Как считать ошибки 3vze - Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает!

С.В. КОРНИЕНКО, Владивосток

Любой современный автомобиль, имеющий блок управления двигателем, оборудован системой самодиагностики. Она представляет собой следующее. При отклонении показаний любого датчика от параметров, заложенных в компьютер, этот датчик отключается и включается обходная программа. Когда датчик снова станет исправным, обходная программа снимется, и двигатель заработает штатно. Пока будет включена обходная программа, на табло будет гореть лампочка с надписью “CHECK” или с изображением двигателя (не у всех моделей), если неисправность произошла в двигателе. При устранении неисправности лампочка (желтого цвета) погаснет. Но информация о том, что была неисправность, заносится в память компьютера, и, если питание компьютера не отключалось (например, при снятии аккумуляторной батареи постоянное питание компьютера исчезает), эту информацию можно прочесть на панели приборов (“Toyota”) или на самом компьютере (“Nissan”). Есть неисправности, при которых двигатель глохнет, а есть такие, при которых все в работе двигателя на первый взгляд нормально, но, например, повышен расход топлива, или появился какой-то провал при увеличении оборотов и т.д. В любом случае загорится лампочка “CHECK” и неисправность, вернее, ее код, будет занесена в память компьютера. Эта система очень удобна для диагностики случайных сбоев в работе двигателя. Например, на ходу двигатель заглох, но, пока вы вспоминали маму своей машины, что-то случилось на небесах, и двигатель снова запускается и работает. Проверяй — не проверяй — все в нем исправно. Но что-то ведь было. И вот это “что-то” однозначно определено и занесено в память.

У автомобилей “Toyota” под капотом есть диагностический разъем. Это пластмассовая прямоугольная коробочка, расположенная обычно слева по ходу автомобиля, на ней написано “DIAGNOSTIC”. Откройте эту коробочку и с обратной стороны, на крышке вы увидите маркировку выводов. Далее надо взять любой кусок провода и воткнуть его в разъемы так, чтобы замкнуть выводы “ТЕ1” и “Е1”. После этого садитесь за руль и, включив зажигание и выключив кондиционер и печку, следите за лампочкой “CHECK”. Напоминаем, что на некоторых машинах вместо лампочки “CHECK” есть лампочка с изображением двигателя, это, в общем, одно и то же. После включения зажигания лампочка начнет моргать. Если лампочка непрерывно моргнула II и более раз — в памяти ничего нет, можете запускать двигатель, вынимать перемычку и ехать по делам. Если лампочка моргает так: вспышка — пауза — вспышка — длинная пауза — вспышка — это значит, у вас в памяти код 21; если так: вспышка — длинная пауза — вспышка — пауза — вспышка, — то код 12 и так далее. У каждого двигателя фирмы “Toyota” своя таблица кодов, но они одинаковы, только в одном двигателе не предусмотрен один код, в другом — другой. Кроме того, могут немного отличаться требования проверок, например, в одном двигателе датчик должен выдавать 0,45 вольт, а в другом 0,5 вольт и т.п.

На старых автомобилях фирмы “Toyota” (старых по году разработки) используется более простая таблица кодов. Код исправного автомобиля — одиночные вспышки (импульсы) длительностью 1 сек с паузой между вспышками (импульсами) 3 сек. А все неисправности определены только десятью кодами.

Контакты “Е1” и “ТЕ1” перемыкаются любой проволочкой. На обратной стороне крышки, закрывающей диагностическую колодку, есть маркировка всех выводов. Вывод “Е1” — корпус. На старых моделях “Toyota” с впрыском, где нег квадратного разъема диагностики, есть двухконтактная свободно висящая желтая фишка с надетым (иногда) резиновым колпачком. Два ее контакта и есть выводы “Е1” и “ТЕ1”. Можно посоветовать использовать пробник (лампочку с проводом) на 12 вольт, замкнув один конец которого на корпус автомобиля, вторым концом по очереди касаться всех “бесхозных” разъемов. Когда вы попадете на “ТЕ1”, то при включенном зажигании лампочка на щитке приборов с изображением двигателя погаснет и начнет выдавать код записанной неисправности. При перемыкании выводов “Е1” и “ТЕ1” выключается режим диагностики не только блока EFI, но и некоторых других блоков.

Таблица кодов неисправностей старых моделей “Toyota”

№

Неисправность

Норма

Неправильный сигнал от датчика воздушной заслонки

Неправильный сигнал от коммутатора

Неправильный сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости

Неправильный сигнал от датчика кислорода

Неправильный сигнал от датчика числа оборотов двигателя

Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки

Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха

Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля

Нет сигнала включения стартера

Неисправность кондиционера или переключателя нейтрального положения в автомате

Для того, чтобы стереть память компьютера, по инструкции к некоторым автомобилям необходимо вынуть предохранитель “HAZ-HORN”, по другим “STOP” (через первый предохранитель питаются аварийка и звуковой сигнал, а через второй — сигналы “стоп”). Мы рекомендуем снять минусовую клемму аккумулятора на 30-40 секунд, и тогда все сотрется. При этом сотрется память в приемнике, в часах, в климатической установке, но с этим ничего не поделаешь.

№

Неисправность

Нет питания на блок EFI

Нет сигнала от датчика оборотов двигателя

Нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин

Нет сигнала от «минуса» катушки зажигания

Нет сигнала на блок управления коробки-автомата от самого блока EFI

Неправильный сигнал от датчика кислорода

Неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW)

Неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (ТНА)

Слишком бедная смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов

Слишком богатая смесь из-за неправильной работы управляющих клапанов

Неправильный сигнал от датчика кислорода

Неправильный сигнал от «считалки» количества всасываемого воздуха, если ее нет, то от датчика вакуума во впускном коллекторе

Неправильный сигнал от «считалки» воздуха

Неправильный сигнал от датчика клапана компенсации атмосферного давления

Неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки

Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля

Нет стартерного сигнала (STA) при оборотах более 800 об/мин

Нет сигнала «neutral» (или включен кондиционер при проверке) или нет сигнала»IDL»

Неправильный сигнал от шок-сенсора

Неисправность блока EFI

Неправильный сигнал от датчика клапана EGR

Сигнал отключения топлива

В приведенных выше таблицах часто указывается “неправильный сигнал…” того или иного датчика. Это означает, что либо сигнала нет вообще, либо его величина слишком большая. Например, сопротивление датчика температуры может быть от 200 0м до 2 кОм, в зависимости от температуры. Но если вы поставите датчик с сопротивлением 150 0м (от другого двигателя, например), то блок EFI воспримет это как короткое замыкание и отключит его. Если вы установите датчик, сопротивление которого будет выше 2 кОм, блок решит, что это обрыв и, также отключив датчик, включит обходную программу. Все замыкания, плохие контакты, обрывы в проводах, соединительных разъемах также приводят к тому, что сигнал на компьютер идет “неправильный”.

В автомобилях фирмы “Nissan” для того, чтобы опросить память блока EFI, его надо сначала “добыть”. Он будет находиться с левой стороны, под сиденьем пассажира, или в левой передней стойке. В металлическом корпусе самого блока есть отверстие, через которое видны два светодиода: красный и зеленый. Рядом есть ручка (под отвертку), которой выбирают режим проверки. Алгоритмы всех операций у разных моделей машин несколько отличаются друг от друга, но смысл и коды в общем-то одинаковы.

