Пользователи системы «теплый пол» периодически сталкиваются с ошибкой «lo» («1o») в работе терморегулятора Thermoreg TI 900. При включении регулятора на экране появляется ошибка «lo» («1o»), раздается щелчок, он включается-отключается, попеременно мигая зеленым и красным цветом, а теплый пол, соответственно, не греет. Следует отметить, что подобная ошибка может возникать и у терморегуляторов других производителей.
Подобная ошибка может появиться как у совсем нового терморегулятора, только что установленного, так и у того, который прослужил Вам уже ни один год.
Часто данную ошибку связывают с «lo» (low battery — батарея разряжена). Данное обозначение проблем, связанных с разрядом батареек, аккумуляторов и прочих емкостей питания очень распространено среди производителей электроприборов. В Thermoreg TI 900 также есть встроенная батарейка (ионистор), предназначенная для кратковременного питания терморегулятора при непродолжительных перебоях в электросети в целях сохранения пользовательских настроек регулятора.
Однако эта ошибка не связана с разрядкой батареи, а информация на дисплее терморегулятора «lo» («1o») — это версия программного обеспечения, которая указывается при первичном включении регулятора. Поэтому если при включении теплого пола начинаются щелчки реле и на экране высвечивается «1о», чаще всего ошибка вызвана балластным конденсатором, входящим в состав блока питания.
Он способен выдержать импульсы до 2,5 кВ, но в случае перепада напряжения в электросети выходит из строя, так как питающего напряжения не хватает для нормального срабатывания реле. Именно оттуда причина щелчка — терморегулятор включает обогрев пола, срабатывает реле (тот самый щелчок), а конденсатор не передает напряжение. В итоге регулятор перезагружается. При этом цветовой индикатор попеременно мигает красным и зеленым цветом, а теплый пол не включается на обогрев.
Для устранения данной проблемы необходимо заменить вышедшую из строя деталь. За помощью Вы можете обратиться в сервисный центр производителя или заменить деталь самостоятельно, заказав новый конденсатор.
Получить консультацию, дополнительную информацию о продукции и купить электрический теплый пол можно в нашем интернет-магазине, по телефону +7 (812) 332 53 00, 8 (800) 77 55 628 или в одном из наших магазинов в Вашем городе.
«Ошибка «lo» в работе терморегулятора»
ООО «ТЕПЛЫЙ ПОЛ», 2017
Сеть фирменных магазинов «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» – зарегистрированный товарный знак. Копирование и использование текстов с сайта Сети фирменных магазинов «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» без указания источника – ЗАПРЕЩЕНО!
Не редко случается, что исправно проработав один, два сезона электрический теплый пол внезапно перестает греть. Если он у вас выполнял роль дополнительного отопления, то с этим еще можно как-то повременить.
Вызвать специалиста, дождаться ремонтных работ. А вот когда, это единственный и основной источник отопления в доме, можно ли найти причину поломки своими руками и устранить ее самостоятельно?
В большинстве случаев можно, но многое зависит от места повреждения и причины. Вот основные три:
- неисправность терморегулятора
- выход из строя температурного датчика
- повреждение кабеля
Если теплый пол у вас все же греет, но плохо, слишком часто выключается, так и не набрав нужной температуры, проблема изначально может заключаться в неправильном расположении температурного датчика.
Получается, что еще на стадии монтажа, вы его разместили слишком близко к греющему кабелю. Либо он сместился в момент укладки напольного покрытия.
Когда датчик согласно инструкции заложен в гофре, можно попытаться решить проблему, втолкнув или вытащив его из гофротрубки на 5см.
Если такие проблемы с недостаточным прогревом появились совсем недавно, вспомните, в каком месте заложен этот индикатор. Вполне возможно, что именно на него кто-то передвинул и поставил какую-нибудь мебель или положил коврик.
Из-за этого, датчик стал прогревать пол в этом месте быстрее, и соответственно отключаться раньше обычного.
Еще слабый прогрев может быть вызван пониженным напряжением в сети у вас в квартире. Вольтметром сделайте замеры.
Какое напряжение по ГОСТу должно быть у вас в доме читайте в статье ”Что такое реле напряжения и всегда ли оно нужно в квартире”.
Выход из строя терморегулятора
Когда электрический теплый пол вообще не включается, поиск неисправности нужно начинать с терморегулятора. Для начала вытащите его из посадочного места, чтобы были видны все клеммы.
Если у вас электронный тип, при его демонтаже никогда не надавливайте пальцами на экран, иначе он может треснуть.
Первым делом мультиметром проверьте, а приходит ли на терморегулятор вообще 220В? Может быть дело и не в полу, а все проблемы в питающем кабеле.
Используйте именно мультиметр или вольтметр, а не простой индикатор, который показывает просто наличие фазы. Фаза то может и приходить, а вот ноля не будет – отсюда и не работоспособность всей системы.
На большинстве термостатов все клеммы производители подписывают и маркируют:
- L и N – место куда подключается питание (фаза и ноль соответственно)
В определенных моделях рекомендуется строго соблюдать “полярность” и не путать ноль с фазой. Почему?
Для этого достаточно разобрать регулятор и тогда вы увидите, что ноль напрямую через дорожку подается на греющий кабель. Фаза же разрывается через реле. Например, именно так сделано в модели RTC 70.26.
То есть, если вы перепутаете ”полярность”, то фаза всегда будет дежурить у вас на теплом полу. Даже, когда встроенный выключатель отключен! Будьте внимательны.
- L1 и N1 – отходящая нагрузка, греющий кабель или мат
- Sensor – термодатчик
Конечно может быть и другое обозначение клемм:
Если напряжение на клеммах питания есть и оно в норме, то обязательно перепроверьте надежность контактов в остальных зажимах.
Бывает такое, что со временем контакт ослабляется и тонкий проводок просто выпадает и перестает контачить. В итоге программное обеспечение теплого пола выдает это как ошибку – ”Авария. Обрыв датчика теплого пола.”
Вроде бы, коснулись терморегулятора или включили-выключили общий автомат и все заработало. Начинаете искать проблему где-то глубоко, а она на поверхности – плохой контакт в клеммной колодке.
Повреждение и проверка датчика температуры
Когда проблем с контактами нет, нужно проверить работоспособность самого регулятора и датчика. Как это сделать, не ломая пол?
Для этого на те клеммы, куда подключается кабель теплого пола, подсоедините обычную лампочку с патроном. Подаете напряжение и начинаете выкручивать регулятор изменяя температуру.
При исправности прибора и достижении определенной (комнатной или ниже) температуры, произойдет щелчок и лампочка загорится.
Затем берете обычный фен и начинаете прогревать то место пола, где установлен температурный датчик.
Если он действительно исправный, то через пару минут (зависит от толщины стяжки), датчик должен сработать и лампочка отключится. Это означает, что причина скорее всего в повреждении самого греющего кабеля и контролирующая аппаратура здесь не причем.
Но иногда повреждаются и сами приборы. Если при включении теплых полов индикатор начинает моргать и тухнет, после чего кабель естественно не греет, то возможно у вас в схеме ”пересох” конденсатор.
Такое часто происходит при длительной эксплуатации теплого пола от 5 лет и более. Когда моргает зеленый светодиод, то это может свидетельствовать об обрыве датчика.
Встречается и обратная ситуация. Пол прогревается, а терморегулятор не выключается. То есть, постоянно горит красный индикатор. Как проверить, что не исправно?
Отсоединяете от клемм провода терморезистора и мультиметром замеряете его сопротивление, сравнивая с паспортными данными. Причем характеристики у разных производителей могут существенно отличаться. Начиная от 6кОм и заканчивая 100кОм и более.
Если получилось очень высокое или бесконечное сопротивление – то датчик не исправен. Терморегулятор думает, что пол холодный и соответственно греет его до максимума. То же самое происходит и при обрыве проводов идущих до датчика.
Еще многих пугают, что если нарастить длину проводов до термостата, то тем самым резко изменится общее сопротивление, и прибор будет работать не корректно.
Подумайте сами – сопротивление таких терморезисторов составляет несколько кОм. А вы, нарастив пару лишних метров, добавите всего несколько Ом. Погрешность при настройке температуры практически не поменяется.
Защита от короткого замыкания
Никаких предохранителей в терморегуляторах обычно не ставится, не ищите их внутри. Фактически функцию предохранителя в системах электрических теплых полов, должен выполнять автоматический выключатель + УЗО или дифф.автомат у вас в щитке.
В некоторых моделях регуляторов (например RTC 70), стоит встроенный выключатель. Им можно вручную, не бегая к электрощитку, отключить теплые полы.
Многие ошибочно думают, что именно через него проходит весь ток на греющий кабель. Это не так. Этот переключатель отвечает только за подачу питания на плату, отсюда и такой его малый рабочий ток – 6А.
Настройка работы теплого пола с неисправным датчиком
Электронные модели в отличие от механических, сами должны помогать пользователям в определении неисправностей. Например, при поломке датчика температуры, у них на экране должны будут высвечиваться не типичные значения или ошибка E5.
Чтобы дальше продолжать пользоваться теплыми полами, несмотря на неисправность, некоторые модели это позволяют, необходимо проделать следующее:
- отключаете от клемм провода на датчик
- терморегулятор переводите в режим таймера
Некоторые модели это делают автоматически, в других видах нужно зажать кнопки вверх-вниз одновременно.
- на экране высвечивается номер программы
- перебирая кнопками вверх-вниз можно подобрать комфортную температуру согласно программы
В механических марках, например DeviReg 130, такой способ тоже применим. Вытаскиваете провода от датчика и выкручиваете регулировочное колесико между положениями 3-4.
В этом режиме можно будет добиться оптимальной комфортной температуры теплых полов. Правда, включены они у вас будут постоянно.
А если явного обрыва нет, а мультиметр даже показывает какие-то значения, как узнать, что терморезистор неисправен? Нужно сравнить его паспортные данные с теми, что определяются фактически при замерах.
Например, заводские данные термостата – 15кОм при t=25С.
А вот, что показывает тестер при замерах: 
Здесь конечно нужно учитывать температурный коэффициент. Если он негативный, то при повышении t от 25С сопротивление будет падать. При более низкой температуре, сопротивление увеличивается.
То есть, будет выше 15кОм. Вот результат замера такого же исправного датчика при t уже 20С:
С качественными терморегуляторами, температурными датчиками и другими комплектующими ведущих фирм, а также с текущими ценами по теплым полам на сегодняшний день, можно ознакомиться здесь.
Повреждение греющего кабеля и нагревательного мата
Если вы проверили датчик, терморегулятор, все контакты и замечаний по их работе нет, а пол по-прежнему не греет, то остается искать повреждение в самом греющем кабеле.
Явное короткое замыкание диагностировать можно простым мультиметром. А вот чтобы установить его точное место, без специальных дорогостоящих приборов, увы не обойтись.
В начале диагностики тестером проверяете сопротивление между жил кабеля. Оно должно быть в пределах заводских данных – от 11 до 700 Ом, в зависимости от длины.
Поэтому всегда сохраняйте паспортную документацию на теплые полы. Вклеивайте туда шильдики с кабельной продукции, записывайте показания изначальных сопротивления изоляции и сопротивления жил.
Потом при возникновении проблем, легко можно будет определить, что за кабель уложен, его длину, заводское сопротивление. Также не мешает сделать фотографию или зарисовку зон укладки.
Если короткого замыкания между жил нет, значит дело в плохой изоляции, идем дальше. Проверяете сопротивление, опять же пока тестером, между жилой и экраном.
Здесь показания должны стремиться к бесконечности – или отображается единичка с левой стороны на экране токоизмерительных клещей. При нулевых показаниях все понятно – жила где-то явно замкнута на экран.
А вот если мультиметр показывает сопротивление в несколько сотен Ом или даже кОм, тогда подключаете мегаомметр на 2500В и подаете повышенное напряжение между оплеткой и нагревательной жилой.
И вот если у вас при этом сопротивление изоляции будет падать до ноля, то это и говорит, что кабель пробит и нужно искать место повреждения.
Причем при меньшем напряжении в 500В или 1000В этого можно и не узнать.
