ПРИМЕЧАНИЕ: Универсальные сканирующие приборы могут не считывать перечисленные коды или могут считывать только 5-значные коды. Сопоставьте 5 цифр со сканирующего прибора с первыми 5-ю цифрами указанного в перечне 7-значного кода, чтобы идентифицировать неисправность (последние 2 цифры дают дополнительную информацию, считываемую одобренной диагностической системой).
ПРИМЕЧАНИЕ: Это не неисправность. Достигнута температура срабатывания защиты модуля исполнительного устройства стояночного тормоза; обычно вследствие чрезмерного использования, когда стояночный тормоз включается и выключается 15 раз подрядПРИМЕЧАНИЕ: Датчик продольного ускорения встроен в модуль исполнительного устройства стояночного тормоза. Неисправность датчика продольного ускорения.ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик продольного ускорения встроен в модуль исполнительного устройства стояночного тормоза. Датчик продольного ускорения — ошибка достоверности сигналаПРИМЕЧАНИЕ: Датчик продольного ускорения встроен в модуль исполнительного устройства стояночного тормоза Датчик продольного ускорения не откалиброванПРИМЕЧАНИЕ: Электродвигатель встроен в модуль исполнительного устройства стояночного тормоза
ПРИМЕЧАНИЕ: Электродвигатель встроен в модуль исполнительного устройства стояночного тормоза. Внутренняя неисправность электрической цепи электродвигателяПРИМЕЧАНИЕ: Датчик усилия встроен в модуль исполнительного устройства стояночного тормоза. Электрическая неисправность внутреннего датчика усилияПРИМЕЧАНИЕ: Датчик усилия встроен в модуль исполнительного устройства стояночного тормоза. Ошибка достоверности сигнала внутреннего датчика усилияПРИМЕЧАНИЕ: Датчик усилия встроен в модуль исполнительного устройства стояночного тормоза. Внутренний датчик усилия не откалиброванПросмотреть ролик
Из данной статьи Вы узнаете, что делать, если заклинил стояночный тормоз на автомобилях Discovery 3, Discovery 4 и Range Rover Sport в кузове L320. Какие проблемы бывают в механизме стояночного тормоза и где находится трос аварийного снятия стояночного тормоза.
Ситуации могут быть абсолютно и кардинально разные, например, когда Ваш автомобиль необходимо загрузить на эвакуатор. Абсолютно штатная ситуации, когда Вы включаете зажигание и путем нажатия на кнопочку снятия стояночного тормоза он снимается без всяких проблем.
Теперь рассмотрим ситуацию, когда Ваш автомобиль длительное время находился на стоянке, Вы его не эксплуатировали, приходите к машине, нажимайте зажигание и ничего не происходит. Например, у Вас села аккумуляторная батарея, а может быть и вовсе заклинил модуль стояночного тормоза, либо он сгорел, либо проблемы с проводкой, либо проблемы с самим модулем стояночного тормоза. На этот случай предусмотрен трос аварийного снятия стояночного тормоза.
Для того, чтобы к нему подступиться необходимо в центральной консоли снять два резиновых подстаканника и без всякого инструмента демонтировать крышечку.
Внутри полости центральной консоли Вы увидите планочку, ее необходимо открутить. Для этого Вам потребуется крестообразная отвертка. На некоторых автомобилях этой планки может уже не быть, ввиду того, что ранее ее снимали и не поставили обратно. Не важно какая у Вас установлена коробка передач с шайбой или с рукояткой, все одинаково, т.е. это никак не повлияло на общий конструктив данной системы. Снимаем данную планочку и убираем сторону.
Внутри полости центральной консоли имеется трос с петелькой. Самый удобный вариант взять небольшую отвертку, вставить ее как спицу и потянуть на себя.
Что же все-таки снимается с блокировки, когда Вы тянете за этот трос? Многие владельцы Дискавери 3, Дискавери 4 и Рендж Ровер Спорт думают, что когда они тянут на себя аварийный трос стояночного тормоза, то они разблокируют механизмы внутри полости колес, но это не так.
