Работа тормозной системы автомобиля напрямую влияет на безопасность движения. Чтобы своевременно предупредить водителя о необходимости диагностики или ремонта, на панели приборов предусмотрены специальные сигнальные индикаторы, говорящие о появлении проблемы.
Многих автовладельцев беспокоит горящий индикатор «ручника». Как правило он выглядит как лампа с изображением восклицательного знака и надписью Brake (Брейк) на панели приборов. Этот индикатор предупреждает о наличии неисправности в тормозной системе авто. Если вы обнаружили горящую лампу «брейк», отправляться в поездку нежелательно, так как это может быть небезопасно. Выяснить причины неполадки можно самостоятельно, а обратиться в автосервис стоит, если ни один из вариантов диагностики не дал результатов.
О чем говорит горящий индикатор «Brake» (Брейк)?
Лампа «брейк» всегда загорается на 5-7 секунд при включении зажигания. За это время компьютер проверяет работоспособность систем автомобиля и, если не видит помех для начала движения, лампа гаснет. Если вы заметили, что лампа не загорается при включении зажигания, скорее всего она перегорела или произошёл обрыв контактов.
Светящаяся лампа «брейк» на приборной панели в первую очередь напоминает об активном стояночном тормозе. О поднятом ручном тормозе легко забыть и начать движение «на ручнике». Для переднеприводных автомобилей последствия такого старта могут быть минимальны, но, если у вас заднеприводный автомобиль, скорее всего выйдут из строя многие детали тормозной системы.
Еще одной причиной горящей лампы тормозов может служить снижение объема тормозной жидкости. Проверьте ее уровень в расширительном бачке. Оптимально, уровень жидкости должен соответствовать положению специальной насечки на баке или быть близко к ней. Если вы обнаружили, что тормозная жидкость «ушла», долейте состав до насечки и снова проверьте сигнал индикатора.
Бывают случаи, когда проблема не в уровне жидкости, а в работе ее датчика. Часто он выходит из строя и предаёт неверные данные в систему автомобиля. Чтобы проверить его работу, проведите несложную диагностику: на включенном зажигании надавите на поплавок пальцем, утапливая его вручную. Если лампа индикатора не горит, — скорее всего неисправны контакты датчика уровня жидкости. Проверить их состояние довольно просто – замкните выводы соединительной колонки. Загоревшийся индикатор на приборной панели будет говорить о том, что датчик вышел из строя. Как правило, вышедший из строя датчик тормозной жидкости подлежит только замене на новый. Некоторые автомобилисты предлагают «простучать» датчик, но это временное решение проблемы.
Если вы не нашли неполадок в работе датчика и уровень тормозной жидкости соответствует норме, скорее всего проблема кроется в состоянии тормозных колодок. В зависимости от стиля езды и интенсивности торможения, колодки могут стереться быстрее заявленного ресурса. В связи с этим, советуем время от времени проводить диагностику их состояния. Некоторые автомобилисты на ощупь определяют состояние колодки, просунув руку между спицами колесных дисков. Однако, лучше снять колеса и тщательно осмотреть состояние тормозного механизма. Если колодки истерлись на 80% своей толщины и более, необходима их обязательная замена.
Если при проверке вы не обнаружили ни одной из перечисленных проблем, советуем обратиться за помощью к специалистам автосервиса.
Купить все необходимые запчасти вы можете в магазине IXORA. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор, ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.
| Производитель | Номер детали | Наименование |
|---|---|---|
| MERCEDES | A000989254516 | Присадка для топлива присадка Mercedes Keropur |
| WYNNS | W22911 | Присадка Wynns Supremium Diesel для дизельного топлива |
| LIQUI MOLY | 1975 | Присадка топливная Liqui Moly Speed Diesel Zusatz |
| CASTROL | 14AD13 | Присадка Castrol TBE |
| SUPROTEC | 4660007120697 | Присадка в масло Suprotec |
| SUPROTEC | 121144 | Присадка триботехнический состав Suprotec Active Plus |
| LAVR | LN2124 | Комплексный очиститель топливной системы |
| HI-GEAR | HG2241 | Присадка в масло Hi-Gear противодымная |
| HI-GEAR | SMT2514 | Присадка в масло Hi-Gear синтетическая |
* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Полезная информация:
- Нужно ли промывать двигатель при замене масла?
- Почему вспенивается моторное масло?
- Что такое универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей?
Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Работа тормозной системы автомобиля напрямую влияет на безопасность движения. Чтобы своевременно предупредить водителя о необходимости диагностики или ремонта, на панели приборов предусмотрены специальные сигнальные индикаторы, говорящие о появлении проблемы.
Многих автовладельцев беспокоит горящий индикатор «ручника». Как правило он выглядит как лампа с изображением восклицательного знака и надписью Brake (Брейк) на панели приборов. Этот индикатор предупреждает о наличии неисправности в тормозной системе авто. Если вы обнаружили горящую лампу «брейк», отправляться в поездку нежелательно, так как это может быть небезопасно. Выяснить причины неполадки можно самостоятельно, а обратиться в автосервис стоит, если ни один из вариантов диагностики не дал результатов.
О чем говорит горящий индикатор «Brake» (Брейк)?
Лампа «брейк» всегда загорается на 5-7 секунд при включении зажигания. За это время компьютер проверяет работоспособность систем автомобиля и, если не видит помех для начала движения, лампа гаснет. Если вы заметили, что лампа не загорается при включении зажигания, скорее всего она перегорела или произошёл обрыв контактов.
Светящаяся лампа «брейк» на приборной панели в первую очередь напоминает об активном стояночном тормозе. О поднятом ручном тормозе легко забыть и начать движение «на ручнике». Для переднеприводных автомобилей последствия такого старта могут быть минимальны, но, если у вас заднеприводный автомобиль, скорее всего выйдут из строя многие детали тормозной системы.
Еще одной причиной горящей лампы тормозов может служить снижение объема тормозной жидкости. Проверьте ее уровень в расширительном бачке. Оптимально, уровень жидкости должен соответствовать положению специальной насечки на баке или быть близко к ней. Если вы обнаружили, что тормозная жидкость «ушла», долейте состав до насечки и снова проверьте сигнал индикатора.
Бывают случаи, когда проблема не в уровне жидкости, а в работе ее датчика. Часто он выходит из строя и предаёт неверные данные в систему автомобиля. Чтобы проверить его работу, проведите несложную диагностику: на включенном зажигании надавите на поплавок пальцем, утапливая его вручную. Если лампа индикатора не горит, — скорее всего неисправны контакты датчика уровня жидкости. Проверить их состояние довольно просто – замкните выводы соединительной колонки. Загоревшийся индикатор на приборной панели будет говорить о том, что датчик вышел из строя. Как правило, вышедший из строя датчик тормозной жидкости подлежит только замене на новый. Некоторые автомобилисты предлагают «простучать» датчик, но это временное решение проблемы.
