Диагностика блинк-кодами, на примере Audi 100
Все это уже давно известно, просто решил написать здесь в наглядной форме, может кому пригодится.
Проверка касается ТОЛЬКО датчиков, механику впрыска этой диагностикой не проверить.
Для начала нужно изготовить высокоточный диагностический сканер 
а если серьезно и простым языком — то нужен светодиод, резистор и включатель без фиксации («нормально разомкнутый»). Соединить и подключать нужно так:
А вот и готовый диагностический «сканер» (резистор скрыт за термоусадкой):
Подключаем. При работающем моторе замыкаем выключатель на время более 4 сек, после чего светодиод 1 раз подаст протяжный сигнал, и уже после этого непосредственно кодовую «комбинацию». Каждая комбинация морганий состоит из 4 групп, в каждой из них считаем количество коротких миганий светодиода, между группами небольшая пауза. Получилось допустим 2-1-4-2. В конце опять протяжный сигнал и заново повтор передачи. Чтоб перейти к следующей ошибке — еще раз замыкаем включатель на 4 сек. Записываем все ошибки и смотрим расшифровку кодов, на примере для впрыска KE III Jetronic:
Но лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вобщем вот видео, как светодиод показывает код 4-4-4-4 (это означает что ошибок нет) и повторяет ее «по кругу»:
Пробовал специально отключать датчик высоты, датчик детонации (имитируя ошибку) — ЭБУ это замечает и коды светодиод шлет правильно.
Если есть дополнения — пишите.
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: Jurik-11
Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
В качестве особого оборудования Audi-100 предлагает систему самодиагностики. Она наблюдает за восемью функциями либо эксплуатационными состояниями, после включения зажигания и после включения ближнего света либо тормозного сигнала. Активный контроль осуществляется и во время движения. Тем самым система автопроверки заменяет ряд имеющихся в стандартном варианте обычных индикаторов.
Индикаторы неисправностей, табло которых находится в середине комбинации приборов, разделены на группы «Сигнал опасности» и «Сигнал предупреждения».
Неисправности, существенно влияющие на безопасность движения или имеющие своим следствием серьезные повреждения, считаются опасными, и поэтому сигналы загораются красным цветом. Это следующие сигналы:
Тормозная система: слишком низкий уровень тормозной жидкости.
Давление моторного масла: давление масла в режиме холостого хода падает ниже 0,3 бар, либо при частоте вращения, превышающей 2100 об/мин, не достигаются показатели 1,8 бар (модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями и с 6-цилиндровыми двигателями с 7/91) или 2,5 бар (модели с 6-цилиндровыми двигателями с 8/91).
Охлаждающая жидкость: температура охлаждающей жидкости поднимается выше 120°С, либо не достигается рабочая температура, либо слишком низкий уровень охлаждающего средства. Дополнительно к световому сигналу опасности от комбинации приборов исходит троекратный зуммер. Сигналы опасности имеют в системе приоритет перед предупреждающими сигналами. До тех пор, пока существует сигнал опасности, предупредительный сигнал подавляется. Он появляется только после ликвидации причины сигнала опасности.
Предупредительные сигналы высвечиваются на панели желтым цветом и сопровождаются однократным зуммером. Это следующие сигналы:
Стоп-сигнал: этот символ появляется сразу после включения зажигания. Если нажать на педаль тормоза, символ исчезает — при условии, что функционируют оба тормозных фонаря.
Освещение: этот проверочный этап система самопроверки не может выполнить полностью автоматически. Сначала водитель должен включить ближний свет. Одновременно контролируются ближний свет и задние габариты. Одновременный отказ обеих нитей накала ближнего света или задних габаритов система показать не в состоянии. Но вообще-то эта неисправность вряд ли может произойти.
Аккумуляторная батарея: символ аккумуляторной батареи вспыхивает, если аккумуляторное напряжение выходит за пределы нормативных показателей 10,6-15,6 В.
Система омывания стекол: этот индикатор указывает на слишком низкий уровень омывающей жидкости в бачке.
Топливный бак: символ заправки загорается, если в топливном баке остается только 12 л бензина. Если на табло предупредительных сигналов существуют несколько неисправностей, то предупредительные сигналы вспыхивают по очереди, при включении зажигания.
