Как скинуть ошибку срс лансер 9

Добрый день читатели моего БЖ и просто гости!
Не так давно загорелся SRS, как и у большинства здесь присутствующих (ибо болезнь постоянная).
В начале были попытки полечить родную, кроме как в добавок ко всему пропавшим сигналом более положительного эффекта я не добился.
Решено было заказывать новую, захожу на экзист, оригиналы от 6900 до 15000, нашел аналог за 2800, ниже будет дан артикул. Какого то отличия от оригинала я не нашел, практически эдентичные. Сложилось ощущение, тот же оригинал, только поставщик продает дешевле в 2 раза))) Ладно, приступим непосредственно к отчету как менять все это дело.

1. Заказываем вот по этому артикулу

2. Получили, вертим счастливые в руках, как менять? Для этого нам понадобится ключ на 10, отверта крестовая, отвертка звездочка (6ти гранная), накидной ключ с головкой на 17.

Берем ключик на 10, скидываем массу с акума.

Выкручиваем руль в удобное для Вас положение, чтобы добраться до заглушки, открываем ее, размыкаем провода на сигнал и подушку.

Возвращаем руль в исходное положение, берем 6ти гранную звездочку, и ищем 2 болта по бокам (крепление подушки к рулю), выкручиваем, убираем подушку.

Забыл совсем про указанный перечень выше необходимого! Обязательно берем маркер и делаем вертикальную черту на болту и корпусе руля! Для чего? Что бы руль у Вас встал ровно на тот же уклон.
Далее берем трещетку с головкой на 17, и выкручиваем ипорную гайку, снимаем руль.

Теперь берем крестовую отвертку, выкручиваем 3 болта, стягивающих 2 половинки защитного кожуха.
Раскрываем, видим 2 саморезика, крепящих подушку. Выкручиваем, аккуратно вынимаем часовой механизм с посадочного места.

Размыкаем контакты…

И вот оно чудо, сверху новая, снизу старая. Как и говорил выше, какое отличие тут наблюдается? Правильно! Практически ни какого!

Собираем все в обратном порядке, и «О чудо!»

Надеюсь данный обзор Вам пригодился.
Всем читателям удачи на дорогах, ни гвоздя! ни жезла!

Считывание диагностических кодов неисправностей

1. Переведите ключ замка зажигания в положение «OFF»(BЫКЛ).

2. При проверке с помощью тестера:

• а) Подсоедините тестер к диагностическому разъему под панелью приборов.

Внимание: при подсоединении или отсоединении тестера «зажигание» должно быть выключено (ключ замка зажигания в положении «OFF»(ВЫКЛ)).

• б) Включите зажигание.

3. Считайте и запишите коды неисправностей.

4. После завершения проверки переведите ключ замка зажигания в положение «OFF» (ВЫКЛ) и затем отсоедините тестер от диагностического разъема.

1. Проверьте работу индикатора SRS на комбинации приборов:

• а) Убедитесь, что индикатор загорается при включении зажигания.
• б) Убедитесь, что после включения зажигания индикатор гаснет примерно через 7 секунд.
• в) Если индикатор не гаснет, считайте коды неисправностей.

2. Считайте диагностические коды неисправностей системы SRS с помощью тестера, затем сотрите диагностические коды из памяти блока управления SRS.

3. Проверьте наличие признака неисправности. Запустите, и через несколько секунд остановите двигатель, затем снова считайте диагностические коды неисправностей системы SRS.

а) Если коды неисправностей отсутствуют, то неисправность была временной (периодически возникающей).

б) При наличии кода неисправности произведите проверку системы SRS в соответствии с подразделом «Диагностические коды и вероятные причины неисправностей».

Диагностические коды и вероятные причины неисправностей

Внимание: в каждый разъем цепи электрозапала модуля подушки безопасности интегрирован предохранительный механизм, который предотвращает случайное закорачивание положительного провода на «массу», когда разъем отсоедини (например, из-за статического электричества). Поэтому, если разъем поврежден или подсоединен неправильно, то предохранительный механизм может оставаться в заблокированном состоянии при подсоединенном разъеме.

Примечание:

• — Диагностические коды помеченные «*¹» автоматически стираются из памяти при возвращение системы в нормальное состояние. В этом случае, индикатор SRS переходит в обычный режим работы.
• — Диагностические коды помеченные «*²«, при устранении неисправностей вызвавших их, остаются в памяти блока управления (сохраняется история неисправностей), но индикатор SRS в этом случае также переходит в обычный режим работы.
• — Если произошел разряд аккумуляторной батареи автомобиля, то в памяти будут записаны коды неисправностей №41 или №42. Проверьте аккумуляторную батарею при появлении на этих кодах неисправностей.

Код №14: Аналоговый датчик ускорения и его цепи

Примечание: данный код неисправности появляется при обнаружение неисправности датчика (расположенного внутри электронного блока управления SRS), ненормальных характеристик датчика ш ненормального выходного сигнала датчика.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №15 и №16: Предохранительный датчик удара фронтальных подушек безопасности и его цепи

Примечание: данные коды выводятся, когда значение сопротивления между выводами датчика внутри электронного блока управления SRS не соответствуют диапазону номинальных значений.

