Как считать ошибки аутлендер 3

Обновлено: 03.06.2023

Всем добрый день ( утро , вечер , ночь ) . В позапрошлом дополнении я просил помощи с автоматическим сбросом среднего расхода , хотелось получать более долгую информацию о нём , чем один день , после 4-х часового простоя он автоматически сбрасывался . Когда в настройках БК устанавливал «Ручной сброс» , после простоя он снова становился «Автоматическим» . Нужен совет компетентных Аутлендероводов .

Кроме этого ещё интересовала возможность активирования кое каких возможностей , таких как автоматическая блокировка замков при начале движения и контрольный взмах дворников , убирающий стекающую незамерзайку .

Советов особо не получил , были комменты о том , что я ерундой занимаюсь )))) Один человек с отзывом на Дроме посоветовал промонеторить эту тему в Аут-клубе . там люди только дали ссылки на описание всяких дополнительных функций , и упомянули человека который в этом хорошо разбирается — Олег Киданов , мол находится где то недалеко от Пензы . Недалеко от Пензы может быть Самара , Саратов , Саранск . как то не готов я был ради этого куда то ехать , по крайней мере пока .

Подсказали мне одного компьютерщика , он сказал что нужен дилерский комп , поехал к дилеру , там встретил менеджера с которым два раза катался на тест-драйве , у него самого Аутлендер , он сказал — наши электрики ничего не умеют , подходить к ним с этим бесполезно и дал мне телефон . Олега Киданова . Оказывается он Пензяк ))))

Звоню Олегу , он говорит «подъезжай» , через полчаса я у него )))

1. Комфортный режим дворников и омывания — одно короткое нажатие на себя лепестка , форсунки 5 раз коротко брызгают на стекло (сами) , в это время дворники делают 5 взмахов , через 5-6 секунд дворники делают «контрольный взмах» , убирают стекающую незамерзайку .

2. При достижении скорости 20 км.ч. срабатывает центр-замок и закрывает двери . после остановки и переведении рычага вариатора в положение «паркинг» , замки открываются . Я часто езжу с детьми и этот режим мне необходим , сам блокировать замки бывает забываю .

3. Соответственно из за чего всё это и начиналось — установил «ручной сброс» среднего расхода топлива , который не переводится автоматически в «автоматический» (такая вот тавтология )))) .

4. Активировал заводскую сигнализацию , она теперь работает параллельно со Старлайном . не знаю почему она была отключена .

5. Подключил индикацию на БК «S-AWC» , на ней видно подключение-отключение заднего привода к переднему , показывается какие колёса притормаживаются при работе ЕСП .

6. Активировал звуковой сигнал включенного заднего хода.

7. Активировал сигнализацию аварийной остановки , при срабатывании АБС аварийка несколько раз моргает .

8. Изменил режим работы заднего дворника , штатно он машет через 8 секунд , частенько выходит что трёт на сухую , сейчас пауза 16 секунд . Если честно я им пользуюсь крайне редко , мне достаточно его включать на пару взмахов , привык смотреть в боковые зеркала , а в салонное только на задних пассажиров )))

9. Отключил кондиционер при работе климат контроля , это я мог сделать и сам , достаточно было книжку почитать ))))) Сложилось ощущение , что авто стало резвее . летом ведь с кондиционером машина становится тупее , и расход больше . посмотрю на расход .

Взял за это целую ТЫСЯЧУ (одну) РУБЛЕЙ ))))))) Олег занимает не плохую должность и на жизнь зарабатывает другим , все эти компьютерные дела — хобби , а потому как на хобби тоже деньги нужны , берёт в «щадящем» режиме )))

Предложил сделать прошивку «ЭКО» , до 2.5 тыс.об. авто едет в этом режиме , более плавно трогается в пробках , если нужно быстрее , нажимаешь газ и выше 2.5 тыс.об. едет обычно , при падении оборотов , снова «ЭКО» . расход становится немного меньше . На экране БК уже появились линейка экономайзера под средним расходом и «веточка» в отдельном окне , они не активны , но при подключении будут показывать экономность хода , такой «листочек» у меня был на БК Скайлайна. Нужен мне этот «ЭКО» или нет не решил , скорее НЕТ , расход топлива меня особо не парит , а энергично ездить я люблю , лишняя «тупость» мне может и ни к чему ))))

При желании Олег предложил в выходной к нему подъехать и посмотреть что он «сотворил» со своим Аутлендером , может и я чего такого захочу )))) Большое ему спасибо , обновлениями я очень доволен .