Перед началом диагностики надо убедиться, что ручка выбора режима повернута до упора против часовой стрелки. Теперь процедура диагностики, рекомендуемая для ранних моделей автомобилей с двигателем серии “СА”. Включите зажигание. Убедитесь, что оба диода светятся, если нет, значит, где-то обрыв питания. С помощью плоской отвертки поверните ручку выбора режима по часовой стрелке до упора. По очереди должны высветиться коды 23, 24, 31. Если появятся еще какие-нибудь коды, запишите их. Красный светодиод обозначает десятки, зеленый — единицы. Код 23, например, выглядит так: два раза моргнул красный светодиод, потом три раза — зеленый. Потом пауза, и выводится код 24, снова пауза — и код 31. Затем, если в машине все исправно, следует длинная пауза и снова те же коды 23, 24, 31 и так далее, до бесконечности. Нажмите и отпустите педаль газа. Должны появиться коды 24 и 31. Если появится еще какой-нибудь код, запишите его. Запустите двигатель. Должны появиться коды 24 и 31 ноне обязательно, может остаться только код 31. Если появится еще какой-нибудь код, запишите его. Включите-выключите кондиционер. Должны появиться коды 44 и 24, или только код 44. Другие коды запишите. Выключите двигатель. Стирание памяти производится при включенном зажигании и при повороте ручки от упора до упора, с выдержкой в крайних положениях не менее 2-х секунд. Снятие аккумулятора может очистить память далеко не сразу. Блок EFI у “Nissan” около суток все помнит и без аккумулятора. Но не у всех двигателей этой фирмы диагностика такая простая. Например, у двигателя VG ЗОЕ процедура самодиагностики гораздо сложнее. Там те же два светодиода и, та же ручка, но действовать надо по-другому.

Порядок диагностики:

1. Убедитесь, что селектор выбора режима повернут против часовой стрелки до упора.

2. Включите зажигание.

3. Поверните селектор выбора режима по часовой стрелке до упора.

После этого должны вспыхнуть один раз одновременно оба светодиода, затем — длинная пауза. Если вы за это время повернете селектор выбора режима обратно против часовой стрелки, установится режим 1, если этого не сделать, через несколько секунд светодиоды вспыхнут два раза подряд, и опять будет пауза, в течение которой вы можете установить, повернув селектор, режим 2. После паузы следуют три вспышки подряд, снова пауза и четыре вспышки, потом пауза и пять вспышек, и все повторится сначала: одна вспышка — пауза — две вспышки — пауза — три вспышки и т.д. Во время паузы вы можете поворотом селектора оставить тот или иной режим, и компьютер будет непрерывно выдавать по очереди все коды, которые в этом режиме у него есть. Если вы не выведете его из этого режима, когда они закончатся, он начнет, после длинной паузы, выдавать их снова с низшего номера кода до верхнего и т.д.

Режим 1 — проверка датчиков выхлопных газов.

Режим 2 — проверка состава топливной смеси.

Режим 3 — самодиагностика (вызов памяти).

Режим 4 — проверка различных включателей (холостого хода, стартера и т.д.).

Режим 5 — диагностика в настоящий момент (режим реального времени).

Источник

Как выглядит индикатор ошибки двигателя.

Диагностический код может быть определен по числу миганий контрольной лампы «CHECK» при замкнутых выводах «ТЕ1» и «Е1» диагностического разъема.

Схема диагностической колодки, с обозначениями разъёмов.

Фотография крышки диагностического разъема, где обозначены коды разъемов

При наличии 2-х и более неисправностей их индикация начинается с наименьшего кода (имеющего наименьший номер) и далее продолжается по возрастающей.

Контрольная лампа автоматически выключается (гаснет) сразу после устранения неисправности.

Вывод диагностических кодов
Для получения выходного диагностического кода необходимо выполнить следующие процедуры.

1. Проверьте начальные условия:
а) напряжение аккумуляторной батареи — не ниже 11 вольт;
б) дроссельная заслонка — полностью закрыта (контакты датчика IDL — положения дроссельной заслонки — замкнуты);
в) рычаг управления трансмиссией — в нейтральном положении;
г) выключатели дополнительного оборудования — в выключенном положении (OFF);
д) двигатель прогрет до нормальной рабочей температуры.

2. Включите зажигание (ON), но не запускайте двигатель.

3. Замкните накоротко перемычкой выводы «ТЕ1″ и ”Е1» диагностического разъема.

4. Прочтите диагностический код по количеству миганий (вспышек) контрольной лампы «CHECK»
а) При нормальной работе системы контрольная лампа мигает 2 раза за 1 секунду. Длительность каждого импульса — 0,25 секунды.
б) При наличии неисправностей лампа индикации мигает определенное число раз (в соответствии с видом неисправности).
При этом:
— интервал между кодами различных неисправностей составляет 2,5 секунды;
— интервал между кодами всех неисправностей составляет 4,5 секунды
(после того, как все коды выведены, наступает пауза в 4,5 с, и затем коды повторяются до тех пор, пока клемы «ТЕ1″ и ”Е1» диагностического разъема замкнуты).

Таблица диагностики:

Полный размер

UPD:
1) Запись о расшифровке диагностического разъема.

2) Если интересно посмотреть схему проводов от диагностической колодки

Источник

Современный автомобиль оснащен большим количеством электронных датчиков, которые следят за правильностью работы различных систем. В случае обнаружения неисправности они отправляют соответствующую информацию в электронный блок управления двигателем. В нём сохраняется определенная ошибка или код неисправности, считать который можно во время диагностики. Если поломка серьезная, на панели приборов загорается индикатор Check Engine. Благодаря этому водитель может своевременно устранить проблему. В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные коды ошибок автомобилей «Тойота». Также вы узнаете, как можно выполнить диагностику своими руками.

Расположение и виды диагностических разъемов

Автомобили японского производителя Toyota оснащались двумя видами разъемов, позволяющих провести диагностику – DLC1 и DLC2. В более современных моделях используется разъем DLC3 (стандартный OBD-II).

DLC1 выполнен в виде прямоугольника, расположенного с левой стороны моторного отсека (в большинстве автомобилей этой марки). На пластиковой крышке этого разъема нанесена маркировка Diagnostic.

Ошибки «Тойота» могут проявляться следующим образом:

В случае обнаружения неисправностей в работе двигателя, на приборном щитке загорится индикатор Check Engine.
А вот если поломка произошла в АКПП, на панели засветится индикатор OD OFF.
Лампочка SRS свидетельствует о неисправности в системе пассивной безопасности (подушки, преднатяжители ремней безопасности).
Индикатор ABS загорается в случае появления ошибок в работе антиблокировочной системы торможения.
При поломке антипробуксовочной системы на щитке приборов загорится лампа TRC.

Диагностический разъем DLC2 почти во всех автомобилях этого производителя расположен под торпедой с водительской стороны. Внешне он отличается от первого. Одна из особенностей такого разъема – возможность диагностики автомобиля на ходу.

В более ранних моделях Toyota разъем для диагностики установлен в моторном отсеке. Как правило, он имеет круглую форму и окрашен в желтый цвет. Нередко его можно найти возле аккумуляторной батареи.

Замена датчика

Для гарантированного получения качественной детали следует обратиться к официальному представителю компании Тойота или же воспользоваться поиском на сайте компании где нужно указать следующий каталожный код вида: 89420-02010 (подходит для двигателей 4A-FE, 7A-FE, 4E-FE). Если же нет свободных средств, то всегда можно найти более дешевые отечественные аналоги, но нет никакой гарантии в их качестве.

Самодиагностика – пошаговая инструкция

Профессиональная диагностика автомобиля на специализированном сервисе стоит недешево. Кроме этого, немало владельцев автомобилей попросту не имеют возможности воспользоваться такими услугами, так как живут далеко за пределами крупных городов, а обращаться к «гаражным» специалистам у них желания нет.

В таких случаях на помощь приходят методы самостоятельной диагностики. Необходимы лишь базовые навыки, поэтому разобраться смогут даже новички в этом деле. Например, для проверки работы двигателя процедура выполняется в следующем порядке:

Открыть капот и найти разъем DLC1 с пластиковой крышкой (ищите надпись Diagnostic). Открыть или открутить крышку и найти маркировку контактов на обратной стороне. Замкнуть с помощью скрепки или куска проволоки выводы TE1 и E1.

Если в вашем автомобиле используется разъем DLC3, надо замкнуть контакты TC и CG.