Возможные причины появления кодов:

1. Код неисправности №15:

• Короткое замыкание в предохранительном датчике удара.

2. Код неисправности №16:

• Обрыв цепи в предохранительном датчике удара.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №21*¹, №22*¹, №61 и №62: Цепи модуля фронтальной подушки безопасности водителя (электрозапал)

Примечание: данные коды неисправностей появляются, когда значение сопротивления между выводами модуля подушки безопасности (электрозапала) внутри электронного блока управления SRS не соответствуют диапазону номинальных значений.

Возможные причины появления кодов:

1. Код неисправности №21:

• Короткое замыкание в цепи электрозапала фронтальной подушки безопасности водителя.
• Короткое замыкание в спиральном проводе.
• Дефект предохранительного механизма разъема, неправильно подсоединен или поврежден разъем жгута проводов.

2. Код неисправности №22:

• Обрыв в цепи электрозапала фронтальной подушки безопасности.
• Обрыв цепи спирального провода.
• Плохое соединение или обрыв из-за некорректного нейтрального положения спирального провода.
• Отсоединен разъем модуля (электрозапала) фронтальной подушки безопасности водителя.
• Отсутствие контакта в разъеме |жгута проводов.

13. Код неисправности №61:

• Короткое замыкание на источник питания в проводке электрозапала фронтальной подушки безопасности водителя.
• Дефект спирального провода.
• Повреждение проводки или разъема жгута проводов.

14. Код неисправности №62:

• Короткое замыкание на «массу» в проводке электрозапала фронтальной подушки безопасности водителя.
• Дефект спирального провода.
• Повреждение проводки или разъема жгута проводов.

Вероятная причина неисправности:

• 1. Неисправность спирального провода или неправильная его установка (некорректное нейтральное положение).
• 2. Неправильное подсоединение, дефект или повреждение разъемов. Неисправность в жгуте проводов или в разъемах жгута проводов.
• 3. Неисправность модуля фронтальной подушки безопасности водителя (электрозапала).
• 4. Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №24*¹, №25*¹, №64 и №65: Цепи модуля фронтальной подушки безопасности переднего пассажира (электрозапал)

Примечание: данные коды неисправностей появляются, когда значение сопротивления между выводами модуля фронтальной подушки безопасности переднего пассажира (электрозапала) внутри электронного блока управления SRS не соответствует диапазону номинальных значений.

Возможные причины появления кодов:

1. Код неисправности №24:

• Короткое замыкание в цепи электрозапала фронтальной подушки безопасности переднего пассажира или в жгуте проводов.
• Дефект предохранительного механизма разъема, разъем поврежден или неправильно подсоединен.

2. Код неисправности №25:

• Обрыв в цепи электрозапала фронтальной подушки безопасности переднего пассажира или обрыв в жгуте проводов.
• Отсутствие контакта в разъеме жгута проводов.

3. Код неисправности №64:

• Короткое замыкание на источник питания в проводке электрозапала фронтальной подушки безопасности переднего пассажира.
• Повреждение проводки или разъема жгута проводов.

4. Код неисправности №65:

• Короткое замыкание на «массу» в проводке электрозапала фронтальной подушки безопасности переднего пассажира.
• Повреждение проводки или разъема жгута проводов.

Вероятная причина неисправности:

• 1. Неправильное подсоединение, дефект или повреждение разъемов. Неисправность в жгуте проводов или в разъемах жгута проводов.
• 2. Неисправность модуля фронтальной подушки безопасности пассажира (электрозапала).
• 3. Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №26*¹, №27*¹, №66 и №67: Цепь преднатяжителя ремня безопасности водителя (электрозапал)

Примечание: данные коды неисправностей появляются, когда значение сопротивления между выводами модуля преднатяжителя ремня безопасности водителя (электрозапала) внутри электронного блока управления SRS не соответствует диапазону номинальных значений.

Возможные причины появления кодов:

1. Код неисправности №26:

• Короткое замыкание в цепи электрозапала преднатяжителя ремня безопасности водителя.
• Дефект предохранительного механизма разъема, разъем поврежден или неправильно подсоединен.

2. Код неисправности №27:

• Обрыв в цепи электрозапала преднатяжителя ремня безопасности водителя.
• Отсутствие контакта в разъеме жгута проводов.

3. Код неисправности №66:

• Короткое замыкание на источник питания в проводке электрозапала преднатяжителя ремня безопасности водителя.
• Повреждение проводки или разъема жгута проводов.

4. Код неисправности №67:

• Короткое замыкание на «массу» в проводке электрозапала преднатяжителя ремня безопасности водителя.
• Повреждение проводки или разъема жгута проводов.