На примере разобранного модуля давайте это разберем. Здесь имеется три троса, два троса подходят к механизмам стояночного тормоза, который находится внутри колес, а третий трос – это тот самый за который Вы тянете в салоне автомобиля. Таким образом, когда Вы тянете данный трос, то Вы разблокируете модуль стояночного тормоза.
В данном модуле все просто. В нем электронная плата управления, электродвигатель и непосредственно механизм, который приводят в действие тросы стояночного тормоза. Когда Вы тянете за трос, то Вы разблокируете именно фиксатор внутри модуля, и поэтому это не всегда помогает, особенно в тех случаях, когда автомобиль очень долгое время простоял, например, на паркинге, в месте с повышенной влажности или автомобилю просто много лет, большой пробег и имеется большая выработка в механизме стояночного тормоза. Поэтому данная процедура помогает не всегда и в случае если она не поможет, то в 90% случаев, что без эвакуатора Вам не обойтись.
Основная неисправность стояночного тормоза заключается именно в исполнительных механизмах, которые находятся внутри колес. На это даже есть предписание завода-изготовителя, которое гласит о том, что модуль стояночного тормоза в 90% случаях выходит из строя по нескольким причинам. Первая причина – это повышенный износ колодок и тормозного диска. Вторая причина – это коррозия, либо отслоение поверхностного покрытия. Третья причина – это неправильные зазоры, т.е. не соблюдены зазоры внутри механизмов, а иногда они заклинивают.
Модуль стояночного тормоза устанавливается в центральной части под автомобилем над задним редуктором и подступиться к нему к сожалению, не так просто. Данный модуль приводит в действие два троса, которые находятся перед задними колесами, и как правило, с ними никогда ничего не происходит.
Остаточная величина тормозных колодок стояночного тормоза не должна быть меньше 2-х миллиметров – это один из основных факторов, которые влияют на правильную работу именно модуля, потому что он приводит в действие данные механизмы. Неоднократно в сервисе случается так, что происходит отслоение поверхностного покрытия, оно отваливается, клинит и из-за этого тоже модуль стояночного тормоза выходит из строя.
Исходя из сервисной практики, мы рекомендуем 1 раз в 3 года или 1 раз в 50 000 – 60 000 км по пробегу разбирать данные механизмы, проводить инспекцию. В случае, если механизмы не нуждаются в замене, то выполнять их смазку, профилактику и обработку. Но, есть один очень важный момент – это правильная регулировка, потому что отрегулировать стояночный тормоз не так-то просто.
Для того, чтобы правильно заменить колодки стояночного тормоза в первую очередь необходимо при помощи диагностического оборудования выполнить процедуру с модулем стояночного тормоза, т.е. путем программирования он распускает тросы. После чего производится сборка на новых компонентах стояночного тормоза, одевается тормозной диск, при помощи зубчатго регулятора(на схеме №8) он блокируется для того, чтобы нельзя было прокрутить тормозной диск и после этого на 10 зубьев (щелчков) его распускаем. Только после этого нажимается на кнопочку стояночного тормоза в салоне автомобиля и все зазоры у Вас становятся в штатный и исправный вид при которых модуль стояночного тормоза должен работать исправно.
В случае, если Вы ставите новые компоненты, такие как тормозные диски, тормозные колодки, внутренние механизмы, очень важный момент – это правильно его отрегулировать, потому что если регулировка будет выполнена некорректно, то модуль стояночного тормоза скорее всего сломается прямо до выезда с того места где Вы выполняете ремонт.
Подведя итог, на самом деле некоторым из Вас может крупно повезти, если, например, с механизмами стояночного тормоза у Вас все хорошо, а автомобиль просто-напросто не имеет электропитания. В таком случае скорее всего метод разблокировки описанный в начале данной статьи Вам поможет, т.е. таким образом Вы снимаете с блокировки сам модуль стояночного тормоза, колодки внутри механизма распускаются, и Вы можете начать движение.
В случае, если у вас заклинил механизм стояночного тормоза, то скорее всего процедура, описанная в начале статьи Вам, не поможет. Все что мы можем порекомендовать, если вдруг Вы в безвыходной ситуации так это попробовать максимально дернуть трос аварийного снятия стояночного тормоза, включить пониженный ряд раздаточной коробки передач и путем небольшой раскачки попытаться сдернуть механизмы стояночного тормоза. Возможно Вам это поможет, но самое правильное – это вызвать эвакуатор и доставить автомобиль на станцию технического обслуживания.
