Форд мондео 4 ошибка передние фары неисправны

Обновлено: 06.06.2023

Всем добрый день!
Случилась та же ситуация,пишет неисправны передние фары,а все фары горят,единственное корректор их сразу вниз направляет.
А перед тем,как выскочить ошибке,корректор начинает гулять вверх вниз.
Компьютер показал на датчик положения кузова,датчик поменял,а проблема осталась.Причем может быть,что два три дня ничего не вылезает,а бывает и каждый день вылетает ошибка.
Подскажите коллеги,куда лезть и что смотреть. достало уже это действо. Никаких замен ламп и прочего не было.Единственное за день до покупки машины,ей снимали и красили бампер,но это никак не может влиять на фары.
Фары ксенон линзы.

Всем добрый день!
Случилась та же ситуация,пишет неисправны передние фары,а все фары горят,единственное корректор их сразу вниз направляет.
А перед тем,как выскочить ошибке,корректор начинает гулять вверх вниз.
Компьютер показал на датчик положения кузова,датчик поменял,а проблема осталась.Причем может быть,что два три дня ничего не вылезает,а бывает и каждый день вылетает ошибка.
Подскажите коллеги,куда лезть и что смотреть. достало уже это действо. Никаких замен ламп и прочего не было.Единственное за день до покупки машины,ей снимали и красили бампер,но это никак не может влиять на фары.
Фары ксенон линзы.

У меня корректор тоже балуется,бывает раз пять на день дро.ит эти фары(Escort 1.6 16v cat LIE EECIV 93).Пока не доходят руки,но интересно.

Это датчик положения кузова,или нет?Если он, то как его регулировать,или чё с ним делать,если трабл заключается в нём?

Скорее всего это датчик сигнализации на открывание капота! Датчик положения кузова стоит обычно под днищем!

Скорее всего это датчик сигнализации на открывание капота! Датчик положения кузова стоит обычно под днищем!

А чё это за датчик сигнализации на открывание капота?Первый раз о таком слышу.И какой принцип его работы?Наверное это не то.

Анатолий Смирнов
запись закреплена

Добрый вечер. Выскочила ошибка неисправна передняя фара, сами фары светят, биксенон.В чем может быть причина? Форд мондео 4.

Анатолий Смирнов

Станислав, автокорректор работает. Включаешь зажигание фары вверх-вниз дёргаются опускаются вниз и остаются в этом положении.

Добрый Вер, сам боролся с этой проблемой, в итоге: окислился разъём Фары, не исправен был Электромагнит шторки линзы, перегоревшая лампа доп секции при повороте. Устранил все, ошибка пропала!

5 лет

Появилась ошибка «фары неисправны». Левая фара повернулась до конца влево и там осталась. Правая работает. При помощи ForScan вернул линзу на место, но при включении света она опять повернулась влево до конца. Чтение ошибок показало
HCM B1A98:83-2E=Цепь 1 шины LIN Неправильное расчетное значение контрольной суммы для сигнала
HCM B1D64:87-2F===Электрическая цепь электродвигателя поворота левой фары

Как это можно отремонтировать?

8 апр еля 2017 mobile

а на корпусе намагниченная ответная часть. Принцип работы не понял, при движении линзы ни какие параметры датчика не меняются.
Затем разобрал сам двигатель. Плата припаяна к штыркам.

На плате находится микросхема AMIS 0743TUO HLAA-NAO. В интернете не нашёл на неё ничего. Может кто поможет?
На взгляд всё целое, не горелое. Прогрел всё феном, собрал, попробовал, не работает.

Думаю что двигателю пришёл конец, даже скорей не двигателю , а плате управления, так как сам двигатель работает.

Если есть такой у кого, готов обсудить приобретение.

vwkbih
Датчик который на линзе стоит вместе с моторчиком менял? Если да то может датчик не читает расчетное значение контрольной суммы для сигнала (HCM B1A98:83-2E)

Ты поменял моторчик местами, ошибка тоже поменялась, плата осталась в другой фаре, так?
Но при проверки моторчика, он работает, правильно я понял?
Машина была бита в эту сторону?
Если да, то может дело в проводки.

Моторчики в фарах заранее запрограммированы на сторону. А управление идет по одним и тем же проводам (смотри схему).
Поэтому перестановкой фары ничего не проверить.

Уже проходил это

AndrewWhite
Никак они не запрограммированы. Моторчики совершенно одинаковые. Управляются правильно, по двум проводам под названием LIN шина. Что Вы проходили и куда не понял. Фары местами не поменяешь, менял моторчик внутри.

vwkbih
Не стоит сильно умничать.

Как система определяет что сломан или левый, или правый моторчик? Если они абсолютно одинаковые, и подключены абсолютно одинаково.
Чудом? Длиной проводов?

Вот когда ответ на этот вопрос будет найден будем продолжать дискуссию.

12 апр еля 2017

Я всегда умничаю в меру знаний.
Ответ прост. При включении света происходит рефференцирование положения линз. Фары сводятся внутрь, потом в центр. Пока не будет сигнала одного из положений хоть одной из линз будет ошибка. Какой из фар зависит от места установки. Подключение моторчика в правой и левой фаре отличается, это и определяет какой моторчик не работает.

vwkbih
К моторчика приходят по 3 провода: питание, масса и лин.
Лин идет параллельно на сразу два моторчика. Какая еще разная схема подключения?
Датчик положения стоит внутри моторчика и блок асф к нему прямого доступа не имеет, а только по Лину. Как же он посчитает шаги левого и правого? Как он их различать будет?

Моторчики запрограммированы заранее на сторону на которой они должны работать.

Я понял, Вы ни разу не видели устройство фары из нутри.
Еще раз повторяю , подключение моторчика в правой и левой фары отличается. Датчик положения находится вне моторчика, он закреплен на линзе. Если прочитаете описание работы микросхемы Amis 0743 TUO HLAA NAO установленной внутри привода то поймете принцип работы. Вкратце, при рефференцировании плата запоминает начальное положение и от него считает шаги нужные для поворота линз с учетом что, при повороте на право правая фара поворачивает максимум на 15°, а левая на 7.5°.

vwkbih
Блин, мы говорим про разные вещи, то что моторчик падает до упора, а потом возвращается на Х шагов назад, это понятно.
То что датчик внешний — это тоже все ясно.
Но речь не об этом.

Речь о том, что для блока управления светом НСМ, вся внутренность фары рассматривается как одно цифровое устройство. Блоку плевать, как и что там закоммутировано, и как там что прошито. Для блока света есть левый моторчик и правый моторчик. Блок света их четко различает. Но при этом они для блока подключены абсолютно одинаково. Поэтому определить какой из них левый, а какой из них правый, блок может только по цифровой шине. Т.е. блок отправляет им запрос, а они ему дают ответ: я-левый, я-правый. Вот об этом и речь.

Как это реализовано в самом моторчике пофиг: можно на дополнительную ногу массу кинуть на одном из них. Типо если у тебя на этой ноге ноль, то ты левый. Как это сделано в обогреве сидений в радарах блис и т.д.
Или запрограммировать их в прошивке, что ты левый, а ты правый, как это сделано в дверных модулях.

Если ты переставил только один моторчик без электроники и ошибка убежала в другую фару, то тут понятно, что неисправен сам моторчик.

Но если ты перенес всю электронную часть в другую фару, то это уже другое.

Кстати скинь подробное фото моторчиков, у меня лежит комплект адаптивных моторов от вольво хс70 и я подозреваю, что смогу тебя спасти.