Вероятная причина неисправности:

• 1. Неисправность в жгуте проводов или в разъемах жгута проводов.
• 2. Неисправность модуля преднатяжителя ремня безопасности водителя (электрозапала).
• 3. Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №28*¹, №29*¹, №68 и №69: Цепь преднатяжителя ремня безопасности пассажира (электрозапал)

Примечание: данные коды неисправностей появляются, когда значение сопротивления между выводами модуля преднатяжителя ремня безопасности пассажира (электрозапала) внутри электронного блока управления SRS не соответствует диапазону номинальных значений.

Возможные причины появления кодов:

1. Код неисправности №28:

• Короткое замыкание в цепи электрозапала преднатяжителя ремня безопасности пассажира.
• Дефект предохранительного механизма разъема, разъем поврежден или неправильно подсоединен.

2. Код неисправности №29:

• Обрыв в цепи электрозапала преднатяжителя ремня безопасности пассажира.
• Отсутствие контакта в разъеме жгута проводов.

3. Код неисправности №68:

• Короткое замыкание на источник питания в проводке электрозапала преднатяжителя ремня безопасности пассажира.
• Повреждение проводки или разъема жгута проводов.

4. Код неисправности №69:

• Короткое замыкание на «массу» в проводке электрозапала преднатяжителя ремня безопасности пассажира.
• Повреждение проводки или разъема жгута проводов.

Вероятная причина неисправности:

• 1. Неисправность в жгуте проводов или в разъемах жгута проводов.
• 2. Неисправность модуля преднатяжителя ремня безопасности пассажира (электрозапала).
• 3. Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №31 и №32: Конденсатор электронного блока управления и его цепь

Примечание: данные коды выводятся, когда напряжение на выводах конденсатора остается выше (код №31) или ниже (код №32) заданной величины в течение 5 секунд или дольше.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Примечание: код №32 не появляется, если присутствуют коды №41 и №42, свидетельствующие о падении напряжения аккумуляторной батареи.

Код №34²: Контрольная цепь фиксатора электрического разъема электронного блока управления SRS

Примечание: данный код неисправности выдается при плохом контакте в разъеме электронного блока управления SRS.

Вероятная причина неисправности:

• 1. Неисправность (плохой контакт) в разъеме блока управления SRS или обрыв цепи в жгуте проводов.
• 2. Неисправность электронного блока управления SRS.

Код №35: Электронный блок управления SRS (при сработавшей подушке безопасности)

Примечание: данный код неисправности выводится после срабатывания подушки безопасности водителя (код №35) или подушки безопасности пассажира (код №46). Если срабатывания подушек безопасности не происходило, а данный код присутствует, то причина неисправности находится внутри электронного блока управления SRS.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Код №41²: Цепь питания замка зажигания IG1 (А).

Примечание: данный код неисправности выводится, если напряжение между выводом IG1 (А) (соответствующий вывод разъема блока управления SRS) и «массой» остается меньше заданной величины (9 В) в течение 5 секунд или дольше. Однако, если напряжение возвращается в норму, то код неисправности №41 будет автоматически стерт из памяти, и индикатор SRS погаснет.

Вероятная причина неисправности:

• 1. Неисправность (плохой контакт) в разъеме жгута проводов или обрыв цепи в жгуте проводов.
• 2. Неисправность электронного блока управления SRS.

Код №42 ²: Цепь питания замка зажигания IG1 (В).

Примечание: данный код неисправности выводится, если напряжение между выводом IG-i (В) (соответствующий вывод разъема блока управления SRS) и «массой» остается меньше заданной величины (9 В) в течение 5 секунд или дольше. Но, если напряжение возвращается в норму, то код неисправности №42 будет автоматически стерт из памяти, и индикатор SRS погаснет.

Вероятная причина неисправности:

• 1. Неисправность (плохой контакт) в разъеме, жгута проводов или обрыв цепи в жгуте проводов.
• 2. Неисправность электронного блока управления SRS.

Примечание: если одновременно отображаются коды №41 и №42, то необходимо, прежде всего, проверить состояние аккумуляторной батареи.

Код №43²: Цепь управления индикатором SRS (Индикатор не загорается)

Примечание: электронный блок управления SRS управляет работой индикатора SRS и выводит данный код неисправности, если наблюдается обрыв цепи в течение 5 секунд и индикатор не горит.

Вероятная причина неисправности:

• 1. Неисправность (плохой контакт) в разъеме жгута проводов или обрыв цепи в жгуте проводов.
• 2. Перегорела лампа.
• 3. Неисправность электронного блока управления SRS.
• 4. Неисправность комбинации приборов.

Код №43²: Цепь управления индикатором SRS (Лампа не выключается)

Примечание: данный код неисправности выводится, когда происходит короткое замыкание на «массу» провода между индикатором SRS и электронным блоком управления SRS.

Вероятная причина неисправности:

• 1. Неисправность (плохой контакт) в разъеме жгута проводов или обрыв цепи в жгуте проводов.
• 2. Неисправность электронного блока управления SRS.
• 3. Неисправность комбинации приборов.