Если вы не нашли неполадок в работе датчика и уровень тормозной жидкости соответствует норме, скорее всего проблема кроется в состоянии тормозных колодок. В зависимости от стиля езды и интенсивности торможения, колодки могут стереться быстрее заявленного ресурса. В связи с этим, советуем время от времени проводить диагностику их состояния. Некоторые автомобилисты на ощупь определяют состояние колодки, просунув руку между спицами колесных дисков. Однако, лучше снять колеса и тщательно осмотреть состояние тормозного механизма. Если колодки истерлись на 80% своей толщины и более, необходима их обязательная замена.
Если при проверке вы не обнаружили ни одной из перечисленных проблем, советуем обратиться за помощью к специалистам автосервиса.
Купить все необходимые запчасти вы можете в магазине IXORA. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор, ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.
| Производитель | Номер детали | Наименование |
|---|---|---|
| MERCEDES | A000989254516 | Присадка для топлива присадка Mercedes Keropur |
| WYNNS | W22911 | Присадка Wynns Supremium Diesel для дизельного топлива |
| LIQUI MOLY | 1975 | Присадка топливная Liqui Moly Speed Diesel Zusatz |
| CASTROL | 14AD13 | Присадка Castrol TBE |
| SUPROTEC | 4660007120697 | Присадка в масло Suprotec |
| SUPROTEC | 121144 | Присадка триботехнический состав Suprotec Active Plus |
| LAVR | LN2124 | Комплексный очиститель топливной системы |
| HI-GEAR | HG2241 | Присадка в масло Hi-Gear противодымная |
| HI-GEAR | SMT2514 | Присадка в масло Hi-Gear синтетическая |
* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Полезная информация:
- Нужно ли промывать двигатель при замене масла?
- Почему вспенивается моторное масло?
- Что такое универсальное масло для бензиновых и дизельных двигателей?
Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Зажглась лампочка BRAKE (почти брак)))
Всем привет! У меня периодически зажигалась на панели лампа brake, с ручником-ножником не связано, проверял) Когда это произошло впервые, проверил уровень тормозухи, открутил крышку бачка и немного долил тормозной жидкости, после запуска двигателя лампочка погасла.
После этого она также периодически загоралась раз в неделю или реже, я глушил двигатель, выкручивал пробку бачка тормозной жидкости, закручивал вновь, заводил двигатель и всё пропадало. Надо сказать что при горящей лампочке brake, коробка вставала в аварийный режим и далее 1-й передачи не переключалась. Также иногда загорались три заветные лампочки на панели без лампы brake, и я почему-то был уверен что какой-то датчик абс глючит, но проверить поблизости негде, стар в дефиците.
И вот две недели назад я поехал в столицу по своим делам и в районе Кунцево у меня загорелась лампа brake. Я остановился и проделал уже знакомую процедуру, но не тут-то было, лампочка отказывалась гаснуть. И скинутая на некоторое время с аккумулятора клемма тоже результата не дала. Было воскресенье, середина дня и я подумал, ну как же, ведь я в Кунцево (Москвичи поймут) а не где-то в глуши и мне сейчас сделают диагностику и найдут причину. Так вот, я объехал Кунцево и с внутренней и внешней стороны МКАДа, но никто под разными предлогами не взялся за мою машину.
Пришлось на первой передаче мне ехать на другой край Москвы в сервис специализирующийся на Мерседесах. По прибытии диагност точную причину не определил, а время было уже к закрытию и пришлось мне машину оставить и своим ходом добираться до дома((
На следующий день из сервиса сообщили что требуется замена блока комфорта, и это не окончательная причина, потом они продолжат поиски неисправности. Меня это совсем не обрадовало и найдя на профильном форуме МЛ контакты клубного сервиса, я позвонил туда и описал проблему. Мне Алексей (я так понял владелец этого сервиса) после моего рассказа рассмеялся и сказал что на его практике ещё ни разу неработающий блок комфорта не приводил к включению аварийного режима на коробке.
Я забрал машину из первого сервиса и перегнал её в сервис МЛ (находится недалеко от третьего кольца и Волгоградского шоссе). Старом определили неработающий блок комфорта и два задних датчика абс. На заднем левом колесе всё обошлось заменой разъёма (отгнил один из проводов), а на другой стороне пришлось заменить датчик целиком. И о чудо, ошибки по абс исчезли и лампочка brake погасла. Получается что отгнивший провод датчика на левом колесе периодически выдавал ту самую ошибку в виде горящей лампы brake.
Всётаки много значит профессионализм диагноста и опыт в ремонте данных авто.
Получилось много букв, но хотел подробно расписать, вдруг у кого-то возникнет подобная проблема.
Всем добра и ровных дорог.
Источник
Ошибка «STOP- BREAK FAULT- Service manual» и мигающий «BREAK» на панели
Ехал я на днях из Минска в Гомель. Еще при выезде из города заметил, что педаль тормоза была не такой как обычно, а слегка «мягкой». Но, выехав на трассу, об этом нюансе я забыл. И только на подъезде к Гомелю почувствовал, что машинка моя тормозит не так резво как обычно, а педаль тормоза проваливается. А тут еще на экране БК появилась надпись «STOP- BREAK FAULT- Service manual» и замигал значек стояночного тормоза «BREAK». Кое как доехал до места назначения (к этому моменту тормоза практически не работали)
И так, первое, что сделал — заглянул в бачек с тормозной жидкостью. И конечно же он был пуст. Вывод напрашивался сам собой — где то оборвался либо лопнул патрубок тормозной системы. Чтобы найти место утечки пришлось купить и долить в бачек тормозной жидкости и активно понажимать на тормоз. После этого место прорыва можно было легко определить по луже под авто — это было в районе переднего правого колеса.
Дальше все стандартно — снимаем колесо и смотрим от куда течет. Оказалась пробита медная трубка, которая подсоединяется к суппорту. Тот, кто ее когда то менял, не правильно установил ее, и она просто перетерлась со временем о направляющую.
Данная трубка стоит примерно 1,5$ и продается в любом автомагазине. Они везде стандартные, но разной длинны. Изначально идут прямые, но легко гнуться (т.к. медные) и принимают любую форму.
Самое сложно было — открутить старую трубку. Она настолько прикипела, что не поддавалась никаким усилиям. Пришлось ее обломать и уже отдельно выкручивать обе части. Суппорт тоже снимал. Для выкручивания использовал специальный зажимной ключик на 11, без него возможно и не справился бы.
В итоге все удачно снял, поставил новую трубку, долил тормозной жидкости и прокачал тормоза ( как прокачивать есть много видео на «YouTube»). Как итог — тормоза опять тормозят, а на панели ничего не мигает:)
Всем ровных дорог!
Источник
Тема: Горит на панели АБС и мигает брейк
Опции темы
Поиск по теме
Pointer 
Регистрация 20.03.2011 Сообщений 32
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
Доброго времени суток!