Читайте также:

  

• Ford kuga не горит габаритная лента на левой фаре в чем причина

  

• P0602 ошибка форд фокус 1

  

• Форд фокус при включении зажигания горят габариты

  

• Ошибка р0048 форд транзит

  

• B1311 ошибка форд фокус 2

Обновлено: 04.06.2023

Ford Mondeo Моня › Бортжурнал › Передние фары неисправны. Решаем проблему.

Всем привет. Началось всё внезапно, сажусь я в машину, запускаю двигатель и моему взору предстаёт это:

Одновременно с этим заметил, что автокорректор не двигается на правой фаре. Ладно, думаю, корректор не смертельно, крайний раз фары отстраивались на ровной поверхности, так что светили прямо, встречку не слепили, что самое главное.
Чуть покатавшись и включив в очередной раз поворотник (это такая штучка, которой оснащены все автомобили, которую люди включают и дают понять другим участникам движения куда вы блэт поворачиваете!) заметил, что мигает он очень быстро, а значит одна из ламп не работает, угадайте какая? Кто там сказал в передней фаре? Правильно! Перебрав в голове все матерные слова, а их я знаю много, уж поверьте пошевелил рукой фишку фары, на какое-то время помогло. Потом по новой…
Думаете, что на этом приколы закончились? Закончились, думаете? НЕТ! На следующий день перестала гореть одна фара! Это стало крайней точкой. В этот же день сел искать фишки фар новые и нашёл, купил по 500 рублей за штуку и поехал их менять.

А вот и корень проблемы:

Начнем с фишек. Тут всё просто: берём кусачки, отрезаем старые фишки (да да, прям отрезаем), зачищаем провода

Далее присоединяем провода от новых фишек, так же зачищенные к зачищенной проводке машины. Тут нужно быть внимательным, в моём случае цвета проводов не совпали, так что смотреть нужно по цветам проводов на старой фишке и сравнивать их с цветом проводов на новой фишке. Для этого инженеры Ford заботливо пронумеровали провода.
Соединял я на скрутки, которые были пропаяны и спрятаны в термоусадку.

Теперь к фишке, что на самой фаре. Тут поменьше возни, но тем не менее момент важный.

Найти на разборе эту фишку будет трудно отдельно от фары, да оно нам и нафиг не надо. Вынимаем фишку из фары, для этого надо открыть заднюю крышку фары, далее на фишке фары по торцам есть два фиксатора, на них нужно чем-то нажать, я использовал плоскую отвёртку и выдавливаем фишку внутрь фары. Освободив фишку выводим её через открытую крышку наружу и приступаем к действу. Чистить от окисления будем химическим методом: в аптеке покупаем аммиак, он же нашатырь

Аммиак нам нужно налить в какую-нибудь ёмкость, стакан для этого подойдёт, и замочить в нём фишку погрузив её как можно глубже.
Ах да, чуть не забыл. Если кто не знает, аммиак имеет очень резкий запах, который, кстати, для здоровья не особо полезен, так что советую защищать органы дыхания и работать на открытом воздухе. Так как у меня не было СИЗ и было прохладно на улице, то пришлось делать это в гараже. В принципе работать с такими жидкостями в закрытом помещении не очень тяжело, только вот эти чёртовы летающие эльфы повсюду… Кхм, так вот, о чём это я… Ах да, отмочив в аммиаке фишки берём очиститель карбюратора (желательно это сделать, т.к. если аммиак не смыть с клемм, то они покрываются налётом) и промываем фишки. После просушивания собираем фару.

Ну а теперь самый прикол. У меня один из пинов в фишке фары просто напросто сгнил. Да да, вот что значит запустить это дело.

Видел я разные варианты решения этой проблемы, кто-то даже купил ушатанную фару ради одного пина. Я же подумал, что можно обойтись и без таких мер и не ошибся.

В автомагазине был куплен разъем (не знаю от чего, в магазине мне на этот вопрос ответа не дали тоже :с) за, не смейтесь, 50 рублей.

С разъемом поступаем особо жёстко: режем его вдоль чтобы не повредить пины, я использовал гравёр, можно нагретым ножом, ножовкой по металлу да хоть мечом короля Артура, кому как удобнее.

И освобождаем пины, их там два, один будет про запас, вдруг что, второй примеряем к фишке и понимаем, что по размерам он нам идеально подхоит:

Далее инкрустируем новый пин в разъём фары, я его просто вставил с задней стороны фары и залил клеем «секунда» сверху присыпав содой

Кто не знает, супер клей с содой образуют очень прочное соединение, по консистенции схожее с пластиком, на вооружение, и ещё кстати, в электричках/интернете/рынках продают супермегаохеретькакойсильныйсуперклейтритысячи, в комплекте с которым идёт мегапрочныйотвердительвилдпауэрмонолит, стоит это в районе 500 рублей как правило, а на деле обычная секунда и пузырёк соды, так что не ведитесь на это. «Суперклей» стоит около 50 рублей за тюбик, сода около 15 рублей за упаковку. Просто к сведению)

Вставив пин в фару припаиваем провод к проводу фары и собираем всё как было.

Подключаем и радуемся

Вот так относительно просто можно решить проблему с фарами, а ещё проще быть осторожным с фиксаторами фишек фар чтобы не сломать их при отсоединении.
Ну вот и всё на сегодня, может для кого-то статья будет полезна.
Всем спасибо за внимания и с наступившим, по календарю, летом)

Передние фары неисправны форд мондео 4 причины

Ford Kuga Club Russia (Форд Куга Клуб)
Форум клуба владельцев кроссовера

Разные вопросы по свету [K2]

Добрый день.
Товарищи, не знаю в какую тему написать свой вопрос, пишу здесь.
Машина куга2, 2018 г.
Вопрос такой.
При заведённом моторе при нажатой педали тормоза задние стопсигналы мерцают, дрожат.
Особенно видно, когда задом к стене дома подъезжаешь и нажимаешь тормоз.
Как будто генератор не в порядке или регулятор напряжения.
Когда мотор выключаешь и нажимаешь тормоз все норм, стопы задние не дрожат, не мерцают
Больше никак не проявляется , все электрооборудование работает.
Что может быть, кто сталкивался?

У кого такая Куга (тренд плюс) посмотрите пожалуйста как горят задние стопы при нажатом тормозе и работающем двигателе.

во первых если почитать внимательно запись я написал что принцип тот же поэтому видео с Фокуса как я делал на нем. во вторых причем тут приборка с видео про абс и про фары тут?

Зачем делать видео? Или было просто лень писать? Так на д2 люди записи выкладывают, а не видосики. Д2 — последний оплот для не разучившихся читать и писать, остальных поглотил Ютюб.
Ещё бы приборку от КАМАЗа приклеил.

Сколько же долбоклюев на д2
Найти что либо стало очень сложно
Набираешь то-то то-то куга2 а там приборка от фф. Вспоминается анекдот про змея Горыныча и Илью муромца с похмелья

Повисла ошибка «Передние фары неисправны, срочно в сервис» B1041 «Управление выравниванием».
Не стирается, калибровка фар ни форсканом ни UCDS не помогает. Сами фары светят (куда попало), корректор работает, датчики положения кузова рабочие. Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой?

Фары ксенон само собой.

fincons писал(а): Повисла ошибка «Передние фары неисправны, срочно в сервис» B1041 «Управление выравниванием».
Не стирается, калибровка фар ни форсканом ни UCDS не помогает. Сами фары светят (куда попало), корректор работает, датчики положения кузова рабочие. Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой?

