Исправление ошибок строителей

Одна ошибка, допущенная при возведении фундамента, может в итоге «обнулить» стоимость всего дома. Исправить её окажется дороже, чем построить дом заново. Портал Ремонт.Divandi собрал в одном обзоре 12 объектов, при создании которых были допущены грубые ошибки. Каждый из приведённых случаев рассматривают эксперты, которые дают рекомендации по исправлению строительных ляпов и рассчитывают стоимость «аварийных работ».

Ранее портал Ремонт.Divandi подробно рассказывал о типичных ошибках, допускаемых при возведении деревянных домов и при строительстве бань. Если же рассматривать индивидуальное строительство в целом, то наиболее проблемным элементом коттеджа часто оказывается фундамент.

Фундамент без опоры

Фото №1

Фундамент на участке остался от прежнего владельца. Нынешний собственник даже заплатил за него (сверх стоимости земли) 300 тыс. руб. На этом фундаменте владелец намеревался строить двухэтажный дом из газоблоков, для чего заключил договор со строительным предприятием ООО «Вертикаль Групп». Прежде чем начать работы, строители провели шурфование фундамента – то есть окопали его в нескольких местах. И выяснилось, что фундамент представляет собой ленту мелкого заложения без свай, передающих нагрузку на плотные породы.

Евгений Давыдов

Такой фундамент можно использовать, если бы речь шла о строительстве дома из бревна или бруса. Такие постройки сравнительно лёгкие и меньше боятся неравномерной просадки фундамента. Но для дома из газоблоков такой фундамент не годится. Ему гарантированы трещины по фасаду. Кроме того, грунты на участке пучинистые. Зимой фундамент мелкого заложения обязательно поведёт. Поэтому было принято решение – по внешнему контуру имеющегося фундамента делать ростверк по сваям, которые заглублены ниже границы промерзания грунта. Новый фундамент обошёлся заказчику в 280 тыс. руб.

С похожей ситуацией столкнулось строительное предприятие Home Building. За помощью к фирме обратился владелец коттеджа (10×12 м), у которого отвалился эркер. Шурфование показало, что, как и в предыдущем случае, фундамент у дома – мелкозаглублённая лента. Под действием веса дома и подвижек грунта она лопнула. Строители разобрали часть дома с эркером и пробурили в этом месте три скважины под сваи, ростверк в этом месте залили новый. Остальной фундамент дома был окопан и ширина ленты увеличена вдвое (с 400 до 800 мм). Чтобы улучшить связку старой и новой частей монолита, в старую ленту «забуривалась» арматура, входившая в обвязку новой ленты. Стоимость работы по укреплению фундамента и восстановлению эркера составила 600 тыс. руб.

«Рассыпной» фундамент

Фото №2

С необычной конструкцией фундамента пришлось иметь дело фирме «Загородный дом», подрядившейся изготовить сруб из струганного бревна (6×15 м) с кровлей. Когда комплект сруба был завезён на участок, то оказалось, что фундамент представляет собой бетонные блоки, свободно лежащие на тонком слое щебёночной отсыпки. Поверхность блоков даже не была выведена по уровню.

Владимир Сажин

Заказчик настоял на том, чтобы мы монтировали сруб на этом «фундаменте». Хотя я и предупредил его, что так делать нельзя. Невозможно предсказать, как поведёт себя постройка, лишённая жёсткого основания. Монтаж мы провели в 2015 году, а в начале этого года владелец позвонил и попросил поднять дом на домкратах и сделать под ним нормальный фундамент. Сейчас мы решаем, как исправить ситуацию. Если просто поднять коробку дома, то всё равно бурить под ней скважины для свай не получится. Может быть, имеет смысл снять крышу, разобрать сруб и сделать фундамент с нуля.

На предприятии «Загородный дом» посчитали, что если поднимать дом на домкратах и делать под ним качественный ленточный фундамент, то это обойдётся в 280 тыс. руб. (работа и материалы). В том числе стоимость нового фундамента составит 200 тыс.

