Что означает замыкание на плюс ошибка

Существует всего лишь 4 способа повредить электрическую цепь.

Зная эти способы,  вы приблизитесь на шаг ближе к решению проблемы.

Легко понять ваш испуг, когда вам поставлена задача решить проблему в электрике старенького автомобиля. Современные автомобильные электрические системы — это комплекс, который совершенствуется с каждой новой моделью. Усугубляет проблему множество сражений с теорией электричества, отсутствие  стратегий диагностики, которые должны помочь завоевать победу и решить возникшие проблемы. Многие предпочитают заниматься тормозной системой или ремонтом двигателей, но нет такой системы в автомобиле, которая не имела бы электрических компонентов.  Вы можете убежать, но не сможете спрятаться.

Если это про вас — мужайтесь. Электрически заряженный техник всегда помнит о том, что:

1. Электричество всегда работает одинаково, вне зависимости от сложности системы.
2. Существует всего 4 возможных неисправностей, которые могут возникнуть в электрической цепи. Это — обрыв (размыкание) цепи, высокое сопротивление, замыкание на «массу», замыкание на питание.
3. Понимание беспокойства клиента и простой осмотр зачастую могут подсказать, с какой из четырех неисправностей вы имеете дело.

Итак, сделайте глубокий вздох и давайте пройдемся по основам, которые вы должны знать, чтобы стать превосходным автоэлектриком.

Основы.

Давайте сделаем небольшой обзор основ электричества. Прежде всего, что такое электричество? Ученые всегда придумывают новую информацию об этом, но мы можем предполагать, что электричество — это поток электронов, двигающихся через проводник. Электроны — это одни из основных кирпичиков материи, которые являются неотъемлемой частью атома. Атом — наименьшая частица, на которые может быть разбит любой элемент, сохраняя тем самым свойства этого элемента. Например, одним из таких элементов является медь, ее свободные электроны могут перемещаться от одного атома к другому.

Элементы, способные проводить электрический ток известны как — проводники. Лучшими проводниками являются серебро, медь, золото и алюминий. Материалы, блокирующие электрический ток известны как изоляторы. Обычно используются изоляторы содержащие пластик, стекло, резину и бакелит.

Поэтому мы одеваем медный провод в пластмассовый изолирующий материал, так как не хотим, чтобы электричество ушло из провода, более того — ушло в неизвестном направлении.

Что заставляет воду течь по трубе? Разность давления. Большее давление на одной стороне и меньшее на другой. Вода естественным образом течет по трубе от стороны с наибольшим давлением в направлении области с наименьшем давлением. Если не будет разницы в давлении, вода не потечет.

Таким же образом, электрический ток не потечет без разницы в давлении. «Давление», оказывающее влияние на электрический ток называют напряжением, и измеряют в вольтах. Напряжение также известно как разность потенциалов или электродвижущей силой (ЭДС). Если возможно существование напряжения (давления) без тока, то тока без напряжения невозможно. Гении электричества, такие как Эдисон, давно обнаружили, что если вам удастся создать поток электронов, вам удастся сделать много полезной работы. Поток электронов известен как ток, и измеряется в амперах. Думайте о нем как о воде, текущей по трубе. Чтобы повысить количество перемещаемой воды, труба должна быть большей в диаметре. С электричеством также. Больше электрического тока может сделать большую работы, и чем больше тока вы хотите переместить, тем толще должен быть провод. Все самые  толстые провода на вашем автомобиле сделаны, чтобы по ним протекало больше тока и он мог сделать больше работы. Лучшим примером может служить кабель, идущий от аккумулятора к стартерной батарее.

Неплотно закрытый вентиль или повреждение в трубе, уменьшающее ее диаметр, создает ограничения для потока. Возрастающие ограничения ослабляют поток воды. Электрическое сопротивление работает подобным образом. Увеличение сопротивления вызывает уменьшение электрического тока. Электрическое сопротивление измеряется в омах и может быть вызвано потерей контактов на подключениях, изношенными проводами или ржавыми клеммами. Важно понимать основной принцип относительно сопротивления: чем ближе вы стремитесь к нулевому ому, тем меньше сопротивление в цепи. В свою очередь, если ток в цепи будет равен нулю амперам, то сопротивление возрастет до бесконечности.

Вы, вероятно, слышали о законе Ома, названного в честь германского физика и математика Георга Симона Ома. Закон Ома является основой этой дискуссии, так как описывает отношение между напряжением, током и сопротивлением. Простым языком закон Ома гласит: один вольт электрического давления вызовет один ампер тока, протекающего через один ом сопротивления.

Наиболее важным вкладом Ома в техническом понимании электричества, является то определение, что когда сопротивление цепи увеличивается ток уменьшается. Обратное также верно: если сопротивление в цепи снижается, ток возрастает. Это объясняет многое из того, с чем мы сталкиваемся каждый день, как технические специалисты, помогает нам понять почему и как происходят множество поломок в электрических системах.  Это когда тока становится меньше, ток не течет вовсе, или течет где то, где мы бы этого не хотели.

То, что идет не так.

Все мы знаем или сталкивались с «крутыми» автомобильными техниками, которые диагностируют проблему в электрической цепи прослушав историю клиента, а затем выдают что то вроде: — «Где то «коротыш». Бесполезное замечание, неправда ли? И как часто бывает, на вопрос о том, что и где конкретно неисправно, вы получаете большое затруднение с ответом.

Несмотря на их благие намерения вам помочь, называть любую электрическую неисправность коротким замыканием является дезинформаированием. Существует всего 4 возможных неисправностей, которые могут возникнуть в электрической цепи: обрыв цепи, высокое сопротивление, замыкание на «массу», замыкание на «питание». Итак рассмотрим, какие симптомы соответствую каждой неисправности и какие действия необходимо предпринять, чтобы их обнаружить.

