значение. Можно попросить напарника увеличить обороты двигателя, чтобы увидеть, если давление топлива падает.

6. Обратный клапан рециркуляции отработавших газов EGR

Открытый клапан EGR, в то время, когда он должен быть закрыт, может обмануть ДМРВ и вызвать бедную смесь. Проверка клапана EGR может стать сложной задачей. Обычно для этого требуется его снятие или использование дымогенератора.

Многие сканеры OBD2 имеют функцию электронного теста EGR. Они проверяют воздух, поступающий в двигатель, при его открытии и закрытии. Это часто может помочь найти неисправный клапан EGR, потому что тест даст положительный или отрицательный результат.

ЭБУ часто распознает неисправные клапаны EGR и запоминает код неисправности, хранящийся в памяти контроллера, но не во всех случаях. Поэтому лучше проверить его дважды. Неисправные клапаны EGR, вызывающие P0171, обычное дело для двигателей Opel. Засорение линий EGR на двигателях Opel также может привести к этому.

Вот видео о том, как проверить клапан EGR:

7. Проверка подсоса воздуха на выпуске

Подсос воздуха в выхлопной системе перед датчиками кислорода может обмануть их и вызвать код P0171. Чтобы проверить это, самый простой способ — завести двигатель и внимательно прислушаться к любым утечкам перед датчиками O₂.

Вы можете попросить кого-нибудь заткнуть выхлопную трубу, чтобы создать давление в выхлопной системе. Если у вас есть дымогенератор, всё еще проще. Просто подключите его к задней выхлопной трубе и проверьте, есть ли дым от потенциальных зон утечки.

Это также может быть датчик кислорода, который вызывает ошибку P0171, но его вы уже должны были проверить на предыдущих этапах диагностики.

8. Очистите датчик массового расхода воздуха ДМРВ (MAF)

Мелкая пыль может проходить через воздушный фильтр и собираться на датчике. Это может привести к тому, что датчик будет выдавать неправильные показания количества воздуха, поступающего в двигатель.

Часто достаточно очистки ДМРВ. Это можно сделать с помощью очистителя электрических контактов или очистителя ДМРВ. Нужно распылить очиститель на датчик внутри корпуса.

Вывод

• Подсос воздуха на впуске часто является причиной ошибки P0171. И его нужно проверить в первую очередь. Самый простой способ проверки — использовать дымогенератор. Но есть и альтернативные методы.
• Низкое давление топлива также часто вызывает код P0171 и должно быть проверено с ручным манометром давления топлива.
• Неисправный PCV/EVAP часто встречается на автомобилях VAG, таких как Audi, VW (Volkswagen), Skoda и Seat. Его следует проверить, если у вас одна из перечисленных машин.
• Неисправные клапаны EGR распространены на двигателях Opel. Если у вас такой автомобиль — сначала проверьте клапан системы рециркуляции отработавших газов.
• Мультиметры можно купить: здесь и тут. Автомобильные зарядные устройства — тут и тут.

Считать код ошибки можно и не имея дорогостоящего сканера, по морганию лампочки EFI. Для этого три раза нужно повернуть ключ зажигания на вкл-выкл. Поворачиваем ключ в положение вкл, ждем пока накачает насос, потом быстро без пауз выкл-вкл-выкл-вкл.

Устанавливается на многие модели мототехники с инжектором.

Delphi MT05 работает на базе процессора Infineon SAK-XC164CM-16F40F с внутренней флеш-памятью 128Кб.

После устранения причины ошибки, не нужно как то специально сбрасывать ошибку. После НЕСКОЛЬКИХ поездок, с выходом на режимы всех систем управления впрыском, ошибка стирается автоматически. Это не значит что можно три раза завести мотор и ошибка должна исчезнуть, нет 3-4 раза нужно проехать (и прогрев, и мощностные режимы, и система обратной связи /лямбда).