Забыли гидроизоляцию

Строители, возводившие коттедж, показанный на фото №3, нарушили около десятка строительных норм и правил (СНиП). Из-за неправильной укладки блоков на одной из стен есть места, где вертикальный шов проходит через два или даже три ряда блоков (нарушение СП 70.13330.2012). Второе проблемное место – деревянные конструкции сопрягаются с бетонными стенами без применения гидроизоляции (нарушение СП 71.13330.2011). Наиболее же серьёзная недоделка строителей – отсутствие гидроизоляции между монолитным фундаментом и стенами из газоблоков (нарушение СП 71.13330.2011).

Алексей Русакович

В прошлом году был интересный судебный процесс. Жительница Екатеринбурга подала иск на полтора миллиона к производителю газоблоков. У её дома начали разрушаться стены, сложенные из этих блоков. Экспертиза показала, что блоки качественные, а разрушение началось из-за того, что нижний ряд блоков тянул воду от фундамента. Строители забыли про гидроизоляцию… В результате после несколько циклов «заморозка-оттаивание» напитанные влагой блоки стали крошиться. Суд отказал в удовлетворении иска к производителю блоков. На приведённой фотографии (Фото. 3) мы видим точно такую же строительную ошибку. Через год-два этот дом также начнёт разрушаться.

Строителям всего-то надо было закрыть рулонной гидроизоляцией фундамент, прежде чем приступать к кладке блоков. Теперь же, чтобы организовать преграду для воды между стеной и фундаментом, придётся применять достаточно дорогостоящую технологию нагнетания специального раствора под давлением в толщу стены. Как замечает Алексей Русакович, даже для небольшого дома стоимость такой процедуры составит от 500 тыс. руб.

Как уже говорилось, дом с фото №3 имеет целый букет неправильно выполненных узлов. По оценке Алексея Русаковича, дешевле будет снести дом и поставить новый, чем исправлять все ошибки строителей. Эксперт замечает, что заказчик мог бы избежать огромных затрат на исправление ошибок, если бы воспользовался услугами строительного контроля. Эксперт, периодически посещающий стройплощадку, заметил бы неправильное выполнение узлов и не позволил строить дом с нарушениями.

Стены из пены

Фото №4

Толщина вертикальных швов превышает предельно допустимые значения, присутствуют множественные сколы и повреждения (нарушение СП 70.13330.2012). Как замечает главный инженер АСР Алексей Русакович, попытка закрыть щели монтажной пеной – очень плохой вариант. Эти «заплатки» разрушатся в течение нескольких лет, и в толще стены возникнут сквозные отверстия. Тем не менее, вылечить такую стену можно. Из щелей убирается монтажная пена (проводится расшивка), после чего щели и трещины заполняются кладочным клеем для газоблоков или ремонтным составом для бетона, например, составом «Гора Хрустальная». Стоимость таких работ от 100 руб. за погонный метр шва.

Не закрыли дерево от влажного бетона

Деревянные конструкции не должны соприкасаться с бетонными.Это прописано в документе: СП 71.13330.2011 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Между разнородными материалами обязательно должен быть слой гидроизоляции.

Алексей Русакович

Если оставить сопряжение балок со стеной как есть, то в скором времени от влаги, «пришедшей» из бетона, дерево начнёт гнить. Далее следует обрушение перекрытий, и хорошо, если обойдётся без травм. Если ещё не проведены отделочные работы, то исправить ошибку несложно. Балка вынимается из гнезда, пропитывается антисептиком, оборачивается – или покрыватся – гидроизоляцией. Гнездо в бетонной стене обеспыливается. После чего соединение восстанавливается.

Из-за ошибки проектировщика выгнулась стена

Фото №6

Двухэтажный дом из профилированного бруса спроектирован с плоской кровлей. В первую же зиму у дома выгнулась одна из внутренних стен. Причём, как на первом, так и на втором этаже. Специалист, приглашённый для исправления ситуации, обратил внимание, что на первом этаже проблемная стена с одного торца не имеет связей с другими несущими стенами и работает как консоль. И на эту «ослабленную» стену приходится нагрузка от кровли со снегом – 15 тонн. Стена не выдержала и выгнулась.