Сигнал «ОК» должен появиться, если после включения зажигания и нажатия на педаль тормоза погасла надпись «Bremslicht» (стоп-сигнал). «ОК» в данном случае означает, что все этапы проверки были пройдены без сообщений о неисправностях. Спустя короткое время сигнал гаснет.
После снятия тахометра (2) печатная плата и табло индикатора системы автопроверки и самодиагностики (1) отвинчиваются от основной.
Совсем по-другому функционирует контрольная станция для освещения автомобиля. Эти приборы работают на электромагнитном принципе и сравнивают ток, проходящий в проводке, например, к левому и правому ближнему свету. Если в каком-то проводе из-за разрыва или дефекта лампы нет расхода тока, контрольный прибор устанавливает разницу и сообщает об этом блоку управления. В случае неисправности обеих ламп, что происходит очень редко, естественно, также не отмечаются разности. В этом случае контрольный прибор не в состоянии установить неисправность.
Подсказка: при подключении разъема для прицепа необходимо следить, чтобы подсоединение проводов к задним габаритам было произведено раньше, чем к прибору определения исправности ламп (он расположен сзади слева в багажном отсеке). Если питание взять от одного из задних габаритов, то при подсоединенном освещении прицепа в прибор определения исправности ламп поступают неучтенные сведения о токах в цепи, и он сообщает о «дефекте лампы».
Снятие контрольного модуля
Блок управления системы автопроверки привинчен на обратной стороне комбинации приборов в одном корпусе с блоком индикаторов. Описание снятия модуля системы автопроверки вы найдете в начале этой главы в разделе «Разборка».
Поиск неисправностей системы самодиагностики
Контроль системы самодиагностики в домашних условиях возможен только частично: сначала следует проверить все датчики — если здесь неисправность не была найдена, значит, ее следует искать в модуле системы самодиагностики.
Датчики проверяются так же, как при проверке индикаторов обычной приборной панели, см. предыдущие страницы.
Датчик уровня воды в системе охлаждения, который установлен только в системе автопроверки, проверяется следующим образом: если индикатор горит, несмотря на полные бачки системы охлаждения, следует разъединить штекеры кабеля у бачка. Если теперь предупредительный сигнал гаснет, значит, неисправен датчик.
Проверку приборов по определению неисправностей ламп передних и задних (место установки: блок реле слева сзади в моторном отделении) вы должны предоставить мастерской.
Самостоятельный контроль блока индикаторов
Нажать при включенном зажигании и стоящем (либо движущемся с максимальной скоростью 5 км/ч) автомобиле кнопку слева внизу на комбинации приборов.
Если индикаторы и система исправны, на панели приборов должны появиться по очереди все сигналы-символы.
Подобная проверка невозможна, если горит сигнал опасности.
Дополнительные функции на табло системы самодиагностики
Предупреждение о скорости: после записи скорости движения в данный момент времени система автодиагностики указывает на существенное превышение этой скорости появлением символа и зуммером. Эта запись сохраняется вплоть до выключения зажигания, если не была записана другая скорость движения или стерта память (крайнюю левую кнопку держать нажатой в течение секунды).
Индикатор радиочастот: если поле индикаторов не занято информацией от системы самопроверки, то на нем появляются данные о частоте радиостанций на оснащенных соответствующим образом автомагнитолах. Если радиостанции передают и сигналы системы радиоданных, то в поле индикаторов появляется надпись «RDS». Тогда на радиодисплее можно прочесть название радиостанции.
Снятие выключателей.
Слева: ослабить два винта с крестообразным шлицем (стрелки) при снятом реле. Отсоединить верхнюю часть обшивки (1) от нижней части (2).
Справа: ослабление рычага на колонке производится вывинчиванием расположенного наискосок зажимного винта с помощью гаечного торцевого шестигранного ключа (стрелка) или отвертки с крестовой головкой в автомобилях более раннего года выпуска.
