Engine system service requi 42 s60 ошибки вольво

После посещения Вольво-сервиса с целью замены системы ВКГ, и устранения ошибок ABS/Anti-Skid, пришло понимание о природе оставшихся двух тревожных сообщений бортового компьютера. А именно Brake assist service requi-18 и Engine system service requi-42.
В поведении машины при этом не наблюдалось ничего, что могло бы указать на присутствие неисправности, и ее природу. Это бесконечно смущало. История напоминала того самого суслика, который на самом деле есть.

Как оказалось «сусликом» был датчик положения педали тормоза. Когда сервисмен мне заявил об этом, я усомнился в его (сервисмена) трезвости. Датчик педали тормоза, и Brake assist service requi я могу понять. Связь прямая и адекватная. Но вот отследить связь между Engine system service requi и этим же самым датчиком-задача нетривиальная.
Сервисмен на мой скепсис не обиделся (или сделал вид, что не обиделся), и объяснил что тут к чему. Оказывается, при некорректной работе датчика положения педали тормоза, единственная система, которая перестает работать, это Круиз-контроль. А так как круиз-контроль является подсистемой блока управления двигателем, то и ошибку диагностика кладет именно в блок двигателя. Иными словами Brake assist service requi-18-ошибка, приходящая от блока управления тормозами, сигнализирующая о неисправности датчика положения педали тормоза. Engine system service requi-42-сообщение, приходящее из блока управления двигателем, и указывающая на нерабочий круиз-контроль.

Так как я пользуюсь круизом крайне редко, то и проявление неисправности увидеть не было возможности.

И так, неисправность локализована. Осталось понять, что со всем этим делать.

Я увидел 3 возможных пути дальнейшего развития ситуации:
1 путь: Покупка нового датчика → Установка нового датчика → Счастливая эксплуатация;
2 путь: Покупка б/у датчика с разборки → Установка б/у датчика с разборки → Счастливая (возможно) эксплуатация;
3 путь: Извлечение моего датчика → Попытка его вскрыть и починить → Счастливая (крайне мало вероятно) эксплуатация.

Анализ вероятных путей решения привел к осознанию того, что все они заканчиваются на «Счастливой эксплуатации». Это радостно)). Вторая ступень любого из путей была абсолютно одинаковой.
Разнятся лишь стоимости первого шага.
Новый датчик что то около 7000-9000 рублей; б/у с разборки 2500-6000; мой нерабочий-бесплатно.

Бесплатно-это сильно дешевле, чем 9000. Что безусловно-приятно)) А так как ковыряние в машине мне не чуждо, и попробовать разобрать неразборный датчик как минимум интересно, то я решил попробовать пойти по 3-му пути. Если что то пойдет не так, то я всегда смогу все переиграть. Купить тот же самый б/у датчик, или же новый. И прийти уже, в конечном итоге, к счастливой эксплуатации. Вопрос только в количестве затраченного времени, и денег.

Но, мы верим в лучшее… а значит был выбран свободный выходной, закуплены необходимые расходники (изолента, герметик, и прочие очистители плат и контактов). На кануне ремонта прочитал все БЖ на эту тему, и погнали.

А дальше все как по нотам:
1-Запехиваем машину в гараж, явно по размеру ей не подходящий. Нужно было сильно постараться, чтобы вылезти из машины, и не оставить на стене гаража краску;

2-Скидываем минусовую клемму аккумулятора, и захлопываем багажник (ОШИБКА). Далее перемещаемся к капоту, и начинаем процесс демонтажа всего того, что мешает дотянуться до датчика. А мешает дотянуться распорка над двигателем, и все в общем то. Откручиваем по два болта на 15 на каждой чашке, и крепление верхней подушки двигателя ключами на 18. Переходим к следующему шагу.

3-Достаем сам датчик на свет божий. Этот процесс можно назвать «Да доставайся ты сраное стопорное кольцо». Попутно пробегаемся по всей проводке, и понимаем, что проблема тут может быть только в датчике.

4-Начинаем разбирать неразборный датчик. Срезаем герметик по периметру, начинаем вгрызаться в сам датчик, чтобы отделить верхнюю крышку от основного корпуса. Делаем все предельно аккуратно. Режем пальцы в куче мест. Тратим последнее лезвие канцелярского ножа, который предательски ломается на морозе. Далее забиваем на аккуратность, и продолжаем «разбирать» датчик уже тонкой отверткой, так как лезвия кончились)) И в итоге вот он, во всей своей окисловой красе))

5-Обрабатываем все это добро очистителем для электронных компонентов, убираем ржавчину и окислы. Результат после очистки не сфоткал, но там красиво, уж поверьте.