Помогите. Помыл движок и началось.
Горит ошибка на панели АБС и мигает брейк, вытаскиваю ключ зажигания панель продолжает гореть. Вытаскиваю предохранитель на абс панель тухнет. ваг-ком не конектится. снимаю разъем на блоке абс, вставляю предохранитель, ваг-ком выдает лишь ошибку, что нет связи с абс (ну это понятно) Может где коротнуло что? вот только где?
Golf 
Регистрация 19.06.2011 Адрес Липецк Сообщений 509
| Спасибо: |
| Получено: 15 Отправлено: 8 |
Lupo 
Регистрация 19.01.2012 Адрес Томск Возраст 32 Сообщений 200
| Спасибо: |
| Получено: 2 Отправлено: 8 |
Была такая проблема, пришлось вскрывать корпус АБС и припаивать усики, там мелкие таки. Все прошло)
Pointer Регистрация 28.08.2013 Адрес Novopolotsk Belarus Сообщений 11
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
а какая ошибка была
Pointer Регистрация 28.08.2013 Адрес Novopolotsk Belarus Сообщений 11
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
По датчику переднего левого колеса или обрыв или кз на + (точно не помню как называлась)
mahitos, ты уверен что все целое?
Пошевели два толстых проводка на плате, но очень акуратно.
Пошевели два толстых проводка на плате, но очень акуратно.У меня недавно были проблемы, решылась перепайкой блока. Визуально тоже было все целое. https://passatworld.ru/showthread.php?t=220877
С блоком абс связь есть при диагностике?
Pointer Регистрация 28.08.2013 Адрес Novopolotsk Belarus Сообщений 11
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Я их иголкой выдрать даже не смог, пайка хорошая.
Подключено все правильно.
Связь есть, и показания верны.
Если отключить или датчик или обратный насос, то выскакивают соответствующие ошибки. При востановлении все ошибки стираются.
Источник
Расшифровка надписей системы автодиагностики приборной панели
Для тех, кому лень заглянуть в руководство по эксплуатации (ну или найти само руководство). Перевод с немецкого буквенно-цифровой индикации на приборке без «машинки». После ознакомления распечатать и возить с собой на всякий случай
Первая группа приоритетности
“Parkbremse loesen” (Снимите со стояночного тормоза)
“Kuehlwassertemperatur” (Температура охлаждающей жидкости)
Двигатель перегрет. Следует немедленно остановиться и заглушить двигатель.
“Stop! Oeldruck Motor” (Стоп! Давление масла в двигателе)
Давление масла ниже нормы. Следует немедленно остановиться и заглушить двигатель.
“Bremsfluessigk. pruefen” (Проверьте уровень тормозной жидкости)
Уровень тормозной жидкости упал практически до минимума. При первой же возможности ее следует долить.
“Niveauregel. inaktiv”* (Не работает регулятор дорожного просвета)
“Einspritzanlage”* (Система впрыска)
“LIMIT”* (Превышение скорости)
Индикация появляется в случае превышения скорости, предписанной правилами дорожного движения соответствующей страны
Вторая группа приоритетности
Эта индикация появляется примерно на 20 секунд при положении 2 ключа зажигания. После того, как надпись погаснет, остаются сигнальные символы. Для повторного вызова сообщений следует нажать кнопку CHECK.
“Kofferraum oeffen” (Багажник открыт)
Сообщение появляется только при первом трогании с места с открытым багажником.
“Tuer oeffen” (Дверь открыта)
Сообщение появляется, как только скорость движения превысит некоторую незначительную величину.
“Gurt anlegen” (Наденьте ремень)
Дополнительно горит сигнальная лампа с символом ремня
“Vorgluehen” (Преднакал)
Заводить двигатель можно только после того, как надпись погаснет.
“Waschwasser fuellen” (Долейте жидкость для омывания стекол)
Уровень жидкости слишком низок, долейте при первой же возможности.
“Oelstand Motor pruefen” (Проверьте уровень масла в двигателе)
При первой же возможности (например, при заправке) следует довести уровень до нормы.
“Bremslicht pruefen” (Проверьте стоп-сигналы)
Перегорела лампа либо возникла неисправность в электроцепи.
“Abblendlicht pruefen” (Проверьте ближний свет)
“Standlicht pruefen (Проверьте стояночное освещение)
“Ruecklicht pruefen” (Проверьте задние габаритные фонари)
“Nebellicht vorn pruefen” (Проверьте противотуманные фары)
“Nebellicht hinten pruefen” (Проверьте задние туманные фонари)
“Kennzeichenlicht pruefen” (Проверьте фонарь освещения номерного знака)
“Anhaengerlicht pruefen”* (Проверьте приборы освещения на прицепе)
“Fernlicht pruefen” (Проверьте дальний свет)
“Rueckfahrlicht pruefen” (Проверьте фонари заднего хода)
Перегорела лампа либо возникла неисправность в электроцепи.
“Getriebenotprogramm”* (Аварийная программа управления коробкой передач)
“Bremsbelag pruefen” (Проверьте тормозные колодки)
“Funkschluessel-Batt.”* (Батарейка пульта ДУ)
Замените батарейки.
После замены произведите инициализацию передатчика дистанционного управления (в этом, однако, нет необходимости, если замена заняла не больше минуты и при этом не нажимались кнопки).
“Kuehlwasserst. pruefen” (Проверьте уровень охлаждающей жидкости)
Уровень жидкости упал ниже нормы.
Долейте при первой же возможности.
“Motornotprogramm”* (Управление работой двигателя по аварийной программе)
Неисправность в системе управления работой двигателя.
“Einspritzanlage”* (Система впрыска)
Сообщения по окончании поездки
Все сообщения о неисправностях, которые появлялись во время поездки, высвечиваются одно за другим на дисплее после поворота ключа зажигания в положение 0.
Может также высвечиваться следующее указание:
“Licht an” (Свет не выключен)
Индикация появляется при открывании двери водителя по завершении поездки.