Перечень кодов неисправностей, появление которых возможно
при диагностике системы управления впрыском на квадроциклах CFMOTO

Р0030 — Обрыв в цепи нагревателя датчика кислорода

Р0031 — Замыкание на массу в цепи нагревателя датчика кислорода первого цилиндра

Р0037 — Замыкание на массу в цепи нагревателя датчика кислорода второго цилиндра

Р0032 — Замыкание на ­ +» в цепи нагревателя датчика кислорода первого цилиндра

Р0038 — Замыкание на ­ +» в цепи нагревателя датчика кислорода второго цилиндра

P0053 -Внутреннее сопротивление нагревателя датчика кислорода не соответствует норме

P0105 — Нет изменений сигнала с датчика давления воздуха на впуске (старение, засорение или замораживание влаги в датчике)

P0106 — Ошибочный сигнал с датчика давления воздуха на впуске (утечка воздуха через датчик или места подсоединения, выход его из строя, проблема с проходом воздуха в датчик)

P0107 — Замыкание на массу в цепи датчика давления воздуха на впуске (слишком низкий уровень сигнала для BOSCH;
слишком низкий уровень сигнала e T-MAP датчика для DELPHI)

P0108 — Замыкание на ­+» в цепи датчика давления воздуха на впуске (слишком высокий уровень сигнала для BOSCH; слишком высокий уровень сигнала e T-MAP датчика для DELPHI)

P0112 — Слишком низкое напряжение с датчика температуры воздуха на впуске (замыкание на массу)

P0113 — Замыкание на ­+» в цепи датчика температуры воздуха на впуске (слишком высокий уровень сигнала)

P0116 — Сигнал с датчика температуры двигателя ошибочный

P0117 — Напряжение сигнала с датчика температуры двигателя слишком низкое (замыкание на массу)

P0118 — Напряжение сигнала с датчика температуры двигателя слишком высокое (перемычка на какую-то цепь питания)

P0122 — Слишком низкое напряжение с датчика положения заслонки (замыкание на массу)

P0123 — Слишком высокое напряжение с датчика положения заслонки (перемычка на какую-то цепь питания)

P0130 — Не соответствует норме сигнал с датчика кислорода (нарушение контакта в разъёме или перемычка с цепью нагревателя)

P0131 — Слишком низкое напряжение с датчика кислорода первого цилиндра (замыкание на массу)

P0137 — Слишком низкое напряжение с датчика кислорода второго цилиндра (замыкание на массу)

P0132 — Слишком высокое напряжение в сигнальной цепи датчика кислорода первого цилиндра (если ECU видит напряжение с него постоянно более 1,5в, то считает это как замыкание на ­+»)

CFMOTO Ремонт и обслуживание CF800 (X8)

алексий 1985

Новичок

Alex3465

Zorg982

седня ехал, чуть снизил обороты заглох. (((
выскочила ошибка 337-низкий уровень с датчика положения коленвала
подскажите
-где он,
-можно ли его открутить без последствий,(дунуть,плюнуть и прикрутить обратно вдруг заработает)
-есть ли аналог(если этот накрылся)

ну или мож в чём др причина.

Ostrov

седня ехал, чуть снизил обороты заглох. (((
выскочила ошибка 337-низкий уровень с датчика положения коленвала
подскажите
-где он,
-можно ли его открутить без последствий,(дунуть,плюнуть и прикрутить обратно вдруг заработает)
-есть ли аналог(если этот накрылся)

ну или мож в чём др причина.

алексий 1985

Новичок

Zorg982

@Ostrov , блин совсем забыл глянуть в главный ссайт Х8:Dash2:

да ещё и туплю.
датчик положения коленвала и датчик скорости это ж одно и тоже..

Ostrov

Разные. Скорость на кардане. ДПКВ на магнето

Попробуй разьем почистить. Он всегда в г-не.

Roxer

@Zorg982 ,
Наш датчик скорости это ДПКВ НА ГАЗЕЛИ а не у нас :Rofl2:
Ну в смысле аналог типа.
А у нас датчик скорости и ДПКВ разные и стоят в разных местах конечно же.

@Alex3465 ,
Похоже у тебя с магнето и реле-регулятором все нормально. Просто магнето 350ватт с трудом хватает. Когда у теебя напряжение опускается ниже 12,6 вольта, квадр начинает кушать аккумулятор. Может поэтому у тебя он так часто разряжается.
Вообще здесь единственное решение (к сожалению) это замена всех лампочек на светодиодные и установка светодиодной же люстры и использование её вместо родного света.
Хотя есть еще вариант, но небюджетный. Это замена магнето на 600 ваттное.
Тогда просадки напряжения, даже при работающем вентиляторе, будут не настолько критическими.

@алексий 1985 ,
А ты когда свечи менял, не обратил внимания на их цвет?