В авто применяются так называемые «блинк» коды. Эти коды используются в часности на двигателе типа AAR(ранее NG), который не имеет KL линии. Но если все-таки она у вас есть то не пытайтесь продеагностировать двигатель т.к. ЭБУ не будет давать ответ, максимум что вы сможете продеагностировать это ABS, и климат контроль(если он у Вас имеется).
Подготовка
Прогреть двигатель, сделать «прогазовку«, чтобы обороты двигателя превысили 3000. Для многих ЭБУ это необязательно- если ошибки есть, то они и так «сидят» в памяти, но если есть возможность, то лучше на прогретом моторе.
Поиск диагностических разъёмов.
Разъёмы должны находится над ногами водителя, в подкапотном пространстве(схема для AAR)
Разъём чёрного цвета, используется для «питания» тестера. Контакты 2 и 1 соответственно «+» и «-» АКБ.
Разъём коричневого цвета, информационный. Часто в нём физически присутствует только один контакт , и один подводящий провод. Для диагностики нужен контакт номер 1.
Третий разъём белого цвета(в некоторых есть синии но они используется для подсветки в VAG1551) это и есть сама KL линия, поэтому в данной методике они не используется.
Как правило это уже на 4А/Б4, «быстрые коды», под ВАГ 1552 и «лампочкой» ничего не считать.
Надеюсь, что эти «наводки» помогли Вам найти разъёмы, поэтому идём дальше.
Тестирование
• При выключенном зажигании подсоедините светодиод к разъёмам черному и коричневому, пример показан на рисунке (by LostDays). Задействованы контакты «+» разъёма А и контакт «1» разъёма В.
Включите зажигание. Св. диод должен гореть постоянно, что означает, что всё собрано правильно. Запустите двигатель. Если св. диод погас, значит серьёзных ошибок нет. Тем не менее лучше провести тестирование, так как могут быть «мелкие» ошибки.
Если двигатель не запускается, то необходимо «крутить» его стартером не менее 6 сек. После этого- считывать ошибки.
• Соедините концы перемычки (SW1) на время не менее пяти секунд. При использовании тестера без кнопки, просто касаемся соотв. проводом соотв. контакта.
• Разъедините концы перемычки. [возможно, двигатель заглохнет (напр. 3А), но это не помешает считывать ошибки]
• Светодиод должен начать мигать.
• Кодовая посылка разбита на четыре группы. В каждой группе- четыре мигания светодиода. Группы миганий разделены между собой паузами около 1 сек. и предваряются одним длинным «пилотным» миганием, длиной около 1 сек.
• Сосчитайте количество миганий в каждой группе и запишите полученный код. ЭБУ будет повторять один и тот же код несколько раз.
• Память ЭБУ может хранить несколько кодов неисправностей. Для перехода к следующему коду снова замкните SW1 на 5 сек. Продолжайте тестирование, пока не появится код 0-0-0-0 (т.е. никаких миганий между пилотными) или 4-4-4-4.
• Для очистки памяти кода неисправностей после устранения неисправностей выключите зажигание и замкните SW1 .
•Включите зажигание и убедитесь, что светодиод продолжает гореть.
•Разъедините SW1 на время не менее четырех секунд. Должен индицироваться код 0-0-0-0.
• Соедините концы перемычки на пять секунд, затем разъедините их.
• Светодиод должен гореть, показывая, что память кодов неисправностей очищена
Расшифровка VAG кодов(ошибок ЭБУ)
Привет всем кто любит свою машину! И так начитавшись и насмотревшись разных статей и видео на драйве я тоже захотел купить себе кабель VAG-COM! Заказал на али:
Полный размер
и переходник
Полный размер
спустя энное количество времени кабеля пришли на почту, особенно долго ехал переходник (но хорошо что вообще доехал)))) я взял все вместе и пошёл в гараж пробовать подключать.
установил программу с диска (она на Анг. языке) инструкция с картинками по установке имеется на диске в вордовском документе, там всё просто! Но при начале диагностики программа почему-то начала «не отвечать»
пришлось искать другую.
Нашёл вот сдесь:
#
Операционная система у меня на ноуте стоит 8.1
Программа установилась нормально! только скажу что калькулятор придётся качать от Windows XP чтоб активировать программу.