записан в блоке управления системой ASC, то
он также может быть записан в блоке управления системой ETACS. Если этот диагностический код записан в блоке управления
системы ETACS, сначала выполните диагностику по этому коду для блока управления системой ETACS.

• Если заменен гидравлический блок (объеди

ненный с блоком управления системой ASC),
всегда проводите калибровку датчика угла
поворота рулевого колеса, датчика ускорения и скорости поворота вокруг вертикальной
оси и датчика давления тормозной жидкости
(см.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Блок управления системой ASC получает
информацию об автомобиле, записанную в блоке
управления системой ETACS по шинам CAN.

УСЛОВИЯ ЗАПИСИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО
КОДА

Блок управления системой ASC обменивается
данными с блоком управления системой ETACS по
шинам CAN.
Диагностический код № U1195 записывается, когда
кодирование вариантов для блока управления
системой ETACS не было осуществлено.
Этот диагностический код № U1197 записывается,
когда есть разница между информацией об
автомобиле от блока управления системой ETACS и
информацией об автомобиле, записанной в блоке
управления системой ASC.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

Записан код № C1195

• Кодирование вариантов для блока управления

системой ETACS не было осуществлено.

• Неисправность блока управления системой ASC

Записан код № C1197

• Неисправность блока управления системой ETACS

• Блоки управления системой ETACS были

обменены между двумя автомобилями.

• Неисправность блока управления системой ASC

• Сильные внешние помехи

• Блоки управления системой ASC были обменены

между двумя автомобилями.

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

ЭТАП 1. Диагностика шины CAN с помощью
прибора M.U.T.Для диагностики шин CAN используйте прибор
M.U.T.III.

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Отремонтируйте шины CAN (см. ГЛАВУ 54C

Таблица диагностики шины CAN ). По
завершении переходите к этапу 2.

ЭТАП 2. Повторная проверка диагностического
кода после повторной установки шин CAN

Q: Записан ли диагностический код № U1195

или U1197?
ДА : Переходите к этапу 3.
НЕТ : Процедура проверки закончена.

ЭТАП 3. Диагностический код других систем
прибора M.U.T.Для проверки, записан или нет диагностический код,
относящийся к блоку управления системой ETACS
или блоку управления двигателем, используйте
прибор M.U.T.III.

Q: Не появился ли диагностический код?

ДА : Поиск неисправности для

соответствующего диагностического кода.

ЭТАП 4. Проверка кодированных данных
системы ETACS
См. ГЛАВУ 00 Перечень кодирования .

Q: В норме ли результаты проверки?

ЭТАП 5. Кодирование вариантов блока
управления системой ETACS
Выполните кодирование вариантов для блока
управления системой ETACS.

Q: Кодирование вариантов выполнено успешно?

ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объединен

ный с блоком управления системой ASC)
(см.

ЭТАП 6. Проверка серийного номера блока
управления системой ASC
Проверьте серийный номер блока управления
системой ASC

Q: В норме ли результаты проверки?

ДА : Переходите к этапу 7.
НЕТ : Замените гидравлический блок (объеди

2. Проверьте, что этот индикатор гаснет примерно

через 68 секунд. Убедитесь, что индикатор погас
после этого.

3. При прочих условиях система SRS неисправна.

Поэтому проверьте наличие диагностического
кода (см.

СХЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ДИАГНОСТИКИ

В процессе диагностики при включенном зажигании, но с отсоединенным (отсоединенными)
разъемом (разъемами), могут появляться диагностические коды, связанные с другими системами.
По завершении диагностики убедитесь в том, что все системы проверены на наличие
диагностических кодов. При появлении диагностических кодов сотрите их все.

Предмет диагностики

для наведения
справки

Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности водителя
(короткое замыкание между контактами пиропатрона).

Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности водителя
(обрыв цепи пиропатрона)

Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности водителя
(короткое замыкание на цепь питания пиропатрона)

Короткое замыкание цепи активации пиропатрона модуля подушки безопасности
водителя

Обрыв цепи активации пиропатрона модуля подушки безопасности водителя

Неисправность внутреннего правого датчика фронтального столкновения
аналогового датчика замедления

Ошибка в значении напряжения правого датчика фронтального столкновения

Сбой связи правого датчика фронтального столкновения

Связь с правым датчиком фронтального столкновения невозможна

Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности переднего
пассажира (короткое замыкание между контактами цепи пиропатрона)

Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности переднего
пассажира (обрыв цепи пиропатрона)

Пиропатрон газогенератора модуля надувной подушки безопасности переднего
пассажира (короткое замыкание на цепь питания пиропатрона)

Короткое замыкание в цепи активации пиропатрона модуля подушки безопасности
переднего пассажира

Обрыв цепи активации пиропатрона модуля подушки безопасности переднего
пассажира

Неисправность внутреннего левого датчика фронтального столкновения аналогового
датчика замедления

Ошибка в значении напряжения левого датчика фронтального столкновения

Сбой связи левого датчика фронтального столкновения

Связь с левым датчиком фронтального столкновения невозможна

Пиропатрон газогенератора модуля правой боковой подушки безопасности
(короткое замыкание между контактами пиропатрона)

Пиропатрон газогенератора модуля правой боковой подушки безопасности (обрыв
цепи пиропатрона)

Все ошибки Mitsubishi AIRTREK, ASX, CARISMA,COLT, DELICA, DIAMANTE, DION, ECLIPSE, ENDEAVOR, GALANT, GRANDIS, GTO, i-MiEV, IO, L200, LANCER, LANCER CLASSIC, LANCER EVO, MINICA, MIRAGE, MONTERO, OUTLANDER, PAJERO, PAJERO SPORT, SPACE STAR, SPACE WAGON, TOWN BOX

FUSO, FUSO Canter, FUSO Fighter, FUSO Super Great

Ошибки Mitsubishi по протоколу OBDI. Самодиагностика.

11 — Датчик кислорода — неисправность

12 — Датчик массового расхода воздуха — неисправность

13 — Датчик температуры впускного воздуха — неисправность

14 — Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) — неисправность

15 — Датчик положения двигателя на холостом ходу — неисправность

21 — Датчик температуры охлаждающей жидкости — неисправность

22 — Датчик положения коленчатого вала — неисправность

23 — Датчик положения распределительного вала — неисправность

24 — Датчик скорости автомобиля — неисправность

25 — Датчик барометрического давления — неисправность

31 — Датчик детонации — неисправность

32 — Датчик абсолютного давления — неисправность

36 — Неисправность сигнала регулировки времени зажигания

39 — Датчик кислорода — неисправность

41 — Неисправность форсунки / форсунок

42 — Топливный насос — неисправность

43 — Система отработавших газов (EGR) — неисправность

44 — Катушка зажигания (цилиндры № 1 и № 4) — неисправность

52 — Катушка зажигания (цилиндры № 2 и № 5) — неисправность

53 — Катушка зажигания (цилиндры № 3 и № 6) — неисправность

55 — Управление холостым ходом (IAC) — неисправность датчика положения клапана

59 — Кислородный датчик (задний) — неисправность

61 — Модуль управления трансмиссией — снижение мощности — некорректный сигнал

62 — Система VIC — неисправность датчика положения клапана

71 — Неисправность электромагнитного вакуумного клапана управления тягой (Traction Control)

72 — Неисправность соленоида вентиляционного клапана системы управления тягой (Traction Control)

Так сказать, вести с полей.
Продолжаю тему с диагностикой двигателя на предмет слабой тяги и большого расхода.