Для новых нагревательных кабелей от качественных производителей (Devi, Veria и др.) сопротивление должно быть не ниже 1 ГОм при напряжении 2,5кВ.
Например, нагревательные маты производители на заводе проверяют напряжением 3кВ с погружением в воду.
Прожиг кабеля и генератор сигналов
Чтобы найти точное место неисправности, нужно иметь специализированные приборы представляющие из себя:
- трансформатор для прожига
- генератор сигналов
- эл.магнитный приемник сигналов
- тепловизор
В домашних условиях никто таких приборов не имеет, поэтому придется вызывать специалиста. Как происходит поиск таких неисправностей можно ознакомиться в подробном видео с реального объекта:
Порядок такой:
- прожигается место слабой изоляции
Для этого подается повышенное напряжение в точку пробоя (до 10кВ!). При одновременном напряжении на жилах до 350В, создается розжиг сварочной дуги.
Эта дуга, как бы наваривает углеродную дорожку в месте соединения проводников, током до 3А и образует замкнутый контур.
- генератором подается сигнал в кабель
- эл.магнитным датчиком, выступающим в качестве приемника, находится примерное место замыкания. Все это без вскрытия плитки или другого напольного покрытия.
- тепловизором просматривается вся площадь более внимательно и визуально устанавливается точное место КЗ. Там, где делали прожиг, будет завышенная температура.
С нагревательными матами поиск проще, так как они расположены близко к поверхности. А вот с кабелем гораздо сложнее, особенно под толстой стяжкой. Она сильно ослабляет сигнал, и поиск КЗ может занять гораздо больше времени.
Если у вас еще на стадии проверки мультиметром, показало замыкание двух жил между собой, то здесь ничего и прожигать не нужно. Сразу подключаете на них генератор и ищите точку.
Обрыв жилы греющего кабеля
Ну и еще одна распространенная ситуация – обрыв жилы. Это одна из самых неприятных аварий. Кабель прожечь невозможно, замыкания никакого нет и даже тепловизор здесь бесполезен.
Чаще всего такое повреждение происходит в муфтах – начальной, соединительной или концевой.
Там нагревательные жилки очень тонкие, и нередко именно в этом месте, почему-то умудряются сделать поворот трассы.
При явном обрыве и мультиметр и мегаомметр покажут сопротивление между жил близкое к бесконечности. Но если какой-то неустойчивый контакт все еще остался, то тестер может показать вполне хорошие данные, например 200-300 Ом.
Вот только при включении под напряжение 220В никакого полноценного нагрева не будет, а рабочий ток составит максимум несколько миллиампер, вместо положенной нагрузки в несколько Ампер.
Кабель в итоге будет прогреваться еле-еле, и ни о каком нормальном отоплении естественно речи уже быть не может.
Зачастую даже прожиг здесь бесполезен. И все что остается – это разобрать самые подозрительные места, в первую очередь те плитки, под которыми установлены муфты.
Теоретически можно попробовать применить методы поиска проводки под штукатуркой. 
В соединительных муфтах кабель не будет полностью экранирован. И подав на жилу напряжение, можно попытаться засечь сигнал, там где пропадает фаза, т.е. как раз в месте обрыва. Но очень многое будет зависеть от глубины залегания и специфики повреждения.
Сгорел датчик температуры теплого пола – что делать?
Все стремятся создать в своем доме максимально уютную атмосферу, используя различные современные технологии обустройства дома, одной из которых является теплый пол. Он не только согревает помещение, но и дают чувство комфорта.
Монтаж теплого пола является достаточно простой процедурой, однако неисправности, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации, могут доставить владельцу неудобства. Наиболее часто обладатели теплого пола сталкиваются с поломкой датчика температуры, которая может быть выявлена в ходе проверки.
Для того чтобы узнать, как проверить исправность датчика теплого пола, необходимо поближе познакомиться с функционированием теплых полов в целом.
Устройство теплого пола
Греющий кабель/нагревательная пленка, терморегулятор и датчик температуры являются основными элементами теплого пола, функционирование которых может быть нарушено.
Как функционирует система «теплый пол»
- Электрический ток подается через греющий кабель, нагревающий проводник, затем тепло поступает через изоляционную оболочку к бетонной стяжке/покрытию пола и распространяется далее.
- Основной функцией терморегулятора является сравнение температуры, заданной пользователем с температурой среды: если она оказывается ниже, то активируются соответствующие элементы, и происходит нагревание пола.
- Термодатчик представляет собой резистор, сопротивление которого прямо пропорционально температуре. При любой неисправности системы должна быть выполнена предварительная проверка, которая поможет убедиться в том, что сломался датчик температуры теплого пола.
Подключение теплого пола без терморегулятора для определения работоспособности пола
Прекращение работы датчика тепла может быть связано с поломками терморегулятора или теплого пола. Работоспособность теплого пола можно проверить при подключении его к сети 220В без терморегулятора. После подачи напряжения необходимо подождать около часа, если пол станет теплым, то причиной неисправности является терморегулятор.
При подключении теплого пола данным способом система будет работать на полную мощность, а при нагреве до заданной температуры не будет отключаться. Кроме этого также повысится расход электроэнергии.
Проверка терморегулятора и датчика на работоспособность
Если при подключении теплого пола без регулятора температурного режима было выявлено, что данный элемент неисправен, следующим шагом должна стать проверка функционирования регулятора или датчика. Для этого необходимо выполнить следующие действия:
- руководствуясь схемой подключения проводов, указанной в паспорте, проверить правильность их расположения;
- установить на регуляторе температуры минимальное значение;
- подать на терморегулятор напряжение 220В и проверить напряжение, поступающее на регулятор температуры (1 и 2 контакты). Его значение должно равняться 220В;
- перевести тумблер во включенное положение;
- повернуть терморегулятор на максимум по часовой стрелке (при повышении температуры у исправного регулятора слышен щелчок при срабатывании реле; при неисправном реле – слышны постоянные щелчки). После чего на контакты 3 и 4 необходимо подать напряжение.
Работоспособность терморегулятора можно установить при уменьшении температурного режима, в этом случае прекращается подача напряжения на систему с помощью реле.
Датчик температуры следует проверить в том случае, если при переключении температуры на максимум на 3 и 4 контактах отсутствует напряжение. Сопротивление температурного датчика уменьшается при его нагревании, поэтому для того чтобы проверить его исправность, необходимо измерить сопротивление и сравнить со значением, указанным в паспорте устройства. При любых отклонениях данной величины требуется замена датчика температуры теплого пола.
При использовании программируемых терморегуляторов при выходе из строя датчика температуры на панели управления появляется соответствующая информация.
Устранение неисправности
Замена датчика
Если проверка датчика температуры теплого пола показала, что он неисправен, а конструкция терморегулятора предполагает его замену, то следует заменить элемент и система начнет функционировать в прежнем режиме. Средняя стоимость датчика на ранке варьируется от 350 до 600 рублей.
Стоит заранее учитывать, что представленные на рынке датчики отличаются типом и сопротивлением. Если Вы решаете вопрос, чем заменить датчик температуры теплого пола, Вы можете связаться с консультантами нашего сайта, и после указания модели менеджеры магазина помогут Вам подобрать датчик соответствующего типа.
Для связи Вы можете использовать контакты, указанные в шапке сайта, а также форму онлайн-консультанта.
Замена терморегулятора
Вышедший из строя терморегулятор может быть заменен универсальными моделями термостатов: Terneo ST или Terneo Pro. Особенность данных моделей заключается в том, что они могут работать по долям времени, существенно снижая потребление электроэнергии.
При неисправности терморегулятора или датчика температуры, Вы можете обратиться за бесплатной консультацией к менеджерам нашего интернет-магазина. Специалисты в кратчайшие сроки предоставят консультацию по определению характера поломки и предложат пути ее устранения.
Источник
Почему не греет или плохо, слабо греет теплый пол — устранение причин своими руками.
Не редко случается, что исправно проработав один, два сезона электрический теплый пол внезапно перестает греть. Если он у вас выполнял роль дополнительного отопления, то с этим еще можно как-то повременить.
Вызвать специалиста, дождаться ремонтных работ. А вот когда, это единственный и основной источник отопления в доме, можно ли найти причину поломки своими руками и устранить ее самостоятельно?
Если теплый пол у вас все же греет, но плохо, слишком часто выключается, так и не набрав нужной температуры, проблема изначально может заключаться в неправильном расположении температурного датчика.
Получается, что еще на стадии монтажа, вы его разместили слишком близко к греющему кабелю. Либо он сместился в момент укладки напольного покрытия.
Когда датчик согласно инструкции заложен в гофре, можно попытаться решить проблему, втолкнув или вытащив его из гофротрубки на 5см.
Еще слабый прогрев может быть вызван пониженным напряжением в сети у вас в квартире. Вольтметром сделайте замеры.
Какое напряжение по ГОСТу должно быть у вас в доме читайте в статье ”Что такое реле напряжения и всегда ли оно нужно в квартире”.
Когда электрический теплый пол вообще не включается, поиск неисправности нужно начинать с терморегулятора. Для начала вытащите его из посадочного места, чтобы были видны все клеммы.
Если у вас электронный тип, при его демонтаже никогда не надавливайте пальцами на экран, иначе он может треснуть.
Первым делом мультиметром проверьте, а приходит ли на терморегулятор вообще 220В? Может быть дело и не в полу, а все проблемы в питающем кабеле.
Используйте именно мультиметр или вольтметр, а не простой индикатор, который показывает просто наличие фазы. Фаза то может и приходить, а вот ноля не будет – отсюда и не работоспособность всей системы.
На большинстве термостатов все клеммы производители подписывают и маркируют:
В определенных моделях рекомендуется строго соблюдать “полярность” и не путать ноль с фазой. Почему?
Для этого достаточно разобрать регулятор и тогда вы увидите, что ноль напрямую через дорожку подается на греющий кабель. Фаза же разрывается через реле. Например, именно так сделано в модели RTC 70.26.
То есть, если вы перепутаете ”полярность”, то фаза всегда будет дежурить у вас на теплом полу. Даже, когда встроенный выключатель отключен! Будьте внимательны.
Конечно может быть и другое обозначение клемм:
Если напряжение на клеммах питания есть и оно в норме, то обязательно перепроверьте надежность контактов в остальных зажимах.
Бывает такое, что со временем контакт ослабляется и тонкий проводок просто выпадает и перестает контачить. В итоге программное обеспечение теплого пола выдает это как ошибку – ”Авария. Обрыв датчика теплого пола.”
Вроде бы, коснулись терморегулятора или включили-выключили общий автомат и все заработало. Начинаете искать проблему где-то глубоко, а она на поверхности – плохой контакт в клеммной колодке.
Когда проблем с контактами нет, нужно проверить работоспособность самого регулятора и датчика. Как это сделать, не ломая пол?
Для этого на те клеммы, куда подключается кабель теплого пола, подсоедините обычную лампочку с патроном. Подаете напряжение и начинаете выкручивать регулятор изменяя температуру.
При исправности прибора и достижении определенной (комнатной или ниже) температуры, произойдет щелчок и лампочка загорится.
Затем берете обычный фен и начинаете прогревать то место пола, где установлен температурный датчик.
Если он действительно исправный, то через пару минут (зависит от толщины стяжки), датчик должен сработать и лампочка отключится. Это означает, что причина скорее всего в повреждении самого греющего кабеля и контролирующая аппаратура здесь не причем.
Но иногда повреждаются и сами приборы. Если при включении теплых полов индикатор начинает моргать и тухнет, после чего кабель естественно не греет, то возможно у вас в схеме ”пересох” конденсатор.
Такое часто происходит при длительной эксплуатации теплого пола от 5 лет и более. Когда моргает зеленый светодиод, то это может свидетельствовать об обрыве датчика.
Встречается и обратная ситуация. Пол прогревается, а терморегулятор не выключается. То есть, постоянно горит красный индикатор. Как проверить, что не исправно?
Отсоединяете от клемм провода терморезистора и мультиметром замеряете его сопротивление, сравнивая с паспортными данными. Причем характеристики у разных производителей могут существенно отличаться. Начиная от 6кОм и заканчивая 100кОм и более.