Алексей Галимов

Я пришёл к выводу, что это ошибка проектировщика. Архитекторы, не имеющие инженерного образования, могут допустить серьезные ошибки, например, такую. Если речь идёт о «классическом» доме со скатной кровлей, то вся нагрузка от неё передается через конёк и стропила на наружные стены, которые связаны друг с другом и работают совместно. В этом же случае мы имеем дело с плоской кровлей. Вся нагрузка от неё сосредоточена на внутренних стенах. Высота первого и второго этажей по 3 метра. Плюс на первом этаже стена не имеет связей. При такой нагрузке её и повело, плюс сыграло роль то, что хозяин стал очень интенсивно топить новый дом. При резком повышении температуры деревянные стены может повести.

После обследования стены Алексей Галимов решил, что стену на втором этаже можно выправить. Бригада «Урал СРС» попыталась стянуть стену шпильками через два вертикальных бруса. Ничего не вышло. Пришлось использовать домкраты с усилием 40 т., плюс с помощью нескольких технических приёмов часть нагрузки со стены была перенесена на другие элементы дома. После этого брусья стены удалось стянуть в более менее ровную плоскость и зафиксировать шпильками. В торцах брусьев был пропилен паз под обсадную коробку, в него вставлен брусок 50×70 мм. Однако, после того, как стягивающие шпильки были убраны, стена вновь искривилась и изогнула брусок.

Алексей Галимов

Тогда мы решили вставить в пропил вместо бруска стальной швеллер (80 мм) и уже в него поместить брусок. Опять стянули домкратами стену, вынули искривлённый брусок, вставили в паз швеллер и в него брусок. После этого мы расслабили стену, она стала более мене ровной. Небольшие искривления остались, но это не так заметно. На первом этаже искривление было не столь сильным и его решили не исправлять.

Стоимость работ по выправлению выгнувшейся стены – 30 тыс. руб.

Иней на стенах

Фото №7

Данную ситуацию можно отнеси не к ошибкам, а к недоразумениям. На участке был поставлен дом из струганного бревна. Но по какой-то причине рабочие не законопатили межвенцевые пазы. Либо законопатили не все пазы. В результате, когда с наступлением холодов владелец дома включил отопление, в межвенцевые щели стал проходить нагретый воздух. При контакте с холодным наружным воздухом влага конденсировалась на наружной поверхности стены в виде инея.

Как замечает руководитель компании «Урал СРС» Алексей Галимов, непроконопаченные швы (или некачественная конопатка) в рубленных домах встречаются нередко. Исправить такой брак несложно. Стоимость конопатки 1 погонного метра межвенцовых пазов изнутри и снаружи дома составляет 150-230 руб. (работа и материалы). Подробно об особенностях возведения домов из бревна или бруса портал Ремонт.Divandi писал в статье «Деревянное домостроение на Урале: самая быстрая и самая долгая технологии».

Мастер истыкал крышу гвоздями

По-видимому, монтаж кровли вёл строитель, привыкший иметь дело с шифером. Листы металочерепицы он закрепил саморезами, ввёрнутыми «в волну» (в выпуклую часть рельефа металочерепицы). Тогда как стандартный метод крепления данного кровельного материала – саморезом в вогнутую часть волны в верхней части листа. Место вворачивания самореза закрывается другим листом, который кладётся выше по скату.

Как пояснил директор ООО ГК «Ведос» Евгений Ушков, в описанном случае мастер использовал кровельные саморезы с резиновыми прокладками. Поэтому кровля может нормально эксплуатироваться. Если же в том месте, куда ввёрнут шуруп, возникнет протечка, это несложно исправить. Саморез извлекается, отверстие замазывается герметиком. После чего саморез вворачивается в правильное место. Стоимость устранения нескольких мест протечки – от 2 тыс. руб.