Фары ксенон само собой.

Проблема решена. Было загнуто крепление заднего датчика положения кузова. После выпрямления крепления калибровка прошла успешно и датчики положения кузова сбросились в ноль на ровной поверхности. Ошибок нет.

Ford Mondeo IV (2007-2015) – тихий шторм

Автор: Валерий Моторин Раздел: FORD

Форд Мондео четвертого поколения был одним из самых продаваемых автомобилей среднего класса. Его производство началось в марте 2007 года в Бельгийском городке Генк. В России сборка модели началась в марте 2009 года под Санкт-Петербургом, во Всеволожске. В августе 2010 года Ford представил рестайлинговую модель, а в 2015 году произошла смена поколений. Автомобиль предлагался в кузове седан, хэтчбек и универсал.

Ford Mondeo IV хэтчбек (2007 — 2010 гг.)

Двигатели

На Российском рынке Ford Mondeo комплектовался бензиновыми двигателями серии Duratec 1.6 л (125 л.с.), 2.0 л (145 л.с.), 2.3 л (161 л.с.) и 2.5 л с турбонаддувом (220 л.с.). Линейка дизельных моторов была представлена агрегатом серии Duratorg 2.0 л (140 л.с.). После рестайлинга на смену турбомотору рабочим объемом 2,5 л пришли «наддувные» двигатели 2,0 л серии EcoBoost мощностью 200 и 240 л.с.

На младших 1,6 л Duratec Ti-VCT до 2008 года существовала проблема с муфтами распредвала.

2-х литровый Duratec-He — самый распространенный двигатель. Мотор очень надежный, примером тому послужат экземпляры, отработавшие в такси по 300 – 400 тыс. км. Особенность двигателя, неподдающаяся лечению, кратковременная вибрация при увеличении оборотов при прохождении стрелкой отметки 2000 – 2200 об/мин.

2,3 л Duratec-HE на пару с 2,0 л могут захандрить при пробеге более 50 – 70 тыс. км. При этом может появиться легкая детонация, начинают плавать обороты холостого хода, а двигатель не всегда удается запустить с первой попытки. Для излечения мотора достаточно почистить дроссельный узел. В крайнем случае, придется заменить дроссельную заслонку.

К 150-200 тыс. км в моторах объемом 2,0 и 2,3 л могут износиться заслонки во впускном коллекторе. Новый коллектор обойдется в 35-40 тыс. рублей. Но можно обойтись и заменой заслонок — по 1000 рублей за штуку.

Другой недостаток 2,3-литрового атмосферника — увеличивающийся расход масла, который достигает критических значений после 150-200 тыс. км. Не всегда проблему удается решить заменой маслосъемных колпачков. Причиной масложора могут быть и залегшие кольца. В таком случае для ремонта понадобится 40-50 тыс. рублей.

5-ти цилиндровый 2,5Т проявляет свой характер после 60 – 80 тыс. км подтекающими сальниками из-за выхода из строя маслоотделителя, в котором рвется мембрана. Реже течь сальников возникает из-за выработки на шестернях коленвала и распредвала. Общая стоимость по замене сальников обойдется в 10 – 12 тыс. рублей.

2.0 Ecoboost оказался не без изъянов. В первых моторах порой встречался прогар поршня. Дилеры меняли шорт-блок по гарантии. В последствии производитель обновил программное обеспечение двигателя, и проблема ушла. После 80-120 тыс. км может выйти из строя муфта впускного распредвала (от 6 000 рублей), а через 100-150 тыс. км сдается ТНВД (13-17 тыс. рублей). Кроме того, встречается прогар выпускного коллектора. В худшем случае его осколки (окалина) уничтожают турбину (30-60 тыс. рублей).

Встречаются и общие проблемы бензиновых двигателей. Например, после 90 – 120 тыс. км нередко выходит из строя натяжной ролик приводного ремня. О необходимости его замены подскажут стук или похрустывание при увеличении нагрузки на генератор (после включения электропотребителей), а при запуске в морозы появится лязгующий металлический звук. Сам ролик, как правило, к этому времени уже имеет небольшой люфт. Дилеры предлагают новый ролик за 10 – 11 тыс. рублей.

При пробеге более 100 – 150 тыс. км возможен отказ бензонасоса. Смерть его наступает внезапно, без каких либо признаков приближающегося конца. Новый оригинальный насос у дилеров обойдется в 19-20 тыс. рублей, а в магазине автозапчастей – в 15-16 тыс. рублей. За работу по замене со снятием бака потребуется отдать около 5-6 тыс. рублей. Технологического отверстия в кузове для замены насоса не предусмотрено. Находчивые владельцы, обслуживающие свои автомобили самостоятельно, прорезают «лючок» в полу.

Дизельный 2,0 л Duratorg-TDCi, причем именно 2010 года выпуска, может начать глохнуть и не запускаться уже после 25-30 тыс. км. Причина в загрязнении сажей дроссельной заслонки и закусывании ее в крайних положениях. Если аккуратно постучать по дроссельному узлу, то проблема на время исчезает. Чистка узла потребует около 2 тыс. рублей, новый дроссельный узел обойдется в 15 – 17 тыс. рублей за оригинал.

При пробеге более 50 – 80 тыс. км многие владельцы «дизелей» замечают жужжание после выключения двигателя. «Трансформаторный» звук издает клапан управления геометрией турбины. После замены (4 – 5 тыс. рублей за оригинал и 2 тыс. рублей за аналог) звук пропадает. Стоит отметить, что жужжащий клапан спокойно доживает до 160 – 180 тыс. км, не вызывая технических неисправностей двигателя.

Клапан EGR порой выходит из строя через 60 – 80 тыс. км. При этом двигатель не заводится. Главная причина недуга – образование сажи и отделение тарелки от штока. Позже конструкция клапан была изменена, и вместо запрессовки тарелку стали наваривать на шток. Новый клапан доступен за 17-19 тыс. рублей. Многие отказываются от его замены, и просто глушат EGR, путем установки металлической пластины в месте соединения металлической трубки с клапаном EGR.

ТНВД и топливные форсунки могут потребовать внимания после 250-300 тыс. км. К этому времени сдается и актуатор турбины (2-3 тыс. рублей). Сама турбина (аналог от 30 000 рублей), как правило, ходит дольше. За ее восстановление в специализированном сервисе попросят минимум 20 000 рублей.

Трансмиссия

На Форд Мондео 4 в паре с бензиновыми двигателями 1,6 и 2,0 л устанавливали 5-ступенчатые механические коробки передач: IB5 и MTX-75 соответственно. 6-скоростная «механика» МТ66 полагалась мотору 2,5Т, а 2-литровому дизелю — ММТ6.

Бензиновые 2,3 л и дизельные 2,0 л комплектовались 6-диапазонным «автоматом». Моторы серии EcoBoost сочетались с 6-ступенчатой автоматизированной коробкой PowerShift с 2-мя сцеплениями.

Механические коробки передач Mondeo в целом надежны. На 2-х литровых автомобилях появлялись проблемы с включением передач после 70 – 120 тыс. км пробега.

Ford Mondeo IV седан (2010 — 2015 гг.)

6-ступенчатый «автомат» AISIN AW F21 иногда донимает толчками при переключениях, чаще при переходе с первой на вторую передачу и обратно. Наблюдается это после 80 – 100 тыс. км. Для дизельных машин производитель в 2009 году выпустил новую версию прошивки ЭБУ коробки. Обновление «софта» почти во всех случаях решило проблему.