Если получилось очень высокое или бесконечное сопротивление – то датчик не исправен. Терморегулятор думает, что пол холодный и соответственно греет его до максимума. То же самое происходит и при обрыве проводов идущих до датчика.
Никаких предохранителей в терморегуляторах обычно не ставится, не ищите их внутри. Фактически функцию предохранителя в системах электрических теплых полов, должен выполнять автоматический выключатель + УЗО или дифф.автомат у вас в щитке.
В некоторых моделях регуляторов (например RTC 70), стоит встроенный выключатель. Им можно вручную, не бегая к электрощитку, отключить теплые полы.
Многие ошибочно думают, что именно через него проходит весь ток на греющий кабель. Это не так. Этот переключатель отвечает только за подачу питания на плату, отсюда и такой его малый рабочий ток – 6А.
Электронные модели в отличие от механических, сами должны помогать пользователям в определении неисправностей. Например, при поломке датчика температуры, у них на экране должны будут высвечиваться не типичные значения или ошибка E5.
Чтобы дальше продолжать пользоваться теплыми полами, несмотря на неисправность, некоторые модели это позволяют, необходимо проделать следующее:
Некоторые модели это делают автоматически, в других видах нужно зажать кнопки вверх-вниз одновременно.
В механических марках, например DeviReg 130, такой способ тоже применим. Вытаскиваете провода от датчика и выкручиваете регулировочное колесико между положениями 3-4.
В этом режиме можно будет добиться оптимальной комфортной температуры теплых полов. Правда, включены они у вас будут постоянно.
А если явного обрыва нет, а мультиметр даже показывает какие-то значения, как узнать, что терморезистор неисправен? Нужно сравнить его паспортные данные с теми, что определяются фактически при замерах.
Например, заводские данные термостата – 15кОм при t=25С.
А вот, что показывает тестер при замерах:
Здесь конечно нужно учитывать температурный коэффициент. Если он негативный, то при повышении t от 25С сопротивление будет падать. При более низкой температуре, сопротивление увеличивается.
То есть, будет выше 15кОм. Вот результат замера такого же исправного датчика при t уже 20С:
С качественными терморегуляторами, температурными датчиками и другими комплектующими ведущих фирм, а также с текущими ценами по теплым полам на сегодняшний день, можно ознакомиться здесь.
Если вы проверили датчик, терморегулятор, все контакты и замечаний по их работе нет, а пол по-прежнему не греет, то остается искать повреждение в самом греющем кабеле.
Явное короткое замыкание диагностировать можно простым мультиметром. А вот чтобы установить его точное место, без специальных дорогостоящих приборов, увы не обойтись.
В начале диагностики тестером проверяете сопротивление между жил кабеля. Оно должно быть в пределах заводских данных – от 11 до 700 Ом, в зависимости от длины.
Поэтому всегда сохраняйте паспортную документацию на теплые полы. Вклеивайте туда шильдики с кабельной продукции, записывайте показания изначальных сопротивления изоляции и сопротивления жил.
Потом при возникновении проблем, легко можно будет определить, что за кабель уложен, его длину, заводское сопротивление. Также не мешает сделать фотографию или зарисовку зон укладки.
Если короткого замыкания между жил нет, значит дело в плохой изоляции, идем дальше. Проверяете сопротивление, опять же пока тестером, между жилой и экраном.
Здесь показания должны стремиться к бесконечности – или отображается единичка с левой стороны на экране токоизмерительных клещей. При нулевых показаниях все понятно – жила где-то явно замкнута на экран.
А вот если мультиметр показывает сопротивление в несколько сотен Ом или даже кОм, тогда подключаете мегаомметр на 2500В и подаете повышенное напряжение между оплеткой и нагревательной жилой.
И вот если у вас при этом сопротивление изоляции будет падать до ноля, то это и говорит, что кабель пробит и нужно искать место повреждения.
Причем при меньшем напряжении в 500В или 1000В этого можно и не узнать.
Для новых нагревательных кабелей от качественных производителей (Devi, Veria и др.) сопротивление должно быть не ниже 1 ГОм при напряжении 2,5кВ.
Например, нагревательные маты производители на заводе проверяют напряжением 3кВ с погружением в воду.
Чтобы найти точное место неисправности, нужно иметь специализированные приборы представляющие из себя:
Источник
На чтение 12 мин. Просмотров 19.9k. Обновлено 8 февраля, 2021
Содержание:
- Электрический тёплый пол не греет — причины и их устранение
- Проблемы с напряжением
- Ошибки при проведении монтажных работ
- Не работает терморегулятор
- Не работает датчик температуры
- Повреждение нагревательного элемента
- Выход из строя инфракрасной плёнки
- Оборудование подобрано неверно
- Не греет водяной тёплый пол — причины и способы их устранения
- Повреждён трубопровод
- Неравномерный нагрев из-за различной длины контуров
- Неисправно электрооборудование
- Не прогревается полностью от котла
- Проблема с обраткой
- Плохая изоляция
- Неправильно подобрана мощность
- Слишком большой размер контуров
- Не работает коллектор
Тёплые полы, как и любое сложное устройство, могут ломаться. Возможные причины поломок бывают различными, от мелких неполадок, до серьёзных проблем, требующих вмешательство специалистов.
Мы рассмотрим основные причины, из-за которых перестал работать тёплый пол (электрического или водяного типа), и как произвести ремонт в том или ином случае.
Электрический тёплый пол не греет — причины и их устранение
Электрические тёплые полы получают энергию от электросети. Они перестают работать, когда выходят из строя нагревательные элементы — терморегулятор или термодатчик, в результате чего напольное отопление перестает греть.
В статье, мы рассмотрим основные проблемы, хотя могут встречаться и другие поломки, которые не описаны в данном руководстве.
Мы расскажем, что предпринять, если не работает электрический тёплый пол, как произвести ремонт и осуществить первое включение устройства в работу.
Ремонт теплого пола (диагностика)
Проблемы с напряжением
При отсутствии прогрева электрического тёплого пола, сначала стоит проверить наличие питания. Для этого необходимо посмотреть на терморегулятор, там есть специальный индикатор и если он горит, значит, ток поступает. Если не светится, то производится визуальный осмотр доступных контактов, а затем с применением мультиметра определяется напряжение.
При наличии напряжения на входе, надо убедиться, что электрическая энергия доходит до кабеля или плёнки. Затем проверяются настройки (возможно, ошибочно выставлен минимальный нагрев) и надёжность контактов (подключение проводов к клеммам) — при плохом контакте пол перестаёт греться.
После этого, определяется напряжение на выходе — в месте соединения проводов с терморегулятором. Если оно не соответствует показателям в сети, то требуется замена регулятора.
Недостаточный нагрев может говорить о низком напряжении, требуется установить стабилизатор напряжения.
Ошибки при проведении монтажных работ
Если прогрев пола есть, но слабый, устройство часто включается, не набирает градус, или вообще прекратило работать — причина в неправильном монтаже. Тогда потребуется провести диагностику всех элементов.
Если пол не прогревается выше 30 градусов:
- Неправильно определена мощность;
- Высокие теплопотери — плохое утепление;
- Неправильно уложены элементы нагрева или выбран шаг;
- Толстая стяжка;
- Термодатчик располагается близко к поверхности.
Если сделаны такие ошибки, то придётся производить демонтаж пола, и перекладывать всё заново.
Не эффективно работать пол может при близко расположенном датчике к кабелю. Если он размещён в гофре, то его легко протолкнуть дальше, или наоборот вытащить на 5 см — это может решить проблему.
Неправильно функционировать тёплый электропол будет, если не соблюдены правила укладки при монтаже — нагреватель размещается под тяжёлыми предметами.
Ещё один момент, который приводит к выходу из строя устройства — не аккуратный монтаж (порыв провода). Тогда придётся разбирать конструкцию, искать участок порыва, и устранять проблемное место.
Не работает терморегулятор
Если не включается тёплый пол, то причина может быть в терморегуляторе — сломалось реле или пришла в негодность электронная схема. Выяснить, что неисправен прибор можно прямым подключением тёплого пола к сети. Если он будет греться, то проблема в регуляторе.
Начинать производить ремонт нужно с демонтажа приспособления с посадочного места, так чтобы были видны клеммы.
Затем надо проверить мультиметром или вольтметром — поступает ли к терморегулятору 220 Вт.
При наличии нужного напряжения, надо убедиться в надёжности контактов, и правильности подсоединения кабеля. Проводок из-за слабости контакта может выпасть, и программа пола будет показывать ошибку — «Обрыв датчика».
Если всё нормально, то измеряется сопротивление — соединяются контакты мультиметра и терморегулятора. Полученные данные должны быть приближены к паспортным. Если они равны 0, то неисправен регулятор, и его надо отдать в ремонт, или поменять на новый.
Проверить работает прибор или нет, так же можно следующим образом. К тем клеммам, к которым подсоединяются провода тёплого пола, нужно подключить лампочку. Затем подать напряжение с постоянным выкручиванием температурного переключателя. В случаи исправности устройства, при достижении комнатной температуры загорится лампочка.
Заменить прибор своими руками несложно. Но сначала, надо отключить питание. Потом вскрыть лицевую панель, на место старого терморегулятора установить новый, и к нему подключить все провода.
Предохранителей защищающих от короткого замыкания у терморегуляторов нет. Функция их в электрополах возложена на автопереключатель и УЗО.
Не работает датчик температуры
Ещё одна распространённая причина, из-за которой не греет тёплый пол при работающем терморегуляторе — неполадки с термодатчиком. Если он вышел из строя, не будет происходить отключение пола, что увеличит затраты на энергоресурс.
При проверке термодатчика, надо замерить его сопротивление, и сравнить результаты с паспортными данными. Небольшие отклонения допустимы, при существенных расхождениях прибор нужно заменить.
Если вы устанавливали датчик правильно — в гофре, то поменять его нетрудно. Не нужно демонтировать пол и стяжку, потребуется только немного вскрыть стену. Термодатчик вытягивается из гофры, и заменяется новым.
Повреждение нагревательного элемента
Если после проведённых проверок вы выяснили, что термостат и термодатчик исправны, и все контактные соединения качественные, то искать проблему необходимо в кабеле.
Разрыв кабеля мог произойти при монтаже. Наличие короткого замыкания можно проверить мультиметром, но для определения места разрыва требуется более сложное оборудование.
Сначала кабель отсоединяется от терморегулятора, и тестером замеряется сопротивление между двух жил. Оно должно соответствовать заводским показателям — 11 — 700 Ом. Допустимое расхождение в пределах 5 %.
Если значение равно 0 — то присутствует короткое замыкание. Это бывает при перегреве системы или при неправильно произведённом расчёте сечения кабеля. Если прибор выдаёт бесконечность, значит, есть обрыв провода или он перегорел. Тогда следует проверить соединения.
Если показатели в сотнях Ом, то нужно подключить манометр на 2500 В, и подать повышенный уровень напряжения между оплёткой и жилами кабеля. Значение равно 0 — кабель пробит или потерян контакт в муфте, необходимо определить место повреждения.
Чтобы, выявить точное место неисправности понадобятся:
- трансформатор;
- генератор сигнала;
- электромагнитный датчик;
- тепловизор.
Порядок действий такой:
- прожигаем место, где слабая изоляция — подаём туда повышенное напряжение (10 кВ), при наличии напряжения в жилах 350 В, это приводит к образованию розжига сварочной дуги;
- при этом, генератор подаёт сигналы в кабель;
- электродатчиком находим пробой;
- просматриваем внимательно тепловизором весь участок. В месте прожига будет повышенная температура.
При использовании греющих мат поиск гораздо проще, ведь они находятся ближе к поверхности.
Если после проверки мультиметром (смотрите инструкцию как проверить) выявлено наличие замыкания между жилами, то проводить прожигание не нужно. Сразу можно подключать генератор и искать точку повреждения.
После выявления места повреждения, можно переходит непосредственно к ремонту кабеля тёплого пола. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:
- На месте выявленного повреждения демонтируется напольное покрытие.