Техническим специалистам необходимо начинать с четкого понимания беспокойства заказчика. Задавайте проясняющие вопросы, как например, является ли проблемы постоянной или возникает переодически. Эти вопросы дадут некоторое представление с какой из четырех возможных неисправностей вы имеете дело. Постарайтесь обеспечить присутствие заказчика, в момент поиска неисправности, а при необходимости, проведите с ним контрольный заезд.

Следующий шаг — это выполнение визуального осмотра и основных тестов таких простых деталей, как лампочки и предохранители. Не доставайте предохранитель. Вместо этого проверьте вольтметром на двух его сторонах наличие напряжения.

Педохранитель расплавленный? Тогда имеет место чрезмерное протекание тока, обусловленное снижением сопротивления в цепи. Если предохранитель в порядке, то сопротивление цепи либо в норме, либо слишком большое. Значительный процент проблем с электрикой решаются на этом этапе.

1. Обрыв цепи.

Когда заказчик заявляет, что устройство не работает вовсе, вам необходимо задуматься об обрыве цепи. Обрыв цепи возникает при прерывании соединений, через которые должен протекать ток. Вследствие прерывания соединения сопротивление цепи возрастает до бесконечности. Обрыв цепи также известен как прерывистая цепь.

Если предохранитель в порядке, это укрепляет необходимость приступить к диагностике обрыва цепи. Далее, вам необходимо получить доступ к неисправному устройству и включить зажигание автомобиля. Подсоедините минусовой провод вашего вольтметра на корпус (массу), замеряя напряжение на стороне питания этого устройства, т.е. присоедините плюсовой провод к месту подключения этого устройства. Вы должны увидеть на вольтметре напряжение аккумуляторной батареи. Если нет, то вам необходимо измерять напряжение в точках выше по течению от устройства, чтобы сузить место расположения разомкнутой цепи. Продолжайте замеры по обратно по направлению к аккумулятору. Если при замере вы увидите наличие напряжения, значит проблема заключается между этим местом и предыдущим, где вы измеряли.

А что если напряжение по питанию есть, но устройство все равно не работает? Вашим следующим шагом будет замер напряжения по «минусу», т.е. на корпус.

Если вам удалось замерить напряжение аккумуляторной батареи с обеих сторон устройства (по плюсу и минусу), и устройство при этом исправно, то вероятен разрыв цепи по «массе».   Подсоедините перемычку (провод) между корпусом (или минусовым контактом) и корпусов автомобиля, чтобы завершить проверку.

Если и сейчас устройство не заработает — выходит, что оно неисправно.

2. Большое сопротивление.

Когда клиент жалуется, что устройство работает плохо, не в полную силу, это говорит о том, что вы имеете дело с большим сопротивлением. Это может быть тускло светящаяся лампочка, медленно раскручивающися двигатель, или электрический обогреватель не вращается с необходимой силой. Всему виной плохое соединение где-то в цепи, и возрастающее сопротивление снижает напряжение, необходимое для работы устройства.

Это вызвано феноменом, называемым — падение напряжения. Это всегда случается так, когда ток течет через сопротивление. Плохие (ржавые или неплотные) соединения будут сами потреблять напряжение и оставлять его меньше для устройства. Вольтметр, подключенный в месте соединения с проводом расскажет все об этом.  Если соединение хорошее, вольтметр покажет падение напряжения в милливольтах. При плохом соединении ваш вольтметр покажет намного больше, чем просто большое значение падения напряжения. Это могут быть и расплавленные пластиковые соединения, и прогоревшие изоляторы. Они то и свидетельствуют о том, что вы нашли источник высокого сопротивления.

Нет необходимости проверять предохранитель за предохранителем. Они в порядке. Включите зажигание и снимите показания напряжения потребляемого устройством. По идее, вы должны увидеть значение напряжения близкое к напряжению аккумуляторной батареи, но при такой ситуации, скорее всего, шансы минимальны. Если вы наблюдаете значение напряжения более чем на 1 вольт ниже чем на аккумуляторной батарее, самое время начать поиски причин неисправности под названием «высокое сопротивление».

Здесь возможно высокое сопротивление как на стороне питания, так и на стороне «минуса», или на обеих. Подсоедините минусовой провод вашего вольтметра к хорошему минусовому контакту на корпусе и проверьте напряжение на стороне питания устройства. Если вольтметр показывает значение близкое к аккумуляторной батареи, на стороне питания все в порядке. Однако, если напряжение в этом случае низкое, вам необходимо проверить цепь вверх по течению к батареи, в поисках точки, в которой возникает падение напряжения. Если в какой то точке вы увидите нормальное напряжение цепи, то высокое сопротивление находится где то между этой точкой и последней вами проверенной.

Если на стороне питания напряжение близко к напряжения аккумуляторной батареи, неисправность кроится на стороне минусового контакта цепи. Минусовым проводом вашего вольтметра подключитесь к хорошему контакту на корпус, а вторым проводом подключитесь к минусовому подключению самого устройства. Вольтметр должен показать только милливольтовое значение падения напряжения, если все в порядке. Если показания больше, необходимо ремонтировать плохие соединения по «массе» и проверить как после этого работает устройство.

3. Короткое замыкание на массу.

Вот где начинается самое интересное. Если заказчик рассказывает вам о том, что устройство не работает вовсе и вы обнаруживаете оплавленный предохранитель, возможной причиной может быть замыкание на массу. Замыкание на массу это низкое сопротивление на пути к массе, вызывающее повышенный ток. Это часто вызвано повреждением изоляции провода вследствие его трения о корпус автомобиля. Однако, это может быть вызвано внутренним повреждением устройства, которое может ремонтироваться только заменой комплектующих.

Если вы встретились с расплавленным предохранителем, начните с его замены и затем начните работу с цепью. Первопричиной может быть и сам предохранитель, но если и новый предохранитель перегорит, то присутствует какая то неисправность. Предохранитель сгорел в момент его замены или после включение зажигания? Это сразу говорит о том, находится проблема до замка зажигания, или после него.