Завод-изготовитель не предусматривает технологии ремонта модуля стояночного тормоза. Но, специалисты компании LR-WEST разработали технологию ремонта, которая актуальна как минимум в 7 из 10 случаев, когда данный модуль клинит. Мы их снимаем, разбираем, ремонтируем и устанавливаем обратно. Так, что не печальтесь раньше времени и проводите правильное техническое обслуживание. Хотя бы 1 раз в 3 года уделяйте этому внимание, просто снимите тормозные диски, осмотрите на предмет подклинивания, если там все хорошо соберите обратно, если нет, то сделайте своевременное обслуживание и данный модуль скорее всего будет жить долго.
Обзор Дискавери 3 и Дискавери 4
Из данной статьи Вы узнаете об автомобиле Дискавери 3/4
Ходовая Land Rover Discovery
Из данной статьи Вы узнаете о конструкции ходовой Дискавери 3/4 и слабых ее местах
Бесплатная диагностика ходовой Land Rover
Из данной статьи Вы узнаете как проводится диагностика в сервисе LR-WEST
О тормозных колодках на Discovery 3 и Discovery 4
Из данной статьи Вы узнаете про износ тормозных колодок и дисков
Если у Вас есть какие-то вопросы или Вы хотите просто получить какую-то консультацию, то Вы можете нам позвонить +7 (495) 374-50-67, написать свой вопрос в группе в контакте https://vk.com/lrwestmsc или в инстаграме @lrwest.msc или просто подъедте к нам в сервис LR-WEST. За это платить не надо!!!!! Мы с радостью Вам поможем.
Обновлено: 03.06.2023
Из данной статьи Вы узнаете, что делать, если заклинил стояночный тормоз на автомобилях Discovery 3, Discovery 4 и Range Rover Sport в кузове L320. Какие проблемы бывают в механизме стояночного тормоза и где находится трос аварийного снятия стояночного тормоза.
Ситуации могут быть абсолютно и кардинально разные, например, когда Ваш автомобиль необходимо загрузить на эвакуатор. Абсолютно штатная ситуации, когда Вы включаете зажигание и путем нажатия на кнопочку снятия стояночного тормоза он снимается без всяких проблем.
Теперь рассмотрим ситуацию, когда Ваш автомобиль длительное время находился на стоянке, Вы его не эксплуатировали, приходите к машине, нажимайте зажигание и ничего не происходит. Например, у Вас села аккумуляторная батарея, а может быть и вовсе заклинил модуль стояночного тормоза, либо он сгорел, либо проблемы с проводкой, либо проблемы с самим модулем стояночного тормоза. На этот случай предусмотрен трос аварийного снятия стояночного тормоза.
Для того, чтобы к нему подступиться необходимо в центральной консоли снять два резиновых подстаканника и без всякого инструмента демонтировать крышечку.
Внутри полости центральной консоли Вы увидите планочку, ее необходимо открутить. Для этого Вам потребуется крестообразная отвертка. На некоторых автомобилях этой планки может уже не быть, ввиду того, что ранее ее снимали и не поставили обратно. Не важно какая у Вас установлена коробка передач с шайбой или с рукояткой, все одинаково, т.е. это никак не повлияло на общий конструктив данной системы. Снимаем данную планочку и убираем сторону.
Внутри полости центральной консоли имеется трос с петелькой. Самый удобный вариант взять небольшую отвертку, вставить ее как спицу и потянуть на себя.
Что же все-таки снимается с блокировки, когда Вы тянете за этот трос? Многие владельцы Дискавери 3, Дискавери 4 и Рендж Ровер Спорт думают, что когда они тянут на себя аварийный трос стояночного тормоза, то они разблокируют механизмы внутри полости колес, но это не так.