- Отбивается стяжка или клей.
- Чаще, причина заключается в том, что потерян контакт в муфте. Она прогревается строительным феном — это облегчит процесс её разделывания.
- Муфта срезается в месте порыва.
- Зачищаются жилы в местах разрыва.
- Устанавливается контактная гильза, предварительно на кабель следует одеть муфту. Место соединения нужно обмотать изолентой.
- Муфта сдвигается на соединённый участок, и спаивается при помощи фена для герметичности.
При простом разрыве кабеля, процесс действий такой же. Только отсутствует муфта, которую нужно срезать.
Выход из строя инфракрасной плёнки
Инфракрасная плёнка относится к электрополам, и она может не работать по озвученным выше причинам: нет питания, неправильно произведенный монтаж, поломался терморегулятор или термодатчик.
Но, у плёнки есть свои особенности — она подключается к сети проводами, которые подсоединяются к медной шине зажимами. При плохом контакте, окисляется металл, это вызывает обрыв цепи.
Поэтому, если были проверены все приборы, а пол всё равно не греет, то надо обследовать контакты. Их следует поджать, или заменить зажим (если он сломался).
Оборудование подобрано неверно
Недостаточное функционирование тёплого пола может быть из-за неправильно выбранной модели. Перед покупкой нужно определить задачи напольной системы отопления — оно будет дополнительным или основным обогревом.
В качестве дополнительного отопления подойдёт экономичная модель, способная прогревать пол до 30 градусов. Если это будет единственная система отопления, то мощность должна быть больше, которая сможет прогревать поверхность до 40 градусов.
При выборе устройства следует учитывать теплопотери и расстояние между нагревателям.
Не греет водяной тёплый пол — причины и способы их устранения
Почему не греет водяной теплый пол?
Гарантия хорошей работы водяного отопления — правильно произведённый монтаж, качественные и грамотно подобранные по мощности комплектующие.
Как и с электрополами, плохая теплоизоляция существенно снизит эффективность обогрева, а для исправления этой ошибки требуется полная переделка конструкции. Поэтому, к выбору и возведению водяного тёплого пола следует подходить серьёзно.
Мы расскажем об основных причинах, которые приводят к сбою в работе отопительной водяной системы.
Повреждён трубопровод
Основная проблема, которая возникает при работе гидрополов — протечка. Причиной будет являться резкое снижение давления внутри трубопровода.
Чтобы выявить наличие протечки, следует осмотреть напольное покрытие. Вы можете обнаружить мокрые пятна в местах стыковки отделочного изделия. Если такой осмотр не дал результатов, то нужно провести осмотр тепловизором. Определив место повреждения трубопровода можно переходить к ремонтным работам, но перед этим следует слить воду с системы.
Последовательность ремонтных работ следующая:
- Производим демонтаж отделочного материала.
- Удаляем стяжку, лучше для этого использовать перфоратор.
- Разрезаем трубу с помощью ножовки в месте повреждения.
- Очищаем трубу от загрязнения.
- Выравниваем края трубы развёрткой.
- На оба конца трубы одеваем муфту и обжимаем клещами.
После тестирования системы на герметичность, можно заливать стяжку и укладывать финишное покрытие.
Неравномерный нагрев из-за различной длины контуров
Если пол слабо или неравномерно прогревается, то вероятно происходит неравномерная подача теплоносителя по трубопроводу. Это бывает из-за различной длины контуров. В длинных петлях, при равной подающей скорости теплоносителя, остывание происходит быстрей.
Чтобы исправить ситуацию, необходимо отрегулировать объём и скорость подачи воды в каждую ветку. В зависимости от схемы подключения это делается при помощи вентилей на гребёнки или трёхходового клапана. Для выяснения результата внесённых изменений, потребуется подождать пока пол прогреется.
Если использовать автоматические приспособления (термодатчик или сервопривод), то процесс корректировки существенно упростится. Регулировка подачи воды будет запускаться в автоматическом режиме.
Неисправно электрооборудование
При отсутствии протечки, неисправность надо искать в оборудовании, работающем от электросети — это термостат, термодатчик и электронасос.
Сначала следует проверить, что в термодатчике и каждой клемме регулятора есть напряжение, делается это мультиметром или индикаторной отвёрткой. Если сломался датчик или термостат, то их лучше заменить на новые.
О поломке насоса говорит отсутствие звуков при его включении. Перебои в работе связаны с отложением солей из воды. Запустить мотор можно проворачиванием крыльчатки отвёрткой, но предварительно его надо снять. Если же такие мероприятия не дали результата, то насос следует заменить.
Не прогревается полностью от котла
Причин, по которой гидропол не греет всего две:
- Маленькая мощность котла. Чтобы обогреть одну комнату квартиры, следует уменьшить температуру в других.
- Неправильно подобранный насос — не хватает мощности для прогона теплоносителя по всем веткам. Решение — замена насоса на более мощный.
Проблема с обраткой
Есть несколько причин, по которым обратка может быть холодной, что в свою очередь приводит к снижению эффективности работы пола:
- Маленький напор — теплоноситель не успевает выталкивать холодную воду. Для устранения этой проблемы необходимо установить насос. Он обеспечит нужный уровень циркуляции теплоносителя, выталкивая его в контуры. Такая же проблема может возникнуть при наличии насоса, но если он не подходящей мощности, поэтому к расчёту мощности прибора надо подходить серьёзно.
- Уменьшение проходимости труб — их следует прочистить. Сделать это можно разными способами: применяя водно-пульсирующую смесь и биопрепараты, или пневмогидроударом.
- Небольшой размер труб — выбраны трубы не соответствующего сечения. Изменить ситуацию можно только заменив трубы на изделия с нужным сечением.
- Неправильный монтаж — перепутаны трубы обратки и подачи. Следует по новой схеме, правильно произвести подсоединение труб пола к гребёнке.
- Завоздушенность системы — наличие воздуха в системе приводит к плохой проходимости теплоносителя. Чтобы убрать воздух из трубопровода, нужно открыть воздухосбросник.
Плохая изоляция
Отсутствие или плохо уложенная теплоизоляция — частая причина не эффективной работы тёплого пола. Нередко в качестве подложки используется обычная полиэтиленовая плёнка, но она не является теплоизоляцией. Требуется укладка пенополистирольных плит толщиной 5 — 10 см.
Выход — переложить систему заново. Но это трудоёмкий процесс, и приводит к дополнительным тратам. Можно настроить температуру выше или установить помощнее технику, но следует посоветоваться со специалистами, так как это не безопасно.
Ведь 70 градусов — это максимальный предел нагрева теплоносителя для тёплого пола. Да и работать в таком режиме система может только временно, иначе она быстро выходит из строя.
Неправильно подобрана мощность
В среднем, теплопотери дома рассчитываются так — 100 Вт на 1 м2. Но иногда данные значения превышают и это приводит к неэффективному функционированию системы.
В таком случае требуется пересчёт тепловых потерь во всех комнатах. Можно воспользоваться онлайн-калькулятором. После чего, надо проанализировать теплопотери в помещениях, где пол не греет. С учётом этого, произвести регулировку на коллекторе тех веток, которые не нагреваются.
После перенастройки, надо дать 2 — 3 часа, и проверить результат. Если ситуация не улучшилась, придётся модернизировать систему отопления.
Слишком большой размер контуров
Чрезмерно большие по размеру контуры тоже могут быть причиной плохого прогрева тёплого пола, или может не работать один, самый длинный контур. Рекомендованная длина трубопровода 80 — 90 метров.
Небольшие превышения допустимы. Но если длина одного контура намного превышает средний стандарт, то насос не может обеспечить циркуляцию жидкости в таком трубопроводе.
Насос можно заменить на прибор помощнее, но при значительном превышении размера контура, даже он может не справится с такой задачей. Поэтому, при сооружении пола надо придерживаться рекомендованной длины контура.
Не работает коллектор
Если тёплый пол не греет, то ещё одна проблема может крыться в том, как работает распределительная гребёнка. Есть две основные причины, приводящие к сбою в работе коллектора:
- Неправильный выбор насосов, если их два. Насос на распределительной группе должен иметь меньшую мощность, чем насос на котле или в самой системе.
- Забился грязевик — требуется открутить и прочистить его.
Мы рассмотрели основные проблемы, которые могут возникнуть при работе тёплых полов. В большинстве случаев вы сами можете выявить неполадки в работе системы, и устранить их. Если вы не уверены в своих силах, то лучше пригласить специалистов.
Как найти неисправность теплого пола
Пользователи системы «теплый пол» периодически сталкиваются с ошибкой «lo» («1o») в работе терморегулятора Thermoreg TI 900. При включении регулятора на экране появляется ошибка «lo» («1o»), раздается щелчок, он включается-отключается, попеременно мигая зеленым и красным цветом, а теплый пол, соответственно, не греет. Следует отметить, что подобная ошибка может возникать и у терморегуляторов других производителей.
Подобная ошибка может появиться как у совсем нового терморегулятора, только что установленного, так и у того, который прослужил Вам уже ни один год.
Часто данную ошибку связывают с «lo» (low battery — батарея разряжена). Данное обозначение проблем, связанных с разрядом батареек, аккумуляторов и прочих емкостей питания очень распространено среди производителей электроприборов. В Thermoreg TI 900 также есть встроенная батарейка (ионистор), предназначенная для кратковременного питания терморегулятора при непродолжительных перебоях в электросети в целях сохранения пользовательских настроек регулятора.
Однако эта ошибка не связана с разрядкой батареи, а информация на дисплее терморегулятора «lo» («1o») — это версия программного обеспечения, которая указывается при первичном включении регулятора. Поэтому если при включении теплого пола начинаются щелчки реле и на экране высвечивается «1о», чаще всего ошибка вызвана балластным конденсатором, входящим в состав блока питания.
Он способен выдержать импульсы до 2,5 кВ, но в случае перепада напряжения в электросети выходит из строя, так как питающего напряжения не хватает для нормального срабатывания реле. Именно оттуда причина щелчка — терморегулятор включает обогрев пола, срабатывает реле (тот самый щелчок), а конденсатор не передает напряжение. В итоге регулятор перезагружается. При этом цветовой индикатор попеременно мигает красным и зеленым цветом, а теплый пол не включается на обогрев.
Для устранения данной проблемы необходимо заменить вышедшую из строя деталь. За помощью Вы можете обратиться в сервисный центр производителя или заменить деталь самостоятельно, заказав новый конденсатор.
Получить консультацию, дополнительную информацию о продукции и купить электрический теплый пол можно в нашем интернет-магазине, по телефону +7 (812) 332 53 00, 8 (800) 77 55 628 или в одном из наших магазинов в Вашем городе.
«Ошибка «lo» в работе терморегулятора»
ООО «ТЕПЛЫЙ ПОЛ», 2017
Сеть фирменных магазинов «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» – зарегистрированный товарный знак. Копирование и использование текстов с сайта Сети фирменных магазинов «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» без указания источника – ЗАПРЕЩЕНО!
Регистрация: 08.10.2015
Воронеж
Сообщений: 14
Добрый день всем! Прошу помощи!
Исходные данные: инфракрасный пленочный теплый пол под ламинатом, терморегулятор Devireg Touch с родным термодатчиком DEVI (15 кОм при 25 град Цельсия). Все работало прекрасно около полугода. Теперь на экране терморегулятора ошибка: «Замыкание датчика пола». Захожу в настройки, где можно выбрать датчик пола и отображается текущее сопротивление датчика — там вижу 5,5 кОм (иногда вижу и меньше — около 3 кОм). Отключаю датчик и как положено — замеряю сопротивление: 18 кОм. Все верно! Так и должно быть, т.к. в соседней комнате такой же регулятор показывает около 18 кОм на таком же датчике пола.
При отключенном датчике терморегулятор показывает «обрыв датчика» и 8,8 кОм.
Вопрос: Почему при замере мультиметром сопротивление показывает правильно (18кОм), а при подключении к терморегулятору — последний видит совсем другое сопротивление (меньшее) и говорит «замыкание».