СООТВЕТСТВИЕ СООБЩЕНИЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ САМОДИАГНОСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ BMW „CHECK-CONTROL“
(англо-русский вариант):
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК — РУССКИЙ ЯЗЫК
RELEASE PARKINGBRAKE-Отпустить стояночный тормоз
CHECK BRAKE FLUID-Проверить уковень тормозной жидкости
STOP! ENGINE OILPRESS-Стоп! Низкое давление масла в двигателе
COOLANT TEMPERATURE-Температура охлаждающей жидкости
BOOTLID OPEN-Открыт багажник
DOOR OPEN-Открыта дверь
CHECK BRAKE LIGHTS-Проверить стоп-сигналы
CHECK LOWBEAM LIGHTS-Проверить ближний свет
CHECK TAIL LIGHTS-Проверить свет задних фонарей
CHECK PARK LIGHTS-Проверить габаритный свет
CHECK FRONT FOGLAMP-Проверить свет пер. противотуманных фар
CHEK REAR FOGLAMP-Проверить свет задн. противотуманн. фар
CHECK NUMPLATE LIGHT-Проверить освещение номерных знаков
CHECK TRAILER LIGHTS-Проверить фонари прицепа
CHECK HIGHBEAM LIGHT-Проверить дальний свет
CHECK REVERSE LIGHTS-Проверить фонари заднего хода
TRANS. FAILSAFE PROG-Аварийная программа АКПП
CHECK BRAKE LININGS-Проверить тормозные колодки
WASHER FLUID LOW-Долить воды в бачок омывателя
CHECK ENGINE OIL LEV-Проверить уровень масла в двигателе
IGNITION KEY BATTERY-Заменить аккумулятор ключа зажигания
CHECK COOLANT LEVEL-Прверить уровень охлажд. жидкости
LIGHTS ON?-Включен свет?
CHECK STEERING FLUID LEV-Проверить масло гидропривода р/управл-я
TYRE DEFECT-Дефект шины, немедленно сбавьте скорость и остановитесь, не делая резких движений р/колесом
EDC INACTIVE-Система электронной регулировки жесткости амортизаторов не активна
SELFLEVEL SUSP. INACT-Система саморегулирования дорожного просвета неактивна
FUEL INJECT. SYS.-Проверьте инжектор в СТОА Дилера BMW!
SPEED LIMIT-Вы превысили установленный Вами на бортовом компьютере лимит скорости
PRE-HEATING-Не запускайте двигатель, пока не погаснет данная надпись (работает предпусковой подогреватель)
FASTEN SEAT BELTS-Пристегните ремни безопасности
ENGINE FAILSAFE PROG-Аварийная программа двигателя, обратитесь к Дилеру BMW!
SET TYRE PRESSURE-Установите предписанное давление воздуха в шинах
CHECK TYRE PRESSURE-Проверьте давление воздуха в шинах, при необходимости доведите до нормы
TYRE CONTROL INACTIVE-Неисправность в системе контроля давления в шинах, система неактивна
KEY IN IGNITION LOCK-Вы оставили ключ в замке зажигания
ESD REGELT (ESD — Elektronische Sperr Differenzial)- означает, что на полноприводных автомобилях серии Е34 активизировался ЭБУ межосевого дифференциала, т. е. пробуксовывают передние или задние колеса.
Siehe Betriebsanleitung — оно же Owners Handbook
Воспользовавшись кнопкой CHECK, Вы можете вызвать сообщения в течение примерно трех минут после окончания поездки, когда ключ уже вынут из замка зажигания, а индикация погасла. Если сообщений несколько, то нажимайте кнопку CHECK несколько раз.
Проверка исправности системы самодиагностики
После поворота ключа зажигания в положение 2 нажмите кнопку CHECK.
На дисплее должно появиться подтверждение:
“CHECK CONTROL OK” (Система автоматической диагностики исправна).
Это значит, что в подконтрольных системах нарушений не выявлено.
__________________
Источник
Тема: Помогите разобраться. Загорается BRAKE FAULT. Что это значит
Опции темы
Поиск по теме
Pointer Регистрация 17.10.2005 Адрес Россия, Москва, САО Возраст 58 Сообщений 62
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 0 |
Passat 
Регистрация 06.10.2005 Адрес Россия, Москва, СЗАО Возраст 46 Сообщений 1,007
| Спасибо: |
| Получено: 1 Отправлено: 0 |
Sergey B5/V5, RSV, вряд ли АБС. Тогда лампочка АБС тоже должна загораться (если ошибка с датчика).
Что-то другое
Phaeton 
Регистрация 07.04.2005 Возраст 50 Сообщений 4,122
| Спасибо: |
| Получено: 1 Отправлено: 0 |
RSVЕсть система контроля износа колодок?
Pointer Регистрация 17.10.2005 Адрес Россия, Москва, САО Возраст 58 Сообщений 62
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 0 |
На ауди уменя умирал датчик АБС, при этом он помаргивал, горел и гас, а когда развалился просто горел. Может всеже ESP, большой крен, хотя должен тогда мигать привыключенной функции. Загадка.
Phaeton Регистрация 07.04.2005 Возраст 50 Сообщений 4,122
| Спасибо: |
| Получено: 1 Отправлено: 0 |
Насколько я понял лампы АБС и ЕSP не горят в этот момент?
Pointer Регистрация 17.10.2005 Адрес Россия, Москва, САО Возраст 58 Сообщений 62
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 0 |
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Лампы ABS и ESP не горят.
Знатный Перец Клуба VW Passat B5! 
Регистрация 24.12.2005 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 48 Сообщений 7,921
| Спасибо: |
| Получено: 37 Отправлено: 0 |
Pointer Регистрация 29.07.2005 Адрес Россия, Тюмень Возраст 42 Сообщений 37
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 0 |
RSV
А если лампы ABS и ESP горят постоянно что это значит?
Phaeton Регистрация 07.04.2005 Возраст 50 Сообщений 4,122
| Спасибо: |
| Получено: 1 Отправлено: 0 |
Pointer Регистрация 17.10.2005 Адрес Россия, Москва, САО Возраст 58 Сообщений 62
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 0 |
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Спасибо. Эта версия мне нравиться. Проверю.
Pointer Регистрация 29.07.2005 Адрес Россия, Тюмень Возраст 42 Сообщений 37
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 0 |
Pointer Регистрация 17.10.2005 Адрес Россия, Москва, САО Возраст 58 Сообщений 62
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 0 |
Причем, не знаю, может детанация влияет на датчики курсовой устойчивости, но факт имел место и пока не поменял не рабочую насос-фарсунку и двигатель не стал работать нормально, значек ESP не гасился.
Источник
Рекомендуемые сообщения
ТАРАКАН
-
- Жалоба
- Поделиться
Подскажите из-за чего горит ошибка Break?
Вот сняли полностью колодки руччного тормоза (из-за шума при езде был скрежит, + ручник не работал)
Так вот загорелась ошибка Break и запищала, и машинка стала тупить при езде.
- Цитата
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
kovax
-
- Жалоба
- Поделиться
кнопка на ручнике или жидкости в бачке мало.
- Цитата
Истина где-то рядом… есть в наличии Star Diagnosis.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
БИБИЯН
-
- Жалоба
- Поделиться
кнопка на ручнике или жидкости в бачке мало.
+100! Кнопка ручника под левым коленом водителя!
- Цитата
Хочешь быть богатым — работай для бедных!
Делать из невозможного возможное — мое хобби!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
ТАРАКАН
- Автор
-
- Жалоба
- Поделиться
Тормоза проверил прокочал, Кнопка которая отвечает за ручник отключена (ДАВНО).
- Цитата
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
kovax
-
- Жалоба
- Поделиться
Тормоза проверил прокочал, Кнопка которая отвечает за ручник отключена (ДАВНО).