Скатался на диагностику к официалам.
Четко в назначенное время приняли, забрали машину.
Узнали причину визита, все рассказал, описал. Сказали все поняли, будут смотреть — рассказали что будут делать и сколько это стоит.
— Ориентируетесь на 3 часа по времени.
— Можно поприсутствовать
— Без проблем. Минут через 30 подходите машину загонят на пост.

Пришел через 30 минут, машина на посту.
Кратко рассказали технику безопасности, привели к машине. Минут через 5 подошел сотрудник и присутупил к диагностике. Вкратце попросил уточнить что не нравится.

В отличие от сервиса, где я был ранее — тут не стали гадать. Все четко и последовательно.
1. Осмотр масла на щупе (когда меняли, какое, у нас?)
2. Осмотри воздушного — в норме.
3. Осмотр заслонки — в норме
4. Осмотр свечей — на электроде небольшой беловатый налет. Не критично, но говорит о слегка обедненной смеси.
5. Подключили компутер. Ошибок по датчикам нет.
6. Лямбда показывает некорректно значение влоздушно-топливной смеси. Не она сама косячит, а имменно смесь не правильная. По мере прогрева мотора показания улучшаются, но все равно не так, как должно быть.
7. На перегазовках немного завышено время открытия форсунок. Так быть не должно.
Сейчас проверим топливную систему. Скорее всего забит топливный фильтр. При резком газе топливная рампа не успевает наполняться, не хватает топлива. Смесь становится обедненной, форсунки открываются на большее время, бензин льется (а должен под давлением впрыскиваться), но давления не хватает и смесь все равно готовиться некорректно. Скорее всего не насос, т.к. на холостых все в норме. Кроме лямбды.
8. Проверка давления в топливной системе. Машина немного постояла. Отключили шланг от рампы, бензин чуть вытек — так быть не должно. Должно было быть под давлением и пшикнуть прилично (вокруг обложено было тряпками). Не держит давление.
Подключили манометр, завели. Давление около 3,8 — норма.

Заглушили двигатель. Манометр висит в системе. (поставлен в разрыв между топливным шлангом и рампой).
Давление начинает спадать. Причем это видно. Уже через 5 минут давление спало до 2,5. Через 10 минут менее 2 бар. — Так быть не должно!

— Машина нормально заводиться, когда например после магазина заводите?
— нет, бывает, что не сразу схватывает.
— Или в прошлый раз не верно собрали (раньше не было) или где-то резинка не держит давление
— Может трещина где?
— Нет, трещина бы быстрее вызывала падение давление. Это именно резинка где-то не держит.

9. Замер компрессии.
Удалили предохранитель бензонасоса.

Вынули катушки. Пшикнули воздухом, чтобы убрать грязь (а я и так это уже делал, но все равно молодцы). Выкрутили все свечи. Поочередно устанавливали компрессометр в каждый колодец. Использовали на резьбе с переходником (не прижимной). По очереди в каждом цилиндре.

Во всех цилиндрах примерно по 13 бар давление. Во всех одинаковое. Это норма.

Компрессометр использовали такой

10. Осмотр катализатора. Выкрутили лямбду. Стали ждать пока двиг остынет, так как камера работает при температуре не выше 50 градусов. Использовали эндоскоп для осмотра.

Картинка с камеры (эндоскопа состояния катализатора)

Катализатор начал разрушаться. На поверхности видны сколы. Внутри в сотах лежат как небольшие кусочки. На камере это хорошо видно.
Начальная стадия разрушения. Пока еще не так критично, но на состояние смеси влияет, уже работает не так, как положено. Кроме того, если будет после разгона сбрасывать газ, есть вероятность засосать эту грязь в цилиндры. Это приведет к задирам, жору масла ну и далее по списку. Лучше до этого не доводить.