На примере разобранного модуля давайте это разберем. Здесь имеется три троса, два троса подходят к механизмам стояночного тормоза, который находится внутри колес, а третий трос – это тот самый за который Вы тянете в салоне автомобиля. Таким образом, когда Вы тянете данный трос, то Вы разблокируете модуль стояночного тормоза.
В данном модуле все просто. В нем электронная плата управления, электродвигатель и непосредственно механизм, который приводят в действие тросы стояночного тормоза. Когда Вы тянете за трос, то Вы разблокируете именно фиксатор внутри модуля, и поэтому это не всегда помогает, особенно в тех случаях, когда автомобиль очень долгое время простоял, например, на паркинге, в месте с повышенной влажности или автомобилю просто много лет, большой пробег и имеется большая выработка в механизме стояночного тормоза. Поэтому данная процедура помогает не всегда и в случае если она не поможет, то в 90% случаев, что без эвакуатора Вам не обойтись.
Основная неисправность стояночного тормоза заключается именно в исполнительных механизмах, которые находятся внутри колес. На это даже есть предписание завода-изготовителя, которое гласит о том, что модуль стояночного тормоза в 90% случаях выходит из строя по нескольким причинам. Первая причина – это повышенный износ колодок и тормозного диска. Вторая причина – это коррозия, либо отслоение поверхностного покрытия. Третья причина – это неправильные зазоры, т.е. не соблюдены зазоры внутри механизмов, а иногда они заклинивают.
Модуль стояночного тормоза устанавливается в центральной части под автомобилем над задним редуктором и подступиться к нему к сожалению, не так просто. Данный модуль приводит в действие два троса, которые находятся перед задними колесами, и как правило, с ними никогда ничего не происходит.
Остаточная величина тормозных колодок стояночного тормоза не должна быть меньше 2-х миллиметров – это один из основных факторов, которые влияют на правильную работу именно модуля, потому что он приводит в действие данные механизмы. Неоднократно в сервисе случается так, что происходит отслоение поверхностного покрытия, оно отваливается, клинит и из-за этого тоже модуль стояночного тормоза выходит из строя.
Исходя из сервисной практики, мы рекомендуем 1 раз в 3 года или 1 раз в 50 000 – 60 000 км по пробегу разбирать данные механизмы, проводить инспекцию. В случае, если механизмы не нуждаются в замене, то выполнять их смазку, профилактику и обработку. Но, есть один очень важный момент – это правильная регулировка, потому что отрегулировать стояночный тормоз не так-то просто.
В случае, если Вы ставите новые компоненты, такие как тормозные диски, тормозные колодки, внутренние механизмы, очень важный момент – это правильно его отрегулировать, потому что если регулировка будет выполнена некорректно, то модуль стояночного тормоза скорее всего сломается прямо до выезда с того места где Вы выполняете ремонт.
Подведя итог, на самом деле некоторым из Вас может крупно повезти, если, например, с механизмами стояночного тормоза у Вас все хорошо, а автомобиль просто-напросто не имеет электропитания. В таком случае скорее всего метод разблокировки описанный в начале данной статьи Вам поможет, т.е. таким образом Вы снимаете с блокировки сам модуль стояночного тормоза, колодки внутри механизма распускаются, и Вы можете начать движение.
В случае, если у вас заклинил механизм стояночного тормоза, то скорее всего процедура, описанная в начале статьи Вам, не поможет. Все что мы можем порекомендовать, если вдруг Вы в безвыходной ситуации так это попробовать максимально дернуть трос аварийного снятия стояночного тормоза, включить пониженный ряд раздаточной коробки передач и путем небольшой раскачки попытаться сдернуть механизмы стояночного тормоза. Возможно Вам это поможет, но самое правильное – это вызвать эвакуатор и доставить автомобиль на станцию технического обслуживания.
Завод-изготовитель не предусматривает технологии ремонта модуля стояночного тормоза. Но, специалисты компании LR-WEST разработали технологию ремонта, которая актуальна как минимум в 7 из 10 случаев, когда данный модуль клинит. Мы их снимаем, разбираем, ремонтируем и устанавливаем обратно. Так, что не печальтесь раньше времени и проводите правильное техническое обслуживание. Хотя бы 1 раз в 3 года уделяйте этому внимание, просто снимите тормозные диски, осмотрите на предмет подклинивания, если там все хорошо соберите обратно, если нет, то сделайте своевременное обслуживание и данный модуль скорее всего будет жить долго.