Данная модель автоматической трансмиссии известна и по другим автомобилям, как TF-81SC. Она также начинала толкаться при пробеге более 80 тыс. км, а ее ресурс составлял 200 – 250 тыс. км при преимущественной эксплуатации автомобиля в городе и 350 – 400 тыс. км – на шоссе. Прогрессирование толчков в конечном итоге приводит к необходимости замены гидротрансформатора, на что потребуется около 70 – 80 тыс. рублей. Производитель уверяет, что масло, применяемое в коробке, рассчитано на весь срок службы агрегата. Но специалисты все же рекомендуют производить его замену каждые 50 – 60 тыс. км.

PowerShift получил немало нареканий от владельцев. Например, некорректный алгоритм работы коробки превращал поездку в «дерготню». После 60-100 тыс. км нередко наблюдалось подтекание сальника сцепления. Его разбивали вибрации от изношенного сцепления и демпфера сцепления. Новый комплект стоит свыше 100-150 тыс. рублей. Порой нуждался в замене и блок управления клапанами (мехатроник) — около 80 000 рублей.

Ходовая

Подвеска Ford Mondeo зимой напоминает о себе скрипом втулок стабилизатора и постукиванием амортизаторов. Опорные подшипники передних стоек сдаются при пробеге более 50 – 80 тыс. км. Новый подшипник стоит около 1000 – 1500 рублей, работа по замене – около 1500 рублей. Передние амортизаторы начинают стучать после 60 – 100 тыс. км. Стоимость новой амортизационной стойки 2500 – 4000 рублей. Задние амортизаторы ходят дольше – более 120 – 150 тыс. км.

При пробеге более 60 – 90 тыс. км, скорей всего, понадобится замена стоек стабилизатора, втулки «кончаются» гораздо раньше — через 30 – 50 тыс. км. Сайлентблоки рычагов начинают постепенно расслаиваться после 90 – 120 тыс. км. При пробеге более 100 – 150 тыс. км может завыть передний ступичный подшипник.

Ford Mondeo IV универсал (2010 г. — н.в.)

Насос ГУР порой отказывает после 90 – 120 тыс. км. «Официалы» предлагают новый за 20 – 30 тыс. рублей, а за работу по его замене берут около 4 – 5 тыс. рублей. В магазине автозапчастей новый насос можно приобрести за 8 – 10 тыс. рублей. За работу придется отдать около 3 – 4 тыс. рублей.

При пробеге более 60 – 80 тыс. км в бачке ГУР может появиться бурление или «гейзеры», сопровождаемые гулом. Причина — забитый внутренний фильтр бачка. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может существенно снизить ресурс насоса ГУР. Бачок необходимо заменить – около 1-1,5 тыс. рублей.

Рулевая тяга начинает «люфтить» в рейке при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Подтягивать стучащую рулевую рейку надо очень аккуратно, так как болт/пробка пластиковый, а сорвать резьбу очень легко. Лучше заранее подготовить аналог из латуни, и установить его вместо хлипкого болта. Восстановленная рулевая рейка стоит около 25 – 30 тыс. рублей, ремкомплект – 8 – 9 тыс. рублей. Рулевые наконечники (оригинал — 3000 рублей, аналог 800 – 1100 рублей) живут около 50 – 80 тыс. км.

Передние и задние тормозные колодки ходят около 50 – 80 тыс. км. Комплект передних стоит около 900 – 1500 рублей, задних – 1000 – 1500 рублей. Передние тормозные диски (1400 – 1700 рублей за штуку) живут по 80 – 120 тыс. км, задние дольше – более 120 – 150 тыс. км.

Кузов и салон

К качеству лакокрасочного покрытия претензий не возникает. Обнаженный металл в местах сколов, как правило, еще долго не цветет. Хромированные элементы внешнего декора через пару лет начинают темнеть и пузыриться. Нижние уплотнительные планки проемов дверей нередко отрываются после 3-4-х лет эксплуатации автомобиля. Возникают проблемы и с тросиком управления замком капота, который начинает заедать, а зимой нередко подмерзает.

Передняя панель Ford Mondeo IV (2007 — 2010 гг.)

Пластик салона с наступлением холодов начинает поскрипывать. Скрипеть могут резиновые уплотнители дверей, салонное зеркало и передняя панель. «Сверчки» так же поселяются и в стойках. Глянцевая панель магнитолы легко царапается.

Иногда встречается проблема скрипа и люфта водительского сиденья. Причина – износ резьбы на одном или нескольких болтах крепления. Официальные дилеры в подобном случае производят замену салазок в сборе.

Другие проблемы и неисправности

При пробеге более 60 – 90 тыс. км некоторые владельцы столкнулись с утечкой фреона из системы кондиционирования. Встречаются проблемы и с приводом заслонок испарителя. На Ford Mondeo с кондиционером может слетать тросик привода заслонки. Многие отмечают особенность обогрева салона — при направлении теплого воздуха в ноги, левая нога водителя продолжает мерзнуть. Это связано с расположением воздуховода и особенностью циркуляции воздуха по салону.

По электрической части проблем немного. Из-за перетирания жгута электропроводки, соединяющего кузов и крышку багажника, возникают проблемы с открытием замка багажника, лючка топливозаправочной горловины и работой светотехники.

Первые партии автомобилей имели проблемы с правым блоком дневных ходовых огней. Причина – заводской брак при сборке. Позже проблема была решена.

Мерцание освещения – частое явление, наблюдаемое на Мондео четвертого поколения. Появляется оно через год-два или даже с нуля. В некоторых случаях помогает протяжка клемм на аккумуляторной батарее или замена аккумулятора. Рекомендуемая некоторыми электриками замена генератора, как правило, не помогает. Сам генератор ходит более 150 000 км. Новый генератор стоит около 18 – 20 тыс. рублей.

Заключение

К сожалению, двигатели серии EcoBoost в связке с роботизированной коробкой передач PowerShift оказались горячей смесью. Лучше обратить внимание на Форд Мондео с атмосферными бензиновыми двигателями и классическим автоматом.

Корректор фар форд мондео

Итак, сегодня немного продвинулся по проблеме жужжащего моторчика корректора фары.

Вкратце — проблема видимо в самом моторчике.
И сразу вопрос в студию — может быть у кого-то из минских товарищей есть в хозяйстве снятый и 100% рабочий моторчик корректора фары? Есть желание перепроверить ещё разок — подключить его к фишке в моей фаре и убедиться, что он позиционируется без глюков. Дело 5-и минут, так что много вашего времени точно не займу.

История чуть подлиннее, со всякими «почему» и «как»:
Первым делом вспоминал историю с электролифтом водительского сиденья, и думал что мало ли где-то внутри опять же поедены шестерёнки… Вывод — надо снять моторчик и позырить чего там внутри. Снимал моторчик с подтупами — сначала подумал, что его держат крестовые винты, оказалось — торксы Т20. Выкрутил их, моторчик всё равно крепко сидит, хоть и ворочается. Дело в конструктиве:

«Грибок» на белой части стоит в «муфточке» на отражателе, надо приложить немного усилий и вытащить моторчик (либо выкрутить винт, который «муфточку» крепит к отражателю). Нюанс — не переусердствовать, а то муфточки, говорят, ломаются. Я пошёл по пути хардкора — и снимал фару для удобства доступа (отдельная история. Особо ничего интересного, могу отдельно расписать).
После этого разобрал моторчик посмотреть что там внутри. А там — электромоторчик, подобие платы и пара шестерён:

Визуальный осмотр ничего не дал — вроде как всё целое. Принцип действия — моторчик крутит шестерни, которые «поднимают» или «опускают» этот белый «грибок», соответственно фара наклоняется в одну или другую сторону.
Подключив к фишке правой фары (где корректор просто жужжит) увидел, что моторчик крутит туда-обратно и не останавливается. Странно, ну да ладно. Подключил к левой фаре (где всё работает) — моторчик пожужжал буквально полсекунды и перестал реагировать. Повертел его в руках — никакой реакции. Снова подключил к правой фаре — те же симптомы вращающегося на чуть-чуть моторчика. Отсюда делаю вывод — что трабла именно в моторчике (видимо в одном из резисторов).