Внимательно изучите схему проводов, и определите  цепи, подключенные к неисправному предохранителю. Какие цепи скорее всего приведут к короткому замыканию? Можете ли вы отключить цепи, которые подозреваете в причине неисправности? Если, при отключении конкретного устройства или участка цепи, предохранитель не сгорит, это значит, что вы находитесь значительно ближе к решению проблемы.

Наиболее сложным методом для определения короткого замыкания на массу является использование тонального генератора.  Этот диагностирующий прибор имеет передатчик, который подсоединяется к патрону предохранителя (или к другой точке жгута с проводами) и посылает сигнал по проблемной цепи. Технический специалист продвигается по цепи с приемником, который издает звук, когда обнаруживает сигнал, проходящий по проводу. Когда вы вплотную приближаетесь к месту короткого замыкания на массу, звук из приемника пропадает. Этот прибор может применяться техническими специалистами также при определении обрыва цепи.

4. Замыкание на питание.

О замыкании на питание вам могут сообщить разными путями. Первый — заказчик мог рассказать вам, что конкретное устройство на его автомобиле не выключается. Другая вероятность, если заказчик говорит, что автомобиль пришлось заводить с толкача, после того, как она постояла ночь. Замыкание на питание — это неисправность вызванная наличием питания на устройстве в обход переключателя, или если сам переключатель имеет внутреннее короткое замыкание или если провод после переключателя законтачен с проводом из другой цепи. При всех вероятностях, предохранитель будет исправен, но цепь будет под напряжением когда вам это не нужно.

Если заказчик говорит о том, что устройство не хочет выключаться, вытащите предохранитель из этой цепи. Если устройство выключилось, есть проблема с изоляцией внутри этой цепи. Установите предохранитель заново и отключите от цепи зажигание. Если устройство выключилось, переключатель имеет внутреннее короткое замыкание. Если устройство по прежнему работает, когда предохранитель вытащен, на него поступает питание из другой цепи. Внимательно проверьте жгут проводов, в поисках места возможного соединения протертых проводов, вызвав эту неисправность.

Если заказчик говорит, что аккумуляторная батарея разрядилась за ночь, вы вероятно имеете дело с утечкой. Не доставайте предохранители. Вместо этого используйте мультиметр, чтобы замерить падение напряжения по отдельным предохранителям с выключенным зажиганием. Если цепь в норме, на цифровом мультиметре будет значение в милливольтах очень малое. Если вы обнаружите предохранитель, который будет показывать значение намного большее, чем остальные — то вы нашли ту цепь, которая «убила» аккумулятор клиента.

 

Ошибка 00516 AKL 1.6 мини-отчет

Админы, если не туда пихнул, перенесите.
Отчет о частном случае ошибки 00516/ 30-00. Важная информация о качестве китайских запчастей.
Вторая машина, которой в подписи нет, Октавия Тур 2007 модельный год, мотор АКЛ, механика. Езда по трассе выявила нежелание машины разгоняться выше 130 км/ч. Чтение ошибок выявило 1 ошибку: 00516 Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход) 30-00 — обрыв или короткое замыкание на плюс. В заводском мануале последствие этой ошибки как раз и описывается, как проблемы при разгоне.
Действовал по алгоритму дилерского руководства по ремонту. Внимание: обращайте внимание на то, что алгоритм для машин до июля 1997 года включительно и после — разный!

Стираем все ошибки, скидываем установки ДЗ к первоначальным значениям (то есть делаем то, что не совсем корректно принято звать адаптацией).
Заходим в блок измерений, группа 098. Смотрим в поле 3. При ненажатой педали газа в 8-значном ряду чисел последняя цифра должна быть «0». Если там цифра 1, то как раз обрыв или короткое замыкание на плюс. У меня именно 1 и горело.

Далее согласно мануалу делаем следующее: снимаем разъем с дроссельного узла и перемычкой перемыкаем контакты 3 и 7 этого разъема. Зажигание при этом включено, ваг-ком также подключен, в режиме измерений группа 098. При перемыкании следим за последней цифрой в поле 3. Если вы работаете один, без помощника, то просто вставьте перемычку из тонкой проволочки и идите в салон к ваг-кому. Если цифра поменялась с «1» на «0», то, по заводскому руководству, неисправность кроется внутри блока ДЗ. Потому, как официальный диагноз звучит «замените дроссельный узел».

Теперь конкретно о моем, как выяснилось, неисправном, дроссельном узле. Этот узел ДЗ — второй в истории машины. Неисправность была не всегда, а выявлена только сейчас. Был заказан на АлиЭкспресс за 3600 рублей (не считая доставки), отзывы были очень хорошие. Внешне выглядел как оригинал, даже болты были с зеленым «маркингом». Проработал к настоящему времени менее 2 лет и около 40 000 км. Когда я его заказывал, в российской торговой сети самый дешевый узел ДЗ стоил 5600 р. Не знаю, лучше он был, хуже. Скорее всего, такой же по качеству. Добавлю, что других криминалов нет, ни по расходу, ни по динамике разгона в городском цикле.
Вот такая история, частный случай ошибки 00516. Надеюсь, кому-то будет полезно.