Включить зажигание и следить за индикаторами приборного щитка. Лампочки Check Engine и OD должны моргать. Если они засвечиваются и гаснут с интервалом около 0,5 секунды 11 раз или больше, ошибок в работе двигателя и автоматической трансмиссии не обнаружено. На некоторых автомобилях индикатор Check Engine может многократно загораться и гаснуть с промежутком в 4,5 сек., это также признак нормальной работы всех систем ДВС.
Если вы обнаружили, что индикатор информирует об ошибках, необходимо перейти к следующему разделу.

Как устранить ошибку P0031?

Чтобы исправить код P0031, вам необходимо правильно поставить диагноз. Для этого вам нужно проверить проводку и разъёмы, ведущие к датчику кислорода.

Также, если у вас есть реле нагревателя и предохранитель, вы можете проверить их. Используйте цифровой мультиметр, чтобы:

проверить наличие 12 вольт на входе цепи нагревателя (для этого отсоедините датчик и проверьте напряжение на разъёме);
проверьте непрерывность цепи заземления;
измерьте сопротивление цепи нагревателя (проверяет сам датчик);
измерьте сопротивление и напряжение проводки.

Посмотрите руководство по техническому обслуживанию, чтобы узнать правильные характеристики (вольт, Ом) для вашего автомобиля. На некоторых автомобилях Toyota этот код срабатывает, когда сопротивление цепи нагревателя ниже 0,8 А.

С учетом вышесказанного, общим способом исправления этой ошибки является замена датчика кислорода № 1 на блоке 1.

Пожалуйста, имейте ввиду, что рекомендуется установка датчиков OEM (оригинальное оборудование). ДК послепродажного обслуживания могут быть менее надежными и более низкого качества (не всегда, но часто).

Расшифровка кодов ошибок бензиновых двигателей «Тойота»

Считывание кодов осуществляется по количеству вспышек лампочки Check Engine с включенным зажиганием и замкнутыми контактами TE1-E1 диагностического разъема DLC1 в моторном отсеке или TC-CG в DLC3 под передней панелью.

Код ошибки и расшифровка:

12 / P0335 – некорректный сигнал датчика положения коленчатого вала (ДПКВ);
14 / P1300 или P1315 – ошибка системы зажигания – катушка 1 или 4;
15 / P1305 или P1310 – ошибка системы зажигания – катушка 2 или 3;
16 – сбои в работе системы контроля автоматической коробки передач;
18 / P1346 – неисправность системы изменения фаз газораспределения двигателя (VVT-i);
19 / P1120 / P1121 – некорректный сигнал датчика положения педали акселератора;
21 / P0135 – неисправность лямбда-зонда;
22 / P0115 – неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости;
24 / P0110 – неправильные данные с датчика температуры впускного воздуха;
25 / P0171 – лямбда-зонд – обедненная смесь;
27 – лямбда-зонд №2;
31 / P0105 / P0106 – неисправность датчика абсолютного давления;
34 – дефект системы турбонаддува;
35 – неисправность датчика давления турбины;
36 / P1105 – неисправность датчика давления в камере сгорания цилиндра №1 (CPS);
39 / P1656 – неисправность в системе VVT-i;
41 / P0120 / P0121 – неправильный сигнал датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ);
42 / P0500 – неисправность датчика скорости;
43 – отсутствует сигнал стартера;
47 – неправильные данные с датчика положения дополнительной заслонки дросселя;
49 / P0190 / P0191 – некорректные данные с датчика давления топлива;
52 / P0325 – ошибка датчика детонации;
53 – неправильный сигнал датчика детонации;
55 – ошибка второго датчика детонации;
59 / P1349 – неправильный сигнал системы изменения фаз газораспределения;
71 / P0401 / P0403 – неисправность системы рециркуляции выхлопных газов (EGR);
97 / P1215 – проблемы с топливными форсунками.

Коды ошибок дизельных двигателей «Тойота»

Неисправности и расшифровка:

12 – неправильный сигнал ДПКВ;
13 – проблема с датчиком частоты вращения;
14 – неисправность клапана изменения угла опережения впрыска;
15 – поломка сервопривода дроссельной заслонки;
17 – некорректный сигнал блока управления;
18 – проблемы в работе электромагнитного перепускного клапана;
19 – неисправность датчика положения педали акселератора;
22 – неправильный сигнал датчика температуры жидкости в системе охлаждения ДВС;
24 – неисправность датчика температуры впускного воздуха;
35 – выход из строя датчика давления турбонаддува;
39 – неправильный сигнал датчика температуры топлива;
42 – некорректные данные с датчика скорости;
96 – выход из строя датчика положения EGR-клапана.

Коды неисправностей АКПП Toyota

Для считывания кодов необходимо подсчитать количество загораний лампочки O/D OFF с включенным зажиганием и замкнутыми выводами TE1-E1 в DLC1-разъеме (в моторном отсеке) либо TC-CG в разъеме DLC3 (в салоне). Проверьте, что переход на повышающую передачу не запрещён (индикатор O/D OFF не должен гореть).

Коды и расшифровка:

11 – все показатели в норме;
37 / Р1705 – неисправность датчика частоты вращения входного вала трансмиссии;
38 – неправильный сигнал датчика температуры жидкости коробки передач;
42 / Р0500 – датчик скорости либо датчик частоты вращения выходного вала;
44 – поломка датчика частоты вращения заднего выходного вала либо датчика скорости;
46 / Р1765 – выход из строя соленоида контроля давления гидравлического аккумулятора;
61 – неисправность датчика частоты вращения переднего выходного вала либо датчика скорости;
62 / Р0753 – проблемы с первым соленоидом;
63 / Р0758 – проблемы со вторым соленоидом;
64 / Р0773 – неисправность соленоида блокирующей муфты гидротрансформатора;
67 – некорректные показания датчика частоты вращения входного вала трансмиссии;
68 – поломка соленоида блокирующей муфты гидротрансформатора;
73 – неисправность соленоида блокирующей муфты межосевого дифференциала.

Ошибки системы ABS

Считывание неисправностей (разъем DLC1):

включить зажигание;
установить перемычку между контактами ТС и E1;
снять перемычку с контактов WA и WB;
через 4 секунды посчитать количество загораний сигнальной лампы;
убрать перемычку с контактов ТС и E1;
установить перемычку на контакты WA и WB.

Сброс ошибок (разъем DLC1):

включить зажигание;
установить перемычку между контактами ТС и E1;
нажать на педаль тормоза минимум 8 раз в трехсекундном интервале;
сигнальная лампа должна мигать два раза в секунду (подтверждение нормально работающей системы);
выключить зажигание;
убрать перемычку с контактов ТС и E1;
убедиться в том, что на панели приборов не горит лампочка ABS.

Считывание неисправностей (разъем DLC3):

установить перемычку между контактами ТС и CG;
включить зажигание;
через 4 секунды посчитать количество загораний сигнальной лампы;
убрать перемычку с контактов ТС и CG.

Сброс ошибок (разъем DLC3):

установить перемычку между контактами ТС и CG;
включить зажигание;
нажать на педаль тормоза минимум 8 раз в трехсекундном интервале;
индикатор должен мигать два раза в секунду (подтверждение исправности системы);
убрать перемычку с контактов ТС и CG.

Ошибки и расшифровка:

11 – повреждение цепи реле электромагнитного клапана;
12 – короткое замыкание в цепи реле клапана;
13 – повреждение цепи реле электрического насоса;
14 – замыкание в цепи реле насоса;
21/22/23/24 – обрыв либо замыкание в электромагнитном клапане одного из колес;
31/32/33/34 – некорректный сигнал датчика частоты вращения колеса (ПП- переднее правое / ПЛ – переднее левое / ЗП – заднее правое / ЗЛ – заднее левое) ;
41 – недопустимое напряжение АКБ;
43/44 – повреждение цепи датчика замедления;
49 – повреждение цепи выключателя стоп-сигналов;
51 – повреждение либо замыкание цепи питания насоса;
71/72/73/74 – некорректный сигнал датчика вращения колеса (ПП/ПЛ/ЗП/ЗЛ, соответственно);
75/76/77/78 – ошибка в коррекции сигнала от датчика частоты вращения колеса (ПП/ПЛ/ЗП/ЗЛ, соответственно);
79 – выход из строя датчика замедления;
98 / C1200 – поломка датчика разрежения вакуумного усилителя тормозов.