Источник

CFMOTO пропадание искры CF500A Basic

Steffan

Steffan

Всем доброго дня! Хочу отписаться, т.к. удалось решить проблему. И решилась она абсурдно — путем поджимания клеммы управляющего провода на катушке зажигания. Бред, но факт! :Nyam1: Попробовать сделать данное действо меня навела статья на другом форуме, текст которой я привожу ниже. В ней речь идет о другой модели квадрика, но расписано все, на мой взгляд, очень доходчиво и понятно, так что может кому и пригодится.

К схожим симптомам (провал при нажатии на газ, возможность работы двигателя только на холостых оборотах, хлопки в выхлопную трубу) может привести и плохой контакт в плоском разъеме катушки зажигания. Лечится элементарно обжимом клеммы (а ещё лучше заменой клеммы на более жёсткую), рекомендую провести процедуру на этапе подготовки к эксплуатации, поскольку в случае появления такой неисправности она носит плавающий характер, схожа по симптомам с другими возможными для ДВС системы Отто поломками, да и может вылезти в самый неподходящий момент. Начиная примерно с 2011 года клемма заменена на пайку.

Если, несмотря на обжатие клеммы, появляются симптомы позднего зажигания (запах бензина из выхлопной, хлопки в глушитель при сбросе газа), то необходимо проверить, не налипли ли металлические частички на индуктивный датчик момента искрообразования. Поскольку датчик расположен под одной крышкой с бендиксом и шестернёй маховика, то микростружка от указанных деталей налипает на обладающий магнитными свойствами датчик, в результате чего сбивается фронт сигнала, блок CDI неверно определяет ВМТ и скорость вращения двигателя, что приводит к ошибкам при искрообразовании. Повторюсь, симптомы будут схожими с неисправностью карбюратора и чрезмерно богатой смесью (неполное прогорание топлива, сильный запах бензина из выхлопной, хлопки в глушителе при сбросе газа). Как я уже писал, при таких признаках следует сделать обратку топливной магистрали, а если это не поможет – оставить в покое карбюратор и заняться проверкой системы зажигания! Но первым делом смотрим датчик и очищаем его от налипших частичек металла (например, с помощью липкой ленты).

Коммутатор зажигания (блок управления CDI) может «сгореть» (полностью выйти из строя) по двум причинам. Во-первых, из-за нестабильной работы штатного регулятора напряжения. Лучше заменить его на аналогичную деталь от Динли либо CF (перепаяв разъём). Во-вторых, если перепутать клеммы АКБ. Конечно, речь тут идёт о заряженной батарее (если аккумулятор дохлый, то и гореть электронике не от чего). Во избежание перегорания из-за переплюсовки можно дополнить цепь питания блока CDI диодом. Странно, что это не сделано производителем (хотя возможно не сделано это умышленно – чтобы продавать блоки CDI невнимательным владельцам 500К). Ну а от плохой работы регулятора напряжения может спасти лишь его замена на качественный.