Танцующая труба

Ближняя к нам труба (см. фото 9) собрана из двухслойных секций с теплоизоляцией между слоями. Такая труба будет достаточно устойчивой, если длина верхнего незакреплённого отрезка не будет превышать 1,2-1,5 метра. В данном же случае высота свободно стоящей трубы составляет около 6 метров. Ветром трубу довольно сильно раскачивает. Есть опасность, что очередной порыв ветра сломает конструкцию.

Иван Гимгин

Если труба высокая, то для придания жёсткости можно применить тросовые растяжки с талрепами. Обычно делается три троса на три стороны. Их верхние концы крепятся к хомуту на трубе, нижние – к кровле. В данном же случае можно привязать трубу жёсткой растяжкой к свесу крыши мимо которого она проходит. Использовать для этого надо не гибкие тросы, а две жёсткие штанги из уголка или трубы. Край крыши и штанги образуют треугольник вершиной которого станет хомут на трубе. Свободным останется отрезок трубы длиной порядка 2 метров. Это многовато, но проблем возникнуть не должно.

Стоимость создания описанного варианта жёсткой растяжки (работа плюс материалы) может составить от 5 тыс. руб.

Ледяные пробки в дымоходе

Фото №10

Монтажники нередко совершают ошибку, выводя под общий козырёк трубу от газового котла и трубу от дровяного камина. Исходящие газы от котла имеют сравнительно низкую температуру – 100-120 градусов. Когда они удаляются о зонтик, закрывающий трубу, влага, содержащаяся в газах, конденсируется на зонтике. По нижней поверхности зонтика начинает течь вода. Если на улице мороз, то вода превращается в сосульки или сталагмиты (как на фото 10). Из-за того, что под этот же козырёк выведен дымоход камина, и на нём оседает дёготь и сажа, сосульки получаются грязными.

В некоторых случаях влага конденсируется так, что образует не сосульки, а куржак (наросты инея) на козырьке трубы (фото 11).

Фото №11

Иван Гимгин

Были случаи, что куржак совсем запечатывал окна на трубе. Как-то раз мы довольно долго не могли установить причину, почему газовый котёл отказывается запускаться. А у него срабатывала защитная автоматика, из-за того, что отсутствовала тяга. Труба от отопительного котла должна быть открытой, без козырьков или дефлекторов. Кроме того, трубу от котла или от камина ни в коем случае нельзя выводить под один козырёк с каналами вентиляции. Есть опасность, что вентиляция начнёт подсасывать газы из-под козырька, и они пойдут в комнату. В результате утром жильцы могут просто не проснуться.

Иван Гимгин поясняет, что в случае, показанном на фото 10, допущена ещё одна ошибка. Отходящие газы от отопительного котла выводятся по каналу, сложенному из кирпича (на фото этого не видно). При проходе газа на кирпичных стенках образуется кислый конденсат. Он интенсивно разрушает кирпич. Через несколько лет кирпичный короб рассыплется. Чтобы этого не произошло, газ надо пускать по трубе из нержавеющей стали, спрятанной в коробе.

Технология создания металлической трубы внутри кирпичного короба называется «гильзованием канала». Стоимость гильзования – 2-2,5 тыс. руб. за метр канала (работа и материалы). Стоимость замены общего козырька дымохода на правильный, в котором труба котла отделена от выхода вентиляции составит 9-11 тыс. руб. Такой козырёк показан на фото 12. Если для монтажа козырька потребуется автовышка, то ценник резко вырастет.

Для лестницы оставлено мало места

Фото №13

Для лестницы на второй этаж проектировщик отвёл крайне ограниченное пространство. Моделирование траекторий движения жильцов показало, что перед лестницей находится основной «перекресток» в доме и продлять лестницу в холл не следует – это создаст неудобство для жильцов. Кроме того необходимо было оставить достаточно места для открывания двери в санузел (слева на фото 13). Также на одной из приведённых фотографий видно, что вход в санузел второго этажа выполнен по самому краю перекрытия, поэтому возникла необходимость «продлить» перекрытие.