вот результат проверки:
Полный размер
а вот как происходил сам процесс!
Цена вопроса: 350 ₽
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Все комментарии
-
- 16 сен 2013
- 33
- AUDI 100 AAH
Доброго времени суток!
Авто: Audi 100 quattro механика 1993г. Двигатель 2.8 AAH.Необходимо подключиться к ЭБУ двигателя. KL-line адаптер самодельный. Пробовал программы VAG-COM и VAG-Tool.
К климату подключается отлично, а вот к двигателю никак не хочет.
В чем может быть проблема? Может есть какие тонкости? -
- 7 дек 2006
- 757
- А100/С4 ААН, 93г.
Все выходные провел в этом увлекательном занятии. Видимо это конструктивная особенность. ScanTool так и не увидел ЭБУ, Vag-Com из примерно 30 попыток 2 раза смог увидеть и прочитать ошибки, каналы не показал, потому что демо версия была. Достал полную версию, с тем же номером, но она наотрез отказалась видеть контроллер. Каждый раз с этой диагностикой какой-то гемморой
-
- 7 сен 2006
- 667
- Audi 100/45 2.8 91г.
Всем здравствуйте,
шнурком АДР-504 при использовании vag-com 311.2 подключился к своему AAH, программа увидела VAG номер 4А0 906 266 и компонент 2,8I Motor-1 PMC 1110. Однако ошибок пишет что нет и в измерениях на всех группах показывает только ошибка -никаких данных не показывает.
Подскажите пожалуйста как все таки ошибки прочитать.
-
Команда форума
группу 000 смотрел? На ААН 91 года только нулевая есть, насколько помню.
-
- 7 сен 2006
- 667
- Audi 100/45 2.8 91г.
Да, удалось подключиться, действительно нашел только нулевую группу. Во всех полях нормальные показания кроме поля №8 — стоит 0 т.е. показывает что лямбда зонд не подключен. Хотя лямбды физически подключены. Удалось проверить подогревы, на одном сопротивление 4,4 ом, на другом 3,4 ом — т.е. в нормальный диапазон укладывается, проверил провод от блока управления двигателем 0,41 в и 0,40 в — тоже все номально. Единственно не смог проверить саму лямбду т.к. в инструкции написано что между проводом с лямбды и кузовом должны быть бескоечность — у меня на мультиметре стоит 1 я не знаю бесконечность это или нет.
В общем лямбда регулирование отсутствует — теперь шарюсь по форуму ищу как правильно продиагностировать лямбды — не хочется попасть в ситуацию когда поставлю новые зонды а в восьмом окошечке останутся нули.
-
Команда форума
работа лямбды проверяется в режиме вольтметра на работающем двигателе. погугли.
так же убедись, не отключены ли лямбды кодированием. -
- 7 сен 2006
- 667
- Audi 100/45 2.8 91г.
Насчет проверки в режиме вольтметра понял — проверю. А вот как проверить не отключены ли они корректированием — подскажите пожалуйста.
-
Команда форума
Если я правильно понял, то у тебя установлена кодировка 1110 — а это как раз отключенные лямбды и прочие системы.
Кодируется твой блок 4А0 906 266 аппаратно — перемычками (определённые пины в разъёме садить на массу).
Я приложу информацию из ELSA. Читай, изучай.Вложения:
-
- 7 сен 2006
- 667
- Audi 100/45 2.8 91г.
Спасибо большое за помощь! На память не помню какую кодировку ваг-ком показал — в воскресенье доберусь до гаража, подключу ваг-ком и посмотрю кодировку. Также полезу к блоку управления двигателем — посмотрю нет ли там колхозных проводков на массу. Вообще по идее раз физически и лямбды и ЕГР на месте — то кодировка должна быть 1111.
В общем буду разбираться. Еще раз спасибо.
-
Команда форума
лично я, как-то раз меняя кодировку на AAH, перемычки подпаивал внутри разъёма, поэтому внешне их может быть не видно.
Если снаружи перемычек не увидишь — снимай крышки с фишек на жгутах.Ещё.
Если у тебя сейчас 1110, это значит, что на массе сидит пин 9 разъёма С. Поэтому в разъём B можно не лезть.