Если исчезла искра, я рекомендую следующий выработанный опытом и проверенный временем алгоритм действий.
Перво-наперво экспресс-тест блока зажигания. Нужно проверить, не сидит ли провод, идущий от блока к катушке, на земле. Для этого отсоединяем провод от катушки (если он с клеммой) либо отсоединяем катушку от массы (для этого её нужно снять) и проверяем, не замкнут ли он на массу (тестером либо элементарно лампой-пробником). Если замкнут, значит блок зажигания подлежит замене. Если нет (хотя наверняка будет «да»), то продолжаем проверку.
Надо отметить, что катушка зажигания, датчик момента искрообразования и свеча выходят из строя настолько редко, что вряд ли кому-то понадобится содержащаяся ниже информация, но, тем не менее, распишу, поскольку на Казуме бывает всякое.
На всякий случай меняем свечу на заведомо исправную (лучше на новую). Понятное дело, что оно, скорее всего, не поможет (если только свеча не отходила много тысяч км), но сомнения устранит, а также позволит максимально достоверно проверить другие компоненты. При этом ни в коем случае нельзя допускать работы зажигания без нагрузки (проверять пробой на массу) – проверка искры проводится исключительно с одетым на хорошо заземлённую свечу колпачком высоковольтного провода.
Далее проверяем катушку, провод и свечной колпачок.
Высоковольтный провод крепится в катушке с помощью залитого в её корпус шурупа (на который накручивается своей центральной частью, что фиксирует провод а так же позволяет передавать разряд с шурупа на токоведущую 0,75 кв.мм жилу). Для проверки можно выкрутить провод из катушки и замерить сопротивление. Оно должно быть на уровне 5кОм (5.000 Ом), которые даст резистор в колпачке. В колпачок провод вкручен так же на шуруп, красная оболочка это лишь уплотнитель, внутри же есть жёсткий наконечник с резистором. Если провод в порядке, переходим к катушке. Сопротивление вторичной обмотки должно составлять 6кОм (6.000 Ом), меряем между высоковольтным выходом катушки (в нашем случае шурупом) и массой («ушами», которыми катушка крепится к раме и к которым крепится кольцевая клемма зелёного провода). В принципе, можно проверить сразу одновременно и провод, и первичную обмотку: если не снимать провод с катушки, то сопротивление между массой катушки и свечным колпачком должно быть около 11кОм (11.000 Ом). Сопротивление первичной обмотки должно составлять не более 0,3-0,4 Ома (десятые доли Ома!), меряем между плоской клеммой (на которую через жёлто-чёрный провод приходит плюсовой импульс от коммутатора) и массой катушки. Параметры проверены на двух исправных катушках. Если данные проверяемой катушки не соответствуют указанным выше, катушку следует заменить, причём даже если она выдаёт какую-то искру. Под давлением в цилиндре условия для искрообразования хуже, чем на воздухе (при атмосферном давлении), и искры может уже не быть, либо искра будет нестабильной и недостаточной для нормального воспламенения смеси. Катушку зажигания можно заменить не только на оригинальную, но и на подходящую от других квадров (например, Hisun и т.п.), а так же на автомобильную (о подключении последней см. ниже).
Если часть системы зажигания, расположенная после коммутатора CDI, полностью исправна, необходимо проверить датчик момента зажигания (т.н. датчик положения коленвала) на наличие обрыва либо КЗ обмотки:
АлексейЛ написал:
Датчик можно и без разбора тестером проверить! Сопротивление рабочего 110-130 Ом, мерить нужно на проводах, которые подходят к коммутатору сине/белый (из магнето выходит синий) и фиолетовый (из магнето выходит зеленый)!

Если датчик неисправен, то можно поставить подходящий по креплению от любого скутера (150-200 руб). Оригинальный датчик продаётся только в комплекте с магнето (3500-4000 руб и выше).
При исправном датчике снова остаётся коммутатор зажигания (новый стоит порядка 2000-3000 руб). Возможна установка коммутатора от скутера Suzuki Lets, нужно лишь перепаять разъём, однако использованный АлексейЛ (см. отчёт) вариант блока найти очень сложно (по кр. мере мне не удалось), а при установке другой модификации (распространённой, с залитым в корпус разъёмом) зажигание получается чрезвычайно ранним (имеют место обратные удары в поршень). Возможно, получится согласовать работу нашего датчика и распространённого блока CDI от Лет’са, однако я решил не рисковать, подбирая время искрообразования на ощупь, а установить на 500К транзисторное зажигание с микропроцессорным управлением, отчёт об установке одного из возможных вариантов такой системы зажигания см. ТУТ.
Самый же лучший вариант – замена блока зажигания на узел конструкции Гришко Александра: не требует ни замены датчика, ни установки автомобильного коммутатора (обсуждение ТУТ). Сам принимал участие в испытаниях. Рекомендую!
Отчёт АлексейЛ о данной системе зажигания см. ТУТ

На всякий случай дополнительно привожу описание распиновки оригинального блока управления зажиганием и изображение разъёма (на фото срезан):
АлексейЛ написал:
Если кому интересно вот распиновка разъема коммутатора:
Распиновка слева на право, ключ разъема внизу!
1 — датчик (синий провод)
2 — глушилка (бело/черный провод)
3 — минус (черный провод)
4 — катушка зажигания (оранжевый провод)
5 — датчик (зеленый провод)
6 — плюс (красный провод)

Обращаю внимание, что в разъемё коммутатора цвета проводов меняются на другие. Например, позиция «4» — от коммутатора в разъём на катушку уходит оранжевый провод, но на катушку от разъёма приходит уже желтый с чёрной полосой (и т.д.), будьте внимательны!
Для наглядности привожу и фото разъёма жгута зажигания (со стороны проводки):