Код №44²: Цепь управления индикатором SRS

Примечание: данный код неисправности выводится, если присутствует короткое замыкание в цепи управления индикатором SRS, либо вышел из строя управляющий транзистор внутри блока управления SRS.

Вероятная причина неисправности:

• 1. Неисправность электронного блока управления SRS.
• 2. Неисправность в разъеме жгута проводов.

Код №45: Цепи нестираемой памяти (EEPROM) внутри электронного блока управления SRS

Примечание: данный код выводится при неисправности нестираемой памяти (электрически программируемого постоянно запоминающего устройства (EEPROM)) внутри электронного блока управления SRS.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №51 или №52: Цепь модуля фронтальной подушки безопасности водителя (цепь управления электрозапалом)

Примечание: данный код выдается, если происходит короткое замыкание (№ 51) или обрыв (№ 52) в цепи управления электрозапалом модуля фронтальной подушки безопасности водителя.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №54 или №55: Цепь модуля фронтальной подушки безопасности пассажира (цепь управления электрозапалом)

Примечание: данный код выводится, если происходит короткое замыкание (№54) или обрыв (№55) в цепи управления электрозапалом модуля фронтальной подушки безопасности пассажира.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №56 или №57: Цепь преднатяжителя ремня безопасности водителя (цепь управления электрозапалом)

Примечание: данный код выводится, если происходит короткое замыкание (№56) или обрыв (№57) в цели управления преднатяжителем ремня безопасности водителя.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Коды №58 или №59: Цепь преднатяжителя ремня безопасности пассажира (цепь управления электрозапалом)

Примечание: данный код выводится, если происходит короткое замыкание (№56) или обрыв (№57) в цепи управления преднатяжителем ремня безопасности пассажира.

Вероятная причина неисправности:

Неисправность электронного блока управления SRS.

Признаки неисправностей при отсутствии кодов неисправностей

В следующих случаях вероятной причиной неисправности является: либо неисправность (плохой контакт) в разъеме или. обрыв цепи в жгуте проводов, либо неисправность электронного блока управления SRS.

1. Если невозможен вывод кодов неисправностей (связь с тестером невозможна) для всех электронных систем автомобиля, то, вероятно, отсутствует электропитание в цепи диагностики (также возможно отсутствие контакта с «массой»).

2. Если невозможен вывод кодов неисправностей (связь с тестером невозможна) только для системы SRS, то, вероятно, присутствует обрыв цепи выходного сигнала линии диагностики SRS, либо обрыв цепи электропитания (также возможно отсутствие контакта с «массой»).

3. Если индикатор SRS не выключается, то, вероятно, произошло короткое замыкание в проводке между индикатором SRS и электронным блоком управления SRS.

Признаки неисправностей при отсутствии кодов неисправностей

В следующих случаях вероятной причиной неисправности является: либо неисправность (плохой контакт) в разъеме или обрыв цепи в жгуте проводов, либо неисправность электронного блока управления SRS.

1. Если невозможен вывод кодов неисправностей (связь с тестером невозможна) для всех электронных систем автомобиля, то, вероятно, отсутствует электропитание в цепи диагностики (также возможно отсутствие контакта с «массой»).

2. Если невозможен вывод кодов неисправностей (связь с тестером невозможна) только для системы SRS, та, вероятно, присутствует обрыв цепи выходного сигнала линии диагностики SRS, либо обрыв цепи электропитания (также возможно отсутствие контакта с «массой»).

3. Если индикатор SRS не выключается, то, вероятно, произошло короткое замыкание в проводке между индикатором SRS и электронным блоком управления SRS.

Всем известная болячка это ошибка SRS, т.е. подушек безопасности. Как вылечить данную болячку много где описано, но не нашел ни одного описания с рулем МОМО. Хотя процедура почти одна и та же.
Решил рассказать это от себя как с этим справиться.

Начнем…
Скидываем клемму аккумулятора, дабы не сигналить на весь двор.
После чего начинаем разборку и снятие руля.
Нам понадобиться отвертка «звездочка», и откручиваем 2 винта расположенных за рулем с двух сторон.

Далее снимаем накладку на пибикалке, крепиться она на 3х защелках. После моего снятия она уже держится на 2х защелках ))))

Далее снимаем заглушку (за рулем) и отключаем два штекера ведущие к пибике и подушке безопасности

ОПАНА! и тут я понимаю что с инструментами я пролетел… ((( Во всех отчетах был руль стандартный и для снятие можно было обойтись накидной головкой.
Тут же руль крепиться иначе. Пришлось пару раз бегать в магазин (первый раз не тот ключ купил) в итоге нужен шестигранник на 8.
В качестве усилителя использовал ключ на 19 (накидной-рожковый) после чего погнул (((
Пришлось идти домой за трубой, и после 20 минут мучений мне удаётся открутить данный болт.
Вытаскиваем боль полностью и снимаем руль

Далее разбираем обшивку рулевой колонки. Для этого откручиваем 3 самореза под рулем, и разбираем пополам (остальное на защелках).