Источник

00516 выключатель холостого хода f60 30 10 обрыв цепи или замыкание на плюс непостоянно

Insi » 15 июн 2012, 09:45

Re: 1,6 AKL нестабильно работает

Insi » 22 янв 2013, 22:31

Вообщем долго мучался по поводу нестабильной работы двигателя, причем что это именно слышно и визуально видно было, а обороты как стояли в копанные так и стояли дальше. заменил ДМРВ ситуация чуть улучшилась и с этим ездил какое то время. А буквально на этой неделе заменил ДЗ. Решился на замену, потому что надоело все время как сбрасываешь газ, так машина как вкопанная становиться и, чтобы этого не было выжимаешь сцепление. После замены ДЗ в автосервисе первый день машина вела прекрасна и переключение передач улучшилось (в том плане что не стало рывков после влкючения передачи), на второй день буквально позавчера, с утра завел машину, прогрелась до температуры 90 градусов и поехал, обороты на ХХ стали 1000-1200 и не падали за время поездки не разу, благо в москве пробок хватило, чтобы проверить. Единственное когда начинаешь только трогаться на первой передаче, обороты спадают до 700, ну а потом набор газа. Вечером провел считывание ошибок VAG COM 311.2-N by MEN, стер их, провел адаптацию как написано на форуме. Никаких потрескований ничего подобного сидя в салоне не слышал, по каналу 098 в 1, 2 окошке цифры менялись, в 3 окошке вначале были все нули потом стало 00000100, в 4 было 00, точно не могу сказать было ли там до этого 01, завтра проверу. Сегодня точно такое же поведение как и до этого (то бишь все плохо), ошибки 00533-регулирование холостого хода (19-10- нижнее предельное значение спорадическое) и 00282- Регулятор дроссельной заслонки V60 (17-10- диапазон регулирования- спорадическая). Обороты ХХ плавают в диапазоне 1000-1200, сегодня за 30 км примерно свободной дороги чуть больше четверти бака ушло.

Уже даже не знаю что делать.

Re: 1,6 AKL нестабильно работает

Insi » 22 янв 2013, 22:36

Информация контроллера: номер VAG 06A 906 019 AK, компонент 1.6I 2V/R4 SIMOS HS2554

по каналу 098 значения через какое то время в 1 окошке установившееся 4,3 В, во втором 3,57 В, в 3 окошке 00000100, в 4 окошке 00

Re: 1,6 AKL нестабильно работает

Insi » 24 янв 2013, 22:05

Вообщем через день ошибки снова повторились и появилась либо новая либо в прошлый раз не заметил ее:
00537 — Лямбда-регулирование
19-00 — нижнее предельное значение
00533 — Регулирование холостого хода
19-10 — нижнее предельное значение — Спорадическая
00282 — Регулятор дроссельной заслонки-V60
17-10 — диапазон регулирования — Спорадическая
00282 — Регулятор дроссельной заслонки-V60
16-00 — сигнал за пределами допуска

Кислородный датчик менял месяцев 6 назад, покупал оригинальный, поэтому сомневаюсь что он помер!
После адаптации ДЗ когда держишь педаль газа в одном положении (к примеру на 2000 об/мин) секунд 5 стабильно потом опускаются до 1100 и опять поднимаются до 2000 об/мин и так может долго продолжаться.
Хочу спросить:
1. Когда ключ зажигания поворачиваешь, происходит два шелчка (иногда один) — это и есть как щелкает дроссельная заслонка. Если так топри адаптации ичего такого не происходило.
2. В какой версии vag com по 098 каналу пишется что Adap ON, Adap OK.
3. Облазил много форумов и наткнулся на такой момент что для AKL адаптация может не проходить, если не корректно работает датчик давления в системе гидроусилителя руля. Вроде как проверяется он по 19 каналу (блоку) и там 00000000 в среднем положении руля, а когда в крайнем положении то 00000010, но сколько бы руль ни крутил из одного положения в другое значения не менялись как были 0 так и оставались. Может это как то влиять на адаптацию ДЗ и там ли действительно должны находиться эти показания.

Заранее буду благодарен всем кто ответит.

Re: 1,6 AKL нестабильно работает

Insi » 27 янв 2013, 09:45

Re: 1,6 AKL нестабильно работает

Insi » 03 фев 2013, 12:38

Каким то чудесным образом дроссельная заслонка адаптировалась похоже (адаптировал раз 10 и до этого все время были ошибки описанные выше) и ошибки больше не выдает (проездил уже неделю, были и перегазовки когда вылазил из сугробов). Использовал программу Вася диагност 1.1 бесплатную версию.

Но машину все равно чуток подергивает на холостом ходе и поэтому все эти замены делались с целью избавиться от этого! Результат пока не достигнут.
Возник новый вопрос: в измеряемой группе №17 (управление детонацией цилиндры 1-4) в первом окне (сигнал датчика 1 цилиндр) значения все время меняются от 0.680 до 0.720 V, во втором окне (сигнал датчика 2 цилиндр) держится 0.680 V (но при быстрой сьемке на телефон) заметил что на одном снимке значения 0.000 V, в третьем окне (сигнал датчика 3 цилиндр) значения также постоянны и равны 0.720 V, в четвертом окне (сигнал датчика 4 цилиндра) значения меняются от 0.680 до 0.720 V.

Хочу спросить знающих людей это нормальное поведение авто или всетаки что то является причиной подергивания на ХХ.

Re: 1,6 AKL нестабильно работает

rmn » 06 фев 2013, 22:37

т.е. если у вас проблемы с ХХ и с адаптацией ДЗ, и при этом ДЗ, ДМРВ и лямбда новые, то смотрите в сторону топливной системы (форсунки, регулятор давления в топливной рампе) и проверяйте герметичность всех патрубков во впуске (в частности, до и после ДМРВ). Также проверьте состояние воздушного фильтра. Кроме того, как одна из причин упоминается EGR клапан — его лучше вообще заглушить.

Re: 1,6 AKL нестабильно работает

Insi » 27 окт 2013, 20:53

Добрый вечер всем! Никак с проблемами на своем гольфе не могу справиться, много уже сервисов объездил, кучу денег оставил и много всего поменял, но особо ничего не изменилось, наверное стало даже еще хуже

Проверял давление, сказали что в норме, делали опрессовку — все нормально, новая дроссельная заслонка, почему то сама принудительно закрывалась при нажатом газе, вернули на старую. При этом динамика авто стала лучше. Меняли ДМРВ причем два раза, последний раз неделю назад. В итоге сейчас автомобиль при трогании трясется и падают обороты, а затем уже нормально едет и все время на прогретом двигателе на хх работает не стабильно (обороты по ноуту гуляют в пределах 768-832). Сегодня смотрел с ноутбука ошибки — появилась 00516 — Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60 30-10 — обрыв или короткое замыкание на плюс — Непостоянно.