При выходе из строя катушки зажигания можно установить автомобильную, например от ВАЗ 2108-09 (либо от бесконтактной системы зажигания любого другого автомобиля).
Покупаем катушку для ВАЗ 2108-09 и самые обычные провода (идут комплектом, 5 штук, красные) – с медным сердечником. Никаких «силиконовых» — в них токоведущая жила высокого сопротивления из углеволокна, зажигание CDI такую не осилит.
Берём центральный провод (который у ТАЗика должен идти от катушки на трамблёр), отрезаем один конец. Берём нашу катушку с проводом и выкручиваем из неё провод. Спаиваем токоведущие жилы провода ВАЗ и провода 500К, надёжно изолируем (используем термоусадку), а так же по возможности одеваем гофру на весь получившийся кабель, которую обматываем изолентой (или ещё раз обтягиваем термоусадкой).
Клемму катушки, идущую у ВАЗа на коммутатор (К), соединяем с минусовым проводом (у нас зелёный с кольцевой клеммой), клемму катушки, идущую у ВАЗа на батарею (Б или просто +), соединяем с выходом нашего коммутатора, подающим напряжение конденсатора на катушку (у нас приходящий на катушку жёлто-чёрный провод с плоской клеммой).
Подключать надо именно так, потому что в системе CDI катушка не работает как накопитель энергии (в отличие от «автомобильной» системы зажигания), а осуществляет только функцию трансформирования напряжения. То есть: катушка должна постоянно сидеть на земле, а когда через неё будет проходить импульс от коммутатора, она просто выдаст разряд высокого напряжения на свечу.

Регулировки зажигания на 500К не предусмотрено, да и при исправной системе искрообразования это не нужно. Однако смещение УОЗ на несколько градусов возможно. Для этого придётся снять маховик (а снимается он очень неохотно, обычными трёхлапыми съёмниками так и вообще не снимается) и открутить винты крепления площадки, на которой сидит «начинка» магнето. Теперь, поворачивая площадку в пределах прорезей под крепёжные болтики, можно немного сместить датчик относительно маховика: если крутить против часовой стрелки, зажигание станет более ранним, если по часовой – поздним. Однако такая регулировка позволяет смещать датчик на весьма незначительные углы, что не приведёт к сколь-нибудь ощутимым изменениям в работе. Более простой вариант – проточить уши датчика, однако это позволит сместить УОЗ и вовсе на смехотворную величину. Как развитие второго способа – можно соорудить кронштейн и задать большее смещение индуктивного датчика.
Но самое важное здесь то, что при исправном зажигании регулировка не нужна, а при неисправном УОЗ будет плавать и никакие регулировки не помогут. Размещаю данную информацию исключительно для ответа на вопрос «можно ли регулировать опережение на 500К».

Источник

CFMOTO Компьютерная диагностика CF X6, X8

Barabu

Alekcandr

Barabu

Pavel1986

Новичок

dimas11

Всем привет! Может кому будет полезен мой опыт подключения к ECU квадрика CF MOTO Z6. Возможно будет полезно пользователям X6, X8, так как мозги наверное одни и те же.

Купил с Китая подобную приблуду OBD Scan ELM327.
Посмотреть вложение 549402
Работает по bluetooth, есть K-Line.
Так как он предназначен под автомобильный разъем OBDII, припаял на нужные ножки разъема кабель с другим разъемом(папа). На квадрике заменил стандартный разъем, на подобный моего(мама). Так как вторую половинку стандартного разъема от квадра нигде не смог найти.

Скачал прогу TECU II (с сайта Сайт о диагностике автомобилей).
(Важно! прога TECU III не подойдет. Да и в принципе любые другие программы скачанные и опробываемые с интернета, а также на андроиде не работали.)
Посмотреть вложение 549403
Устанавливаем TECU II на ноут (желательно, чтоб комп не таскать в гараж 🙂
При запуске выбираем «0001 Адаптер ELM323/327 и совместимые»,
далее «0001 Chery Tiggo»,
далее «0002 Chery Tiggo EFI ACTECO»
Заходим в «файл», далее «Настройки». Выставляем:
COM порт(№ тот каким обзывается Ваш Blutooth)
Скорость 10400
Адаптер ELMISO
Остальные параметры я не трогал.
НАЖИМАЕМ сохранить (на дискету).

Для чтения и стирания ошибок, на основном окне жмем «Восклицательный знак», для начала связи жмем на флажек, для стирания ошибок жмем «красный значек типа СТОП».