Неисправность терморегулятора исключаю, т.к. пробовал ставить сюда аналогичный терморегулятор из соседней комнаты, который выдавал те же килоОмы.
Как проверить еще датчик? Вынуть его затруднительно из-под ламината (придется двигать мебель, разбирать доски).
Заранее благодарю за помощь.
Регистрация: 20.11.2009
Ярославль
Сообщений: 3032
lekar, проверьте сопротивление между датчиком и нагревательным элементом пола, нет ли замыкания.
lekar написал :
Вынуть его затруднительно из-под ламината (придется двигать мебель, разбирать доски).
Надо было в трубку закладывать, теперь было бы проще.
Регистрация: 08.10.2015
Воронеж
Сообщений: 14
Да я и хотел в трубку. Она даже в стене до пола замурована и в ней провод датчика проходит. Но вот к пленочному полу инструкция говорила, что приклеить датчик прямо к пленке, а не в трубке на расстоянии 1-2 см. Поэтому сделал «Как лучше». 
Я правильно понял, что вы «похоронили» мой датчик?
Регистрация: 20.11.2009
Ярославль
Сообщений: 3032
lekar написал :
Я правильно понял, что вы «похоронили» мой датчик?
Почему так сразу? Померяйте сначала.
Регистрация: 08.10.2015
Воронеж
Сообщений: 14
НЕМЕЦ, так я же померил. 18 кОм выдает мультиметр. А терморегулятор с ним не согласен.
Как еще проверить/померить?
Регистрация: 20.11.2009
Ярославль
Сообщений: 3032
lekar написал :
Как еще проверить/померить?НЕМЕЦ написал :
проверьте сопротивление между датчиком и нагревательным элементом пола, нет ли замыкания
То есть, нет ли замыкания между датчиком и нагревателем.
Регистрация: 08.10.2015
Воронеж
Сообщений: 14
НЕМЕЦ, проверил. Нет замыкания.
Регистрация: 04.10.2010
Киев
Сообщений: 1320
lekar, на фотографии Вы измеряете не провод датчика пола DEVI, что-то другое. Терморегулятор видит реальное сопротивление датчика пола на проводе и если оно низкое, то будет показывать перегрев с последующей ошибкой замыкания. Если датчик пола не заменить, то терморегулятор в работу только по встроенному датчику воздуха, будет работать, как система полного отопления с регулировкой по температуре воздуха в помещении.
Регистрация: 20.11.2009
Ярославль
Сообщений: 3032
Ilun, здравствуйте. Не подскажете, на регуляторе «Thermoreg» выскакивает ошибка «Lo». Вроде, отказ ионистора. Но при попытке включения нагрева регулятор начинает щелкать с перемигиванием зеленый-красный. Ошибка все та же. Сопротивления кабеля и датчика в норме; пробоя нет.
Что это, неисправность регулятора?
Регистрация: 04.10.2010
Киев
Сообщений: 1320
НЕМЕЦ, если в терморегуляторе конденсаторная схема понижения питания, то как правило лечится заменой конденсатора и перещелкивания силового реле уходят. Терморегулятор ремонтируется именно так, может и этот китайский также.
Регистрация: 20.11.2009
Ярославль
Сообщений: 3032
Регистрация: 04.10.2010
Киев
Сообщений: 1320
lekar, посмотрел еще раз фотографии, то что это не датчик пола DEVI, это 100%, скорей всего Теплолюкс с сопротивлением 6.8 кОм при 25С ( чем выше температура, тем ниже сопротивление). Терморегулятор DEVIreg Touch позволяет работать с датчиками на проводе большинства производителей нагревательных систем и буде работать и с этим.
Выключайте питание на терморегулятор, включайте при нажатой боковой кнопке, сделаете сброс до заводских настроек. При первой настройке терморегулятора, регулятор сам определит сопротивление датчика и выберете это сопротивление по названию производителя. Дальше все остальные настройки, мощность установленной системы для статистики потребления.
Немного добавлю для почитателей нагревательных пленок. То, что электрически опасно их использование, это Ваш выбор, еще и хорошее горение по сравнению с самозатухающей изоляцией нагревательного кабеля.
Регистрация: 08.10.2015
Воронеж
Сообщений: 14
Ilun написал :
lekar, на фотографии Вы измеряете не провод датчика пола DEVI, что-то другое. Терморегулятор видит реальное сопротивление датчика пола на проводе и если оно низкое, то будет показывать перегрев с последующей ошибкой замыкания. Если датчик пола не заменить, то терморегулятор в работу только по встроенному датчику воздуха, будет работать, как система полного отопления с регулировкой по температуре воздуха в помещении.
На фото другой провод, который я припаял к датчику DEVI. Это точно. Место пайки в распаечной коробке на высоте 10 см от пола. Всю систему я монтировал сам. Сам укладывал пленочный пол, припаивал к нему провода, тянул в коробку, приложил датчик штатный от терморегулятора DEVI как положено и даже протащил провод датчика от краяпола (ламината) в стене в гофрированной трубочке.
Так что если умер датчик, то придется разбирать доски ламината. 
Я знаю и плюсах и минусах пленочных полов. Но в данном случае — под ламинат положил именно пленку. Где плитка — там у меня двужильные нагревательные маты.
Reset попробую сделать, спасибо большое за инструкцию. Отпишусь.
Хотя странно то, что я ДРУГОЙ терморегулятор притащил из соседней комнаты, подключил, и он тоже показал замыкание датчика.
Регистрация: 04.10.2010
Киев
Сообщений: 1320
lekar, правильно конечно разобрать ламинат и заменить датчик пола на проводе, чтобы спокойно эксплуатировали пленки в полу и терморегулятор будет видеть реальную температуру под ламинатом. Как временная мера, чтобы не мерзнуть, то перевести по внутреннему датчику воздуха.
Есть такой косяк у DEVI, что одна партия датчиков пола на проводе имеет не стабильные показания. Меняется сопротивление датчика со временем работы. Причем эти датчики могут комплектоваться с разными терморегуляторами DEVIreg и DEVILink, приходится их менять по гарантии.
Регистрация: 08.10.2015
Воронеж
Сообщений: 14
Ilun, Ясно. Грустно.
Попробую сегодня Reset и начну разбирать.
Спасибо!
Кстати, у меня в терморегуляторе нельзя выбрать «внутренний датчик воздуха». У меня только 2 значения: пол и воздух+пол.
Регистрация: 04.10.2010
Киев
Сообщений: 1320
lekar, в терморегуляторе DEVIreg Touch специально сделано, что доступно два режима работы; по датчику пола и по датчику воздуха с ограничением температуры по датчику пола, чтобы контролировать температуру пола и не перегреть пол под деревянным покрытием. Третий режим работы по датчику воздуха можно включить только специально сломав перемычки на корпусе и плате головного устройства. Подробнее . Тогда терморегулятор будет работать только по встроенному датчику воздуха с отключенным (замыкающим) датчиком пола на проводе. После этого делайте сброс до заводских настроек и устанавливаете заново режимы работы.
Регистрация: 08.10.2015
Воронеж
Сообщений: 14
Обратно же потом не откатить? Только паять сломанное?
Спасибо за ссылку! Очень круто!
Регистрация: 04.10.2010
Киев
Сообщений: 1320
lekar, сломав перемычку включается третий режим работы терморегулятора только по датчику воздуха, но в настройках всегда можно выбрать подходящий режим с использованием датчика пола или без него.
Регистрация: 08.10.2015
Воронеж
Сообщений: 14
ООоо! Спасибо! Интересно!
____
Кстати, попробовал Reset. Он даже не смог загрузиться — там сообщение на английском языке — типа неисправен датчик пола. Буду ковырять дальше. Проверю еще место состыковки провода датчика с проводом, который идет в терморегулятор. Если все нормально — разбираю пол и меняю терморегулятор с датчиком по гарантии.
___
Кстати, не подскажете, где можно приобрести датчик DEVI или любой другой, который «проглотит» этот терморегулятор DEvi. Я подумываю замуровать под ламинат два датчика (один — про запас ).
Регистрация: 08.10.2015
Воронеж
Сообщений: 14
Похоже в электрике я вообще не соображаю:
Подключил терморегулятор прямо к датчику возле пола, в распаечной коробке — работает нормально. И сопротивление показывает правильно и температуру….
Как только припаиваю к нему провод, который в стене заложил (медный 2х0,7) — сразу начинает «скакать» сопротивление. Беру новый аналогичный медный провод — пускаю по воздуху, припаиваю к проводу от датчика, подключаю — опять скачет сопротивление и то «обрыв датчика», то «замыкание» (в основном, кажется — замыкание).
Кто что скажет? Неужели нужно пропускать какой-то провод со стальными жилами или медный с меньшим сечением?
Почему такая ерунда.
Датчик пола, я так понимаю, нормальный!
Регистрация: 10.02.2007
Томск
Сообщений: 274
lekar написал :
Беру новый аналогичный медный провод — пускаю по воздуху, припаиваю к проводу от датчика, подключаю — опять скачет сопротивление
Может наводки?
Попробуйте витой парой.
Регистрация: 04.10.2010
Киев
Сообщений: 1320
Радует, что датчик в норме и не придется разбирать ламинат. А провода в стене между собой от терморегулятора до переходной коробки какое имеют сопротивление? Еще, подключите к датчику батарейку и замерьте сопротивление после этого, чтобы убедиться в качестве контакта термосопротивления датчика.
Регистрация: 08.10.2015
Воронеж
Сообщений: 14
Acer написал :
lekar написал :
Беру новый аналогичный медный провод — пускаю по воздуху, припаиваю к проводу от датчика, подключаю — опять скачет сопротивлениеМожет наводки?
Попробуйте витой парой.
Интересный вариант, спасибо! Попробую!
Ilun написал :
Радует, что датчик в норме и не придется разбирать ламинат. А провода в стене между собой от терморегулятора до переходной коробки какое имеют сопротивление? Еще, подключите к датчику батарейку и замерьте сопротивление после этого, чтобы убедиться в качестве контакта термосопротивления датчика.
Батарейку сначала подключить к проводам датчика вместо терморегулятора? 1,5 вольта хватит? А что это даст? Мерить сразу?
Регистрация: 04.10.2010
Киев
Сообщений: 1320
lekar, батарейка при подключении просаживает переходное сопротивление при плохом контакте на терморезисторе и если датчик действительно неисправен, то при измерении сразу же его сопротивление упадет до минимальных значений, допустим до 3 кОм, что для терморегулятора будет определяться, как короткозамкнутый датчик, при его номинале около 15 кОм. Потом сопротивление датчика опять возрастает и может определяться тестером, как хорошее, но тестер не выдает напряжение при измерении сопротивления, как например мегомметр.
Регистрация: 08.10.2015
Воронеж
Сообщений: 14
Подключил к датчику батарейку. Сразу после этого замеряю сопротивление. Действительно падает до 2-3 кОм. А через некоторое время поднимается до 17-18 кОм. И что это значит? Датчик неисправен?
Если да, то что мне теперь делать? Ведь если я выну из-под пола датчик с его куском провода и подключу к терморегулятору — то все будет работать норамально. Как мне доказать магазину, что датчик неисправен и что не работает в результате терморегулятор? Ведь когда я сейчас подключаю терморегулятор к проводам датчика в распаечной коробке у пола (т.е. без наращивания провода датчика до места установки терморегулятора) у меня все работает прекрасно.
Что за ёпрст. Или б работало или нет. А то ни то ни то.
Регистрация: 08.10.2015
Воронеж
Сообщений: 14
Регистрация: 04.10.2010
Киев
Сообщений: 1320
По Вашим данным при подключении терморегулятора напрямую к датчику пола на проводе, терморегулятор работает нормально и правильно показывает температуру. При подключении батарейки сопротивление не падает. Как только подключаете к проводу-удлинителю датчика терморегулятор, то регулятор показывает высокую температуру или замыкание датчика. Напрашивается вывод, что проблема в куске провода для датчика в стене.
Если при подключении батарейки сопротивление датчика падает в любом случае, то датчик неисправен 100%, требует замены.