Максим Соболев

Выход из ситуации состоял в значительном усложнении конструктива лестницы. Радиальная «нарезка» забежной области – когда проекции ребер всех забежных ступеней сходятся в одной точке – ситуацию не спасало. Поэтому было решено использовать сложно-забежную конфигурацию лестницы. Это позволило создать предельно компактную конструкцию без ущерба для комфортных параметров шага. Замечу, что радиальная «нарезка» позволяет вписать максимум 5-6 забежных ступеней (при этом, крайне неудобных для ходьбы). В нашем случае 14 ступеней из 18-ти – забежные. Результат — ходьба свободная, карта пешеходных потоков не нарушена.

Как замечает Максим Соболев, если бы под лестницу было оставлено достаточно места, то она обошлась заказчику (при использовании аналогичных материалов) в 150-170 тыс. руб. Стоимость же данной лестницы превысила 300 тыс. руб. Рост ценника обусловлен кратно увеличившимся объёмом работ по проектированию и созданию лестницы.

Автор: Андрей Губанов

Рубрики по теме:

• Технический надзор

comments powered by HyperComments

4 Августа 2022

Ошибки в строительстве – это главная проблема всех малых и великих строек. Результат таких неточностей всегда один – потерянное время, деньги и силы. Причем упущение разной степени критичности в строительстве могут появляться, как по вине строителя, так и заказчика, когда экономия в несколько десятков тысяч рублей может вылиться в многомилионные потери.

Сегодня, в новом выпуске из цикла передач «ДОСТУПНО О СЛОЖНОМ» мы расскажем Вам о том, как исправить ряд ошибок строителей, которые осуществляли монтаж оконных и дверных перемычек, армопояса, фундамента, опираясь на свой опыт, а не на нормативную базу (ГОСТ, СНиП, СП).  

Каждую неделю цикл передач будет пополняться на официальном канале «ДСК «ГРАС» в YouTube (https://www.youtube.com/dskgras), RuTube (https://rutube.ru/channel/1614165) и на сайте компании «ГРАС» в разделе «ВИДЕО» (https://www.dskgras.ru/video).

Следите за новыми выпусками.

При строительстве деревянных домов рабочие нередко допускают ошибки, одни из которых заметны сразу же, а другие проявляются со временем в процессе эксплуатации. Как избежать их или исправить, если они заявили о себе «во весь голос«?

Дома из древесины естественной влажности, или, говоря проще, бревна и бруса, подвержены усадке. Особенно сильно она проявляет себя в первый год, и продолжается в общей сложности 7–8 лет. Общая потеря в высоте сруба составляет от 10 до 20 см (до 1 см на каждый венец). Разумеется, это нужно учитывать при проектировании и строительстве. Большинство ошибок возникает именно из-за того, что неизбежная усадка здания не была принята в расчет.

Тройку лидеров среди строительных «ляпов» возглавляет неправильное выполнение продухов (вентиляционных отверстий) в ленте цоколя. Их площадь должна составлять не менее 1/400 от площади подпола. Но важно не только это. Продухи надо расположить так, чтобы все подпольные помещения проветривались со всех четырех сторон. Если этого не сделать, образуются застойные зоны. А обилие влажного воздуха, в свою очередь, приводит к гниению черновых полов.

Чтобы влага не просачивалась к бревнам через фундамент, нужно надежно его гидроизолировать при помощи нескольких слоев рубероида

На втором месте в числе часто допускаемых ошибок — недостаточная гидроизоляция ленточного фундамента. Порой строители относятся к этой работе небрежно: не выравнивают поверхности ленты битумной мастикой, или вместо двух-трех слоев рубероида ограничиваются одним. В результате нижнее бревно не ложится на основание плотно, а значит, образуются зазоры, которые плохо сказываются на теплоизоляции здания.