Для чтения информации о датчиках с ЕБУ, на основном окне жмем — левую кнопочку (газетка 🙂 ). Далее ставим галочку ЦИКЛ, чтоб опрос датчиков происходил «по кругу».

У меня показывают такие параметры, как : Напряжение, обороты, температура(ы), положение педали газа(%, мВ), время впрыска, угол опережения зажигания, по моему датчик кислорода и другие.

Кстати этой прогой я на своем авто (Nissan) даже принудительно включал всякие реле (вентилятор радиатора, еще что-то — не помню). Эта прога хоть и выглядит вычурно, но возможности у нее большие.
СПАСИБО!

Источник

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

---

---

---

---

• #3,162

Чтобы все точно измерить — лучше снять

• #3,163

Вот это надо?

• 

  27.7 KB
  Просмотры: 256

• #3,164

Я конечно понимаю что 800 км без поломок это достижение и великая радость..
Но не могли бы вы объяснить, каким образом рм 800 pf 455тр уделала в кашу один из экипажей «Царя зверей» cf moto ho на первом этапе can-am x race?

Ссылочку можно или видео?

• #3,166

Привет! Посмотрел кинчик?))

• #3,167

Я посмотрел в ютубе пока ты был в заперти, всё понравилось. Дети так вообще были в восторге от шоу и покатушек. Андрей мне надо сальники на задний редуктор, напиши в личку как заказать.

Циниk

Почетный ветеран форума

• #3,169

А какой им смысл снимать с рабочей машины исправную деталь и заниматься замерами????

Не не надо ни чего снимать, Поддомкратить и приложить рулетку.

• #3,170

Не не надо ни чего снимать, Поддомкратить и приложить рулетку.

я выше дал размеры. А методы измерений у каждого свои. Мне в +/- полкирпича не надо.

• #3,171

Р0171 BLM Макс, адаптация — что за ошибка, куда смотреь, кто подскажет (upd хотя уже нашел куда смотреть) загорелось на 3ем километре, правда больше не горит, само прошло. Проверяли сегодня топливную систему, возможно из-за этого (что то попало или воздух)?

Последнее редактирование: 7 Май 2018

• #3,172

Итоговые места чуток не правильно написали, 6 и 8 наше…

Последнее редактирование: 10 Май 2018

• #3,173

Ну пока не знаю что сказать про новый х8но, пока @GrizzlyMC, не даст на тест в Наро-Фоминские болота. А там видно будет что за Х8но, там пока Гепард вне конкуренции:Biggrin:

Последнее редактирование: 9 Май 2018

• #3,175

Мы сняли характеристики с этих амортизаторов . Мягко сказать ( мое мнение такое же , как и конструкторов)- красивая китайская игрушка . К демпфированную , в контексте с техническими да и санитарными нормами , не имеет ничего близкого для данной технике . 324 варианта регулировки!!! «… и если вы не смогли подобрать себе нужную регулировку- это ваша проблема»- так наверное рассуждает производитель.

• #3,176

что , совсем всё печально?
дубовость не убрать?

• #3,177

Мягко сказать ( мое мнение такое же , как и конструкторов)- красивая китайская игрушка . К демпфированную ,в контексте с техническими да и санитарными нормами , не имеет ничего близкого для данной технике

Не понял смысла сказанного. Извините

• #3,178

что , совсем всё печально?
дубовость не убрать?

никак.к сожалению.

• #3,179

Не понял смысла сказанного. Извините

характеристики всех режимов демфирования заточены для кольцевых гонок по ровному асфальту. для гонок на результат скорее всего

• #3,180

маленько не в тему ,но почти)))ибо про х8но ,его покупку.
собрался я поменять х5но на х8но и столкнулся с этим.

Столкнулся с интересной системой трейд ин в ЦФ(обзвон нескольких официальных дилеров))
в моём понимании и из опыта трейд ин в авто ,приехал отдал свою технику, доплатил на новый, получил скидку на новый, уехал.
У дилеров ЦФ —-отдал квадрик, получил скидку на новый ,отдал ВСЮ сумму за новый и ждёшь когда твой квадрик продадут что б получить возврат….o_O
Как так то?????Это не трейд ин ……или я чего не понимаю……………….

извиняюсь если не туда.Просто не нашёл где еще спросить.