Поглядел ценники моторчиков на экзисте — адский ад в 170 баксов за 1 моторчик под заказ на 17 дней (оригинал) либо 27 баксов за самый дешманский аналог. Жаба трохи душит. На разборках моторчиков отдельно нет, видимо они идут в составе с фарой (не звонил пока ещё). Посему хочется как-то убедиться, что живой моторчик «взлетит». Отсюда и вопрос в самом начале поста (=

К сожалению, ваш браузер не поддерживает сайт euroauto.ru

Подбор запчастей и запись на СТО с 9:00 до 21:00 по Москве:

Другие города 8 800 333 4554

Или пишите в мессенджер:

Установите последнюю версию браузера для работы с сайтом

Перестал работать автокорректор фар и на convers+ пишет что передние фары неисправны , куда копать , подскажите пожалуйста Мондео 4 2.0 дизель 2008

aural8654 February 06, 2016 14:14

aural8654 February 06, 2016 14:14

Не помню какой , знаю что коричневый под капотом

diurnal7263 February 06, 2016 14:15

aural8654, спасибо большое

aural8654 February 06, 2016 14:23

diurnal7263, в книге глянь ))

780harbinger1 February 06, 2016 15:13

У меня так умер датчик наклона кузова.

scoff February 06, 2016 15:42

я уже не первый месяц рою, так и не нашел проблему,

scoff February 06, 2016 15:43

провода, фишка, пред, датчик. вариантов, как оказалось много

tristate February 06, 2016 18:16

Не ковырялся в конфигах машины?

Могли слететь настройки автокорректора фар.

build February 06, 2016 18:59

tristate, во во, у меня такое было

commensurate199404 February 06, 2016 19:07

У меня была похожая история, выбивало то и дело предохранитель. За. лся менять поехал к ОД искать причину. Нашли. Оказалось в правой фаре, внутри пере терся проводок маленький, какой-то. Зализали повали и все проблема ушла.

Практические советы и рекомендаци автовладельцам Фор Мондео 4, как снять фару дл того, чтоб заменить лампы

Сначала надо выкрутить пару винтов и вытащить черный пластиковый фиксатор (хотя последнее, вероятно, не обязательно). Затем осторожно снять фару с посадочного места, помня о подключенных проводах.

Установка фары происходит в обратном порядке: установить нижний край фары, затем завести внутренний угол фары под бампер, затем нажать и установить внешний угол. Проделывая эти манипуляции, стоит быть предельно аккуратным, чтобы не поцарапать защелками бампер или крыло.

Как снять фару Форд Мондео — пошаговая инструкция

Все начинается с открытия крышки капота, под которой располагаются крепежи фары. Далее необходимо открутить 2 винта крепления фары обозначенных на фото. Затем для упрощения процесса рекомендую открутить 2 клипсы на пыльнике радиатора. После этого пытаемся сдвинуть фару к бамперу, при этом одновременно пытаемся поддеть дальний угол фары тот что возле крыла. Будьте предельно аккуратны, чтобы ничего не поцарапать и не сколоть краску на крыле.

1. Первым делом откручиваем 4 винта, 2 винта крепления фары и еще 2 винта крепления декоративной крышки, закрывающей радиатор.

1. После того как винты откручены начинаем доставать фару. Для этого Слегка оттягиваем бампер на себя, затем выводим угол фары. После этого тянем аккуратно блок-фару на себя.

Во время этих манипуляций как раз и происходит самое неприятное, либо скалывается угол крыла (ЛКП), либо повреждается сама фара. Также это нередко происходит во время установки фары на место. Так, что будьте аккуратны и внимательны.

Дальнейшие работы по отношению к фаре у каждого будут свои, это может быть замена лампочки, или полировка фар, покраска, тонировка, мойка фар изнутри и т. д.

В качестве бонуса, прилагаю фото, которые дают представление о том, как заменить лампы в фарах Ford Mondeo.

Думаю, после того как вы прочли данную статью у вас больше не возникнет сложностей с демонтажем оптики на Мондео, ведь теперь вы знаете как снять фару на своем авто.

Установку проводите в порядке, обратном снятию. Все болты затягиваются моментом 6 Н·м. Затем обязательно отрегулируйте фару.

Снятие и установка передней фары Форд Мондео 4 может понадобиться для замены самой фары или чтобы поменять лампы. Своими руками проделать это несложно. Новая фара обойдется примерно в 7-9 тысяч рублей и выше.

Какие фары ставить на Форд Мондео 4?

Оригинальный номер левой фары 1 492 386, средняя цена 4324 руб.

• TYC 20-B550-05-2B — 5940 руб.
• Depo 431-1179LMLD-EM — 6230 руб.
• Hella 1EF 010 541-011 — 9100 руб.

Оригинальный номер правой фары 1 492 385, средняя цена 4586 руб.

• TYC 20-B549-05-2B — 4930 руб.
• Depo 431-1179RMLD-EM — 5934 руб.
• Hella 1EF 010 541-021 — 8600 руб.

Замена перегоревшей лампочки в фаре может показаться плевой задачей, которая под силу любому начинающему автомобилисту. Однако, когда речь заходит о Мондео IV поколения, все оказывается не так просто. В этой статье я расскажу вам, дорогие «фордоводы», о том, как правильно снять фару на Форд Мондео и заменить лампочку.

Абсолютно непонятно чем руководствовались инженеры, когда изобретали оптику Мондео, дело в том, что в отличие от остальных моделей, замена лампочки сопровождается рядом проблем и неудобств. Приходится снимать фару, и все бы ничего, если бы эта фара снималась без проблем, во время снятия можно повредить как фару, так и другие части автомобиля, например, бампер или крыло. В общем что-то где-то было упущено, но не суть, я расскажу вам как произвести замену лампочки на Ford Mondeo IV без вреда для себя и своего авто.

Лампы Форд Мондео

В блок фаре Мондео стоят галогенные лампочки с такими характеристиками:

• Лампа дальнего света H1 12v/55w
• Лампа ближнего света H7 12v/55w
• Лампа габаритного огня W5W

Для замены штатных огней можно выбрать каталоги известных производителей. Вот несколько примеров с подходящими лампами:

• Лампа NARVA H7-12-55 (Германия)
• Лампа BOSCH H7-12-55 Day Time Long Live (Германия)
• Лампа OSRAM H7-12-55 (Германия)

Если хотите чтобы свет на вашем автомобиле был ярче, можно ставить лампы с увеличенной яркостью:

• Лампа OSRAM H7-12-55 +30% Super (Германия)
• Лампа PHILIPS H7-12-55 +30% Vision (Германия)
• PHILIPS H7-12-55 +130% X-TREME VISION 3700К
• OSRAM H7-12-55 +110% NIGHT BREAKER UNLIMITED
• BOSCH H7-12-55 +90%

Ценник в таком случаи будет выше, ресурс меньше.