А как эту пыль керамическую засасывает?
При езде, пока давите газ, в камерах создается избыточное давление. Выпускные клапаны открываются, все это улетает наружу, что-то пролетает через катализатор, что-то остается в сотах.
Когда газ сбрасывается, давления такого в камерах нет, при это цилиндры продолжают двигаться, клапаны открываться. Если при это катализатор подзабит, то между цилиндрами и катализатором тоже будет давление. И при сбросе в газа в момент открытия ВЫПУСКНОГО клапана, в цилиндре давление может оказаться меньше, чем снаружи. В цилиндр устремиться воздух вместе с пылью с катализатора. Не факт, что это произойдет, но вероятность такая есть, случаи бывают.
Так что катализатор нужно заменить.

11. Форсунки снимать не стали. Сказали, что если еще и Winn’s ом мыли, то он нормально работает. Особо нет необходимости. По компьютеру они работают корректно.
12. Зазоры клапанов не проверяли. По идее это должны были делать на 90 тыс. пробега. Обычно на бензине зазоры начинают уходить ближе к 200 — 250 тыс. Редкие случаи, чтобы раньше. Приедете на ТО, попросите проверить, так как в диагностику данная процедура не входит.

Вердикт:
1. Начальная стадия разрушения катализатора, требуется замена. Цена примерно 100 000 рублей.
2. Загрязнение топливного фильтра. Некорректна сборка или разрушение уплотнительных резинок. (осмотр/замена 4500, сам фильтр ~8000. Итого 12500)

Спросили, как себя ведет машина, если лепестками переключать? Шустрее?
— Да!
Предложили сделать сброс адаптации двигателя. Сказали, что он сейчас уже перестроился у вас на работу на такой смеси. Сейчас сделаем сброс, скорее всего поведение машины измениться и расход уменьшится.
Также сказали, что желательно уже заменить масло в вариаторе. Может из-за него уже некорректно идут переключения коробки.
В сброс адаптации не сильно поверил, НО…

В сервисе в итоге был почти 4,5 часа. Вот эта проверка.

От проверки фильтр отказался (сам поменяю). Подписал акт, заплатил денежку, забрал машину. Выезжаю с сервиса… Хм… а машинка то реально чуть резче стала. На резкое нажатие газа откликается чуть быстрее.
Далее еще смешнее. Пока ехал до сервиса — расход показал 12,1 к моменту приезда (сбросил как выехал).

По дороге к дому повторил процедуру — сбросил расход. Ехал обратной той же дорогой. При этом не стеснялся в нажатиях на газ, так как проверял, реально ли изменилось поведение. Самый прикол в другом…

Покатался сегодня. Немного потупил на светофорах, по городу чуток вечером. Максимум расход плавает 10.7 — 11.3. Я чего-то не понимаю? Или реально так повлиял сброс адаптации.
Ну поверить в то, что я вдруг РЕЗКО изменил манеру вождения, я не могу.

По плану замену топливного. Скорее всего менять буду на масуму. Оригинал сейчас что-то сильно подорожал.
Ну и что-то нужно с катализатором делать. Меня на новый за 100 тыс. — желания нет. Я конечно за экологию, но за машину с таким пробегом — это очень дорого.
В сервисе сказали, что удалить/заменить нужно только один катализатор — их там два.
Если даже один удалите, второй вполне будет справляться. Так что если и увеличиться вредность выхлопа, то не сильно. В данном случае обычно первый используется как основной, а второй уже дожигает, с чем не справился первый. Если его вырезать, то эту задачу возьмет на себя второй.
Но делать нужно, так как дальше будет разрушаться сильнее.

Так что, скорее всего, это вырезание катализатор с заменой на пламегаситель и перешивка на Евро-2.

Читайте также:

  

• Стук опорного подшипника nissan

  

• Устройство бензонасоса ваз 21099 инжектор

  

• Скрытые возможности рено сценик 2

  

• Скрип сзади митсубиси асх

  

• Ваз 2107 при включении ближнего света стрелки приборов зашкаливают