На фото неисправный датчик при подключении батарейки и новый
Регистрация: 08.10.2015
Воронеж
Сообщений: 14
Ilun, Вчера произошло чудо. Заново померил все с батарейкой и напрямую к проводу тадчика и с нарощенным проводом. Все работает. Припаял всё как было — через провод в стене. Подключил. Все работает.
Но я не рад. Думаю это не надолго. Подожду. Посмотрим… 
Спасибо за фотки! Все теперь ясно как белый день. Уверен, что и другим пригодится.
Регистрация: 08.10.2015
Воронеж
Сообщений: 14
Опять не работает. Все достало. Еще раз перепроверю с наращенным кабелем и без него, и начну разбирать пол.
Регистрация: 04.10.2010
Киев
Сообщений: 1320
lekar, еще раз, проблема в датчике, не в терморегуляторе. Нужно менять датчик на новый. Свяжитесь с региональным сервисным центром, вышлите им датчик, получите новый.
Регистрация: 04.10.2010
Киев
Сообщений: 1320
lekar, специально сделал о неисправности датчика пола с определением на терморегуляторе DEVIreg Touch. Случай с датчиком похож на Ваш.
Регистрация: 13.08.2015
Смоленск
Сообщений: 57
Ilun написал :
lekar, специально сделал о неисправности датчика пола с определением на терморегуляторе DEVIreg Touch. Случай с датчиком похож на Ваш.
Спасибо за информацию, как раз этих знаний не хватало для полной картины. Видео тоже полезное
Регистрация: 28.03.2020
Могилёв
Сообщений: 5
Добрый день!
Подскажите, а может ли быть ситуация с аналогичным датчиком DEVI кардинально обратная, описанной выше.
Выше описано следующее: на терморегуляторе видим выоскую тепературу пола либо обрыв, при измерении сопротивления снятого датчика видим 15кОм-18кОм, подключаем батарейку — сопротивление падает до 5-7кОм. У меня тоже такое было с одним датчикм, пришлось поменять.
Сейчас у меня ситуация другая с другим датчиком: на терморегуляторе отображается низкая температура пола — 11 градусов примерно (дома 25 градусов), при измерении сопротивления снятого датчика вижу ровно 15кОм, подключаем батарейку — сопротивление поднимается до 99-100кОм. После манипуляций с батарейкой при подключении к регулятору датчика все снова работает пару дней нормально, затем снова температура падает.
Вопрос это все-таки датчик или все-же регулятор чудит? Ситуация, когда сопротивление падает датчика и температура растет — описана даже в руководстве по неисправностям датчика. А вот обратная ситуация, когда сопротивление растет, а температура падает — нет. Поэтому не понятно, какой элемент менять.
Регистрация: 09.03.2015
Одесса
Сообщений: 1338
Если честно, не понимаю смысла в превращении терморезистора в нагревательный элемент. Насчет сопротивления- в паспорте Девирег написано 18 кОм при +20 и 6 кОм при +50.
Регистрация: 04.10.2010
Киев
Сообщений: 1320
Все датчики температуры пола на проводе, одинаковые для всех терморегуляторов DEVIreg имеют NTC (негативный температурный коэффициент), т.е. кривую зависимости сопротивления от температуры и вполне возможно при высоком сопротивлении на терморегуляторе низкая температура.
Начиная с 2012 года через мои руки прошли несколько сотен терморегуляторов DEVIreg Tobch и на их базе Smart и ни разу не было случая, когда терморегулятор не корректно работал с датчиком температуры, как и другие регуляторы DEVI. Всегда проблема возникает только из-за датчика температуры, почему-то он начинает менять своё сопротивление в процессе эксплуатации. Однозначно лечится только заменой датчика температуры 15 кОм при +25С
Регистрация: 09.03.2015
Одесса
Сообщений: 1338
Регистрация: 22.12.2010
Москва
Сообщений: 18617
АлВас написал:
+100500!
АлВас,
Это ж — Ilun, 
Регистрация: 09.03.2015
Одесса
Сообщений: 1338
Ша, я не матерился, на некоторых автофорумах +100500- высшая оценка.
Регистрация: 04.10.2010
Киев
Сообщений: 1320
При замене датчика температуры на проводе часто возникают проблемы, когда старый датчик Вы вытащили, а новый завести проблематично.
Как поступаю я таких случаях. При вытаскивании датчика чувствуем количество поворотов, где датчик выходит с усилием. Ставлю метку изолентой на проводе нового датчика, отмеряя точно такую длину, как и старого. Все датчики герметичные, не боятся влаги, поэтому смело провод датчика смазываете любой смазкой, жидким мылом, шампунь и т.п. У меня всегда в ящике с инструментами маленькая баночка с Литолом, можно использовать смазку от перфоратора. Если даже со смазкой датчик плохо заводится, затирается, в самом начале, в пару см от датчика, можно примотать к проводу датчика леску от мотокосы 2-3 мм в зависимости от диаметра гофры. Леска подпружинивая, не дает складываться кольцами проводу датчика, усиливает его и чаще всего все хорошо получается. Со смазкой все хорошо получается 
Регистрация: 22.12.2010
Москва
Сообщений: 18617
Ilun,
Я тут встречал указание , вроде в СП каком-то , что с силиконовыми смазками протяжка проводов не допускается .
Что скажете в данном случае ?
Регистрация: 04.10.2010
Киев
Сообщений: 1320
Может это рекомендовано для силовой проводки, для провода датчика температуры, поверьте, это абсолютно фиолетово.
Пользовался также силиконовым спреем для заводки датчика, не понравилось, слой тонкий получается, больше надышишься, да и таскать баллон.
Регистрация: 28.03.2020
Могилёв
Сообщений: 5
Ilun написал:
Все датчики температуры пола на проводе, одинаковые для всех терморегуляторов DEVIreg имеют NTC (негативный температурный коэффициент), т.е. кривую зависимости сопротивления от температуры и вполне возможно при высоком сопротивлении на терморегуляторе низкая температура.
Начиная с 2012 года через мои руки прошли несколько сотен терморегуляторов DEVIreg Tobch и на их базе Smart и ни разу не было случая, когда терморегулятор не корректно работал с датчиком температуры, как и другие регуляторы DEVI. Всегда проблема возникает только из-за датчика температуры, почему-то он начинает менять своё сопротивление в процессе эксплуатации. Однозначно лечится только заменой датчика температуры 15 кОм при +25С
Ilun, спасибо! Просто обычно сопротивление у этих датчиков наоборот падает и температура на терморегуляторе растет, пока терморегулятор не сообщит о обрыве. А тут наоборот сопротивление растет со временем, очень необычно. Может проще поставить датчик другой фирмы из списка поддерживаемых регулятором (список то приличный)? А то надоело их менять и стоимость у них не гуманная для регулярной замены.
Регистрация: 04.10.2010
Киев
Сообщений: 1320
kalupator, согласен цена на датчики температуры DEVI не адекватная, что поделаешь, буржуины за счет нас пытаются высокой ценой компенсировать потери при заменах датчиков, хотя это чисто их косяк.
Можно установить датчик температуры большинства любых производителей 10 кОм, 12, 15, 33, 47 кОм или сделать самому из копеечного терморезистора.
Регистрация: 28.03.2020
Могилёв
Сообщений: 5
Ilun, спасибо, посмотрим, что у нас еще в продаже есть. Способ проверки батарейкой действительно интерсный, я думал нагревать датчик из-вне придется.
Регистрация: 28.03.2020
Могилёв
Сообщений: 5
Ilun, дейтсительно, можно терморезистор даже уже с влагозащищпроводом проводом, стоит 0.5$. Еще раз спасибо за наводку. Для протяжки в гофру леску триммерную использовать, как на вашем видео. Единственное, ее уже в гофре оставить придется, но на изменения она влиять не должна.
Регистрация: 09.03.2015
Одесса
Сообщений: 1338
И еще про батарейку- при напряжении 1,5 В, сопротивлении 15 кОм ток настолько мизерный- 0,1 мА, и этого достаточно для вправление мозга ДТ?
Регистрация: 04.10.2010
Киев
Сообщений: 1320
kalupator, китайских дешевых датчиков, как грязи, не думаю что с этим в поиске будут проблемы. Другой вопрос, что хватит его может не надолго, 2-3 года.
Метод определения батарейкой не могу сказать, что 100 % успешный, пришел к нему как-то случайно, пытаясь понять, что же происходит с датчиком температуры в полу. Думаю, что здесь есть несколько факторов.
Первое, что терморегулятор не имеет трансформатора по питанию, гальванической развязки, а просто понижает сетевое напряжение до необходимого рабочего терморегулятора. Это может быть реализовано через конденсатор с резисторами или импульсным блоком питания. Т.е. при работе терморегулятора у нас на проводе датчика температуры постоянно находится потенциал фазного сетевого напряжения. Если мы перепутали на колодке приходящие ноль и фазу, по большому счету для работы терморегулятора ничего не изменится, но фаза 230 В у нас будет постоянна на шасси регулятора, на нагревательном кабеле, где разрывать будем силовым реле но нулевому проводу. В руководстве по установке нагревательных систем DEVI также написано, что на датчике температуры на проводе может находится напряжение 230 В. Влияет ли напряжение на датчик температуры? Думаю, что влияет, т.к. стяжка у нас это проводник, не изолятор, а заземленная нейтраль, которая воздействует с электромагнитным полем на проводе датчика.
Второе, среда расположения датчика в гофротрубке может быть влажная, особенно после заливки стяжки и когда потоптались по гофротрубке, нарушив её герметичность. Сам датчик может иметь микротрещинку, которая вызвана механической деформацией при его заводке или распрямлении. У многих возникает естественное желание выпрямить, потянув упругий провод датчика перед заводкой. Рискуете, лучше так не делать. Влага, как бич для нагревательного кабеля и датчика температуры, может повлиять на его работоспособность, происходят электро-химические процессы под воздействием электромагнитного поля. От влаги под оболочкой нагревательного кабеля Вы не избавитесь, ну а датчик температуры можно поменять.
Регистрация: 28.03.2020
Могилёв
Сообщений: 5
АлВас написал:
И еще про батарейку- при напряжении 1,5 В, сопротивлении 15 кОм ток настолько мизерный- 0,1 мА, и этого достаточно для вправление мозга ДТ?
АлВас, как бы то ни было было, .
Ilun написал:
Другой вопрос, что хватит его может не надолго, 2-3 года.
Но зато это гораздо дольше, чем родного датчика DEVI
—}}
�����
���� (�����)
��������� �����
�������
����� ���2–100.114
����� ���2–100.114 – ��� �������� �� �����, ������� ������������ ��� ��������� ������������� � ������������ ��������….
�������� ��������� � ��������� ������
�������� ���������, ��������� ������, ������ ������, ���������� ��������. ���������� ��������� � �������.
���� � ����� �������������…
����: 250 ���.
�������� ������
������������!
���������� ������ ������ — 250 �/��.�.
����� ��������� ���������� ������������, ���������� � ���������…
����: 250 ���.
����� �����
�� ������ NN.RU
�� ������� ����� ����� �� ������ �������� � ��������� �������������. ������ �� �������� ������ �� �����. �������� ���� ���� � ������ ������� ����� ����������.
������� �����
Как проверить термодатчик теплого пола
Одной из типичных проблем, с которой может столкнуться каждый обладатель теплого пола, является неисправность датчика температуры. Тем не менее, эта проблема легко решается заменой датчика, однако прежде требуется его диагностика. А процесс диагностики довольно прост.
Для проведения диагностики термодатчика достаточно снять термостат, для этого потребуется отвертка, и измерить сопротивление непосредственно датчика с помощью обычного бытового мультиметра.
Признаком проблемы с термодатчиком является быстрое отключение теплого пола, когда он попросту не успевает достичь установленной температуры, либо перегрев сверх всякой меры. Если происходит именно так, то можно смело, предварительно отключив питание, снимать термостат, и приступать к проверке термодатчика, провода от которого соединены с термостатом.
Кабель датчика представляет собой двухжильный провод, и для диагностики необходимо просто измерить сопротивление между этими жилами. Типичный диапазон сопротивлений, в зависимости от модели датчика, укладывается в пределы от 5 кОм до 120 кОм в зависимости, разумеется, и от температуры корпуса датчика.