Видим бублик с желтой наклейкой. Он то нам и нужен.
Откручиваем два маленьких самореза и отстегиваем 2 защелки маленькой отверткой. После чего разъединяем 2 штекера снизу и тащим этот бублик домой.

До начала разбора прозваниваем с помощью микрометра эту цепь. И тут понимаем что дело именно в нем, один контакт не разорван.

Далее отщелкиваем 3 защелки внутри бублика и он у нас разбирается пополам.

Осматриваем шлейф на разрывы в цепи и находим тот самый косяк.

Зачищаем контакты с помощью паяльника

Спаиваем аккуратно контакты и изолируем все это дело изолентой

Проверяем цепь с помощью микрометра! вауля! Цепь восстановилась 🙂

Собираем все в обратном порядке. ВАЖНО когда разбираете шлейф сделайте маркиром отметку его положения, т.к. он должен быть закручен ровно, чтобы хватило оборотов руля до упора в обе стороны. Если не правильно и не равномерно закрутить шлейф, то когда вы выкрутите руль до упора вы его порвете.

Идем в авто ставим все как было, подключаем клему и проверяем.
ВАУЛЯ! Все работает, ошибка пропала SRS пропала 🙂

Вот и все.
Всем спасибо
Будут вопросы пишите 🙂

Перейти к содержимому

• Просмотр новых публикаций
• Toyota Celica Club
• Форумы
• Галерея
• Больше

1. Российский Автомобильный Клуб Toyota Celica
2. → Celica-club
3. → Ремонт и Эксплуатация.
4. → Электрика

• Страница 1 из 2
• 1
• 2

• Вперед

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Rus-yaz

#2 lm_akella

Опытный Пользователь

2 863 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Moscow

#3 Okopok

барыго ведра без болтов)

Сообщение отредактировал Okopok: 24 Май 2010 — 16:27

#4 Rus-yaz

#5 Роман111

#6 Rus-yaz

#7 Mimoz3

#8 ss04

#9 Denis Sh

#10 gcat(Larrieux)

МБ полушек тупо нет? и обманка накрылась?:

#11 bratan

У меня схожая ситуация!Сеня завел машину и загорелся SRS((( диагностировал и сбрасывал ошибку не помогает!Предохранитель норм.,питание на блок не проверял пока. Хотя на днях менял компрессор кондея рейстал на дорейстал и мне в мозги штучку какую забобахали. Из-за этого возможно загорание. После замены на второй день загорелась.

#12 ss04

Не хочу тебя огорчать, но компрессор кондея на рестайле и дорестайле один и тот же, и что за штучку тебе интересно в мозги забобахали, может просто тупо развели?

• Наверх

#13 bratan

Опытный Пользователь

431 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Нижний Новгород

Не,не думаю.Как я понял,что на компрессоре дорейстал датчик стоит на нем, а на рейстайле в другом месте.Видимо из-за этого мне другую схемку сделали,чтоб он работал. Поправьте если это ни так

Сообщение отредактировал bratan: 01 Июнь 2010 — 15:26

#14 Rus-yaz

#15 SlaNT

Сообщение отредактировал SlaNT: 06 Январь 2011 — 02:57

#16 gcat(Larrieux)

Внезапно возникла проблема после запуска двигателя перестал гаснуть значок подушек безопасности.Данная проблема возникает через раз после запуска машины, значок может погаснуть сам по себе в ходе поездки или нет.Связываю проблему с умирающим аккумулятором, −10 батарея дохнет, (руки не доходят заменить , хотя пора бы уже старичок 2006 года) Если зарядить акк, то чаще всего такой проблемы нет.Куда смотреть (акк заменю на днях только время выкрою), как можно протестировать, может где контакт нарушен? Недавно менял все 4 подушки двигателя мог ли там оставить какой-нибудь не соединенный разъем, который приводит к таким последствиям?Заранее спасибо всем особенно телепатам и умеющим ставить диагноз по фото

#17 SlaNT

srs точно от зарядки аккумулятора не зависит.хотя очень странно, что оно может гаснуть в дороге, ибо система диагностируется при старте и зажигает лампу, когда не проходит самодиагностику

Когда на Лансер 9 загорелась ошибка подушек безопасности SRS, то в большинстве случаев всему виной подрулевой переключатель (так званая улитка). При сильной экономии можно попробовать отремонтировать, но надежнее будет замена шлейфа подушки безопасности Mitsubishi Lancer 9. Как заменить подрулевой шлейф подушек и устранить ошибку SRS на Лансере 9-го поколения своими руками, смотрите наглядно на видео.

Чтобы добраться к улитке подрулевого переключателя следует замкнуть руль и снять рулевое колесо (крепится болтом под внутренний шестигранник). Чтобы снять катушку шлейфа девятого Лансера остается теперь совсем не много, — тонкой крестовой отверткой откручиваем два винтика кожуха рулевой колонки, а затем еще два винтика самого шлейфа. Подрулевой шлейф подушки безопасности Лансер 9 снимается после отсоединения фишек проводов в нижней его части.