Поставить ксенон теоретически можно через специальные переходники. Но сама блок-фара не предназначена для подобной модернизации. Как следствие, вы будете сильно слепить всех встречных. Лучше обратить внимание на современные светодиодные лампы.

Отклонятся от номинальной мощности тоже не рекомендуется, так лампы на 100W будут давать дополнительную нагрузку на всю бортовую сеть и есть риск расплавить пластиковые защелки.

А вот лампы с пометками Long Life и Ultra life мы рекомендуем ставить тем, кто ездит с постоянно включенными огнями – у них ресурс заметно выше.

На Форд Мондео 4 за ближний свет отвечает галогенная лампа с цоколем H7 мощностью 55 Вт, а за дальний – H1.

Использование источников света других типа и мощности может привести к оплавлению корпуса блок-фары, помутнению отражателя и нарушению светотеневой границы.

Предупреждение! Нарушение светотеневой границы особо опасно, поскольку ты будешь слепить водителей встречных машин даже ближним светом, создавая аварийную ситуацию на дороге.

Что лучше купить — топ 5 производителей

Лампы ближнего света какого производителя взять на замену? Общего согласия у автовладельцев на эту тему нет: кто-то берет приборы именитых брендов, кто-то предпочитает ставить простые, но дешевые.

Тут я ничего посоветовать не могу, но если тебя заинтересует результат исследования «Бренды автоламп в России», то я привожу топ пяти зарубежных и пяти отечественных производителей автомобильных лампочек ближнего света H7.

Топ 5 лучших зарубежных производителей:

1. Philips (Нидерланды) – 1319 баллов.
2. OSRAM (Германия) – 1203 балла.
3. Narva (Германия) – 1090 баллов.
4. Hella (Германия) – 834 балла.
5. Bosch (Германия) – 798 баллов.

Топ 5 лучших отечественных производителей:

1. Маяк – 740 баллов.
2. ДиаЛуч – 455 баллов.
3. MTF Light – 231 балл.
4. Sho-Me – 135 баллов.
5. Nord Yada – 134 балла.

Как поменять

Замена бортовых огней в большинстве автомобилей занимает от силы 15 минут (пример здесь). Но есть исключения. В модели Ford Mondeo для того чтоб поменять лампы, придется демонтировать всю блок-фару. Хорошая новость в том, что процедура вполне доступна и все можно провести самостоятельно, без посещения автомастерских.

Ну а теперь перейдем непосредственно к процессу. Чтобы произвести замену лампы ближнего света на Форд Мондео 4, придется демонтировать блок-фару. Для этого нам понадобятся:

• ключ Torx 30;
• крестовая отвертка;
• перчатки х/б;
• лампочки ближнего света H7 на замену.

Откручиваете 2 винта сверху фары и подтягиваете фару в сторону бампера, потом пытаетесь вынуть далекий край фары. В общем сказать четкие движения не могу, это нужно ощущать. Главное делать аккуратненько, можно сколоть кончик крыла, в особенности при установке вспять.Сняв фару, перед вами блок с задней стороны, отвёрткой поддеваете защёлки, крышка открыта и есть полный доступ к лампам (для смены лампочки поворотников а она жёлтого цвета) не нужно открывать задний блок-у этой лампы своя крышка находящаяся рядом с блоком и раскрывается она поворотом руки против часовой стрелки. После смены лампы собирается всё в оборотном порядке.

Фара крепится при помощи двух винтов под ключ Т30.

Кроме этого, придется частично освободить обрешетку радиатора, вывернув один саморез крестовой отверткой.

Важно! На фото обрешетку радиатора держит саморез под крестовую отвертку. Но на большинстве модификаций Форд Мондео 4 стоит клипса с замком. Чтобы ее снять, нужно предварительно выдернуть центральную часть – замок, поддев его отверткой или шилом.

Отворачиваем винты, выворачиваем саморез (снимаем клипсу) и сдвигаем фонарь вперед по ходу автомобиля. Он сдвинется вместе с обрешеткой на 1-2 сантиметра, чего вполне достаточно.

Теперь фиксаторы задней части фонаря вышли из зацепления с крылом, и его можно отодвинуть в сторону.

Сдвигаем блок-фару назад по ходу автомобиля, выводя из зацепления передние фиксаторы, и вынимаем блок.

Снятие фары с посадочного места

Переворачиваем фонарь и видим пластмассовую крышку, закрывающую лампу ближнего света. Она крепится на двух защелках. Отжимаем защелки и снимаем крышку.

Перед нами три лампочки. За ближний свет, как видно на фото ниже, отвечает прибор H7, который расположен ближе к борту автомобиля: на правой фаре справа, на левой – слева.

Лампочка ближнего света на левой фаре

Снимаем колодку питания с лампочки ближнего света, предварительно нажав на фиксатор.

После снятия колодки лампочку можно свободно достать из гнезда. Вынимаем сгоревший прибор и, предварительно надев чистые перчатки, устанавливаем на его место новый. Если перчаток нет, то держим новую лампу только за цоколь, не прикасаясь к стеклу колбы. Если взять галогенную лампочку голыми руками, то следы от пальцев во время работы прибора сгорят (колба нагревается до 250 градусов) и вызовут локальный перегрев стекла, которое просто расплавится.

Устанавливаем колодку питания на место, внимательно проследив за тем, чтобы защелкнулся фиксатор, в противном случае во время езды конструкция просто вывалится из отражателя. Устанавливаем защитную крышку, монтируем фару и закрепляем обрешетку радиатора клипсой.

Важно! Перед установкой крышки проверь состояние резинового уплотнителя. Если он в плохом состоянии или неправильно ляжет, то фара будет запотевать.

Если после замены лампочек ближний свет так и не заработал, вполне вероятно, что, “умирая”, лампа сожгла предохранитель. Как его найти?

К сожалению, никак. На Форд Мондео 4 за питание ламп ближнего света отвечает электронный блок. При увеличении тока через лампы ближнего света выше критического срабатывает электронная защита. Чтобы восстановить ее состояние после устранения неисправности, достаточно заново включить зажигание.

Если после замены лампочек ближнего света фары так и не ожили, то проблема куда серьезнее, чем сгоревший предохранитель. Тут, к сожалению, без услуг специалиста не обойтись.

Регулировка фар форд мондео 4 своими руками

Как отрегулировать фары. Способы регулировки света фар

Для того, чтобы избежать таких проблем как уменьшенная зона видимости в темное время суток, а также увеличение опасности для водителей, едущих по встречной полосе, нужно правильно отрегулировать фары автомобиля.

Универсальная инструкция по регулировке фар

Это можно сделать вручную, при помощи специалистов автосервиса или применив нужное оборудование. Если вы хотите сэкономить, но правильно осуществить данную процедуру, то самостоятельная регулировка фар производится в четыре этапа:

• сделать разметку на стене;
• осуществить разметку ламп;
• настроить ближний свет;
• настроить дальний свет.