3VZE не заводится, ошибка 31

Всем здравствуйте!

Я как обычно за помощью к любимому форуму (хотя, наверное, достала уже созданием тем)))

Предистория:

Появилась следующая проблема: запуск строго только со второй попытки (первый раз схватывает, но тут же глохнет, второй раз уже стабильно). И периодически при начале движения (при первом запуске на холодную) давишь газ, а обороты не поднимаются выше 1500-2000 и машина едет не выше 20-30 км/ч, если как следует прогазовать, то проблема исчезает и машина «прет» (в динамике потерь нет). Ошибок не было. Из выхлопной трубы постоянно воняло бензином. Расход топлива порядка 30-35 л/100км.

Путем размышлений было принято решение, что это подклинивает ломата в ДМРВ. Был взят старый ДМРВ, в нем заменены подшипники лопаты на новые (действительно старые подшипники плохо крутились и лопата в начале движения шоркала об стенки и немного подклинивала), плата в отличном состоянии (дорожка не протерта абсолютно), пружина первично выставлена в такое положение, чтобы лопата не отклонялась самостоятельно, когда просто вертишь ДМРВ в руках, проверено сопротивление по букварю — все в допуске. Дальше планировалось уже пружину подтянуть по мере ощущений при движении.

Результат:

— из положительного: запуск с первого раза с полоборота, из выхлопной вонять бензином перестало, динамика в принципе осталась та же (хорошая);

— из отрицательного: проблема немного преобразовалась — теперь до 1200-1300 оборотов машина тупит и не едет (но на газ обороты поднимает без проблем), после 1500 оборотов летит отлично. Вылез чек, ошибка 31 (сначала иногда выскакивал и тут же пропадал — при движении, сейчас висит постоянно). Расход бензина чуть упал и сейчас порядка 25-26 л/100 км.

Подсосов нет вообще (чему я сильно удивлена, не ожидала такой герметичности), ДПДЗ проверен на осциллографе — претензий к нему нет, сигнал от ДПДЗ на мозги приходит. Газоанализатор показывает богатую смесь и большое количество кислорода.

Насчет кислорода: есть дырка в глушаке небольшая, но она после лямбды и по идее же никак не может влиять на показания?

Насчет богатой смеси: понятно, что надо подтянуть пружину на ДМРВ (обеднив смесь).

Вопрос в следующем: сегодня утром машин отказался заводится вообще. Он схватывает (причем с полтычка), и через 1-2 секунды глохнет, чек продолжает гореть.

Пружина ДМРВ подтянута, ошибку я пыталась убрать, скинув клеммы с аккума, но она исчезать не хочет.

Предполагаю, что авто не запустится, пока не сотрется ошибка? Как тогда ее стереть? А если не в ошибке дело, то что еще сделать?

Заранее спасибо!
Изменено 27 декабря 2021 пользователем Blondiss

Коды ошибок системы безопасности SRS в автомобилях «Тойота»

Считывание кодов осуществляется с включенным зажиганием по количеству загораний лампы SRS. В разъеме DLC1 надо замкнуть контакты TC и E1, а в DLC3 перемычка устанавливается между выводами TC и CG.

Стирать коды ошибок необходимо при выключении зажигании. В случае сохранения кодов в памяти выполните следующие действия:

подключите два провода к контактам TC и AB;
включите зажигание и подождите минимум 6 секунд;
по очереди, 1 раз в секунду, замыкайте на массу контакты TC и AB с интервалом между замыканием не более 0,2 сек;
после третьего замыкания лампочка TC на панели должен быстро замигать, что является подтверждением удаления кодов из памяти.

Неисправности:

11/12/13/14 – замыкание или разрыв в цепи воспламенителя подушки безопасности водителя;
15/16 – замыкание либо разрыв в цепи передних датчиков SRS;
31 – выход из строя блока управления системой безопасности;
51/52/53/51 – замыкание или разрыв цепи воспламенителя пассажирской подушки безопасности;
61/62/63/64 – замыкание или разрыв цепи преднатяжителя водительского ремня безопасности;
71/72/73/74 – замыкание или разрыв цепи преднатяжителя пассажирского ремня безопасности.

Что означает P0031?

P0031 относится к датчику кислорода, расположенному в блоке 1 перед каталитическим нейтрализатором. За катализатором тоже есть датчик кислорода, а именно датчик №2 (ДК 2).

Читайте подробнее: Что такое Банк 1 и Банк 2, Датчик 1 и Датчик 2 (Bank 1, Bank 2, Sensor 1, Sensor 2)

Датчик кислорода № 1 также может называться датчиком соотношения воздух / топливо. Он определяет количество кислорода в выхлопных газах по сравнению с наружным воздухом, а затем блок управления двигателя (ЭБУ) регулирует топливно-воздушную смесь, поступающую в двигатель.

Датчик менее эффективен при низкой температуре выхлопных газов, поэтому в нём установлен нагреватель, который включается, чтобы улучшить показания датчика кислорода.

По сути, код P0031 означает, что сопротивление цепи нагревателя ниже нормального. В большинстве случаев оно должно опуститься ниже 0,8 A, чтобы активировать код P0031. Обратите внимание, этот код по своей природе очень похож на P0032, P0051 и P0052.

Ошибки в работе системы 4WS

Для считывания ошибок необходимо подсчитать количество вспышек лампы 4WS. При этом зажигание должно быть включено, а в контакты TC и E1 в разъеме DLC1 – замкнутыми.

Расшифровка основных ошибок:

11 – выход из строя ЭБУ 4WS;
12 – поломка основного электромотора заднего рулевого механизма;
13 – выход из строя привода управления рулевым механизмом;
21 – короткое замыкание в цепи основного электрического мотора;
22 – разрыв цепи в системе питания основного электромотора;
23 – неисправность блокировки основного электромотора;
24 – поломка основного электромотора;
31 – повреждение системы электромотора заднего хода;
32 – поломка в работе электромотора заднего хода;
41 – выход из строя датчика частоты вращения переднего левого колеса;
42 – поломка датчика системы 4WS;
43 – некорректный сигнал датчика системы 4WS.

Источник

Датчик абсолютного давления двигателя Тойоты преобразовывает показания давления, полученные с входного штуцера в соответствующую величину напряжения на выходе. Внутри него есть специальная камера, из которой еще при процессе производства был полностью откачен весь воздух для создания вакуума. Этот прибор сравнивает показатель давления на штуцере с давлением непосредственно в камере и на основе полученных данных выдает определенный сигнал.

В большинстве случаев, при уменьшении давления во впускном коллекторе, напряжение, выдаваемое датчиком на выходе, пропорционально уменьшается. Информация о размере давления внутри устройства позволяет компьютеру, управляющему двигателем, высчитать – сколько воздуха поступает в камеру внутреннего сгорания и рассчитать необходимо количество топлива, которое должны выдать инжекторы. Обычно такие датчики устанавливаются на те двигатели, которые не имеют датчики массового расхода воздуха, так как она исключают друг друга из-за различных методик работы.

Описание ошибок P0031 P0032

См. страницу ошибка P2195.
УКАЗАНИЕ:

Несмотря на то, что коды DTC указывают на кислородный датчик, данные коды относятся к датчику топливовоздушной смеси (A/F).
Датчик 1 обозначает датчик, установленный в передней части трехкомпонентного каталитического нейтрализатора (TWC) и расположенный рядом с двигателем.
При регистрации любого из следующих кодов блок ЕСМ переходит в аварийный режим работы. В аварийном режиме работы ЕСМ выключает подогреватель датчика A/F. Аварийный режим работы продолжается до тех пор, пока зажигание не будет выключено.

ECM регулирует величину тока через подогреватель с помощью сигнала широтно-импульсной модуляции. Для управления цепью подогревателя датчика A/F используется реле со стороны +B цепи.