насколько помню она работает на размыкание вроде, т.е. если кнопку снять, то гореть лампочка будет всегда.
- Цитата
Истина где-то рядом… есть в наличии Star Diagnosis.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
БИБИЯН
-
- Жалоба
- Поделиться
Уровень тормозухи! И не стоит глушить ручник! Его лучше отремонтировать! Полезней для здоровья! 
- Цитата
Хочешь быть богатым — работай для бедных!
Делать из невозможного возможное — мое хобби!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
mjasnik
-
- Жалоба
- Поделиться
А мож там банально датчик износа колодок порвали? 
- Цитата
Так я выглядел когда был маленьким-сейчас подрос,привычки остались….
Лучше быть здоровым и богатым-чем бедным и больным……
MLClubservice-Сочи ул.Искра 32(Запчасти,ремонт), Mlclubservice-2 Адлер ул.Апшеронская 87
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
БИБИЯН
-
- Жалоба
- Поделиться
- Цитата
Хочешь быть богатым — работай для бедных!
Делать из невозможного возможное — мое хобби!
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Братья! Ни с того,ни всего загорелся красный значок Break. Ручником не пользуюсь уже 2 года, из-за заедания тросика ручника. Купить новые тросики за 7000 пока накладно.Соответственно извечный вопрос на Руси — что делать-то!
На задней правой внутренней колодке в верхней части отклеилась накладка от металла.
На задней правой внутренней колодке в верхней части отклеилась накладка от металла.
ясновидящий?…
Ну так долей до нормального уровня, для начала
На задней правой внутренней колодке в верхней части отклеилась накладка от металла.
От верхней части лампочка не загорится — только от нижней
Братья! Все оказалось очень просто! Благодаря вопросу RoadLASER про уровень в торомозном бачке
не поленился сходил и залил почти до максимума и все — вот оно счастье!
На задней правой внутренней колодке в верхней части отклеилась накладка от металла
Прочитав данное сообщение я понял,что ни черта не мыслю в тормозах!
Братья! Все оказалось очень просто! Благодаря вопросу RoadLASER про уровень в торомозном бачке
не поленился сходил и залил почти до максимума и все — вот оно счастье!
Теперь осталось найти причину низкого уровня и лучше не затягивать, а то от счастья до несчастья одно торможение…скорее всего резинки гтц пришла пора менять…
Теперь осталось найти причину низкого уровня и лучше не затягивать, а то от счастья до несчастья одно торможение…скорее всего резинки гтц пришла пора менять…
А что с толщиной колодок?
А что с толщиной колодок?
…толщина не важна, длина важнее…
Наверное загорится брейк при износе колодок, если изначально уровень был на минимуме. Я катал колодки до железок, никогда ничего не загоралось. Судя по году выпуска авто, уже пора манжетам пришла…
…толщина не важна, длина важнее…
Наверное загорится брейк при износе колодок, если изначально уровень был на минимуме. Я катал колодки до железок, никогда ничего не загоралось. Судя по году выпуска авто, уже пора манжетам пришла…
А толщина дисков какая?
Когда меняются колодки, то по умолчанию уровень доливается до максимума…этого должно быть вполне достаточно…
Когда меняются колодки, то по умолчанию уровень доливается до максимума…
Или не доливается Дважды на последнем Горце менял колодки и ничего не доливал: уровень снизился с «максимума» до «нормального».
Или не доливается Дважды на последнем Горце менял колодки и ничего не доливал: уровень снизился с «максимума» до «нормального».
Неправильно это. Либо колодки из пластилина, либо ты неправильно ТО делаешь.
Раз в 3-4 года желательно тормозуху менять. Потому что она гигроскопичная, т.е. впитывает влагу из воздуха. Соответственно меняется состав, и изменяются характеристики, в частности температура кипения.
Как результат — при напряженном движении тормоз-газ-тормоз возможно закипание тормозухи и пропадание тормозов.
У меня как то загорелся брейк после замены жидкости где то через 2000км пробега, прям перед ночным паромом в Крым. Свежая жидкость разъела манжеты и потихоньку попадала в вакуумник…
Неправильно это. Либо колодки из пластилина, либо ты неправильно ТО делаешь.
Раз в 3-4 года желательно тормозуху менять. Потому что она гигроскопичная, т.е. впитывает влагу из воздуха. Соответственно меняется состав, и изменяются характеристики, в частности температура кипения.
Как результат — при напряженном движении тормоз-газ-тормоз возможно закипание тормозухи и пропадание тормозов.
Секундочку! Не нужно мешать теплое с мягким!
Тормозуху, как и антифриз, я регулярно меняю вне зависимости от уровня оной. Здесь речь идет о доливке тормозухи при смене колодок.
ни на одной машине не доливал при исправной тормозной системе
Раз в 3-4 года желательно тормозуху менять. Потому что она гигроскопичная, т.е. впитывает влагу из воздуха. Соответственно меняется состав, и изменяются характеристики, в частности температура кипения.
Как результат — при напряженном движении тормоз-газ-тормоз возможно закипание тормозухи и пропадание тормозов.
Физика процесса с гигроскопичностью мне видится следующим образом: более тяжёлая вода, попадая в тормозную жидкость, постепенно скапливается в самой нижней точке, а именно у тормозного поршня, где и происходит корозия оного и как следствие заклин тормозов…посему, в идеале, неплохо бы сливать небольшое количество «подпорченной» тормозухи при каждой замене колодок, дабы удалить влагу из системы…с дальнейшим доливом до уровня ессно…в принципе, этот процесс и происходит при прокачке тормозов…
Физика процесса с гигроскопичностью мне видится следующим образом: более тяжёлая вода, попадая в тормозную жидкость, постепенно скапливается в самой нижней точке, а именно у тормозного поршня, где и происходит корозия оного и как следствие заклин тормозов…посему, в идеале, неплохо бы сливать небольшое количество «подпорченной» тормозухи при каждой замене колодок, дабы удалить влагу из системы…с дальнейшим доливом до уровня ессно…
Внушаить!
Примерно все правильно, кроме «коррозии»
СЫ. Давайте не будем вдаваться в физику процесса торможения, а то уйдем хрен знает куда!
Я менял поршня, вид был неприглядный…
Какие «поршня»?
Если ГТЦ, то им ничего не будет. Почти. А вот манжеты — это да.
Какие «поршня»?
Если ГТЦ, то им ничего не будет. Почти. А вот манжеты — это да.
Тормозные менял, задние. Резинки были целые…поршни ржавые…тормоза никакие.
Ладно, посмотрим, что у ТС …километров через 100 уже ясно станет…я ставлю на манжеты гтц
Содержание
- Почему горит индикатор «Брейк» на панели приборов?
- О чем говорит горящий индикатор «Brake» (Брейк)?