Стоимость нового шлейфа подушки Mitsubishi Lancer около 200 долларов, поэтому очень часто автовладельцы сначала пытаются попробовать произвести ремонт шлейфа. Кстати довольно часто перепаивание дорожек шлейфа подрулевой улитки дает не плохой результат и на продолжительное время удается устранить ошибку srs на Лансере без замены дорогостоящей детали.

Более детально посмотреть как производится снятие и замена подрулевого шлейфа подушки безопасности Лансер 9 смотрите видео.

Здравствуйте, почему ещё кроме шлейфа может гореть лампа srs на панели приборов lancer 9
шлейф менял, сигнал работает.

Комментарии 31

Тоже свой шлейф отремонтировал. Позвонил тестером. Так и горит лампа srs. Как у Вас решилась проблема? Или все же нужно ехать к диагностам?

Съездил к диагносту, оказалось проблема в каком-то резисторе. Он поменял мне резак, и всё стало работать.

Спасибо, будем копать дальше.

Также горел. Сигнал перестал работать. Купил на разборке, убрал ошибку и все заработало.

Сигнал работает, похоже контакт какой-то пропал. Тут подсказали провода и разьёмы посмотреть.

А мне на руку было то что у меня ошибка горела!)))) Две недели назад машину одну догнал и подушка не сработала.Слава богу))))

У меня по другому. Сначала лампа загорелась, независимо от положения руля, затем потухла, через пару месяцев снова загорела, тоесть не моргала.Шлейф новый, но с али с положительными отзывами.Сигнал работает. Поеду к диагносту наверное, лишь бы не зря.

Я с Али на девятый Ланцер поставил — хватило на 10тыс.
Починил и поставил на место родной, там есть две, точно такие же, свободные дорожки и я перепаялся на них.

Сигнал ты имеешь в виду гудок?

У меня тоже эта ошибка горит.Все никак руки не дойдут, блин

Наверное потому, что сечение дорожек на AirBag побольше, соответственно они не такие гибкие, как остальные и быстрее переламываются от изгибания.

Ошибку скинь, я тоже думал что после замены шлейфа потухнет, а х.й там))

Источник

Ремонт шлейфа SRS Lancer IX

Пару дней назад, завез вечером свою девушку домой, а сразу после того, как отъехал от её дома, заметил, что, ОБОЖЕ, НЕТ! Горит лампа SRS! Прекрасно знал об этой болячке девятой модели, но надеялся, что меня она не коснется…Ага, не тут то было! Решил подождать когда у меня будут большие выходные и в них заняться ремонтом данной проблемы. Сегодня приехал к отцу на работу и вот начали мы с ним вдвоем снимать руль, разбирать рулевую колонку и доставать тот самый злосчастный БУБЛИК! В котором и сидит наш пациент. Прозвонили трассу шлейфа, два канала оборваны — один канал подушек, второй — свободный, на тот свободный, что был в порядке, сделали перемычки на одном конце и на втором, прозвонили — сигнал идет! Очень долго мучались с тем, как же всё таки собирается назад этот самый бублик и как правильно укладывается в нём шлейф, т.к. когда разбирали, не сфотографировали и вообще, особо не придали этому значения, думали там ничего сложного, в итоге убили на сборку часа два, всем телеателье стояли и думали в конце, как же он назад то собирается, в итоге у одного из мужиков появилась идея, и как оказалось, она была верной! Из всего что я делал со своей машиной, это, пожалуй, было самым сложным 🙂 Так что если вы вдруг соберетесь заняться ремонтом данного шлейфа, очень аккуратно разбирайте бублик и постарайтесь сфотографировать, как же он все-таки стоял на этих роликах!

Ну а дальше фото процесса и подробный рассказ о том, как это дело всё разбирается!

ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ МАНУАЛ ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, У КОГО ДОРЕСТАЙЛОВЫЙ РУЛЬ!

2)Далее длинной крестовой отверткой, откручиваем болт который в отверстии, которое обозначено красным.

Затем откручиваем два болта внизу рулевой колонки

После этого кожух можно спокойно снять, слегка дернув его в разные стороны друг от друга, а затем потянув на себя.
Он разойдется вот в этих местах

3)Далее перед вами будет следующая картина, только без кожуха, желтый, это и есть тот самый «бублик»! Чтобы его снять, надо открутить два болта, которые отмечены красным на фото

Получаем вот такой вид 🙂

4)Здесь я указал места, в которых присутствуют защёлки, разщёлкнув которые, мы сможем разобрать наш «бублик», та штука, которая отмечена синей галочкой, тоже снимается, чтобы её снять, достаточно разщёлкнуть её слева и справа.

Защёлка с другого ракурса

5)Прозваниваем трассу шлейфа, находим на каких дорожках обрыв и делаем перемычки с них, на свободные дороги, далее всё собираем в обратном порядке!