Когда нужно регулировать фары

Каждый водитель должен знать, когда необходимо выполнять регулировку фар. Поэтому если вы не входите в их число, то коротко напомним об этом. Эта процедура выполняется в одном из следующих случаев:

• При замене ламп в фаре. Это касается приборов как с одинарной, так и раздельной оптикой.
• При замене одной или обеих фар. Это может быть вызвано ее выходом из строя, ДТП, желанием владельца установить более мощный или технологичный осветительный прибор.
• В случае, если вы чувствуете, что вам стало некомфортно ездить с существующим светом, и что нужно выполнить регулировку.
• В случае, когда при движении в темное время суток водители встречных машин мигают вам дальним светом, сигнализируя тем самым о том, что вы их слепите.
• При монтаже противотуманных фар. Как правило, проводится регулировка только ПТФ.
• После выполнения работ, связанных с изменением жесткости подвески.
• При замене дисков или резины на аналогичные изделия с другими диаметрами.
• При подготовке к прохождению регламентного ТО.
• Перед поездкой на большое расстояние.

Следите за светом, который излучают фары вашего автомобиля, и при необходимости проводите его регулировку. Помните, что неверно выставленный свет несет неприятные ощущения и угрозу не только вам, но и водителям встречных машин.

Два универсальных способа как отрегулировать фары

Перед тем как приступать к регулировке фар, стоит проверить следующие параметры авто:

1. Разницу в объемах шин.
2. Состояние пружин, находящихся в подвеске.
3. Полное распределение всевозможных нагрузок.
4. Уровень давления в шинах.

Если здесь есть неисправности, то угол освещения будет неправильным, что, в свою очередь, непременно скажется на качестве самой регулировки. Естественно, чтобы отрегулировать свет правильно, нужно будет соблюсти некоторые важные условия. Первейшим из них является наличие вертикальной ровной стены с достаточным местом для автомобиля — длина не менее 7,5 метров.

Для непосредственной разметки можно использовать либо мел, либо клейкую ленту. Так как каждая машина имеет свои габариты, то разметка для нее проходит чисто индивидуально. Однако, существует несколько стандартных значений, которые можно использовать практически для всех авто.

Первый способ регулировки фар

Находим ровную площадку, сторона которой должна упираться в стену. Стена, в свою очередь, должна быть без выступов, углов, различных неровностей и строго вертикальной. Подъезжаем вплотную к стене и отмечаем центр машины, а также центральную ось ламп.

Чтобы правильно осуществить разметку стены, нужно отметить расстояние от пола до лампы и от отмеченной лампы до центра автомобиля. Затем стоит начертить на стене еще одну линию, расположенную на 5 см ниже первой. Далее отъезжаем от стены на 7,5 метров и проводим на стене горизонтальную линию, которая соединит центральные точки на обеих лампах.

Потом проводим вертикальные линии через центральные точки фар. Еще одна вертикальная линия должна быть проведена через центральную точку машины. Эта линия должна находиться на 7,62 см ниже, чем та, которая соединяет центр наших фар.

Регулировочные винты для настройки пучка света фары

Осуществив разметку, включаем ближний свет фар и производим непосредственную настройку, при которой угол наклона ламп полностью совпадает с горизонтальной линией. А то место, где свет начинает подниматься вверх, обязательно должно совпасть с пересекающимися начерченными линиями.

В итоге, чтобы получился нужный пучок света, следует подкрутить регулировочные винты, которые располагаются под капотом авто на задней части фары.

Идеально правильным вариантом является тот, когда свет находится немного ниже отметки центра фар.

Если автомобиль имеет совмещенный дальний и ближний свет, то настраивать можно только дальний, а ближний настроится автоматически.

Если ваша машина имеет раздельную систему дальнего и ближнего света, то каждый пучок света придется настраивать по-очереди. И разметка стены также будет немного отличаться — ближний свет регулируется по вышеописанному методу. А дальний свет нужно разместить так, чтобы он точно попадал на центральную разметку фар. В этом случае лучше использовать специальное оборудование, без которого в этом варианте идеальной регулировки не получится.

Второй способ регулировки фар

Как отрегулировать фары без приборов

На стене отмечаем места, которые соответствуют центру ламп, а также на том расстоянии, на каком они располагаются в реальности. Соединяем эти две точки по горизонтали, прочертив затем еще две горизонтальные линии:

• на 12 см ниже;
• на 22 см выше.

Закончив разметку, выставляем регулятор ширины освещения на нулевой показатель. Верхней границей светового пятна основных фар должна быть вторая линия, а третьей линией будет верхняя граница противотуманных фар.

А вот пересечение всех световых потоков должны находиться на пересечении наших линий под номером 2 и 3 — ниже центра ламп на 12 и 22 сантиметра соответственно. Также водителю обязательно стоит проследить за тем, чтобы дополнительный винт находился в нетронутом состоянии, а при наличии гидрокорректора его нужно настраивать соответственно полученной нагрузке — положение машины с одним водителем, без пассажиров.

Регулировка ПТФ

Регулировка противотуманных фар, хоть и немного, но все же отличается от выше описанного способа. Перед тем как отрегулировать ПТФ, нужно снабдить машину дополнительной нагрузкой в 70 килограмм — подойдет все, что угодно и помещается в ваше авто.

Также заправляем полный бак и ставим машину так, чтобы она располагалось на максимально ровной горизонтальной поверхности, в 10 метрах от света получившегося экрана. Однако многие опытные водители утверждают, что хватает и 5 метров.

Схема регулировки противотуманных фар

На стене чертим линии, означающие своими краями важные точки. Нижняя линия — размер от земли до противотуманок, верхняя — такое же, только удвоенное расстояние.

Также отмечаем расстояние до центра авто, смотря на него прямо до центров обеих противотуманных фар. В результате должно получиться расчерченное полотно экрана с двумя точками центров ламп, также будут ограничения нижней и верхней границы света.

После нанесения линий, устанавливаем машину на расстоянии 10 метров от стены и, используя отвертку и регулировочные винты на фарах, добиваемся фокуса пучка света из ламп в тех точках, где центры фар пересекаются.

Регулировка линзованных фар

Перед тем как регулировать линзованные фары, необходимо знать о том, что существует два их вида — регулируемые и нерегулируемые. Последние являются достаточно дешевыми, и мы не рекомендуем пользоваться такими световыми приборами. Один из примеров такой фары выпускается под торговой маркой Depo. Некоторые фары снабжены автоматическим регулятором. Однако зачастую он выходит из строя, поэтому это также не лучший вариант.

Для регулировки линзованных фар также существуют специальные регуляторы, как и на обычных осветительных приборах. В данном случае невозможно дать однозначных рекомендаций, поскольку в разных автомобилях и даже в разных фарах регулировка происходит с помощью различных средств. Как правило, для этого используются регулировочные болты, или рукоятки. Но почитав общую инструкцию по регулированию света фар, Вы сможете справится с поставленной задачей.

Регулировка фар прибором

Регулировка фар по прибору

На СТО обычно фары регулируют с помощью специальных приборов. Их покупка для рядового автовладельца нецелесообразна, поскольку стоит такое устройство немало, а использовать его приходится не так уж и часто. Поэтому знания о том, как выполнять регулировку фар прибором, вам пригодятся разве что для того, чтобы проконтролировать, правильно ли действует работник СТО.