=RUNNER=
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
Ну не верю я в сказки. Пробег то всего 60тыс. Короче достало меня кататься с мигающей красной ((Р)) и не работающим стояночным тормозом. На станции сказали по телефону что умер блок ручника, готовьте 24 тыс за новый плюс «под десятку» работа по замене, СЛОЖНАЯ, а потом «компьютером надо будет все оживить» (С). Поездка в гаражный сервис немного «скрасила перспективу»: 12 тыс за б/у блок и 7 тыс. за работу, и еще рубль взяли за посещение — потерли старые ошибки по ЕГРам ну и за диагностику:-) . А еще тут в конфе Master LR (и за это ему действительно БОЛЬШОЕ СПАСИБО! ) написал что вся проблема в заклинивании привода, это меня и остановило от покупки нового — ведь мотор то живой, просто срабатывает «защитная трещетка» на первичной шестеренке. Значит надо просто разклинить шлицевой вал, сняв привод с тремя тросами и разобрав его на столе. Это в теории, а на практике я опять стал про себя материть англицких конструкторов, потому как первое что захотелось сделать что бы снять все тросы и добраться до привода — скинуть кузов с рамы. А у меня на даче подъемника нет 
Но глаза боятся а руки. 1. Снимаем запаску, вывешиваем полностью корму, снимаем колеса, снимаем супорта, ужимаем через окошко в тормозном диске барабанные колодки ручника, сдергиваем диск, все чистим, смазываем медной пастой регулировочную щелкалку колодок, ставим диски на место, регулируем барабанные колодки, собираем и ставим на место дисковые тормоза.2. Снимаем обтекатель из углепластика перед запасным колесом, залезаем правой рукой из того места где была запаска между рамой и кузовом, длинной широкой отверткой добираемся до пластиковых крокодилов в кронштейне блока ручника и стараясь сломать как можно меньше отжимаем пластиковые пистоны держатели воздушной трубки (проходит сверху и слева уходит вниз) и пистон крепления заглушенного разъема справа. Откручиваем крепление кронштейна блока ручника — 5 болтов под 10й ключ, 2 гайки сверху крепящие блок к кронштейну сверху тоже на 10 и сборка кронштейна с блоком ручника «зашевелилась», терерь сборку немного наклоняем вперед, вставляем в горизонтальные прорези отвертку, поддеваем и блок отделяется от кронштейна, нокронштейн еще держится на трех пистонах кабеля электропроводки, с помощю широкой отвертки с пропилом освобождаем и эти три пистона. Вытаскиваем через правый проем в раме кронштейн. Теперь самое главное. 3. Отключаем от блока ручника электроразъем и переварачиваем блок в воздухе крышкой назад, откручиваем 8 винтов торксов и аккуратно (внутри электроника) широкой плоской отверткой отжимаем крышку от корпуса блока (сборка на герметике), снимаем крышку и видим все внутренности блока. Слева будет соединен с левым тросиком шлицевой вал (он в коричневой смазке), широкой плоской отверткой его надо разблокировать-повернуть (стронуть) по часовой стрелке. Шлицевой вал завращался значит привод расклинен, ставим крышку на место, закручиваем ее, подключаем электроразьем. Включаем зажигание, жмем на педаль тормоза и поднимаем ручник и слышим «здоровое» жужание привода, красная ((Р)) гаснет, ручник заработал :-)4. Все собираем в обратном прорядке.Не пинайте если это флуд — может тут еще один такой же чайник как я «страдает» без ручника на Д3. И БОЛЬШОЕ СПАСИБО Мастеру LR!
Master LR
Марка машины:
Land Rover 88 Серии III
=RUNNER=
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
СОГЛАСЕН! По уму с этого и надо начинать, но у меня все получилось по «кривому» алгоритму. Катаюсь, ручник работает. Доволен как слон! Ручником продолжаю пользоваться, знаю теперь что «зло не столь большой руки» и если опять заклинит, работы на даче на пару часов. Еще раз сенькс!
marrik
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
pilot58
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
Master LR
Марка машины:
Land Rover 88 Серии III
pilot58
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
снял клемы с акамулятора. не помогла,лампочка ручника горит жёлтым цветом. решил проехать,и о чудо,она погасла)) Спасибо автору темы!!всё работает.