Когда снимаешь разъем с ДМРВ вроде начинает двигатель работать более стабильно, но сразу высвечиваются ошибки:
00520 — Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
31-00 — обрыв или короткое замыкание на массу
00523 — Датчик температуры воздуха на впуске-G42
30-00 — обрыв или короткое замыкание на плюс
00537 — Лямбда-регулирование
19-00 — нижнее предельное значение
По расходомеру понятно, что разъем снят и ошибка, а почему остальные появляются?
Кроме того при снятом разъеме количество воздуха все равно прыгает от 1.42 до 2.84 и обороты начинают падать при количестве впрыска 245 мг/цикл, затем выравниваются. а до этого при подключенном расходомере было почти стабильно 1.42, реже были изменения.

Машина долго греется, даже в движении, где то минут 15-20 чтобы было 90 на приборной панели (в основном в пробках), а когда едешь со скорость от 50 и выше, то наоборот температура падает то 65-70 градусов по приборной панели.

Уже не знаю что делать и в сервисах говорят что данный двигатель очень плохо диагностируется (или им просто не хочется разбираться), подскажите какие группы смотреть (логи записывать) чтобы определить при движении и найти неисправность.

Источник

00516 выключатель холостого хода f60 30 10 обрыв цепи или замыкание на плюс непостоянно

Всем добрый вечер,

Сразу скажу, прочитал много тем на форуме про дроссельную заслонку, проблемы как у меня не встретил.

Описание проблемы: решил почистить заслонку, все делал по известной инструкции , проблем в процессе никаких не возникло. Проблемы проявились после запуска двигателя и решения пока не нашлось.

Читал, что можно адаптировать без VAG-COM, просто снять клемму с аккума, 10-15 минут подождать, потом включить зажигание до теста приборки и подождать минуту где-то, потом заводить, и все будет ок. Только после проделанных манипуляций с двигателем начался ад: сначала обороты были оч высокие (читал, что это нормально, потом они падают), это еще ладно, а вот потом двигатель начал троить, трястись, слышно как заслонка постоянно в движении находится, в общем, сделал хуже чем было. Пробовал делать «самоадаптацию» еще раз, ничего не изменилось.

Подумал, что надо адаптировать через шнурок + все ошибки бы засветил какие есть. Поехал купил шнурок KKL, поставил все драйверы, запустил софт без проблем (делал через Васю диагноста 1.1.). Самое главное началось тогда, когда дошел до финального шага адаптации: там где надо жать запуск в группе 001, у меня там какая-то чушь в ней (в 001). Про группы 098 и 060 знаю, там ничего не нашлось. В 060 написано что-то в духе «НЕТ ДОСТУПА», а в 098 какие-то температуры и т.п., а должно-то быть что-то такое http://c.a.d-cd.net/a567cbu-480.jpg .

В инструкции по адаптации сказано стереть все ошибки какие есть перед тем, как делать саму адаптацию. Я это и сделал, только предварительно сохранил лог ошибок. Возможно, адаптацию не сделать из-за каких-то сбоев в работе датчиков?

Кстати, заметил что если отсоединять датчик «Расходомера воздуха», ничего вообще не меняется, а так ведь не должно быть? Машина точно должна как-то реагировать на это. Обратил внимание, что в разъем расходометра «штекер» был примотан какой-то проволокой (!!), чтобы держал лучше что ли, видимо разъем плохой или контакт плохой, не понятно.

Знаю, что ошибка с дмрв бывает когда проблема с предохранителями, что-то перепутано и т.п, но я же ездил до чистки дросселя, все было отлично. Т.е. это именно после отсоединения и чистки что-то случилось.

Разъемы на ДМРВ почищу, может поможет.

На что нужно обратить внимание исходя из ошибок? ДМРВ понятно, с заслонкой большой беды нет или она умерла?

Номер блока управления: 06A 906 019 AK
Компонент и/или версия: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2554
Кодировка: 04000
Код мастерской: WSC 31414
VCID: 6CAB13AB0F85

10 Найдены неисправности:

01013 — Сигнал нагрузки компрессора кондиционера
28-00 — короткое замыкание на плюс

00557 — Датчик давления в контуре усилителя рулевого управления-F88
29-10 — короткое замыкание на массу — Непостоянно

00533 — Регулирование холостого хода
19-10 — нижнее предельное значение — Непостоянно

01316 — Блок управления тормозов
79-10 — считать данные из памяти неисправностей — Непостоянно

00516 — Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
30-10 — обрыв или короткое замыкание на плюс — Непостоянно

00520 — Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
31-00 — обрыв или короткое замыкание на массу

00523 — Датчик температуры воздуха на впуске-G42
30-00 — обрыв или короткое замыкание на плюс

00530 — Потенциометр регулятора дроссельной заслонки-G88
31-10 — обрыв или короткое замыкание на массу — Непостоянно

00518 — Потенциометр дроссельной заслонки-G69
31-10 — обрыв или короткое замыкание на массу — Непостоянно

00537 — Лямбда-регулирование
18-00 — Upper Limit

Источник

Тема: ошибка по дрос. заслонке

Опции темы

Поиск по теме

Lupo Регистрация 11.02.2009 Адрес Россия, Ногинск Возраст 34 Сообщений 119

Спасибо:

Получено: 0 Отправлено: 0

ошибка по дрос. заслонке

при диагностике то выдает, а то не выдает (когда как) ошибку:

00516 — Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
30-00 — обрыв цепи/к.з. на плюс

может дрос. заслонку почистить. и обязательно ли делать адаптацию.