№ Код Описание возможной неисправности 1 Р0030 Обрыв в цепи нагревателя датчика кислорода 2 Р0031 Замыкание на массу в цепи нагревателя датчика кислорода первого цилиндра 3 Р0037 Замыкание на массу в цепи нагревателя датчика кислорода второго цилиндра 4 Р0032 Замыкание на «+» в цепи нагревателя датчика кислорода первого цилиндра 5 Р0038 Замыкание на «+» в цепи нагревателя датчика кислорода второго цилиндра 6 Р0053 Внутреннее сопротивление нагревателя датчика кислорода не соответствует норме 7 Р0105 Нет изменений сигнала с датчика давления воздуха на впуске (старение, засорение или замораживание влаги в датчике) 8 Р0106 Ошибочный сигнал с датчика давления воздуха на впуске ( утечка воздуха через датчик или места подсоединения, выход его из строя, проблема с проходом воздуха в датчик) 9 Р0107 Замыкание на массу в цепи датчика давления воздуха на впуске (слишком низкий уровень сигнала — для BOSCH; слишком низкий уровень сигнала с Т-МАР датчика — для DELPHI) 10 Р0108 Замыкание на «+» в цепи датчика давления воздуха на впуске (слишком высокий уровень сигнала — для BOSCH; слишком высокий уровень сигнала с Т-МАР датчика — для DELPHI) 11 Р0112 Слишком низкое напряжение сдатчика температуры воздуха на впуске (замыкание на массу) 12 Р0113 Замыкание на «+» в цепи датчика температуры воздуха на впуске (слишком высокий уровень сигнала) 13 Р0116 Сигнал сдатчика температуры двигателя ошибочный 14 Р0117 Напряжение сигнала с датчика температуры двигателя слишком низкое (замыкание на массу) 15 Р0118 Напряжение сигнала с датчика температуры двигателя слишком высокое (перемычка на какую-то цепь питания) 16 Р0122 Слишком низкое напряжение с датчика положения заслонки (замыкание на массу) 17 Р0123 Слишком высокое напряжение с датчика положения заслонки (перемычка на какую-то цепь питания) 18 Р0130 Не соответствует норме сигнал с датчика кислорода (нарушение контакта в разъёме или перемычка с цепью нагревателя) 19 Р0131 Слишком низкое напряжение с датчика кислорода первого цилиндра (замыкание на массу) 20 Р0137 Слишком низкое напряжение с датчика кислорода второго цилиндра (замыкание на массу) 21 Р0132 Слишком высокое напряжение в сигнальной цепи датчика кислорода первого цилиндра (если ECU видит напряжение с него постоянно более 1,5 V, то считает это как замыкание на «+») 22 Р0138 Слишком высокое напряжение в сигнальной цепи датчика кислорода второго цилиндра (если ECU видит напряжение с него постоянно более 1,5V, то считает это как замыкание на «+») 23 Р0133 Старение датчика кислорода (переход ECU на усреднённые данные для работы системы впрыска, датчик увеличил время отклика, заменить датчик) 24 Р0134 Ошибочный сигнал сдатчика кислорода (если при запуске двигателя ECU видит, что напряжение с него постоянно остаётся в диапазоне 0,4- 0,6V, то считает это как замыкание на «+») 25 Р0170

Самообучающаяся система управления впрыском расценивает работу цепи контроля за смесеобразованием как некорректную.

Появление данных кодов корректно

26 Р0171

Самообучающаяся система управления впрыском расценивает работу цепи контроля над смесеобразованием как «беднит».

только в том случае, если отсутствуют какие-либо ошибки в системе

27 Р0172

Самообучающаяся система управления впрыском расценивает работу цепи контроля над смесеобразованием как «богатит».

управления впрыском.