В качестве чувствительного элемента датчика обычно служит NTC-термистор. Точные значения сопротивлений конкретно вашего датчика должны быть указаны в инструкции (документации) к термостату.
Установите мультиметр в режим омметра, задайте подходящие пределы измерений, и измерьте значение сопротивления между проводами вашего термодатчика. В случае, если это значение оказалось совершенно выходящим за пределы паспортных данных (с учетом окружающей температуры), то это явный симптом неисправности термодатчика, и тогда его следует заменить.
Простейшее решение — обратиться в компанию, занимающуюся теплыми полами, назвать им модель вашего термостата, и купить подходящий термодатчик. Замена не займет много времени и сил. Если же датчик замурован в раствор, то ищите альтернативное решение, например пусть теперь измеряется температура воздуха в помещении, и по достижении заданной температуры воздуха происходит отключение.
Обратите обязательно внимание на совместимость датчика с терморегулятором. Не каждый производитель термостатов сможет гарантировать правильную работу системы с датчиком другой фирмы. Для удобства подбора датчика воспользуйтесь приведенной таблицей сопротивлений датчиков разных марок в зависимости от температуры.
Источник
Почему не греет или плохо, слабо греет теплый пол — устранение причин своими руками.
Не редко случается, что исправно проработав один, два сезона электрический теплый пол внезапно перестает греть. Если он у вас выполнял роль дополнительного отопления, то с этим еще можно как-то повременить.
Вызвать специалиста, дождаться ремонтных работ. А вот когда, это единственный и основной источник отопления в доме, можно ли найти причину поломки своими руками и устранить ее самостоятельно?
Если теплый пол у вас все же греет, но плохо, слишком часто выключается, так и не набрав нужной температуры, проблема изначально может заключаться в неправильном расположении температурного датчика.
Получается, что еще на стадии монтажа, вы его разместили слишком близко к греющему кабелю. Либо он сместился в момент укладки напольного покрытия.
Когда датчик согласно инструкции заложен в гофре, можно попытаться решить проблему, втолкнув или вытащив его из гофротрубки на 5см.
Еще слабый прогрев может быть вызван пониженным напряжением в сети у вас в квартире. Вольтметром сделайте замеры.
Какое напряжение по ГОСТу должно быть у вас в доме читайте в статье ”Что такое реле напряжения и всегда ли оно нужно в квартире”.
Когда электрический теплый пол вообще не включается, поиск неисправности нужно начинать с терморегулятора. Для начала вытащите его из посадочного места, чтобы были видны все клеммы.
Если у вас электронный тип, при его демонтаже никогда не надавливайте пальцами на экран, иначе он может треснуть.
Первым делом мультиметром проверьте, а приходит ли на терморегулятор вообще 220В? Может быть дело и не в полу, а все проблемы в питающем кабеле.
Используйте именно мультиметр или вольтметр, а не простой индикатор, который показывает просто наличие фазы. Фаза то может и приходить, а вот ноля не будет – отсюда и не работоспособность всей системы.
На большинстве термостатов все клеммы производители подписывают и маркируют:
В определенных моделях рекомендуется строго соблюдать “полярность” и не путать ноль с фазой. Почему?
Для этого достаточно разобрать регулятор и тогда вы увидите, что ноль напрямую через дорожку подается на греющий кабель. Фаза же разрывается через реле. Например, именно так сделано в модели RTC 70.26.
То есть, если вы перепутаете ”полярность”, то фаза всегда будет дежурить у вас на теплом полу. Даже, когда встроенный выключатель отключен! Будьте внимательны.
Конечно может быть и другое обозначение клемм:
Если напряжение на клеммах питания есть и оно в норме, то обязательно перепроверьте надежность контактов в остальных зажимах.
Бывает такое, что со временем контакт ослабляется и тонкий проводок просто выпадает и перестает контачить. В итоге программное обеспечение теплого пола выдает это как ошибку – ”Авария. Обрыв датчика теплого пола.”
Вроде бы, коснулись терморегулятора или включили-выключили общий автомат и все заработало. Начинаете искать проблему где-то глубоко, а она на поверхности – плохой контакт в клеммной колодке.
Когда проблем с контактами нет, нужно проверить работоспособность самого регулятора и датчика. Как это сделать, не ломая пол?
Для этого на те клеммы, куда подключается кабель теплого пола, подсоедините обычную лампочку с патроном. Подаете напряжение и начинаете выкручивать регулятор изменяя температуру.
При исправности прибора и достижении определенной (комнатной или ниже) температуры, произойдет щелчок и лампочка загорится.
Затем берете обычный фен и начинаете прогревать то место пола, где установлен температурный датчик.
Если он действительно исправный, то через пару минут (зависит от толщины стяжки), датчик должен сработать и лампочка отключится. Это означает, что причина скорее всего в повреждении самого греющего кабеля и контролирующая аппаратура здесь не причем.
Но иногда повреждаются и сами приборы. Если при включении теплых полов индикатор начинает моргать и тухнет, после чего кабель естественно не греет, то возможно у вас в схеме ”пересох” конденсатор.
Такое часто происходит при длительной эксплуатации теплого пола от 5 лет и более. Когда моргает зеленый светодиод, то это может свидетельствовать об обрыве датчика.
Встречается и обратная ситуация. Пол прогревается, а терморегулятор не выключается. То есть, постоянно горит красный индикатор. Как проверить, что не исправно?
Отсоединяете от клемм провода терморезистора и мультиметром замеряете его сопротивление, сравнивая с паспортными данными. Причем характеристики у разных производителей могут существенно отличаться. Начиная от 6кОм и заканчивая 100кОм и более.
Если получилось очень высокое или бесконечное сопротивление – то датчик не исправен. Терморегулятор думает, что пол холодный и соответственно греет его до максимума. То же самое происходит и при обрыве проводов идущих до датчика.
Никаких предохранителей в терморегуляторах обычно не ставится, не ищите их внутри. Фактически функцию предохранителя в системах электрических теплых полов, должен выполнять автоматический выключатель + УЗО или дифф.автомат у вас в щитке.
В некоторых моделях регуляторов (например RTC 70), стоит встроенный выключатель. Им можно вручную, не бегая к электрощитку, отключить теплые полы.
Многие ошибочно думают, что именно через него проходит весь ток на греющий кабель. Это не так. Этот переключатель отвечает только за подачу питания на плату, отсюда и такой его малый рабочий ток – 6А.
Электронные модели в отличие от механических, сами должны помогать пользователям в определении неисправностей. Например, при поломке датчика температуры, у них на экране должны будут высвечиваться не типичные значения или ошибка E5.
Чтобы дальше продолжать пользоваться теплыми полами, несмотря на неисправность, некоторые модели это позволяют, необходимо проделать следующее:
Некоторые модели это делают автоматически, в других видах нужно зажать кнопки вверх-вниз одновременно.
В механических марках, например DeviReg 130, такой способ тоже применим. Вытаскиваете провода от датчика и выкручиваете регулировочное колесико между положениями 3-4.
В этом режиме можно будет добиться оптимальной комфортной температуры теплых полов. Правда, включены они у вас будут постоянно.
А если явного обрыва нет, а мультиметр даже показывает какие-то значения, как узнать, что терморезистор неисправен? Нужно сравнить его паспортные данные с теми, что определяются фактически при замерах.
Например, заводские данные термостата – 15кОм при t=25С.
А вот, что показывает тестер при замерах:
Здесь конечно нужно учитывать температурный коэффициент. Если он негативный, то при повышении t от 25С сопротивление будет падать. При более низкой температуре, сопротивление увеличивается.
То есть, будет выше 15кОм. Вот результат замера такого же исправного датчика при t уже 20С:
С качественными терморегуляторами, температурными датчиками и другими комплектующими ведущих фирм, а также с текущими ценами по теплым полам на сегодняшний день, можно ознакомиться здесь.
Если вы проверили датчик, терморегулятор, все контакты и замечаний по их работе нет, а пол по-прежнему не греет, то остается искать повреждение в самом греющем кабеле.
Явное короткое замыкание диагностировать можно простым мультиметром. А вот чтобы установить его точное место, без специальных дорогостоящих приборов, увы не обойтись.
В начале диагностики тестером проверяете сопротивление между жил кабеля. Оно должно быть в пределах заводских данных – от 11 до 700 Ом, в зависимости от длины.
Поэтому всегда сохраняйте паспортную документацию на теплые полы. Вклеивайте туда шильдики с кабельной продукции, записывайте показания изначальных сопротивления изоляции и сопротивления жил.
Потом при возникновении проблем, легко можно будет определить, что за кабель уложен, его длину, заводское сопротивление. Также не мешает сделать фотографию или зарисовку зон укладки.
Если короткого замыкания между жил нет, значит дело в плохой изоляции, идем дальше. Проверяете сопротивление, опять же пока тестером, между жилой и экраном.
Здесь показания должны стремиться к бесконечности – или отображается единичка с левой стороны на экране токоизмерительных клещей. При нулевых показаниях все понятно – жила где-то явно замкнута на экран.
А вот если мультиметр показывает сопротивление в несколько сотен Ом или даже кОм, тогда подключаете мегаомметр на 2500В и подаете повышенное напряжение между оплеткой и нагревательной жилой.
И вот если у вас при этом сопротивление изоляции будет падать до ноля, то это и говорит, что кабель пробит и нужно искать место повреждения.
Причем при меньшем напряжении в 500В или 1000В этого можно и не узнать.
Для новых нагревательных кабелей от качественных производителей (Devi, Veria и др.) сопротивление должно быть не ниже 1 ГОм при напряжении 2,5кВ.
Например, нагревательные маты производители на заводе проверяют напряжением 3кВ с погружением в воду.
Чтобы найти точное место неисправности, нужно иметь специализированные приборы представляющие из себя:
Источник
Не редко случается, что исправно проработав один, два сезона электрический теплый пол внезапно перестает греть. Если он у вас выполнял роль дополнительного отопления, то с этим еще можно как-то повременить.
Вызвать специалиста, дождаться ремонтных работ. А вот когда, это единственный и основной источник отопления в доме, можно ли найти причину поломки своими руками и устранить ее самостоятельно?
В большинстве случаев можно, но многое зависит от места повреждения и причины. Вот основные три:
- неисправность терморегулятора
- выход из строя температурного датчика
- повреждение кабеля
Если теплый пол у вас все же греет, но плохо, слишком часто выключается, так и не набрав нужной температуры, проблема изначально может заключаться в неправильном расположении температурного датчика.
Получается, что еще на стадии монтажа, вы его разместили слишком близко к греющему кабелю. Либо он сместился в момент укладки напольного покрытия.
Когда датчик согласно инструкции заложен в гофре, можно попытаться решить проблему, втолкнув или вытащив его из гофротрубки на 5см.
Если такие проблемы с недостаточным прогревом появились совсем недавно, вспомните, в каком месте заложен этот индикатор. Вполне возможно, что именно на него кто-то передвинул и поставил какую-нибудь мебель или положил коврик.
Из-за этого, датчик стал прогревать пол в этом месте быстрее, и соответственно отключаться раньше обычного.
Еще слабый прогрев может быть вызван пониженным напряжением в сети у вас в квартире. Вольтметром сделайте замеры.
Какое напряжение по ГОСТу должно быть у вас в доме читайте в статье ”Что такое реле напряжения и всегда ли оно нужно в квартире”.
Выход из строя терморегулятора
Выход из строя терморегулятора
Когда электрический теплый пол вообще не включается, поиск неисправности нужно начинать с терморегулятора. Для начала вытащите его из посадочного места, чтобы были видны все клеммы.
Если у вас электронный тип, при его демонтаже никогда не надавливайте пальцами на экран, иначе он может треснуть.
Первым делом мультиметром проверьте, а приходит ли на терморегулятор вообще 220В? Может быть дело и не в полу, а все проблемы в питающем кабеле.
Используйте именно мультиметр или вольтметр, а не простой индикатор, который показывает просто наличие фазы. Фаза то может и приходить, а вот ноля не будет – отсюда и не работоспособность всей системы.