Polo Регистрация 17.04.2007 Адрес Россия, Москва, ВАО Возраст 44 Сообщений 477

Спасибо:

Получено: 0 Отправлено: 0

Для начала обязательно почисть. Адаптацию делать надо!

Lupo Регистрация 11.02.2009 Адрес Россия, Ногинск Возраст 34 Сообщений 119

Спасибо:

Получено: 0 Отправлено: 0

хорошо, спасибо.

Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:

адаптацию делать после того как почищу. и что это вообще за процесс адаптация. в чем он заключается.

Polo Регистрация 17.04.2007 Адрес Россия, Москва, ВАО Возраст 44 Сообщений 477

Спасибо:

Получено: 0 Отправлено: 0

в поике тонны инфы. неполенись. адаптация это нулевое положение заслонки — вроде так адптацию делать после чистки заслонки. ВАГ КОМом.

Lupo Регистрация 11.02.2009 Адрес Россия, Ногинск Возраст 34 Сообщений 119

Спасибо:

Получено: 0 Отправлено: 0

Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Регистрация 06.04.2007 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 44 Сообщений 6,382

Спасибо:

Получено: 4 Отправлено: 0

на Симосе для начала нужно сбросить (обнулить) обученные значения. ( и все ошибки. )

потом — базовые установки — 98 канал — показания в 3 поле.

«текста» не будет.. Симос не «пишет» текст.

нужно дождаться «цифровой» информации : 0100 — адаптация завершена успешно..

(1ххх — записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
х1хх — нет тока к блоку управления дрос. заслонки
хх1х — адаптация прекращена в связи с низким напряжением батареи
ххх1 — Дроссель открыт )

показания в 4 поле:
1х — записана ошибка в блок памяти в связи с адаптацией
х1 — проходит адаптация

Заблокирован Регистрация 07.07.2007 Сообщений 9,060

Спасибо:

Получено: 197 Отправлено: 48

Ещё забыли добавить про то, что двигатель должен быть обязательно прогретым при адаптации ДЗ, температура ОЖ не меньше, чем 80 градусов.

Не совсем понял, что это значит? То есть через равные промежутки времени читаешь ошибки по двигателю, то есть, то нету? Такого же быть не может, т.к. если ошибка появилась, то она уже не пропадёт без стирания её. Имелось в виду наверное, что ты её стираешь, можешь прокататься неделю и её не будет, а может появиться и через день, так?

Polo Регистрация 30.10.2008 Адрес Беларусь, Брест Возраст 46 Сообщений 317

Спасибо:

Получено: 0 Отправлено: 0

ИМХО это не лечится промывкой и адаптацией. Хотя сделать и то и другое не мешает.
На лицо электрическая проблемма (разъем, проводка). Внимательно все осмотреть, может просто разъем окислился или плохо надет.

Lupo Регистрация 11.02.2009 Адрес Россия, Ногинск Возраст 34 Сообщений 119

Спасибо:

Получено: 0 Отправлено: 0

Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:

вот пару дней назад сделал расходомер, писал ошибку:

00520 — Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
31-00 — обрыв цепи/к.з. на массу
вылечил тем что поставил новый расходомер, и ошибка пропала, осталась только эта.
что это теперь надо новую дрос. заслонку покупать. я ее вот только прошлым летом менял, брал новую оригинал.

Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:

он же мне и по расходомеру тоже писал обрав цепик.з.

Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:

слушайте, а ведь когда делал расходомер, проверял массу тестером, вообще никаких показаний, а сейчас по дросселю пишет
30-00 — обрыв цепи/к.з. на ПЛЮС, значит реально надо проводку смотреть.
завтра же займусь делом.

Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:

чтобы я делал без Вас ребята.

Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:

и еще вопрос: с этой ошибкой (00516 — Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
30-00 — обрыв цепи/к.з. на плюс) можно поездить или так же как с умершим расодомером НЕЛЬЗЯ. (у меня автомат)

Phaeton Регистрация 06.02.2009 Адрес Беларусь, Минск Возраст 52 Сообщений 4,817

Спасибо:

Получено: 49 Отправлено: 0

при диагностике то выдает, а то не выдает (когда как) ошибку:

00516 — Выключатель дроссельной заслонки (холостой ход)-F60
30-00 — обрыв цепи/к.з. на плюс

Было то же на AHL, спорадика, готовился к чистке прошлой весной (но никаких симптомов не было, просто при опросе памяти вылезло), купил антифриз на доливку, а потом она (ошибка) пропала и больше не появлялась. Просто ломы было машину отдавать практически на целый день, и сказали, что не факт с первой переборки поможет. Записался, а перед поездкой провернул мозги- ошибки нет.

Lupo Регистрация 11.02.2009 Адрес Россия, Ногинск Возраст 34 Сообщений 119

Спасибо:

Получено: 0 Отправлено: 0

извини, сейчас уже ночь, голова у меня не варит, но я ничего не понял?! скажи как нибудь в упрощенном варианте. пожалуйста.

Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

то есть сама собой пропала.

Phaeton Регистрация 04.10.2007 Адрес Россия, Череповец Возраст 37 Сообщений 4,507

Спасибо:

Получено: 265 Отправлено: 245

подтверждаю. есть такая штука. тоже спорадическая была. КЗ на плюс выключателя ХХ в ДЗ. рассосалось само собой но для верности сниму ДЗ и посматрю что да как.