№ Ошибки	Условие обнаружения ошибки	Неисправный участок
ошибка P0031	Ток подогревателя датчика соотношения воздух-топливо (A/F) составляет менее 0,8 А (логика диагностирования за 1 поездку)	Обрыв в цепи подогревателя датчика A/F Подогреватель датчика A/F (датчик 1) Интегрированное реле (главное реле EFI) ECM
ошибка P0032	Ток подогревателя датчика соотношения воздух-топливо (A/F) превышает 10 А (логика диагностирования за 1 поездку)	Короткое замыкание в цепи подогревателя датчика A/F Подогреватель датчика A/F (датчик 1) Интегрированное реле (главное реле EFI) ECM

Замена датчика

Если диагностика показала неисправность прибора, то его можно только заменить на новый.
БУ датчик на российском рынке обойдется автолюбителю примерно в 1500 рублей, однако, нет никакой гарантии в том, что он будет полностью исправен. Для гарантированного получения качественной детали следует обратиться к официальному представителю компании Тойота или же воспользоваться поиском на сайте компании где нужно указать следующий каталожный код вида: 89420-02010 (подходит для двигателей 4A-FE, 7A-FE, 4E-FE). Если же нет свободных средств, то всегда можно найти более дешевые отечественные аналоги, но нет никакой гарантии в их качестве.

Описание регистрации ошибок P0031 P0032

ECM использует сигналы, поступающие от датчика соотношения воздух-топливо (A/F), для регулирования и поддержания соотношения воздух-топливо на уровне, близком к стехиометрическому. Это увеличивает способность трехкомпонентного каталитического нейтрализатора (TWC) очищать отработавшие газы. Датчик A/F определяет уровень содержания кислорода в отработавших газах и передает информацию о нем в ECM. По внутренней поверхности чувствительного элемента проходит окружающий воздух. По наружной поверхности чувствительного элемента проходят отработавшие газы. Чувствительный элемент изготовлен из покрытого платиной циркония, и в него встроен нагревательный элемент. При значительной разнице содержания кислорода в отработавших газах и окружающем воздухе циркониевый элемент генерирует слабые сигналы по напряжению. Платиновое покрытие усиливает данное напряжение. При нагревании эффективность датчика A/F возрастает. При низкой температуре отработавших газов датчик не может генерировать полезные сигналы напряжения без дополнительного подогрева. ECM контролирует степень подогрева посредством управления продолжительностью включения, регулируя подачу тока к нагревательному элементу датчика. Если ток подогревателя выходит за пределы номинального режима, точность сигнала датчика A/F снижается, и, как следствие, ECM не может должным образом выполнить регулировку соотношения воздух-топливо. Если ток в подогревателе датчика A/F выходит за пределы рабочего диапазона, ECM воспринимает это как неисправность и регистрирует DTC. Например: ECM регистрирует код ошибку P0032, если ток в подогревателе датчика A/F превышает 10 A. И наоборот, если ток подогревателя составляет менее 0,8 A, регистрируется код ошибки P0031.

Всем здравствуйте!

Я как обычно за помощью к любимому форуму (хотя, наверное, достала уже созданием тем)))

Предистория:

Результат:

Насчет богатой смеси: понятно, что надо подтянуть пружину на ДМРВ (обеднив смесь).

Пружина ДМРВ подтянута, ошибку я пыталась убрать, скинув клеммы с аккума, но она исчезать не хочет.

Заранее спасибо!
Изменено 27 декабря 2021 пользователем Blondiss

Как устранить или сбросить код неисправности P0031

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0031:

Очистите коды ошибок с памяти компьютера автомобиля.
Проведите тест-драйва автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код P0031 снова.
Выполните визуальный осмотр и при необходимости отремонтируйте или замените поврежденные электрические провода.
Проверьте заземление, при необходимости устраните проблему.
В случае проблемы с PCM, перепрограммируйте или замените модуль управления двигателем.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0031 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

Audi
BMW
Chevrolet (Шевроле Авео, Круз)
Chrysler (Крайслер ПТ Крузер)
Citroen (Ситроен С4)
Daewoo (Дэу Нексия)
Dodge (Додж Караван, Рам)
Ford (Форд Фиеста, Фокус, Фьюжн)
Honda
Hyundai (Хендай Санта фе, Солярис)
Infiniti (Инфинити fx35)
Jeep (Джип Вранглер, Гранд Чероки)
Kia (Киа Рио, Соренто)
Lexus (Лексус gs300, gx470, is250, rx350)
Lifan (Лифан х60)
Mazda (Мазда 3, Мазда 6, Мазда cx7, Демио, MPV)
Mercedes
Mitsubishi (Митсубиси Аутлендер, Галант, Лансер)
Nissan (Ниссан Альмера, Альтима, Кашкай, Мурано, Ноут, Примера, Теана, Х-Трейл)
Peugeot (Пежо 207, 308)
Renault (Рено Колеос)
Skoda (Шкода Октавия, Фабия)
Subaru (Субару Аутбек, Импреза, Легаси, Трибека, Форестер)
Suzuki (Сузуки Витара, Джимни, Гранд Витара, Лиана, Свифт)
Toyota (Тойота Авенсис, Аллион, Камри, Королла, Ленд Крузер, Марк 2, Прадо, Премио, Приус, Рав4, Хайс, Ярис)
Volkswagen (Фольксваген Гольф, Поло Седан)
Volvo
ВАЗ 2114
Лада Калина, Нива, Приора

С кодом неисправности Р0031 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0030, P0032, P0037, P0038, P0051, P0052, P0057, P0108, P0123, P0218, P0444, P0445, P0714, P0753, P1598, P1684.

Диагностика и решение проблем

Неисправность P0031 может быть вызвана только цепью нагревателя кислородного датчика или самим датчиком. Диагностику обычно начинают с проверки проводки датчика. Обычно датчик кислорода с подогревом идет с четырьмя проводами.

Два провода идут прямо к цепи нагревателя, а два других для питания и заземления датчика. Вам может понадобиться электрическая схема вашего автомобиля. Чтобы быть уверенным, что вы проверяете правильный набор проводов.

Проверка проводки

Проверьте цепь нагревателя с помощью цифрового мультиметра или вольтомметра. Сверьтесь со схемой проводки автомобиля, чтобы определить точные контакты разъема, на котором установлено заземление.

Показания должны быть близки к напряжению батареи. Если это не так, то скорее всего существует проблема с питанием датчика.

Также необходимо проверить заземление. Для этого необходимо положительную клемму аккумулятора соединить с красным проводом мультиметра. А черный провод к заземлению, чтобы проверить заземление цепи. Результат должен быть 12 В, если нет, то это указывает на проблему заземления на датчике.

Проверка датчика

Если питание и заземление в порядке, то следующий вариант проверить нагревательный элемент датчика. Чтобы определить, есть ли у него обрыв цепи или высокое сопротивление.

Установите вольтомметр на шкале Ом, проверьте сопротивление цепи нагревателя, используя электрическую схему в качестве справки.

Убедитесь, что вы отключили кислородный датчик O₂. Цепь нагревателя внутри датчика должна иметь небольшое сопротивление. Превышение предельного значения указывает на обрыв в нагревательной части. Поэтому датчик кислорода придется заменить.