На этом фото я отметил перемычку, с третьей дорожки, на пятую, а синим крестом отмечена свободная дорожка, на которой, как и на третьей, присутствует обрыв!

При сборке бублика, надо учитывать то, что при повороте руля, шлейф внутри него вращается вместе с рулем, в обе стороны, поэтому его надо уложить так, чтобы его хватало на 3 оборота руля в одну сторону, а затем в обратную так же, на 3! Если уложить его неправильно, то шлейф при повороте руля просто порвется! Сам бублик должен вращаться в собранном состоянии на 3 оборота по часовой и на 3 против часовой, всего 6 оборотов, при сборке, шлейф укладывается на один оборот по внешнему кругу роликов и (кажется, не помню точно) на 3 оборота по внутреннему, сначало укладывается внешний круг, затем внутренний, уже в другую сторону, начало берется от ролика, возле которого специальная перегородка (она отличается от других, все остальные одинаковые) шлейф, после того, как намотали по внешнему кругу, до его изгиба, (его видно, после разбора, это середина шлейфа) сгибаете шлейф и наматываете по внутреннему, затем собираете весь «бублик»!

Надеюсь что кому-нибудь данный отчет пригодится! 🙂

А вот собственно то, ради чего всё и делалось, лампа SRS погасла!

Кстати ещё одно замечание, многие пишут, мол, что перед тем как лезть паять шлейф, надо проверить, нажав на руль и посигналить, если не сигналит, значит шлейф! Все это фигня, у меня сигнал работал!

Источник

SRS. То потухнет, то погаснет.

Всем привет! Сегодня с утра столкнулся с проблемой SRS. Лампочка на приборной панели загоралась и гасла при повороте руля. Почитал форумы, говорят, что проблема в шлейфе самом.
Подскажите, в чем проблема может быть и как ее решить можно?
Машина 2004 года. Подушки родные.

FakeHeader

Comments 39

на алиэкспресе новая улитка стоит 1600

а какая разница в шлейфе китая и оригенала?

если их рядом положить ты х… их отличишь

Ничего подобного — разбирал обе, разница огромная
www.drive2.ru/l/7192014/

хз у меня по щлефу все норм китайцы прислали

да сразу же как только пришла, и норм так все уложено=)

Ну тогда и ссылку давай где брал 🙂

разрыв дорожки шлейфа.
ремонт:
1 — замена улитки на бу
2 — замена улитки на новый оргинил
3 — замена улитки на новый китай
4 — перепайка контактов на другую свободную дорожу
5 — замена самого шлейфа от другой улитки

все зависит от вашего кошелька

Шлейф, однозначно. Если что у меня есть, оригинальный с экзиста заказывал, остался от лансера. Абсолютно новый

Меняй улитку под рулем, не ремонтируй, а меняй на новую, ремонта хватит отсилы на год.
И не покупай на али они тоже говно.

моему ремонту 3 года. никаких проблем. на шлейфе контакт истирается, перепаеваем на новую полосу соседнюю и ездим дальше. брать новую — шикарное жлобство при нынешних ценах.

да я согласен, что не дешево все, вопрос о том, откуда руки растут и насколько грамотно и качественно это можно сделать.
я не смогу. специалистов в своем городе я пока не нашел.
один из магазинов по запчастям назвал цены: оригинал — 6000 руб., Китай — 3500 руб.

ну там все просто, открутить руль на двух болтах, снять его, под ним улитка. ее скурчиваем, видим отпавший контакт, отпаиваем точку, соседнюю дорожку припаиваем, если есть желание — то делается самостоятельно. отчеты с фото есть.
другое дело если совсем боязно разобрать и собрать. ну а паяльником там сложно сделать хуже чем есть.
главно не менять сам шлейф на принтерный, как многие предлагают, в морозы такой лопнет быстро. старый сгодится!

моему ремонту 3 года. никаких проблем. на шлейфе контакт истирается, перепаеваем на новую полосу соседнюю и ездим дальше. брать новую — шикарное жлобство при нынешних ценах.

Толку — перетрётся дальше

на лансер-клабе — у людей уже больше 100тыс не перетирается. с таким пробегом — улитка заводская новая с большой вероятностью полетит, так что не вижу смысла паники…
достаточно один раз увидеть изнутри чтоб понять проблему и простоту ее устранения, это чуть сложнее чем поменять лампочку света…

А никто и не паникует 🙂
У меня перетерся ровно в середине, и соседние уже начинались. Смысл два раза разбирать, когда дотрет?

смысл в экономии средств, цену на оригинальную ЗЧ видели? это конечно вариант хороший, но при такой цене — уже дороговато. пару лет назад и то было не дешево.