Еще одна ошибка, связанная с фундаментом — отсутствие подкладной доски. Это «нулевой» венец, на который опираются стены. Ее кладут поверх цоколя на гидроизоляцию, под нижний венец сруба. Доска служит для отсечения капиллярной влаги, и если она разрушится, ее можно заменить. При этом сама стена не пострадает. Подкладную доску изготавливают из лиственницы, ели или сосны и иногда подвергают импрегнированию. Оптимальная толщина доски — 50 мм.

Третья распространенная ошибка — неправильный монтаж окон и дверей. Прежде всего, строители неправильно прорезают проемы, оставляя монтажные зазоры недостаточной ширины. Зазор должен превышать расчетную усадку стены на отрезке, равном высоте проема, минимум на 20%. Как правило, для стандартного по высоте окна по бокам и снизу проема оставляют не менее 1,5 см, а сверху — 6–7 см. Через несколько лет после завершения строительства зазор может уменьшиться до нуля.

Если проемы в деревянном доме имеют слишком узкие монтажные зазоры, из-за усадки окна будут плохо открываться. Их может даже выдавить

Кроме того, коробку окна могут жестко прикрепить не к закладным элементам, а непосредственно к стенам здания. Это грубейшая ошибка. В процессе усадки все элементы сруба смещаются относительно друг друга, поэтому в деревянном доме исключены жесткие крепления. Окна монтируют не прямо к стенам, а к специальным брускам — обсаде (окосячке). Обычно ее делают так: в торцах бревен, выходящих в оконный проем, прорезают паз сечением 50 × 50 мм, куда на уплотнитель из пакли вкладывают обсадный брусок. Второй способ сложнее: на торцах бревен вырезают продольный шип, надевая на него брус с соответствующим пазом. Зазор между перемычкой и верхом проема заполняют паклей или льняным/джутовым утеплителем. Оконную коробку крепят к обсаде гвоздями или саморезами, длина которых не превышает суммарной толщины рамы и обсады.

Грамотно выполнить угловые замковые соединения — главная задача при возведении сруба. Это важно и для теплоизоляции, и для прочности дома

К числу менее распространенных ошибок относится неправильное соединение бревен в углах здания. Существует два способа рубки угла: «в лапу» (без остатка, когда торцы бревен не выходят за наружную плоскость стены) и «в угол» (с остатком). Второй способ обходится дороже первого, ведь на выпуски уходит 0,6 м бревна. Но специалисты рекомендуют именно его, так как углы здания будут защищены от дождя и ветра выступающими частями бревен. Дом, сложенный с остатком, будет более теплым.

Нередко можно встретить дома с рубкой без остатка, где использовано соединение «ласточкин хвост». Его особенность в том, что лапа (конец бревна, стесанный на пять граней) имеет форму трапеции, постепенно сужающейся к основанию бревна. Отклонения в разметке лап могут привести к нарушению геометрии углов сруба и потере герметичности. Отметим, что рубка угла способом «ласточкин хвост» не обеспечит должной теплозащиты здания, потому издавна применялась только для хозпостроек.

Нередки дефекты, связанные с перерубами. Это перевязки внешней стены с внутренней, которые служат ребрами жесткости. Их нужно делать на стенах длиной более 7,5 м, иначе они будут выгибаться, и дом станет похож на бочонок.

Любой сруб требует уплотнения межвенцовых зазоров. В качестве утеплителя используют льняную паклю, джут, льноватин и другие материалы. Швы конопатят дважды. Первый раз при строительстве дома, второй — после основной усадки (через 1–1,5 года). Иначе без щелей и связанных с ними сквозняков не обойтись.

Также нарушения допускают при укладке перекрытий, что приводит к их зыбкости и сокращению срока службы здания в целом. Причин несколько. Во-первых, неправильное расположение балок — строители кладут их не перпендикулярно, а параллельно длинной стене. Во-вторых, иногда строители неправильно врезают балки в венцы дома, делают так называемые подрубы, в результате чего балка не полностью опирается на бревно. И наконец, последняя причина — недостаточная жесткость балки, особенно в случае длинного пролета.