Phaeton Регистрация 06.02.2009 Адрес Беларусь, Минск Возраст 52 Сообщений 4,817

Спасибо:

Получено: 49 Отправлено: 0

Ошибка была спорадическая, т.е. периодически возникающая. Сбросили на вагкоме, начал морально готовиться к чистке (удовольствие у нас на нормальном неколхозном сервисе небыстрое- часа четыре-пять и недешовое- что то порядка 70 уе с полной разборкой, чисткой и адаптацией под гарантию). Перед поездкой на сервис проверил повторно (прошла где то неделя с момента обнуления памяти неисправностей)- блин, ошибок нет, от ремонта воздержался. Еще через неделю- нет ошибки, и больше не появлялась- повезло. Эта гадость по дросселю возникает по нескольким причинам, основные- масложер (картерные газы, идущие на дожиг через впускной тракт и, соответственно, дроссель богаты маслом и шлаками и загаживают привода заслонки, соответственно по нагрузке на ЭД срабатывает защита, как по КЗ и несвоевременная замена (либо неправильная установка+подсос воздуха мимо фильтра через неплотности системы) воздушного фильтра. А вообще- это (проблемы загаженного дросселя) болячка Пассатов В5, посмотри в поиске- многие жалуются. не дрейфь, это лечится. Ненадолго- без разборки и снятия ДЗ можно откинув воздухан попшикать очистителем для карба со стороны ВФ (плохо то, что вся гадость пойдет в горшки и ГРМ и малоэффективно), а так- сливать частично ОЖ, откидывать все от ДЗ, снимать, разбирать и ёршиком оччччень аккуратно.

Lupo Регистрация 11.02.2009 Адрес Россия, Ногинск Возраст 34 Сообщений 119

Спасибо:

Получено: 0 Отправлено: 0

спасибо Вам большое ребята, успокоили.

Источник

tirex

Я здесь живу

• #21

Проверил три провода от ДМРВ до ЭБУ — всё чисто, никаких обрывовзелени и тд. Контролька ни разу не моргнула при теребоньканьи проводки.

Alex Vlasov

Просто заглянул

• #22

А чего так крепко «упёрся» в питающую линию? Если обрыв/»неконтакт» по массе получаем тот же «замыкание на +».

tirex

Я здесь живу

• #23

Не, не, не упёрся. Масса — это цепь между ДМРВ и ЭБУ. Там всего 4 провода. 3 из них: масса, +5 и сигнальный — это ДМРВ — ЭБУ. А четвёртый +12В, это до АКБ скрозь точки соединения типа «В147 в жгуте» и реле бензонасоса (какой умный придумал так сделать — ещё тот вопрос, ну да ладно), а далее АКБ, вестимо, через вставку плавкую.
Я просто рассказываю, что 3 из четырёх я проверил, и в проверяемых и была масса.
А тему я начал именно потому, что не догоняю, что значит «КЗ на плюс», как это выглядит для обывателя в физическом плане, и тд и тп.
Меня то, вообще напрягает то, что некое «КЗ» не важно на что, возникает не в момент «было сухо, стало сыро», не в момент встряски, вибрации, не в момент толчка.. А просто при разгоне, когда причиной возникновения ошибки и спотыкания двигателя, на мой взгялд, может служить что угодно. Но откуда там КЗ.. хз.. Если говорить другими словами «у меня не складывается». Хочу сложить )_

Alex Vlasov

Просто заглянул

• #24

Не совсем вы поняли мою мысль, Сэр Тирекс. Козюлька на плюс может быть вызвана:
а) дефектным (хоть и новым) расходомером
б) проблемной проводки между расходомером и ЭБУ двигателя (ну тут вы вроде проверили)
в) подгнивающими соединениями с массой МЕЖДУ ЭБУ и кузовом (туда же связи двигатель-кузов, аккумулятор-кузов)
г) подгнивающими соединениями по линиям питания ЭБУ: при разгоне нагрузка по электроцепям увеличивается — дроссель открыли, форсунки больше кушают и т.п. Вполне возможна ситуация когда на основное питание +30 мозгов в такой момент «добегает» 12,9, а через реле бензонасоса добегает 14,4 В.

Т.е. тот факт, что проводка от расходомера до моторного мозга проверена — это не финиш. Масса датчиков всегда проходит через ЭБУ. и в этом случае проверять нужно не только тестером, а и нагружать провод лампой накаливания ватт от 21 до 50. Я так когда-то тоже искал тестером — не находится и всё тут, а нагрузил на галогенку — в нужном месте аж дымок пошёл (чуток испужал )
А вообще я бы привлёк товарища (трезвого адеквата!), усадил его за руль и покатался бы с Васей-диагностом (он похоже у вас есть), понаблюдал за параметрами напряжение питания, расход воздуха…

tirex

Я здесь живу

• #25

Окейно. Отвечаем (не спорим)
а. Согласен. Но уж больно совпадательно, чтобы новый ДМРВ вызывал точно такую же ошибку, что и старый. (я и сменил то старый из-за неё). Но согласен, вероятность такого есть.
б. Проверил. И с контролькой!
в. Не спорю, но все под капотом контакты проверены (массовые) под торпедо тоже (не, ну я могу пропуститью. конечно, что-то, ну не знааю). Хотя, вот на этом пункте остановимся, я попробую поискать пропущенные и зачистить их тоже (пока, из тех, что я всрывал, откручивал, находил, трогал — ВСЕ в идеале. Незначительные трогания налётом по периметру окружности, что никак не влияют на хороший контакт). Но за напарвления спасибо. Проработаем его тщательнее.
г. Хороший пункт. БН новый, контакты унавозле проверены. А реле БН не менялне проверял. Ну, хорошо, поищем соседа, подкинем, проедем. Галочку поставил. Спасибо
д. Проверял лампой поворотника 21Вт.

прочитал «трезвого адвоката», кхе, кхе. Вася есть. Знаний в диагностике не хватает. Группы измерений, методика замера, контрольные значения на которые нужно обратить внимание.