Алгоритм проверки будет следующим:

1. Выровнять продольную ось прибора относительно автомобиля. Ведь не факт, что машина заехала строго перпендикулярно в бокс. Это базовое условие. Для его выполнения на приборе в верхней его части есть зеркало с нанесенной на него горизонтальной линией. По ней можно легко выставить прибор таким образом, чтобы он стоял строго перпендикулярно корпусу и фарам.
2. Выставить прибор строго горизонтально. Обычно в конструкции его корпуса для этих целей предусмотрен уровень с пузырьком воздуха. Это простое, но надежное средство, позволяющее добиться нужных результатов.
3. Установка регулировочного угла. На различных приборах он может выставляться различными методами (одним из таких вариантов является поворотный ролик). Значение угла «0» означает, что фары будут светить строго прямо по курсу движения машины. Угол может изменяться на десятые доли градуса. Значение угла, на который нужно выставить фару, вы сможете найти в справочной литературе к вашему автомобилю.
4. Ось регулировочного прибора и ось фары должны совпадать.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Регулировка фар автомобиля Форд Фокус 2

Знаменитый автомобиль Ford Focus II имеет высококачественную заводскую оптику. Основываясь на комплектации машины, внешнее освещение осуществляется посредством рефлектора и галогенной лампы или ксеноновой линзы с автоматическим омывателем.

Регулировка света фар транспортного средства – довольно редкое мероприятие, так как система имеет надежные компоненты. Тем не менее, если вы угодили в глубокую яму на дороге или побывали в ДТП, это могло вызвать смещение линзы или отражающей детали со штатного места. При этом настроить фары ближнего света не составит большого труда даже начинающему автолюбителю.

Как понять, нужна ли фарам регулировка?

Регулировка ближнего света для популярной американской техники необходима, если дорога недостаточно хорошо подсвечивается при передвижении ночью.

Существуют и визуальные показатели неправильной настройки:

• Движущиеся навстречу автомобили начали чаще моргать дальним светом при ночном перемещении по трассе;
• Пучок света «заваливается» в левую или правую сторону, недостаточно подсвечивая основную зону дорожного полотна;
• Световой поток значительно потускнел и направлен кверху, подсвечивая верхушки домов, деревьев и столбов;
• Луч слишком сваливается книзу, а освещения очень мало для ночного передвижения, даже если активировать дальний свет.

Если вы отметили хотя бы одно из перечисленных обстоятельств на своем автомобиле, необходимо регулировать фары. Для начала проверьте, какую позицию занимает переключатель электрокорректора фар внутри машины. Необходимо возвратить ручку в положение «0» и проверить, исчезла ли проблема. Необходимые настройки фар автомобиля дорестайл и рестайл-версии могли сбиться в результате случайной активации кнопки настройки пучка света, но если регулировка установлена верно, придется настраивать сам механизм узла.

На что влияет правильная регулировка фар Ford Focus II

Грамотная регулировка света Ford Focus II позволяет добиться требуемого уровня безопасности, включая получение отличного обзора при езде ночью и в плохую погоду. Пренебрегая настройкой, можно получить серьезные проблемы, к примеру, не заметив на обочине трассы другую машину или излишне ослепляя встречных водителей.

Регулировка фар своими руками возможна, но чтобы точно настроить всех характеристики, потребуются специальные инструменты и навыки. Чаще всего эта процедура производится в сервисном центре, но приблизительная регулировка возможна и «в домашних условиях».

При самостоятельной наладке можно воспользоваться регулировочными винтами, размещенными на корпусе фары, по 2 с каждой стороны. Один из винтов отвечает за горизонтальное положение светового потока и расположен в верхней тыльной зоне корпуса, а другой находится снизу фары и контролирует вертикальную позицию пучка света. Прокрутка винтов возможна с помощью плоской отвертки или 7-миллиметрового шестигранного ключа.

Правильная ручная регулировка требует размещения транспортного средства на ровной поверхности, примерно в трех метрах от ровной стены. Стоит залить полный бак топлива, а в багажник поместить запасное колесо и штатные инструменты. Это позволит подвеске переместиться в позицию, соответствующую традиционно снаряженной машине. На сиденье водителя эксперты советуют положить какой-либо груз массой 60-70 килограмм, также необходимо поставить угол светового потока в позицию «0».

Перед тем, как отрегулировать фары на Форд Фокус 2, требуется почистить фары и проверить давление в шинах, доведя его до рекомендуемых автоконцерном характеристик. Не забудьте взять плоскую отвертку, рулетку, Torx-звездочку, а также маркер.

Как отрегулировать фары Ford Focus 2

Регулировка фар Форд Фокус 2 – процедура вполне простая, для этого потребуется порядка 20 минут, да и особых навыков мероприятие не требует.

Следует сразу разобраться с версиями данного поколения американского автомобиля. Рестайлинговые машины появились в продаже в 2008 году и продавались до 2011 года. Рестайл-вариант фонарей головного света имеет значительные отличия от фар базовой модели Ford Focus II, но начинка никоим образом изменилась. Была скорректирована лишь форма и архитектура, однако найти регулировочные винты не составит большого труда, а их функционал остался прежним.

Разбирать всю процедуру настройки будем поэтапно и с объяснением каждого действия:

• Устанавливаем транспортное средство напротив гладкой поверхности, на расстоянии трех метров от стены, на водительское сиденье укладываем 70-килограммовый груз. На стене выполняем специальную разметку, которую можно скачать в свободном доступе. Затем требуется раскачать автомобиль, чтобы подвеска встала в правильное положение;
• Выполняем измерение дальности между центральной зоной фар и полом – это будет расстояние, соответствующее H-величине из разметки, нанесенной на стену. При этом может потребоваться поднять вверх фары.
• Выставляем ручку электрокорректора на приборной доске в позицию «0».
• Активируем ближний свет Форд Фокус 2 рестайлинг или дорестайл. Настройка осуществляется отдельно для каждой из фар, и в период регулировки неиспользуемый фонарь можно накрыть чистой тряпкой.
• Корректируем положение до тех пор, пока потоки света на стене не будут целиком соответствовать нанесенной разметке.

Настройку можно считать успешно выполненной, если верхние окончания левых зон потока света совпадают со значением 4 на схеме, а вертикальные линии 1-2 проходят сквозь точки Е1-Е2, пересекающие наклонные и горизонтальные зоны световых потоков. Также правильная регулировка ближнего света обеспечит надлежащее исполнение функций и фонарей дальнего света. Регулировка противотуманных фар Ford Focus II может производиться по такой же схеме.

Выводы

Правильная и своевременная регулировка фар на любом автомобиле является очень важным мероприятием, ведь от этого зависит не только ваша безопасность, но и других участников дорожного движения. Если фары отрегулированы неправильно, это значительно увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий, так как излишне высоко идущий световой поток может ослеплять встречные транспортные средств и значительно ухудшать обзор.

Если все этапы пройдены правильно и рекомендации были соблюдены, даже новичок сможет выполнить грамотную настройку фар на своем Форд Фокус второго поколения. Вы моментально увидите положительный эффект от таких несложных действий, но после самостоятельной регулировки необходимо все же показать автомобиль специалистам на СТО, чтобы они убедились в правильности работы освещения.

Тем не менее, если вы не уверены в своих навыках и способности произвести самостоятельную настройку фар ближнего света автомобиля Ford Focus 2, лучше всего обратиться за помощью к профессионалам. СТО располагают специальным оборудованием для быстрой и эффективной настройки фонарей машины. Проведение регулировки светового потока в условиях сервисного центра не потребует внушительных денежных вложений, но зато вы будете уверены, что все работы проведут правильно и с соблюдением мер безопасности.

Читайте также:

  

• Постоянно горят стоп сигналы на опель вектра с

  

• Горит чек на тойота витц 2000 года

  

• Автоматическое отключение фар киа рио

  

• Ремонт фар ленд ровер фрилендер 2

  

• Опель омега б не горят стопы