28 Р0201 Обрыв в цепи форсунки первого цилиндра (нарушение контакта в разъёмах) 29 Р0202 Обрыв в цепи форсунки второго цилиндра (нарушение контакта в разъёмах) 30 Р0230/0231 Сбой в цепи управления топливным насосом 31 Р0232 Перемычка на «+»в цепи управления топливным насосом (перемычка с какой-либо цепью питания) 32 Р0261 Замыкание на массу в цепи управления форсункой 33 Р0262 Перемычка на «+»в цепи управления форсункой (перемычка с какой-либо цепью питания) 34 Р0321 Сбой точки отсчёта датчиком частоты вращения двигателя (напр. изменение взаимного расположения датчика и ротора) 35 Р0322 Нет сигнала от датчика частоты вращения двигателя (напр. короткое замыкание или обрыв) 36 Р0336 Недостоверный сигнал сдатчика положения коленвала 37 Р0337 Низкий уровень сигнала с датчика положения коленвала 38 Р0351 Сбой в управлении цепью зажигания 39 Р0352   40 Р0444 Подтверждённая версия X-MOTO: Обрыв в цепи клапана XX- для BOSCH Обрыв цепи (низкое напряжение) дополнительного реле стартера- для DELPHI 41 Р0445 Подтверждённая версия X-MOTO: Слишком высокое напряжение на дополнительном реле стартера для DELPHI 42 Р0458 Версия X-MOTO: Слишком низкое напряжение на клапан XX — для BOSCH 43 Р0459 Версия X-MOTO: Слишком высокое напряжение на клапан XX — для BOSCH 44 Р0500 Недостоверный сигнал от датчика скорости (при наличии особых условий: напр. включена нейтраль, но движение продолжается) 45 Р0501 Недостоверный сигнал от датчика скорости (обрыв или замыкание в цепи, выход из строя датчика) 46 Р0505 Сбой в цепи регулирования XX 47 Р0506 Частота вращения на холостом ходу ниже заданной (напр. нарушение в работе воздушного клапана XX, нарушение положения упорного винта заслонки, заедание тросика газа, грязь внутри корпуса заслонки или привода) 48 Р0507 Частота вращения на холостом ходу выше заданной (возможные причины: нарушение в работе воздушного клапана XX, нарушение положения упорного винта заслонки, заедание тросика газа, грязь внутри корпуса заслонки или привода, утечка воздуха на впуске) 49 Р0560 Напряжение АКБ необычное 50 Р0562 Слишком низкое напряжение на АКБ 51 Р0563 Слишком высокое напряжение на АКБ 52 Р0602 Неисправность модуля электронного контроля (ECU) 53 Р0627 Обрыв в цепи реле топливного насоса 54 Р0628 Замыкание на массу в цепи реле топливного насоса 55 Р0629 Замыкание на «+» в цепи реле топливного насоса 56 Р0650 Неполадки в цепи MIL Light (Лампы «Check engine») 57 Р0850 Неполадки в цепи запуска двигателя (не может быть запущен на нейтрали) 58 Р1693 Замыкание на «+» в цепи MIL Light (Лампы «Check engine») (Версия X-MOTO: В цепи тахометра слишком низкий уровень сигнала сдатчика положения коленвала — для DELPHI) 59 Р1694 Замыкание на массу в цепи MIL Light (Лампы «Check engine») (Версия X-MOTO: В цепи тахометра слишком высокий уровень сигнала с датчика положения коленвала — для DELPHI) 60 Р2177 Самообучающаяся система управления впрыском расценивает смесь на оборотах выше XX как «Слишком бедная» 61 Р2178 Самообучающаяся система управления впрыском расценивает смесь на оборотах выше XX как «Слишком богатая»

Список техники:

Benelli: BN302, VLM 150, BJ250T-8
Bennche: Bighorn 400, Bighorn 700
Excalibur: UTV700-4, UTV700-5
Geon: Blackster 250 EFI, Daytona 350 EFI, Invader 350 EFI, Issen 250 EFI, Tossa 250 EFI, Tourer 350 EFI
HiSUN: 700 EFI
Jialing: JH200-8
Lifan: LF250-P
Massimo: Alligator 700, MSU-400, MSU-500
Menards: Yardsport YS700, Yardsport YS400, Yardsport UTV 700, Yardsport UTV 400
Qlink: FrontRunner 700 EFI, FrontRunner 400 EFI
S&T (Hyosung): GV250
Speed Gear: Buggy 600, Buggy 800, Force 500 EFI, Force 700 EFI, UTV 700 EFI, UTV 800 EFI
Stels: Trigger 125, UTV 800H, UTV 800V Dominator, S800 Россомаха, 600 Benelli
Supermach: UTV700-BF-TL, UTV400-BF-TL
Wels: ATV 800 EFI
Zongshen: RX3 (ZS250GY-3)

Delphi MT05.2 работает на базе процессора Infineon SAK-XC164CS-32F40BB с внутренней флеш-памятью 256Кб.
Список поддерживаемых ТС с блоками Delphi MT05.2
Список техники:

Benelli: BN600
CF Moto: CF800 U8, CF800 X8, CF800 Z8