- Полезная информация:
- (!) BRAKE красного цвета
- (!) BRAKE красного цвета ⇐ Sprinter W906. Электрика
- Брейк и прочие команды рефери
- Происхождение и значение
- Применение брейка
- Обязанности и команды рефери
- Термины в международных встречах
- Заключение
- V-brake, как тип велосипедных тормозов: принципы выбора, самостоятельная установка и настройка
- Виды вело-тормозов
- Какие тормоза лучше: дисковые или ободные?
- Что такое ободный тормоз V-brake
- Основные характеристики и состав тормозов v-brake
- Установка и настройка тормозов v-brake
- Ручка тормоза типа v-brake
- Замена вышедших из строя тормозных колодок
Почему горит индикатор «Брейк» на панели приборов?
Работа тормозной системы автомобиля напрямую влияет на безопасность движения. Чтобы своевременно предупредить водителя о необходимости диагностики или ремонта, на панели приборов предусмотрены специальные сигнальные индикаторы, говорящие о появлении проблемы.
Многих автовладельцев беспокоит горящий индикатор «ручника». Как правило он выглядит как лампа с изображением восклицательного знака и надписью Brake (Брейк) на панели приборов. Этот индикатор предупреждает о наличии неисправности в тормозной системе авто. Если вы обнаружили горящую лампу «брейк», отправляться в поездку нежелательно, так как это может быть небезопасно. Выяснить причины неполадки можно самостоятельно, а обратиться в автосервис стоит, если ни один из вариантов диагностики не дал результатов.
О чем говорит горящий индикатор «Brake» (Брейк)?
Лампа «брейк» всегда загорается на 5-7 секунд при включении зажигания. За это время компьютер проверяет работоспособность систем автомобиля и, если не видит помех для начала движения, лампа гаснет. Если вы заметили, что лампа не загорается при включении зажигания, скорее всего она перегорела или произошёл обрыв контактов.
Светящаяся лампа «брейк» на приборной панели в первую очередь напоминает об активном стояночном тормозе. О поднятом ручном тормозе легко забыть и начать движение «на ручнике». Для переднеприводных автомобилей последствия такого старта могут быть минимальны, но, если у вас заднеприводный автомобиль, скорее всего выйдут из строя многие детали тормозной системы.
Еще одной причиной горящей лампы тормозов может служить снижение объема тормозной жидкости. Проверьте ее уровень в расширительном бачке. Оптимально, уровень жидкости должен соответствовать положению специальной насечки на баке или быть близко к ней. Если вы обнаружили, что тормозная жидкость «ушла», долейте состав до насечки и снова проверьте сигнал индикатора.
Бывают случаи, когда проблема не в уровне жидкости, а в работе ее датчика. Часто он выходит из строя и предаёт неверные данные в систему автомобиля. Чтобы проверить его работу, проведите несложную диагностику: на включенном зажигании надавите на поплавок пальцем, утапливая его вручную. Если лампа индикатора не горит, — скорее всего неисправны контакты датчика уровня жидкости. Проверить их состояние довольно просто – замкните выводы соединительной колонки. Загоревшийся индикатор на приборной панели будет говорить о том, что датчик вышел из строя. Как правило, вышедший из строя датчик тормозной жидкости подлежит только замене на новый. Некоторые автомобилисты предлагают «простучать» датчик, но это временное решение проблемы.
Если вы не нашли неполадок в работе датчика и уровень тормозной жидкости соответствует норме, скорее всего проблема кроется в состоянии тормозных колодок. В зависимости от стиля езды и интенсивности торможения, колодки могут стереться быстрее заявленного ресурса. В связи с этим, советуем время от времени проводить диагностику их состояния. Некоторые автомобилисты на ощупь определяют состояние колодки, просунув руку между спицами колесных дисков. Однако, лучше снять колеса и тщательно осмотреть состояние тормозного механизма. Если колодки истерлись на 80% своей толщины и более, необходима их обязательная замена.
Если при проверке вы не обнаружили ни одной из перечисленных проблем, советуем обратиться за помощью к специалистам автосервиса.
Купить все необходимые запчасти вы можете в магазине IXORA. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор, ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.
| Производитель | Номер детали | Наименование |
|---|---|---|
| MERCEDES | A000989254516 | Присадка для топлива присадка Mercedes Keropur |
| WYNNS | W22911 | Присадка Wynns Supremium Diesel для дизельного топлива |
| LIQUI MOLY | 1975 | Присадка топливная Liqui Moly Speed Diesel Zusatz |
| CASTROL | 14AD13 | Присадка Castrol TBE |
| SUPROTEC | 4660007120697 | Присадка в масло Suprotec |
| SUPROTEC | 121144 | Присадка триботехнический состав Suprotec Active Plus |
| LAVR | LN2124 | Комплексный очиститель топливной системы |
| HI-GEAR | HG2241 | Присадка в масло Hi-Gear противодымная |
| HI-GEAR | SMT2514 | Присадка в масло Hi-Gear синтетическая |
* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Полезная информация:
Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Источник
(!) BRAKE красного цвета
Sprinter W906. Электрика. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
(!) BRAKE красного цвета ⇐ Sprinter W906. Электрика
Сообщение lp1208 » 22 окт 2015, 12:51
Сообщение admin » 22 окт 2015, 12:56
Сообщение leksis » 23 окт 2015, 14:42
Сообщение surprise » 23 окт 2015, 17:27
Сообщение D1MAN » 20 янв 2017, 21:09
Сообщение BiS » 01 фев 2017, 23:44
Сообщение Berlin87 » 05 фев 2018, 15:16
Сообщение BiS » 06 фев 2018, 12:01
Решил этот вопрос. Сейчас всё нормально работает, но копался очень долго. В совокупности более 10 часов.
BRAKE горит, когда есть сбой в работе блока ESP и другого тормозного оборудования.
В моём случае проблема была в том, что прошлый владелец скручивал пробег и в последствии этого была неправильно сконфигурирована панель, замок и ESP. Сейчас работает всё чётко, скоро будет год.
В вашем случае нужно подключать DAS и смотреть. А потом и пытаться править настройки, если нет повреждений оборудования.
Если будете в Москве, то могу попробовать помочь.
Источник
Брейк и прочие команды рефери
Здравствуйте, друзья. Знаете, что брейк в боксе тоже существует. Ничего общего он с танцами не имеет. В этом спорте у него другое назначение. Поэтому важно разобраться, что означает слово брейк в боксе.
Происхождение и значение
На английском этот термин пишется так – break. Его транскрипция — [breik]. На русском его часто произносят, как брейк. На Западе, в основном – брэк. Поэтому в боксе брэк или брейк можно слышать регулярно. Первый вариант – больше в западных странах. Второй – в России и бывшем СНГ.
В переводе break означает следующее: пауза, разлом. Это варианты существительными. Варианты с глаголами – ломать и сломаться.
Ещё это слово фигурирует здесь:
- На компьютерной клавиатуре.