Спасибо, пункты В и Г беру на повторную проверку в выходные.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

• #26

Чистить будешь сверху? А в обжимах как будешь смотреть ?

tirex

Я здесь живу

• #27

Если это тест на опыт, то я его не сдал. Я для того здесь, на форуме и сижу, чтобы опытом делиться и опыт почёрпывать. Мне, кстати непонятно, как вот проверяются толстые провода на соответствие их характеристикам. Какие они вообще, эти характеристики, откуда берутся и тд и тп. Например, провод с обжимом. Под обжимом может быть коррозия, она влияет на проводимость или нет? Если влияет, почему с завода эти обжимы не запаяны в пластикрезину?
Всё, что я могу, это открутить массу, почистить, прикрутить обратно. Оборудования такой точности, чтобы измеряло сопротивление провода, у меня нет. Не все провода я могу открутить и привезти их на стенд, туда, где такое оборудование есть.
Пока я в тупике. Массовый провод под кожухом воздухана ещё проверю и всё ,в тупике.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

• #28

Если это тест на опыт, то я его не сдал. Я для того здесь, на форуме и сижу, чтобы опытом делиться и опыт почёрпывать. Мне, кстати непонятно, как вот проверяются толстые провода на соответствие их характеристикам. Какие они вообще, эти характеристики, откуда берутся и тд и тп. Например, провод с обжимом. Под обжимом может быть коррозия, она влияет на проводимость или нет? Если влияет, почему с завода эти обжимы не запаяны в пластикрезину?
Всё, что я могу, это открутить массу, почистить, прикрутить обратно. Оборудования такой точности, чтобы измеряло сопротивление провода, у меня нет. Не все провода я могу открутить и привезти их на стенд, туда, где такое оборудование есть.
Пока я в тупике. Массовый провод под кожухом воздухана ещё проверю и всё ,в тупике.

Все ответы на твои вопросы найдёшь в учебнике физики,открыв раздел «Электричество»
Ты городишь ерунду про запайку в резину и пластик.Провода должны ПАЯТЬСЯ.А это стоит денег.Ты готов платить?
Химию ты тоже уже забыл.По-этому и не понимаешь откуда дерьмо в обжимах.

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

• #29

Все ответы на твои вопросы найдёшь в учебнике физики,открыв раздел «Электричество»
Ты городишь ерунду про запайку в резину и пластик.Провода должны ПАЯТЬСЯ.А это стоит денег.Ты готов платить?
Химию ты тоже уже забыл.По-этому и не понимаешь откуда дерьмо в обжимах.

Серёг, ну хорош уже!… Правда, не все понимают закон ома, но…. интуитивно «чувствуют» некоторые!…

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

• #30

Фил,а что ещё ответить?Говоришь что надо делать,но у человека своё мнение по причине отсутствия инструмента.Всё?Занавес!!!

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

• #31

Фил,а что ещё ответить?Говоришь что надо делать,но у человека своё мнение по причине отсутствия инструмента.Всё?Занавес!!!

Ну, значит, или покупать/одалживать у друзей мультиметр (не поверю, что прям у никого нет), или — в сервис с котлетой в кармане…
Простой мультиметр боле-мене годный кетайский — 250 рэ, очень хороший на все случаи жизни, тоже кетайский — 1500 рэ… Сколько стОит визит в сервис — не знаю, не езжу уже боле 10-и лет…

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

• #32

Вот в сервисе его ждут с котлетами сервисмены с таким же знанием закона Ома.
Обучение в процессе работы полуграмотными наставниками — проблема ещё 70-х годов.Мир не изменился ни на грамм.

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

• #33

сервисмены с таким же знанием закона Ома.

К сожалению, здесь ты прав, как никто. Поэтому я и перестал туда ездить, и не стыжусь черного ободка под ногтем (бывает, увы, время от времени)….

tirex

Я здесь живу

• #34

Хз, где ты там говоришь, что делать. Я пока вижу только наставничество и напыщенность без конкретных целей.
Я, конечно, не электрик, но пока мне не очень верится, что ошибка из-за проблемы в проводке. Более всего она похоже на проблемы внутри ЭБУ. А уж, дорожек ли, прошивки ли, это вопрос.

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

• #35

Высказывания / действия, способные повлечь негативные последствия для процесса общения

Хз, где ты там говоришь, что делать. Я пока вижу только наставничество и напыщенность без конкретных целей.
Я, конечно, не электрик, но пока мне не очень верится, что ошибка из-за проблемы в проводке. Более всего она похоже на проблемы внутри ЭБУ. А уж, дорожек ли, прошивки ли, это вопрос.

Прочитать и вникнуть в формулировку спорадической ошибки ты не хочешь.То,что спорадическая ошибка появляется а отрезке от первого контактного соединения до первого активного элемента электронного блока тебе понять не под силу ибо ты не понимаешь формулировки спорадической ошибки.

Последнее редактирование модератором: 13.07.2020

Admin

Создатель сайта

• #36

@WRH2E, рид онли 3 дня…
сообщение отредактировано

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

• #37

…
сообщение отредактировано

А зря.

Фил-2000

Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..

• #38

А чего, в натуре, три дня уже прошло?!…
Вродь, и не бухАл особо так….

Серёга, под новую статью ломишься — «Обсуждение действий модератора….»

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

• #39

Негативные последствия будут для вопрошающего,ибо сообщение моё он не прочитал в оригинале и,следовательно,будет следовать принципу «чему бы грабли не учили,а жопа верит в чудеса».

tirex

Я здесь живу

• #40

Я тебе больше скажу, я твои опусы в принципе не читаю. Игогошеньки.
Я читаю людей грамотных, делящихся опытом.

Сегодня наткнулся на тему 16825 — EVAP: Incorrect Flow (Турбина «надувает» бензобак) , где один-в-один описывается моя проблема. Даже периодически выскакивающая ошибка с лямбдой (правда, у меня другие коды) повторяется как и у меня. Но, как водится, решением автор не поделился. А так хотелось.

Ошибка термостата: к.з. на плюс

Модераторы: _DM_, Модераторы конференции

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Вернуться в Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010

Перейти:

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Пробег: 378 000 км