Авто-Миг

Описание ошибки P0031 Датчик кислорода (лямбда-зонд) находится в выпускном коллекторе и способен функционировать в широком диапазоне значений. Он предназначен для определения концентрации кислорода в отработавших газах в целях точного управления их рециркуляцией путем коррекции впрыскиваемого топлива. Показания датчика используются также для ограничения выбросов дыма, выделяемого двигателем в условиях максимальной нагрузки и богатой топливно-воздушной смеси. Ток накачки управляется ЭБУД таким образом, чтобы поддерживать сигнал коэффициента избытка воздуха в топливно-воздушной смеси равным 1,0. Если ЭБУД подает на датчик кислорода более сильный ток, то концентрация кислорода в отработавших газах низкая, если же в ЭБУД подается ток от датчика кислорода, ЭБУД считает, что концентрация кислорода увеличивается. Бедная смесь(1,0 1,1) ЭБУД подает на насосный элемент датчика кислорода ток (положительный ток накачки) так, чтобы значение стало равным 1,0 (нулевой ток накачки). По значению тока накачки, подаваемого на датчик кислорода, ЭБУД определяет концентрацию O2 в ОГ. Богатая воздушно-топливная смесь (0,9 1,0): блок управления двигателем отбирает ток накачки с датчика O2 (отрицательный ток накачки) и деактивизирует его для того, чтобы лямбда-датчик имел характеристическую точку при ? =1,0 (ток накачки 0,0). При значении тока накачки, отбираемого от лямбда-датчика, блок управления двигателем определяет плотность O2 в отработавших газах. Поскольку с понижением температуры сопротивление спирали снижается, то через горячую спираль проходит меньший ток, чем через холодную. На этом принципе построено измерение температуры датчика кислорода и управление его нагревательным элементом. Максимальная активность и скорость этого процесса достигается при рабочей температуре ОГ (450~600 C). Поэтому для достижения и поддержания температуры датчика кислорода на этом уровне в нем установлен нагревательный элемент. Если температура датчика кислорода снижается ниже установленной температуры (780 C), в спираль нагревательного элемента подается ток, контролируемый ЭБУД с помощью широтно-импульсной модуляции. Сопротивление нагревательного элемента пропорционально температуре, а ток через него обратно пропорционален ей. Это свойство используется в датчике кислорода для измерения температуры, которая передается в ЭБУД для управления нагревательным элементом. После прогрева температура датчика кислорода достигает 780°C и коэффициент заполнения импульсов в спирали нагревательного элемента поддерживается в диапазоне 2~98%. В процессе ускорения температура датчика кислорода мгновенно увеличивается до 786°C или уменьшается до 774°C под воздействием отработавших газов. В случае замены датчика кислорода выполните на сканере процедуру «COMPONENT CHANGE ROUTINE» (Программа замены компонента). Если до завершения автоматической регистрации процедура «COMPONENT CHANGE ROUTINE» (Программа замены компонента) не будет выполнена, могут ухудшиться характеристики автомобиля, в том числе характеристики отработавших газов. Код P0031 регистрируется при обнаружении разрыва или короткого замыкания на землю в цепи управления лямбда-датчика в течение более 5 секунд при управлении нагревателем лямбда-датчика. Этот код может быть связан с 1) разрывом или коротким замыканием на землю в цепи управления нагревателем 2) коротким замыканием внутри нагревателя лямбда-датчика.

Возможная причина ошибки P0031 Цепь нагревательного элемента датчика кислорода Компонент датчика кислорода.

Причины возникновения ошибки

Код P0031 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Обрыв провода питания, заземления или цепи нагревателя датчика O₂.
Неисправный нагреватель датчика O₂.
Повреждение или износ разъемов, идущих к датчику.
Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Коды низкого входного сигнала цепи часто являются результатом низкого напряжения батареи. А также плохих соединений между электрическими разъемами или ранее отремонтированной проводки. Также не исключена коррозия электрических разъемов.

Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0031

Многие автомобили с большим пробегом (как правило, более 150 000 километров) имеют кратковременные проблемы с датчиками, которые обычно возникают при запуске двигателя или длительной нагрузке на трансмиссию.

Часто если загорается индикатор Check Engine, но автомобиль продолжает работать нормально, систему OBD-II можно перезапустить и проблема будет решена. Именно поэтому важно проверять наличие кода ошибки с помощью сканера и очищать его с памяти компьютера перед выполнением каких-либо ремонтных работ.

Как устранить ошибку P0031?

проверить наличие 12 вольт на входе цепи нагревателя (для этого отсоедините датчик и проверьте напряжение на разъёме);
проверьте непрерывность цепи заземления;
измерьте сопротивление цепи нагревателя (проверяет сам датчик);
измерьте сопротивление и напряжение проводки.

Источник

Нету минуса катушка зажигания 14 ошибка 3vze 130 сурф

Всем привет! Кто может помочь, а то не могу разобраться уже 3-й день.
Машина не заводится, искры нет (ни на одной свече). Не приходит минус на катушки с ЭБУ.
Аккумулятор заранее заряжен, свечи чистые, все предохранители целые. Пробовал завести обоими ключами.

Проверил проводку мультиметром:
— Подключил оба щупа в фишку (+ к плюсу, — к минусу), включаю зажигание, движок крутит, но тока нет вообще. На второй фишке тоже самое.
— На фишке подключил первый щуп к розовому проводу (это плюс), второй щуп на «массу». Включаю зажигание — ток есть (вторую фишку тоже проверил).
— По схеме минусовые провода идут в ЭБУ, соответственно я отключил проводку с ЭБУ и прозвонил провода, по схеме это 31 и 32 контакт. Провода звонятся, значит целые.

Какие были раннее проблемы с запуском:
Езжу сейчас не часто. Машина может простоять 2-3 суток. Но такая фигня происходила и раньше когда ездил почти каждый день (не зависимо от температуры на улице, может быть летом или зимой). Тоже вроде бы все нормально, но искры нет. Выкручу свечи и протру, подергаю контакты, и чудесным образом она заводилась. Электрики смотрели и ничего не нашли. Ошибок не показывает.
Сравнительно недавно этим летом тоже не заводилась. Правда свечи были в масле, все протер и машина завелась, но загорелась лампочка на водительской двери (рядом с блокировкой). Не знаю, что она значит? Несколько дней ездил и она горела, потом перестала гореть, очень странно.
Ход у машины хороший, рывков никогда нет, все обороты держит стабильно, чек не горит.

Вопрос:
В чем может быть проблема? Глючит ЭБУ? Или может быть иммо? Сигналка стоит StarLine. Стоит пробовать обойти эммо (если это возможно) и напрямую завести?

Оно. Лампочка на двери это как раз индикатор иммо.

проверь подключение сигналки — могли контакты и скрутки-обжимки (лучше пропаивать) окислиться.

А отключить ее можно как-то и попробовать завести?

XRgreD добавил 20.12.2017 в 17:49
Оно. Лампочка на двери это как раз индикатор иммо.

Как она работает? Если горела при заведенной машине что-то значит? Вчера попробовал замотать ключ в фольгу и завести, тоже ничего и эта лампочка даже не загоралась.

Только, проверить места врезки.

Проверил, сигналка у меня за приборкой. Контакты все на сигналке вытащил и вставил обратно, все без окислений, подключено все плотно. Предохранители целые, места соединения проводки пропаяны и тоже без окислений.
Еще раз проверил иммобилайзер, обмотал ключ фальгой потолще и в 2 слоя, при включении зажигания красный индикатор на двери загорается! Значит иммо работает 🙂
Куда теперь можно смотреть? Неужели мозги тупят?

XRgreD добавил 21.12.2017 в 04:29
Попробуй вторым ключем, скорее всего или имо не дает, или сигналка. Сигналку кто ставил, блокировка по чем идет?

Вторым ключем уже пробовал, тоже самое, минуса нет на фишке. Как понять по чем идет блокировка? И как это можно узнать?
Сигналку ставили представители старлайн у меня в городе. Гарантии уже нет, более 5 лет прошло.

Иммобилайзер отключает датчик положения коленвала, катушку зажигания по массам. Пунктом обозначено.

То есть топливный насос не блокирует, из за чего свечи заливает?

Не блокирует, при наличии питания. Если неисправность плавающая, возможно дело в плавающем контакте, смотри по схеме массы. Попробовать вытащить метку с оболочка обходчика как вариант, либо снять кольцо с замка.

виктор 24 добавил 21.12.2017 в 15:43
Если ключь обернуть фольгой то должен гореть индикатор на двери блокировки имо.

Мне уже 4 дня не завести. Все массы прозваниваются, по крайней мере те, которые я нашел. Обходчика как я понял нет, без автозапуска сигналка. Иммо проверил, ранее уже писал.

датчик положения распредвала и его разъем проверяли? тут проблема может не в эбу и не иммо, а просто нет сигнала с датчика.