6-Щедро заделываем герметиком все появившиеся в процессе разбора датчика трещины (с внутренней, а затем и с наружной стороны). Собираем две части корпуса в одно единое целое. Шов закрываем тем же самым герметиком. Оставляем сохнуть.

Полный размер

Полный размер

Да, можно было сделать сильно аккуратней, но я вообще не думал, что результат в конечном итоге будет положительным. Делалось все с позиции-а вдруг получится.

7-Пока герметик сохнет и схватывается, занимаемся приведением в порядок проводки. Гофра там рассохлась от времени. Деинсталируем поврежденные участки, аккуратно перематываем термостойкой изолентой. Фото проводки нет. Опять придется верить на слово, что там все супер))

8-Начинаем процесс обратной сборки, а именно ставим датчик на место (или «да лезь ты уже на свое место, сраное стопорное кольцо»). Вычищаем все фишки, подсоединяем датчик. Ставим на место распорку, прикручиваем верхнюю опору двигателя.

9-Идем к задней части автомобиля, чтобы подключить снятую заранее миносувую клемму к аккумулятору, и вспоминаем, что багажник то мы благополучно захлопнули на втором шаге. Применяем заклинание «ебтвоюмать», выдераем из багажника заглушку, под которой скрывается личинка ключа. Понимаем, что мы первые, кто сюда вообще полез. Личинка впервые за все эти долгие годы видит свет божий. От такого шока, она отказывается принимать в себя ключ. Применяем второй раз заклинание «ЕБТВОЮМАТЬ», и руководствуясь правилом «не помажешь, не поедешь», достаем заранее припасенный баллон WD-40. Ключ вставляется, багажник открыт, клемма накинута, и…

10-Вставляем ключ в замок зажигания, ждем, когда все, что должно отсамодиагностироваться, закончит этот процесс. Заводим машину, и… «В смысле нет ошибок?».

Радуемся, с легкой озадаченностью, что все работает в штатном режиме, ошибок нет)))

Итого:
Ошибки пропали (обе), датчик починен (хоть я и не уверен, что на долго, учитывая ящерный способ ремонта). Круиз работает (хоть мне и не особо нужен).
Потрачено расходных материалов: 1200 рублей (смазки, очистители, изолента), пара нервных клеток, 5 часов времени, один указательный палец.
Сэкономлено денег: 7800 рублей (в случае с новым датчиком), 4800 рублей (в случае с Б/У).

Результатом я доволен, В случае повторной поломки датчика, разберу его, и сделаю все по-человечески. С лакированием, перепайкой, и прочими радостями. А пока что просто Счастливая эксплуатация))).

Спасибо за внимание. Хороших запчастей, и качественных ремонтов.))

ВИДА:

Информация кода неисправности ECM-135F

Условие

Модуль управления двигателя (ECM) непрерывно контролирует достоверность сигнала датчика массового расхода воздуха и его соответствие характеристикам датчика массового расхода воздуха.

Если модуль управления двигателем (ECM) обнаружит, что сигнал от расходомера воздуха (MAF) неправильный, подается диагностический код неисправности (DTC).

Обратите внимание на то, что неисправность вихревой заслонки может стать причиной подачи диагностических кодов неисправности.

Этот код неисправности может быть выявлен, когда двигатель работает.

Заменяемое значение

Ограничение момента.

Используется расчетное значение массового расхода воздуха.

Возможные причины

Примечание Если установлен какой-либо/какие-либо из следующих кодов неисправности на вихревой заслонке, то выполните поиск неисправности перед кодом неисправности ECM-135F.

ECM-18B0.

ECM-1890.

ECM-1870.

ECM-18A0.

ECM-1870.

ECM-1880.

Если был установлен код неисправности ECM-135F вместе с ECM-1507, то неисправность, вероятно, объясняется утечкой в шланге или соединении между измерителем воздушной массы (MAF) и турбокомпрессором.

Контактное сопротивление или окисление на выводах.

Забит воздушный фильтр.

Неправильный впуск датчика температуры воздуха.

Клапан системы рециркуляции отработавших газов заблокирован в открытом положении.

Неверное положение распределительного вала.

Поврежденный датчик массового расхода воздуха.

Симптом (симптомы) дефекта

Езда./Плохая работа/недостаток мощности Рабочие характеристики неудовлетворительные.

Сообщение на информационном дисплее