Konstantin_VS
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
Клубная карта № 78
Примите искреннюю благодарность за пост. Уже год езжу с неисправным ручником. К сожалению, раскидать машину на несколько дней нет возможности. А без точной последовательности, я понимал, быстро сделать не получится. Это именно то, чего не хватало. Еще раз спасибо!
alexMA
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
=RUNNER=
Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3
Левый трос привода колодок стояночного тормоза входит в блок управления и крепится к резъбовой передаче, которую и «закусывает». Для устранения такой Störung с машины снимать конечно ничего не нужно, весь сакральный жонгляж творится в тесном мрачном мирке кормового пространства между рамой и кузовом англицкой сноповязалки на тяжелом топливе.
Или у Вас сам трос в своей рубашке (чит. оплетке) закис, тогда это уже другая сага.
Из данной статьи Вы узнаете, как самостоятельно перевести электрический стояночный тормоз в режим обслуживания, который необходим для того, чтобы выполнить замену тормозных колодок задней оси. Будем говорить на примере Рендж Ровер в кузове L405, но это будет касаться всего модельного ряда марки Ленд Ровер у которых установлена одна пара тормозных колодок.
Без перевода стояночного тормоза в сервисный режим Вам не удастся установить новые тормозные колодки задней оси, потому что Вы не сможете вдавить поршень обратно в сам суппорт, он в один момент просто напросто упрется, а колодки не влезут.
Для активации сервисного режима стояночного тормоза необходимо включить зажигание, нажать педаль газа в пол, после этого нажать и удерживать вниз выключатель стояночного тормоза для того, чтобы стояночный тормоз распустился.
Затем выключаете зажигание и еще раз включаете. При всем при этом Вы держите педаль и выключатель, а в задней оси Вы слышите звук привода стояночного тормоза, т.е. Вы слышите, как он закручивается тем самым распускает сами тормозные колодки.
После замены тормозных колодок Вам нужно подвести стояночный тормоз. Процедура аналогична. Включаете зажигание, нажимаем педаль газа в пол, но только выключатель стояночного тормоза уже поднимаете вверх, т.е. словно ставите автомобиль на стояночный тормоз. Выключаете зажигание и включаем еще раз и при этом держите педаль и выключатель, слышите сзади работу привода стояночного тормоза, т.е. работу привода суппорта, и в один определенный момент он остановиться.
Скрип, скрежет при включение стояночного тормоза Land Rover Discovery 3/4
При включение стояночного тормоза на Discovery 3/4 громкий скрежет/ скрип в задней части автомобиля. На панели приборов горит индикация о неисправности. Стояночный тормоз заблокировался и не разблокировывается.
Причиной всему этому внутренняя неисправность модуля стояночного тормоза EPB, который установлен в задней части автомобиля по центру и именно он является исполнительным механизмом, при помощи которого происходит блокировка задних колес, но это всего-лишь последствие. Следствием данной неисправности может являться то, что колодки стояночного тормоза могут быть корродированными, изношенными или неправильно отрегулированными. Это может вызывать повышенный износ накладок или шум и перегрев.
Если в течение длительного промежутка времени существует вышеуказанное состояние, внутренние компоненты модуля EPB могут выйти за допустимые границы перемещения и заклинить. То есть прежде чем установить новый модуль EPB необходимо обязательно выполнить осмотр механизмов стояночного тормоза. По технологии модуль ЕРВ ремонту не подлежит, но как показывает сервисная практика ЛР-Эксперт есть случаи, когда нам удавалось его отремонтировать. Не спешите с покупкой нового модуля EPB.
При столкновение с проблемой данного узла рекомендуем прежде всего выполнить диагностику системы стояночного тормоза.
Стояночный тормоз, система с электрическим приводом барабанных тормозных механизмов, встроенных в задние тормозные диски, устанавливался на Discovery L319, Range Rover Sport L320, Range Rover Vogue L322.