- В торговле на бирже. Им обозначают стремительный упадок цен.
- В деловой среде. Там распространён термин кофе-брейк. Суть та же – сделать паузу в работе.
- В танцах.
Значение слова брейк в боксе аналогичное, но с привязкой к определённой ситуации.
Применение брейка
Обозначенной выше ситуацией обычно является ситуация, в которой нарушаются правила боксёрского боя. А брейк в боксе это призыв судьи прекратить поединок. Говоря военным языком, это даже приказ. Услышав команду брейк в боксе, бойцы должны немедленно расцепиться и разойтись. Каждому из них нужно сделать буквально шаг назад. Обоюдный захват должен прекратиться.
Брейк в боксе, что это такое? Это команда рефери, это аспект из правил. За неподчинение у боксёра могут отнять очки. В худшем случае его ожидает дисквалификация.
Если боксёры чётко следуют данной команде, оба немного отступают назад, то они вправе продолжать поединок без прочих судейских команд.
Обязанности и команды рефери
Согласно боксёрскому кодексу, в обязанности судьи входит:
- Проверка состояния ринга и других составляющих: каната и ковра. Необходимо удостовериться, что ринг готов к проведению поединка. Телекамеры и прочие предметы должны дистанцироваться от канатов на 70 см минимум.
- Проверка оборонительных кап у бойцов, состояния другой экипировки. Это и качество тейпирования рук, и шнуровки на перчатках. Ещё рефери позволяет нанести специальный вазелин бойцам только на область вокруг глаз.
- Взять чемпионский пояс и передать в руки супервайзера.
- Озвучивание краткого списка инструкций перед боксёрами до начала схватки.
- Проверка наличия боковых арбитров и главного медика боя, и супервайзера, и хронометриста.
- Провести опрос секундантов и оповещение хронометриста о старте отсчёта времени раунда.
Управлять боем рефери может с помощью таких основных команд:
- «Бокс». Она позволяет начинать или продолжать поединок.
- «Стоп». После её оглашения бой должен сразу остановиться.
- «Тайм». Этой командой судья останавливает секундомер.
И четвёртая команда – это брейк. А что значит брейк в боксе, было рассмотрено здесь ранее.
Обязательные действия судьи при завершении каждого раунда:
- За считанные секунды до этого встать близко к боксёрам и обозначить призыв «Стоп».
- Поднять обе руки вверх. При надобности силой разнять бойцов.
В паузах между раундами обязанности судьи таковы:
- Взять специальные записки у боковых судей (их – трое) и сразу их предоставить супервайзеру.
- Когда боец в завершении раунда получил мощный удар, пройти в его зону (угол) и провести его визуальный осмотр. После чего занять в нейтральном углу такое место, чтобы удобно визуально контролировать углы обоих боксёров.
- Регулировать деятельность секундантов и сразу изымать вещи и вещества, запрещённые к применению.
- Наблюдать, чтобы не осуществлялись никакие операции с перчатками бойцов.
Далее предлагаются фото, отражающие работу рефери и его команды:
Термины в международных встречах
Проведение международных боксёрских турниров разного уровня – дело стандартное. И когда проходят бои между боксёрами разных стран, в силу вступает следующая терминология
- Присуждение победа за счёт большего количества очков: PTS. Звучит, как — On points.
- Победа за счёт очевидного преимущества: RSC. Расшифровка — Referee stop contest.
- То же, что п.2, только из-за попаданий в голову: RSCH: Referee stop contest heard.
- Ещё вариация п.2. Суть: проигравший не может продолжать встречу: RSCI: те же слова + injury.
- Третья вариация п.2. Суть – боец побеждает, если нанёс больше ударов, чем пропустил. И эта разница превышает 15 ударов. Это принцип работает лишь до 4 раунда. Обозначение: RSCO: те же слова + out class.
- Победа из-за отказа любого секунданта: RET. Полностью – Retermentю
- Дисквалификация: DISQ. Полностью – Disqualification.
- Нокаут: KO. Полн. – Knockout
Заключение
Бойцам необходимо выполнять брейк и другие команды рефери на ринге. Ещё полезно знать терминологию.
Источник
V-brake, как тип велосипедных тормозов: принципы выбора, самостоятельная установка и настройка
Выбирая тормоза на любимое транспортное средство определяющиеся велолюбители задаются вопросом: какой тип тормозной системы окажется лучше? Какие из тормозов мощнее, а главное, эффективнее? Попробуем подробно разобраться в этом вопросе.
Виды вело-тормозов
Существует несколько типов тормозных систем, которые сегодня устанавливаются на велосипеды:
- дисковые тормоза;
- «вибрейки» (как раз V-образные), в том числе гидравлические ободные;
- роллерные;
- а также клещевые.
Несмотря на очевидное разнообразие, современные велики ведущие производители чаще всего оснащают либо дисковыми тормозами, либо системами типа v-brake. Так что перед реальным рядовым пользователем открывается не слишком широкий выбор. Впрочем, эти два варианта действительно оптимальные, так что это именно тот случай, когда те, кто создают велосипеды, упрощают принятие правильного решения для тех, кто на этих велосипедах ездит.
Какие тормоза лучше: дисковые или ободные?
Считается, что дисковые велосипедные тормоза — это лучшее техническое решение для современных велосипедов и, соответственно, велосипедистов. Эти тормозные системы сегодня практически вытеснили все остальные виды с рынка. Но почему-то на машинах многих опытных гонщиков мы все-таки видим вибрейки. Почему же до сих пор сохраняется равновесие, а дисковые вело-тормоза никак не вытеснят v-соперников?
Все просто: для велосипедистов с опытом важна мощность торможения, а также его модуляция (характер и «дозировка» прикладываемых усилий). Именно это обстоятельство делает «спор» тормозных вело-систем неоконченным.
Что такое ободный тормоз V-brake
Конструкция такого тормоза чрезвычайно проста и необыкновенно эффективна в действии. Если описывать подетально, то это 2 рычага с резиновыми колодками, крепящиеся на перьях вилки и заднего треугольника, плюс ручка на руле, да трос, передающий усилие на рычаги. Когда велосипедист тормозит, ручкой на руле он задействует трос, и рычаги сходятся. А чтобы рычаги разошлись, в «игру» вступает возвратная пружина.
У данного механизма есть неоспоримые достоинства, которые еще долго «не перебить» дисковым тормозам:
- небольшой вес конструкции;
- простота регулировки;
- почти абсолютная несклонность к поломкам;
- ремонтопригодность, если неисправность все-таки случилась;
- высокая тормозная мощность;
- невысокая цена.
Впрочем, у вибрейков есть и минусы. И достаточно ощутимые:
- Зависимость от погодных условий. V-brake нестабильны при плохой погоде. Снижают тормозную мощность вибрейков летящие грязь и влага во время дождя или мокрого снега, обледенение в мороз.