Обрати также внимание на то, что кодировки различны для полноприводных и переднеприводных авто в случае АКПП.Ну и не просто так у тебя сменили кодировку. Лямбды проверь сначала, реагируют они хоть как-то?
-
- 7 сен 2006
- 667
- Audi 100/45 2.8 91г.
Всем здраствуйте.
Проверил лямбда-зонды, на левом напряжение 0,91 и не меняется, когда газанешь просаживается до 0,14 и восстанавливается обратно. На правой лямбде 0,94 и стоит, а когда газуешь — падает до 0,24 и восстанавливается — правильно я понимаю что обе лямбды мертвые?
По кодировке все правильно 1110, нештатный проводок на массу от разъема нашел — значит догадка об аппаратном отключении была верной — кто то до меня постарался. В связи с этим вопрос — стоит ли менять лямбды и делать кодировку 1010 (т.е. лямбды включены а егор отключен) — есть ли в этом смысл или оставить все как есть?
И последний вопрос — некоторое время назад машинака начала подглючивать — на разгоне пропадала тяга, также на разгоне когда посильнее газ нажимаешь звенели пальчики. Грешил на забитую сеточку бензонасоса. Вчера снял бензонасос, в баке была грязь — отсосал. На фильтрующем элементе и на самом бензонасосе (на его сеточке — у меня бош стоит) тоже грязь была — но не очень много. В общем все почистил, подключил манометр после бензофильтра давление показало 3,4 а после того как скидываешь шланг с рдт показывает 4,0. В общем проблема не решилась — плавно нажимаю газ, обороты набираются, доходит до 5000 и после этого обороты падают сами д д3000, а когда газ отпускаю некоторое время двигатель сильно колбасит (показалось даже что что то стучит в нем). После этой колбасни вылезло две ошибки (изначально с утра их не было):
1) 00524 — датчик детонации 1G 61 03-00 нет сигнала;
2) 00540 — датчик детонации 2G 66 03-00 нет сигнала.Пока ехал с гаража домой машина несколько раз на разгоне теряла тягу — соответственно отпускал газ, переключался понижи и кое как до дома добрался.
Ранее видел на своих датчиках детонации трещины — но коль ошибок не было — не обращал на них внимания.
В диагностику полез потому как не устраивает как едет машина — очень плохая динамика. В принципе не сразу, но денег могу наскрести и на новые лямбды (от десятки) и на оригинальные датчики детонации и даже на бензонасос — но хочется как то обойтись малой кровью и не покупать новые запасти просто так без нужды.
Подскажите пожалуйста как дальше продолжить диагностику или ваш диагноз после уже проделанной диагностики.
Буду очень признателен за любой совет.
Да, кстати, на всякий пожарный снял нулевую группу — вот что получилось 146/152/030/244/000/128/020/000/074/069
Одиночное чтение: 1-0/2-0/3-0/4-27/5-27/6-255/7-83/8-131/9-0/10-0/11-17/12-52/13-9/14-175/15-0/ больше групп нет.
-
- 23 июл 2011
- 146
- Audi 100 C4 2.8 91
лямбды нет смысла подключать, я отключал себе ЕГР ( просто накрылся клапан) и оставлял лямбды ,кодировка 1010(с лямбдами без ЕГР). Потом начали глючить лямбды при чем они рабочие,на одну голову наливало больше,появилась вибрация. Теперь отключил и лямбды поменяв кодировку на 1110 без лямбд и ЕГР механика передний привод. Машина стала ровнее работать,расход средний даже на 1л уменьшился.
-
- 23 дек 2013
- 2.529
- Мордовия респ.
- B4 quattro AAH 92г
Вот тоже думаю 1110 сделалть. Ща 1010 без егр
Stop hovering to collapse…
Click to collapse…
Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…
-
а это только для 2.8? на 2.6 такое есть?
-
- 23 дек 2013
- 2.529
- Мордовия респ.
- B4 quattro AAH 92г
Stop hovering to collapse…
Click to collapse…
Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…
-
- 7 сен 2006
- 667
- Audi 100/45 2.8 91г.