1 Датчик положения педали сцепления (только на моделях с механической коробкой передач)
2 Индикаторы стояночного тормоза (все, кроме стран Северной Америки)
3 Индикаторы стояночного тормоза (только для рынка США)
4 Барабанный тормоз
5 Блок стояночного тормоза
6 Трос стояночного тормоза
7 Трос аварийного выключения
8 Выключатель стояночного тормоза
Основные дефекты стояночного тормоза:
1) Заклинивание колодок
Проявляется в виде скрипа или визга при попытки отпустить стояночный тормоз с выключателя. В большинстве случаев помогает разблокировать колодки с помощью троса аварийного отключения. Фотка пдф
В исключительных случаях разблокировать можно только разрезав один из тросов идущий к тормозному барабану.
2) Заклинивание грузового винта
Проявляется из-за неправильной регулировки колодок. При попытки затянуть или отпустить стояночный тормоз раздаться визг или скрип. Колодки могут быть заблокированы.
3) Поломка вала храповика
Проявляется в виде визга или скрипа при попытки затянуть стояночный тормоз. В этом случае затянуть его невозможно. На панели приборов загорается сигнализаторы неисправности красного и желтого цвета.
4) Поломка шестеренок редуктора
Проявляется в виде визга или скрипа при попытки затянуть стояночный тормоз. Является последствием многочисленных попыток при поломке вала храповика или заклинивание грузового винта.
5) Дефект электродвигателя привода
При попытке снятия или установки никаких действий не происходит, и на панели приборов загорается сигнализаторы неисправности красного и желтого цвета. Активация стояночного тормоза в этом случае невозможна.
6) Попадание влаги и дефект проводки ведущий к стояночному тормозу
При попытки активации на панели приборов загорается сигнализаторы неисправности красного и желтого цвета.
Процесс снятия и установки модуля стояночного тормоза (PBM) на примере Discovery3
Читайте также:
- Ремонт бендикса тойота камри
- Фиат панда ремонт электроклапан сцепления
- Как выставить зажигание на форд фиеста
- Ремонт актуатора двери тойота
- Ремонт камазов краснодарский край
C1A4801 Электрическая цепь контрольной лампы — общая электрическая неисправность
Электрическая цепь между исполнительным устройством стояночного тормоза и контрольной лампой щитка приборов: разрыв цепи
Электрическая цепь между исполнительным устройством стояночного тормоза и контрольной лампой щитка приборов: короткое замыкание на массу
Электрическая цепь между исполнительным устройством стояночного тормоза и контрольной лампой щитка приборов: короткое замыкание на цепь питания
Неисправность модуля исполнительного устройства стояночного тормоза
Неисправность щитка приборов
Проверьте электрическую цепь между исполнительным устройством стояночного тормоза и контрольной лампой щитка приборов. Обратитесь к руководствам по электрооборудованию. При необходимости отремонтируйте. Если подозревается неисправность модуля, обратитесь к руководству по политике и процедурам гарантийного обслуживания. Удалите коды DTC, выполните ездовой цикл 1, чтобы проверить нормальное функционирование, обратитесь к соответствующему ездовому циклу, приведенному под данной таблицей.
Полный размер
Недавно ручник «запел» свою шестерёночную песню, если серьёзно, то блок словил. После пары нажатий на кнопку решил дёргать трос и разблокировать. Сегодня, договорившись изначально с Александром (MasterLR), поехал в «Orbita-auto». Надежда была на то, что шестерёнки ручника остались целы и надежда оправдалась. Ребята, не снимая кузова, как некоторые делают, сделали всё с отличием. Потом сняли задние тормозные диски и обнаружили, что одна из колодок ручника левой стороны развалилась. А я всё ездил и думал, не мог определить, что за шум был. Поменяли колодки ручника и слева и справа, всё привели в порядок. Ручник работает еле слышно. Я доволен и слон, я думаю, тоже.
Всем добра и удачи!
По техническим причинам, возможно только у меня, изображения не грузятся.((( (может кто знает причину, если у кого так же?
Цена вопроса: 16 666 ₽
Пробег: 147 428 км