На большинстве термостатов все клеммы производители подписывают и маркируют:
- L и N – место куда подключается питание (фаза и ноль соответственно)
В определенных моделях рекомендуется строго соблюдать “полярность” и не путать ноль с фазой. Почему?
Для этого достаточно разобрать регулятор и тогда вы увидите, что ноль напрямую через дорожку подается на греющий кабель. Фаза же разрывается через реле. Например, именно так сделано в модели RTC 70.26.
То есть, если вы перепутаете ”полярность”, то фаза всегда будет дежурить у вас на теплом полу. Даже, когда встроенный выключатель отключен! Будьте внимательны.
- L1 и N1 – отходящая нагрузка, греющий кабель или мат
- Sensor – термодатчик
Конечно может быть и другое обозначение клемм:
Если напряжение на клеммах питания есть и оно в норме, то обязательно перепроверьте надежность контактов в остальных зажимах.
Бывает такое, что со временем контакт ослабляется и тонкий проводок просто выпадает и перестает контачить. В итоге программное обеспечение теплого пола выдает это как ошибку – ”Авария. Обрыв датчика теплого пола.”
Вроде бы, коснулись терморегулятора или включили-выключили общий автомат и все заработало. Начинаете искать проблему где-то глубоко, а она на поверхности – плохой контакт в клеммной колодке.
Повреждение и проверка датчика температуры
Повреждение и проверка датчика температуры
Когда проблем с контактами нет, нужно проверить работоспособность самого регулятора и датчика. Как это сделать, не ломая пол?
Для этого на те клеммы, куда подключается кабель теплого пола, подсоедините обычную лампочку с патроном. Подаете напряжение и начинаете выкручивать регулятор изменяя температуру.
При исправности прибора и достижении определенной (комнатной или ниже) температуры, произойдет щелчок и лампочка загорится.
Затем берете обычный фен и начинаете прогревать то место пола, где установлен температурный датчик.
Если он действительно исправный, то через пару минут (зависит от толщины стяжки), датчик должен сработать и лампочка отключится. Это означает, что причина скорее всего в повреждении самого греющего кабеля и контролирующая аппаратура здесь не причем.
Но иногда повреждаются и сами приборы. Если при включении теплых полов индикатор начинает моргать и тухнет, после чего кабель естественно не греет, то возможно у вас в схеме ”пересох” конденсатор.
Такое часто происходит при длительной эксплуатации теплого пола от 5 лет и более. Когда моргает зеленый светодиод, то это может свидетельствовать об обрыве датчика.
Встречается и обратная ситуация. Пол прогревается, а терморегулятор не выключается. То есть, постоянно горит красный индикатор. Как проверить, что не исправно?
Отсоединяете от клемм провода терморезистора и мультиметром замеряете его сопротивление, сравнивая с паспортными данными. Причем характеристики у разных производителей могут существенно отличаться. Начиная от 6кОм и заканчивая 100кОм и более.
Если получилось очень высокое или бесконечное сопротивление – то датчик не исправен. Терморегулятор думает, что пол холодный и соответственно греет его до максимума. То же самое происходит и при обрыве проводов идущих до датчика.
Еще многих пугают, что если нарастить длину проводов до термостата, то тем самым резко изменится общее сопротивление, и прибор будет работать не корректно.
Подумайте сами – сопротивление таких терморезисторов составляет несколько кОм. А вы, нарастив пару лишних метров, добавите всего несколько Ом. Погрешность при настройке температуры практически не поменяется.
Защита от короткого замыкания
Защита от короткого замыкания
Никаких предохранителей в терморегуляторах обычно не ставится, не ищите их внутри. Фактически функцию предохранителя в системах электрических теплых полов, должен выполнять автоматический выключатель + УЗО или дифф.автомат у вас в щитке.
В некоторых моделях регуляторов (например RTC 70), стоит встроенный выключатель. Им можно вручную, не бегая к электрощитку, отключить теплые полы.
Многие ошибочно думают, что именно через него проходит весь ток на греющий кабель. Это не так. Этот переключатель отвечает только за подачу питания на плату, отсюда и такой его малый рабочий ток – 6А.
Настройка работы теплого пола с неисправным датчиком
Настройка работы теплого пола с неисправным датчиком
Электронные модели в отличие от механических, сами должны помогать пользователям в определении неисправностей. Например, при поломке датчика температуры, у них на экране должны будут высвечиваться не типичные значения или ошибка E5.
Чтобы дальше продолжать пользоваться теплыми полами, несмотря на неисправность, некоторые модели это позволяют, необходимо проделать следующее:
- отключаете от клемм провода на датчик
- терморегулятор переводите в режим таймера
Некоторые модели это делают автоматически, в других видах нужно зажать кнопки вверх-вниз одновременно.
- на экране высвечивается номер программы
- перебирая кнопками вверх-вниз можно подобрать комфортную температуру согласно программы
В механических марках, например DeviReg 130, такой способ тоже применим. Вытаскиваете провода от датчика и выкручиваете регулировочное колесико между положениями 3-4.
В этом режиме можно будет добиться оптимальной комфортной температуры теплых полов. Правда, включены они у вас будут постоянно.
А если явного обрыва нет, а мультиметр даже показывает какие-то значения, как узнать, что терморезистор неисправен? Нужно сравнить его паспортные данные с теми, что определяются фактически при замерах.
Например, заводские данные термостата – 15кОм при t=25С.
А вот, что показывает тестер при замерах:
Здесь конечно нужно учитывать температурный коэффициент. Если он негативный, то при повышении t от 25С сопротивление будет падать. При более низкой температуре, сопротивление увеличивается.
То есть, будет выше 15кОм. Вот результат замера такого же исправного датчика при t уже 20С:
С качественными терморегуляторами, температурными датчиками и другими комплектующими ведущих фирм, а также с текущими ценами по теплым полам на сегодняшний день, можно ознакомиться здесь.
Повреждение греющего кабеля и нагревательного мата
Повреждение греющего кабеля и нагревательного мата
Если вы проверили датчик, терморегулятор, все контакты и замечаний по их работе нет, а пол по-прежнему не греет, то остается искать повреждение в самом греющем кабеле.
Явное короткое замыкание диагностировать можно простым мультиметром. А вот чтобы установить его точное место, без специальных дорогостоящих приборов, увы не обойтись.
В начале диагностики тестером проверяете сопротивление между жил кабеля. Оно должно быть в пределах заводских данных – от 11 до 700 Ом, в зависимости от длины.
Поэтому всегда сохраняйте паспортную документацию на теплые полы. Вклеивайте туда шильдики с кабельной продукции, записывайте показания изначальных сопротивления изоляции и сопротивления жил.
Потом при возникновении проблем, легко можно будет определить, что за кабель уложен, его длину, заводское сопротивление. Также не мешает сделать фотографию или зарисовку зон укладки.
Если короткого замыкания между жил нет, значит дело в плохой изоляции, идем дальше. Проверяете сопротивление, опять же пока тестером, между жилой и экраном.
Здесь показания должны стремиться к бесконечности – или отображается единичка с левой стороны на экране токоизмерительных клещей. При нулевых показаниях все понятно – жила где-то явно замкнута на экран.
А вот если мультиметр показывает сопротивление в несколько сотен Ом или даже кОм, тогда подключаете мегаомметр на 2500В и подаете повышенное напряжение между оплеткой и нагревательной жилой.
И вот если у вас при этом сопротивление изоляции будет падать до ноля, то это и говорит, что кабель пробит и нужно искать место повреждения.
Причем при меньшем напряжении в 500В или 1000В этого можно и не узнать.
Для новых нагревательных кабелей от качественных производителей (Devi, Veria и др.) сопротивление должно быть не ниже 1 ГОм при напряжении 2,5кВ.
Например, нагревательные маты производители на заводе проверяют напряжением 3кВ с погружением в воду.
Прожиг кабеля и генератор сигналов
Прожиг кабеля и генератор сигналов
Чтобы найти точное место неисправности, нужно иметь специализированные приборы представляющие из себя:
- трансформатор для прожига
- генератор сигналов
- эл.магнитный приемник сигналов
- тепловизор
В домашних условиях никто таких приборов не имеет, поэтому придется вызывать специалиста. Как происходит поиск таких неисправностей можно ознакомиться в подробном видео с реального объекта:
Порядок такой:
- прожигается место слабой изоляции
Для этого подается повышенное напряжение в точку пробоя (до 10кВ!). При одновременном напряжении на жилах до 350В, создается розжиг сварочной дуги.
Эта дуга, как бы наваривает углеродную дорожку в месте соединения проводников, током до 3А и образует замкнутый контур.
- генератором подается сигнал в кабель
- эл.магнитным датчиком, выступающим в качестве приемника, находится примерное место замыкания. Все это без вскрытия плитки или другого напольного покрытия.
- тепловизором просматривается вся площадь более внимательно и визуально устанавливается точное место КЗ. Там, где делали прожиг, будет завышенная температура.
С нагревательными матами поиск проще, так как они расположены близко к поверхности. А вот с кабелем гораздо сложнее, особенно под толстой стяжкой. Она сильно ослабляет сигнал, и поиск КЗ может занять гораздо больше времени.
Если у вас еще на стадии проверки мультиметром, показало замыкание двух жил между собой, то здесь ничего и прожигать не нужно. Сразу подключаете на них генератор и ищите точку.
Обрыв жилы греющего кабеля
Обрыв жилы греющего кабеля
Ну и еще одна распространенная ситуация – обрыв жилы. Это одна из самых неприятных аварий. Кабель прожечь невозможно, замыкания никакого нет и даже тепловизор здесь бесполезен.
Чаще всего такое повреждение происходит в муфтах – начальной, соединительной или концевой.
Там нагревательные жилки очень тонкие, и нередко именно в этом месте, почему-то умудряются сделать поворот трассы.
При явном обрыве и мультиметр и мегаомметр покажут сопротивление между жил близкое к бесконечности. Но если какой-то неустойчивый контакт все еще остался, то тестер может показать вполне хорошие данные, например 200-300 Ом.
Вот только при включении под напряжение 220В никакого полноценного нагрева не будет, а рабочий ток составит максимум несколько миллиампер, вместо положенной нагрузки в несколько Ампер.
Кабель в итоге будет прогреваться еле-еле, и ни о каком нормальном отоплении естественно речи уже быть не может.
Зачастую даже прожиг здесь бесполезен. И все что остается – это разобрать самые подозрительные места, в первую очередь те плитки, под которыми установлены муфты.
Теоретически можно попробовать применить методы поиска проводки под штукатуркой.
В соединительных муфтах кабель не будет полностью экранирован. И подав на жилу напряжение, можно попытаться засечь сигнал, там где пропадает фаза, т.е. как раз в месте обрыва. Но очень многое будет зависеть от глубины залегания и специфики повреждения.
Что означает ошибка Er1 на терморегуляторе Thermoreg TI 900
Thermoreg Ti 900 ошибка Еr1
Нам задавали вопрос
Добрый день, 7 лет назад установили терморегулятор Thermoreg TI 900, на днях на дисплее высветилась ошибка Er1. Что это означает?
Мы отвечаем
Ошибка Er 1 указывает на неисправность встроенного датчика температуры воздуха. Thermoreg Ti 900 имеет два датчика: температуры пола и температуры воздуха. Настройки Thermoreg Ti 900 позволяют отключить вышедший из стоя датчик воздуха и включить датчик пола. Регулятор продолжит работу ориентируясь по температуре пола. Однако, данные о температуре воздуха в помещении не будут обрабатываться терморегулятором. Использовать регулятор для обогрева помещения будет невозможно. Необходимо сдать терморегулятор в наш сервисный центр для замены вышедшего из строя датчика.
Так как гарантийный срок вашего термоегулятора уже истек (гарантия 3 года), ремонт будет платный.
Также вы можете купить Thermoreg TI 900 или выбрать другую модель Thermoreg Ti взамен старого (сломанного) со скидкой 15%. При оформлении заказа онлайн необходимо указать промокод «trade-in».