Одноклубники — прошу помощи, проблему так и не решил до сих пор — уже три месяца без машины маюсь. За это время было сделано следующее:
1) померял компрессию, везде 11-12 бар, только во втором цилиндре 9,5
2) поменял свечи, поставил старые — ничего не изменилось;
3) поменял датчик положения коленвала G4 т.к. на торце были потертости и трещина — ушла проблема с заводкой на горячую, сейчас и на холодную и на горячую заводится с полоборота; Поменял оба датчика детонации.
4) устранил все подсосы — они были по прокладке резонатора и щели в самом резонаторе пришлось запаивать;
5) поставил старый насос — ничего не изменилось, давление в норме, в тот момент когда скидывает обороты и колбасит давление не падает;
6) проверил ремень ГРМ — стоит по меткам, ничего не сбилось.
7) при снятии разъемов с форсунок — откликается на все форсунки — т.е. все цилиндры работают.
двигатель очень хорошо запускается, ровно работает, но как только стрелка тахометра переваливает за 3000 оборотов — двигатель сам скидывает обороты, его начинает колбасить и он может заглохнуть.
9) единственно с чем не разобрался — датчик положения дроссельной заслонки — точнее не датчик, т.к. он проверку прошел по его показаниям все нормально — а питание на его штекере. На сайте автомастера нашел статью о проверке ДПДЗ но правда на двигателе 2,6 — там сказано что напряжение должно быть между контактами 1 и 2 также между контактами 2 и 3. У меня между контактами 2 и 3 напряжения нет, провода до блока управления двигателем звонятся.на всякий пожарный еще снял показания:
1) в режиме измерений 1-137; 2-161; 3-030; 4-253; 5-000; 6-128; 7-020; 8-000; 9-073; 10-070;
2) в режиме одиночного чтения 000-0; 001-0; 002-0; 003-0; 004-32; 005-33; 006-255; 007-90; 008-135; 009-0; 010-0; 011-17; 012 — 0; 013-9; 014-174; 015-0.Помогите советом — какие причины такого поведения двигателя? Может есть у кого тоо мануал как ДПДЗ на ААН проверить (в.т.ч. и его напряжение).
Всем заранее спасибо.
-
Команда форума
ELSA:
Checking throttle valve potentiometer -G69
Checking internal resistance- ‒ Pull connector off throttle valve potentiometer.
- ‒ → Connect multimeter between contacts 1 and 2 to measure resistance.
- ‒ Specification: 1.5 … 2.6 kω
- ‒ Connect multimeter between contacts 2 and 3 to measure resistance.
- ‒ Specification: 0.75 … 1.3 kω
- ‒ Slowly move the throttle valve lever to full throttle position.
- ‒ Specification: Increasing resistance up to max. 3.6 kω
Checking power supply
- ‒ Pull connector off throttle valve potentiometer.
- ‒ Switch the ignition on.
- ‒ → Connect multimeter between contacts 1 (positive) and 2 (earth) to measure voltage.
-
- ‒ Specification: 4.5 … 5.5 V
- Connect multimeter between contacts 1 (positive) and 3 (signal) to measure voltage.
- ‒ Specification: 4.5 … 5.5 V
-
- 7 сен 2006
- 667
- Audi 100/45 2.8 91г.
Bla©k спасибо,
в английском не силен — но понял что напряжение должно быть между 1 и 2 контактом и между 1 и 3 контактом — в воскресенье буду проверять. Заказал сегодня еще новые свечи — тоже махну.
А больше нет мыслей — почему движок не раскручивается?
-
Команда форума
снять разъём, включить зажигание, проверить напряжение 1-2 и 1-3. Должно быть 4,5-5,5 В.
-
Команда форума
сопротивление сам проверь внимательно.
1-2 = 1,5…2,6 кОм.
2-3 = 075…1,3 кОм.При плавном медленном открытии заслонки сопротивление должно увеличиться до 3,6 кОм.
Не должно быть провалов в бесконечность (протёртость дорожек).
двигатель очень хорошо запускается, ровно работает, но как только стрелка тахометра переваливает за 3000 оборотов — двигатель сам скидывает обороты, его начинает колбасить и он может заглохнуть.