Посмотри ка ДПКВ-сопротивление:0,55. 0,75 Ком,просуши спиртом разъём,посмотри питание 1,8в его и проверь зазор 1,3мм между носиком датчика и вершиной зуба задающего диска.
На всякий случай.

XRgreD добавил 21.12.2017 в 21:38
а с отключенным датчиком распредвала, двигатель разве не запустится?

Мне тоже интересно. Пробовал зажигание держать подольше (секунд 7-8), тоже нифига.

а с отключенным датчиком распредвала, двигатель разве не запустится?

ЭБУ должен же тогда выдавать ошибку, что датчик неисправен. Завтра проверю через obd2.

а если все же запускается, то почему?
просто не так давно у знакомого (на Лаче) были проблемы с «любимой» Р300.
И помню, что я отключал датчик распредвала и двигатель запустился.

Надо было на видео снимать это чудо

XRgreD, по видео понять трудно — откуда стук, сверху, снизу, со стороны привода ГРМ или ещё откуда.

Может это гидрокомпенсаторы стучат? Вроде похожие видео на ютубе есть.

Может. Я по видео не пойму. Звук то откуда?

Это один гидрокомпенсатор стучит. На моей также после нескольких дней простоя стучит . Если езжу каждый день — не стучит .

Понятно. Всем спасибо, значит нужно почаще ездить.

XRgreD добавил 22.12.2017 в 21:47
Да ты шо. (
звуки с двигателя обычно прослушивают в нескольких зонах.

Я же ухом не приложусь к этим зонам 🙂
А прибора нет для таких замеров и пока бы доехал до станции, звук уже пропал.

Все, завел машину! ) Что-то было с датчиком положения коленвала.

Специально отсоединял разъём от датчика коленвала — машина заводится . Похоже причина не найдена — жди очередного сюрприза .

А прибора нет для таких замеров

Стоит недорого и всё прослушать можно.

Может это гидрокомпенсаторы стучат? Вроде похожие видео на ютубе есть.

Уровень масла проверь и его состояние — могло хорошенько бензином разбавить, вот вязкость сильно и упала.

С маслом нормально все, уровень в норме. В августе менял.
Сегодня попробую датчик тогда еще отключить и завести. Если заведется, то и не знаю что и думать. И электрику не сдать с такой неисправностью плавающей, и самому проблемно найти, так как завестись может в любой момент.

А силовые массы в порядке? Штатный минус от аккумулятора — очень не надежен.

Массы в порядке, это я в первую очередь проверил.

XRgreD добавил 23.12.2017 в 13:16
Специально отсоединял разъём от датчика коленвала — машина заводится . Похоже причина не найдена — жди очередного сюрприза .
Отключил я датчик положения коленвала, машина не заводится! Также крутит стратер и на этом всё. Подключил обратно — сразу завелась. Она точно должна заводиться БЕЗ этого датчика? Или же может зависит от прошивки? У меня машина 2010-го.

Пока работает датчик положения распредвалов. — заведется.Ну а если уж и этого нет,то- извините!(должны быть р0341/0342 при этом )

То есть у меня не работает датчик распредвалов? И при этом никаких ошибок нет, сейчас пойду отключу его и попробую без него )

Без датчика распредвала эбу не может понимать в какой цилиндр лить топливо а какой воспламенять.

Видимо, ваша цель меня оканчательно запутать. То есть если я завелся, значит датчики работают. Когда машина не заводилась, свечи были мокрые, значит топливо поступало, соотв. датчик распредвала работает. А если бы он не работал, соотв. свечи были бы сухие, так?

Датчик фаз ориентируется на первый цилиндр и соответственно понимания эбу в какой фазе он находится, как точка отсчета начала тактов всех четырёх цилиндров. Про такты писать нет смысла?
Датчик коленвала считывает обороты и определяет угол положения коленвала. Из чего эбу рассчитывает фазу и длительность импульсов управляя форсунками и катушками зажигания.
А дальше надо спрашивать у специалистов программного обеспечения работы двигателя, без какого датчика программа может работать в аварийном режиме а без какого не сможет определится с какой ноги начать.

виктор 24 добавил 23.12.2017 в 17:13
Учите матчасть, без датчика положения распредвала вместо фазированного впрыска будет попарный, а зажигание вообще всегда попарное. И все прекрасно будет работать. Только заведется, как сказал ДВС, не с первого раза.

Попарный впрыск:shock: с таким впрыском не только заведется но ещё и турбина спрятаная в глушителе начнет как положено работать:hi:

Да все там работает на одном из. без высоких инженерных теорий

А как же экология. Кто такое может пропустить в массы? К тому же это не безопасно! А если это так то может засудить GM ? Сколько людей с горящим Check Engine ездят а я этим душу!:shock:

Все-таки Вы меня умеляете своей эрудицией, ещё мат часть учить отправляете.. так давайте с вами вместе и вспомним как работает 4-х тактный ДВС что стоит в большинстве техники.

https://d.radikal.ru/d22/1712/9c/891040f46e79.jpg (http://www.radikal.ru)
За время четырёх тактов коленчатый вал делает два полных оборота, поршня ходят попарно 1-4 и 2-3 при этом каждый цилиндр находится на разных этапах фаз. Если не иметь точки отсчета начала согласования этих фаз а ориентироваться только на крайние точки коленчатого вала то за этих два оборота нужно четыре раза подать топливо и четыре раза его воспламенить причем одновременно. (Получается бред) хорошо, разделим пополам впрыски и искры 1-4, 2-3 дабы попасть хоть в один такт, но и тут удача попадания лишь 50%. Хотя это полный бред!

виктор 24, Вы это зачем все пишете, я не пойму? Ну спуститесь на улицу, отключите датчик и проверьте.
Получается бред
Бред — это спорить с очевидным, я неделю без этого датчика ездил, а по вашим словам — стоял, оказывается, и как только в пространстве перемещался — непонятно.

то за этих два оборота нужно четыре раза подать топливо и четыре раза его воспламенить. но и тут удача попадания лишь 50%
И в чем же проблема в этом, по вашему? Какая удача попадания, вы вообще сами читаете то, что пишете, ибо понять, а тем более сделать выводы — невозможно.
Брызгают пара форсунок одновременно, потом пара свечей срабатывают, там где так сжатия — взрыв -> двигатель работает. Что еще вам надо?

Тебе надо посмотреть другой материал-скачай:M-STEP MPI.PDF там 267страниц,долго надо изучать,зато будешь понимать где что.

Одного из двух достаточно. Любого

Я не стал мучать машину и заводить ее с одним датчиком коленвала, один раз попробовал — не завелась. В любом случае, при неисправном датчике распредвала ЭБУ выдаст ошибку, а ее нет, значит ЭБУ получает данные от него, верно?
А отключить датчик распредвала не могу, он на защелке, которая упирается в верхнуюю аллюминиевую крышку двига. Без снятия этой крышки датчик мне не отключить.
Буду пока ездить, наблюдать и смотреть, если будет тупить на датчик коленвала, то заменю его потом.

Это же как зазор проверить можно?

Давно писал-обратись к АВИСу,ну на его сайт-у него то же была такая хвороба,оказался зазор 1,7 кажется.
И проверь иголкой на нитке намагниченность диска зубчатого.

Где ависа можно найти? И сайт какой?
Как вооще диск может сместиться? Или он как-то стирается?

виктор 24, Вы это зачем все пишете, я не пойму? Ну спуститесь на улицу, отключите датчик и проверьте.

Бред — это спорить с очевидным, я неделю без этого датчика ездил, а по вашим словам — стоял, оказывается, и как только в пространстве перемещался — непонятно.

И в чем же проблема в этом, по вашему? Какая удача попадания, вы вообще сами читаете то, что пишете, ибо понять, а тем более сделать выводы — невозможно.
Брызгают пара форсунок одновременно, потом пара свечей срабатывают, там где так сжатия — взрыв -> двигатель работает. Что еще вам надо?