- Влияние налипшей/засохшей грязи на качество торможения. Если уж что-то налипло на обод (скажем, земля после поездки по влажному грунту), за эффективность торможения уже никто не поручится.
- Неровность обода, как снижающий тормозные способности фактор. У дисков такой проблемы нет, а вот вибрейки, к сожалению, сильно зависят от ровности колесного обода. «Восьмерки» (даже самые незначительные, едва заметные) препятствуют торможению — велосипедисту приходится постоянно разводить рычаги, а это существенно увеличивает свободный ход ручки. В результате тормоз действует «как получится» — срабатывает не сразу, с задержкой.
Таким образом, можно сделать вполне определенный вывод: ободные тормоза V-brake — это высокий уровень останавливающего усилия. Вибрейки, согласно законам физики, вращение велосипедного колеса останавливают гораздо большим рычагом, нежели у тормоза дискового. А вот чувствительность самого торможения, а также контролирование этого процесса получше будет все же у дисковой гидравлики.
Основные характеристики и состав тормозов v-brake
Тормозные системы типа v-brake высокоточны. Плюс они долговечнее в вопросах износа колодок. Такие тормоза несколько схожи с кантилеверами — передние рычаги у них болтами крепятся на вилке, а задние — на верхних перьях. Соединяет все приводной тросик, который, хоть и приведен к одной стороне, но, благодаря форме стяжки, одинаково передает усилия и на тот, и на другой рычаг.
V-brake на сегодняшний день — это одни из самых распространенных типов тормозов, которые устанавливаются преимущественно на скоростные вело-модели. Более совершенным вариантом такого тормоза является его гидравлический аналог, отлично подходящий для оснащения велосипедов для фрирайда, триала. В этом случае система состоит из:
- цилиндра управляющего;
- гидролинии;
- и цилиндров силовых.
Усилия, прикладываемые велосипедистом к ручке тормоза, передаются главному цилиндру, который уже воздействует на силовые цилиндры, а те, в свою очередь, сдвигают навстречу друг другу тормозные колодки.
Несомненным достоинством гидравлической системы v-brake является высокая степень сжатия колодок и, как следствие, эффективное торможение плюс отличная модуляция. К недостаткам же можно отнести ухудшение работы гидролинии при возможном загрязнении, а также определенные сложности в случае ремонта.
Установка и настройка тормозов v-brake
Если потребовалось самостоятельно установить на велосипед вибрейки и, что называется, сделать это «с нуля», действовать следует поэтапно:
- Закрепить рычаги на велосипедной раме.
- В проводную ручку продеть тросик привода.
- Ручку установить на руле, а тросик вставить в специальные пазы на раме (если такие, конечно, предусмотрены конструкцией велосипеда).
Соединить трос и рычаги, установить пружину.
После того, как все последовательно установлено на свои места, потребуется отрегулировать тормозную систему. Ведь точность действия этого механизма напрямую зависит от его отрегулированности, настройки. Если все настроить правильно, v-brake даже среднего класса сможет превзойти по качеству работы и уровню эффективности и самые современные дисковые тормоза.
Каким образом нужно отрегулировать вибрейки, чтобы тормоз срабатывал безупречно? Прежде всего найти оптимальное натяжение троса, то есть отцентрировать его. Тормоз должен реагировать на сжатие и ослабление ручки незамедлительно, чтобы обеспечить мгновенную остановку и возобновление движения по желанию велосипедиста. Если же колодки не отходят в нужное время от обода, значит натяжения тросика недостаточно. При перетянутом же тросе ручка тормоза сжимается очень тяжело, а ее оплетка и вовсе может лопнуть.
Натяжение в системе v-brake регулируется подкручиванием фиксирующего болта, который расположен со стороны рычагов. Настройка происходит в несколько этапов:
- Сначала сбрасываются пружины.
- Затем ослабляется болт, удерживающий трос.
- Далее натяжение тросика подбирается так, чтобы расстояние от ручки до руля (при полностью зажатом тросе) было на толщину пальца.
Важно: если на момент установки/регулирования на оплетке троса замечены повреждения, лучше не рисковать и взять другой комплект.
После того, как настроено положение троса, следует перейти к регулировке зазоров. Здесь от обода до края колодки необходимо обеспечить оптимальное расстояние — 2-3 мм, не больше (но и меньше делать не стоит, поскольку в противном случае малейшее касание ручки будет приводить к резкому торможению).
Если же отводные канавки на тормозных колодках стерты полностью (поверхность их абсолютно ровная), такие элементы тормозной системы установке не подлежат, поскольку не смогут обеспечить эффективное торможение. Как раз из-за загрязнений без стока (грязь-то уходит именно по канавкам) стершиеся колодки сделают движение «бестормозным», а значит повышено опасным.
Ручка тормоза типа v-brake
Тормозной ручке в системе вибрейков принадлежит одна из главных ролей. Поэтому необходимо обращать самое пристальное внимание, насколько удобно для велосипедиста она установлена. Отрегулировать положение возможно, ослабив или, наоборот, натянув специальный винт крепления. Следует устанавливать тормозную ручку «под себя» на нужном расстоянии до грипсы, а затем фиксировать это положение.
Замена вышедших из строя тормозных колодок
Важно: при самостоятельной установке или настройке вибрейков следует заниматься всеми частями этой оригинальной тормозной системы. В том числе непосредственно тормозным колодкам. Ведь от того, как именно расположены тормозные колодки v-brake относительно обода, зависит:
- площадь их контакта с ободом;
- сила торможения (как следствие);
- и срок службы.
Тормозные колодки с мягким резиновым основанием следует располагать краем поближе к ободу. Колодки же из жесткого материала должны оказаться в результате установки строго параллельно вращающейся поверхности колеса. Считается, что передний край колодки обода касается чуть раньше заднего. Поэтому под задний конец велосипедисты с опытом советуют подложить аккуратную прокладку.
Что касается картриджных колодок, то полностью в случае износа их менять не обязательно. Достаточно будет лишь заменить накладки. И положение их относительно обода должно быть задано шплинтом. То есть перед тем, как обновить поверхность таких колодок, эту деталь (шплинт) необходимо будет извлечь из корпуса. А как только новая накладка займет свое место, ее нужно будет закрепить.
Положение/смещение корпусов колодок осуществляется с помощью болта и шайб к нему. А чтобы точно все зафиксировать в системе, потребуется сжать тормоз, а колодки выставить в нужном положении на ободе.
Проверить правильность установки и точность регулировки тормозной системы v-brake можно только на практике, то есть в условиях реальной езды. Как правило все получается настроить с первого раза — там ведь практически не в чем ошибиться. Но если торможение при езде запаздывает или ручка тормоза работает неоправданно туго (а может быть не сразу возвращается в свое исходное положение), придется настраивать тормоза повторно. Возможно с привлечением к этому делу более опытного велолюбителя или даже специалиста.
Источник