Вот с последним можно по подробнее. Что брызгается и что воспломеняет и привязать это к тактам опираясь на датчик коленвала? А то логической цепочки не наблюдается в ваших речах. Емеля тоже ездил на печи, есть кто с этим поспорит?

виктор 24 добавил 24.12.2017 в 05:14
Тебе надо посмотреть другой материал-скачай:M-STEP MPI.PDF там 267страниц,долго надо изучать,зато будешь понимать где что.

Все как в песне у Высоцкого:) Ну зачем мне столько читать сейчас? Будет время обязательно прочту. Есть на данный момент конкретный пример, ты видишь что человек не знает куда плыть да и протяни руку помощи, объясни на пальцах так сказать.

А то логической цепочки не наблюдается в ваших речах. Емеля тоже ездил на печи, есть кто с этим поспорит?
«я отвечу песней» © https://www.youtube.com/watch?v=gKpk4-tAzs4

Ivan_744 добавил 24.12.2017 в 09:06
привязать это к тактам опираясь на датчик коленвала?
а если головой немного подумать, прежде чем писать? Даю подсказку — 4 такта совершается за 2 оборота коленвала, т.е. метка через датчик коленвала прошла 2 раза, а поршни ходят парами 1-4, 2-3.

Ivan_744 добавил 24.12.2017 в 09:06

а если головой немного подумать, прежде чем писать? Даю подсказку — 4 такта совершается за 2 оборота коленвала, т.е. метка через датчик коленвала прошла 2 раза, а поршни ходят парами 1-4, 2-3.

Всё круто! Колёса крутятся машина едет:good: тут дело даже не в тактах а скорее безтактности. Разжовывать вам про фазы и такты у меня нет никакого желания, пусть будет двойной впрыск хз куда и хз зачем.

Всё круто! Колёса крутятся машина едет тут дело даже не в тактах а скорее безтактности. Разжовывать вам про фазы и такты у меня нет никакого желания, пусть будет двойной впрыск хз куда и хз зачем.
Это так сложно сказать, что ты неправ, или что? Или нравится себя неучем выставлять? Тогда не пиши сюда и людей в заблуждение не вводи.

http://www.chiptuner.ru/content/injection Почитай, тут кратко все разжевано.

Ivan_744 добавил 24.12.2017 в 10:04
Разжовывать вам про фазы и такты у меня нет никакого желания
С вашими знаниями разжевывать точно не удастся, их просто нет.

Вообще то надо не читать а изучать этот материал,учитывая разницу между мицубиси и лачетти.
Наа руку:у лачи-распределённый впрыск,т.е.форсунки впрыскивают топливо согласно фаз газораспределения в каждый цилиндр отдельно.НО. Это происходит тогда ,когда ДФ определит № цилиндра,а это будет возможно при раскрутке колена и не факт,что сразу.Мах 2 оборота до совмещения сигналов от ДПКВ и ДФ.За этот период форсунки впрыскивают топливо попарно параллельно,предположим в 1 горшок в такт впуска,в 4 в такте выпуска.
Такое происходит и случае не поступления сигнала в ЭБУ от ДФ.
А свечи в любом случае подают зажигание парами 1 с 4 и 2 с 3.Причём если у первой искра стекает с центрального на боковой электрод,то у четвёртой-наоборот(поэтому для равномерного износа желательно менять свечи местами в парах).
Вопрос у тебя почему на горит топливо в четвёртой?Всё зависит от давления смеси-чем оно больше тем требуется больше энергии для пробивания искрового зазора-вот и ответ-большая часть энергии уходит в первую свечу.
И всё это,и многое другое расжёвано в той книге,которую тебе лень читать,но ВЛАДИМИРА ты вспомнил,это хорошо-не безнадёжан.

Где ависа можно найти? И сайт какой?
Как вооще диск может сместиться? Или он как-то стирается?

Когда отвернёшь болтик,крепящий ДПКВ и вынешь его из круглого гнезда-увидишь зубчики задающего(не маховика для запуска стартёром) диска.
От привалочных плоскостей Датчика и Блока Цилиндров замеришь два размера до зуба диска и от носика датчика.
Разность=зазору,который должен быть 1,3 мм
Как прокрутить колено и очистить от остатков деятельности стартёра задающий диск и проверить его намагниченность- догадаешься?

Это так сложно сказать, что ты неправ, или что? Или нравится себя неучем выставлять? Тогда не пиши сюда и людей в заблуждение не вводи.

http://www.chiptuner.ru/content/injection Почитай, тут кратко все разжевано.

Ivan_744 добавил 24.12.2017 в 10:04

С вашими знаниями разжевывать точно не удастся, их просто нет.

Хорошо, но все же попытаюсь! Какой впрыск топлива стоит на f16d3, последовательный?! Последовательный впрыск это в каждый цилиндр подаётся топливо в разницу 180° оборота коленчатого вала, то есть за два оборота 4-реле впрыска, верно? За этих же два оборота коленчатого вала нужно четыре раза поджечь смесь. Поршня ходят попарно, 1- наполняется свежей смесью когда 4- делает рабочий ход, параллельно 2-идёт на сжатие, 3-освобождается от газов, и так далее. За 180° оборота коленвала поршня приходят как в верхнюю точку так и нижнюю, метка на сигнальном колесе стоит напротив 2-3 (из этого можем понимать что эбу видит когда какая пара находится в какой точке положения) а этого достаточно?Теперь перейдем к распредвалам. За два оборота коленчатого распредвала оборачиваются всего один раз на соответствующие такты каждого из цилиндров чего не может видеть эбу без соответствующего датчика. Из чего следует НЕ согласование тактов впрыска и поджега. Возможно программное запоминание в память эбу алгоритма работы заведомо исправных датчиков и исходя из этого продолжение работы двигателя опираясь на показания одного из двух датчиков (поддерживая алгоритм). Но на какое время запомнится данный алгоритм? До выключения зажигания? До первого пуска? До первой замены грм(два варианта установки колена относительно валов)?
Насчет двойного впрыска не особо понял видимо?

виктор 24 добавил 24.12.2017 в 12:28
Вообще то надо не читать а изучать этот материал,учитывая разницу между мицубиси и лачетти.
Наа руку:у лачи-распределённый впрыск,т.е.форсунки впрыскивают топливо согласно фаз газораспределения в каждый цилиндр отдельно.НО. Это происходит тогда ,когда ДФ определит № цилиндра,а это будет возможно при раскрутке колена и не факт,что сразу.Мах 2 оборота до совмещения сигналов от ДПКВ и ДФ.За этот период форсунки впрыскивают топливо попарно параллельно,предположим в 1 горшок в такт впуска,в 4 в такте выпуска.
Такое происходит и случае не поступления сигнала в ЭБУ от ДФ.
А свечи в любом случае подают зажигание парами 1 с 4 и 2 с 3.Причём если у первой искра стекает с центрального на боковой электрод,то у четвёртой-наоборот(поэтому для равномерного износа желательно менять свечи местами в парах).
Вопрос у тебя почему на горит топливо в четвёртой?Всё зависит от давления смеси-чем оно больше тем требуется больше энергии для пробивания искрового зазора-вот и ответ-большая часть энергии уходит в первую свечу.
И всё это,и многое другое расжёвано в той книге,которую тебе лень читать,но ВЛАДИМИРА ты вспомнил,это хорошо-не безнадёжан.

Информация то конечно интересная про парный впрыск, но откуда? Соглашусь что для запуска данная функция полезна, но никак не работа двигателя на такой смеси.

Изучай то что тебе рекомендовано.посмотри и это: https://www.drive2.com/b/1829408/

Про парный впрыск на евро 3-4 информации нет. Да пишут что двигатель может работать без датчика фаз, но при этом ни слова про парный впрыск. :/ тут либо искать техническую литературу, либо брать осциллограф и писать сигнал с 4-х форсунок да смотреть график. Иначе спор ни о чем.

Как прокрутить колено и очистить от остатков деятельности стартёра задающий диск и проверить его намагниченность- догадаешься?

И как это можно сделать? Я ещё не такой знаток в ремонте авто. 🙂

Источник