Ни в коем разе не призываю ставить оригинал, в моём случае обошлось шлейфом из китайской улитки за 24$. Так же многие мастерят шлейф от принтера. А вот пайка я лично считаю не самым лучшим решением. Ничего личного 😉

шлейф от принтера зимой лопается у тех кто ставит и живет вне теплых краев)

Источник

Всем известная болячка это ошибка SRS, т.е. подушек безопасности. Как вылечить данную болячку много где описано, но не нашел ни одного описания с рулем МОМО. Хотя процедура почти одна и та же.
Решил рассказать это от себя как с этим справиться.

Начнем…
Скидываем клемму аккумулятора, дабы не сигналить на весь двор.
После чего начинаем разборку и снятие руля.
Нам понадобиться отвертка «звездочка», и откручиваем 2 винта расположенных за рулем с двух сторон.

Далее снимаем накладку на пибикалке, крепиться она на 3х защелках. После моего снятия она уже держится на 2х защелках ))))

Далее снимаем заглушку (за рулем) и отключаем два штекера ведущие к пибике и подушке безопасности

ОПАНА! и тут я понимаю что с инструментами я пролетел… ((( Во всех отчетах был руль стандартный и для снятие можно было обойтись накидной головкой.
Тут же руль крепиться иначе. Пришлось пару раз бегать в магазин (первый раз не тот ключ купил) в итоге нужен шестигранник на 8.
В качестве усилителя использовал ключ на 19 (накидной-рожковый) после чего погнул (((
Пришлось идти домой за трубой, и после 20 минут мучений мне удаётся открутить данный болт.
Вытаскиваем боль полностью и снимаем руль

Далее разбираем обшивку рулевой колонки. Для этого откручиваем 3 самореза под рулем, и разбираем пополам (остальное на защелках).

Видим бублик с желтой наклейкой. Он то нам и нужен.
Откручиваем два маленьких самореза и отстегиваем 2 защелки маленькой отверткой. После чего разъединяем 2 штекера снизу и тащим этот бублик домой.

До начала разбора прозваниваем с помощью микрометра эту цепь. И тут понимаем что дело именно в нем, один контакт не разорван.

Далее отщелкиваем 3 защелки внутри бублика и он у нас разбирается пополам.

Осматриваем шлейф на разрывы в цепи и находим тот самый косяк.

Зачищаем контакты с помощью паяльника

Спаиваем аккуратно контакты и изолируем все это дело изолентой

Проверяем цепь с помощью микрометра! вауля! Цепь восстановилась 🙂

Собираем все в обратном порядке. ВАЖНО когда разбираете шлейф сделайте маркиром отметку его положения, т.к. он должен быть закручен ровно, чтобы хватило оборотов руля до упора в обе стороны. Если не правильно и не равномерно закрутить шлейф, то когда вы выкрутите руль до упора вы его порвете.

Идем в авто ставим все как было, подключаем клему и проверяем.
ВАУЛЯ! Все работает, ошибка пропала SRS пропала 🙂

Вот и все.
Всем спасибо
Будут вопросы пишите 🙂

Перейти к содержимому

• Просмотр новых публикаций
• Toyota Celica Club
• Форумы
• Галерея
• Больше

1. Российский Автомобильный Клуб Toyota Celica
2. → Celica-club
3. → Ремонт и Эксплуатация.
4. → Электрика

• Страница 1 из 2
• 1
• 2

• Вперед

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Rus-yaz

#2 lm_akella

Опытный Пользователь

2 863 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Moscow

#3 Okopok

барыго ведра без болтов)

Сообщение отредактировал Okopok: 24 Май 2010 — 16:27

#4 Rus-yaz

#5 Роман111

#6 Rus-yaz

#7 Mimoz3

#8 ss04

#9 Denis Sh

#10 gcat(Larrieux)

МБ полушек тупо нет? и обманка накрылась?:

#11 bratan

У меня схожая ситуация!Сеня завел машину и загорелся SRS((( диагностировал и сбрасывал ошибку не помогает!Предохранитель норм.,питание на блок не проверял пока. Хотя на днях менял компрессор кондея рейстал на дорейстал и мне в мозги штучку какую забобахали. Из-за этого возможно загорание. После замены на второй день загорелась.

#12 ss04

Не хочу тебя огорчать, но компрессор кондея на рестайле и дорестайле один и тот же, и что за штучку тебе интересно в мозги забобахали, может просто тупо развели?

• Наверх

#13 bratan

Опытный Пользователь

431 сообщений

• Пол: Мужчина
• Город: Нижний Новгород

Не,не думаю.Как я понял,что на компрессоре дорейстал датчик стоит на нем, а на рейстайле в другом месте.Видимо из-за этого мне другую схемку сделали,чтоб он работал. Поправьте если это ни так

Сообщение отредактировал bratan: 01 Июнь 2010 — 15:26

#14 Rus-yaz

#15 SlaNT

Сообщение отредактировал SlaNT: 06 Январь 2011 — 02:57

#16 gcat(Larrieux)

Внезапно возникла проблема после запуска двигателя перестал гаснуть значок подушек безопасности.Данная проблема возникает через раз после запуска машины, значок может погаснуть сам по себе в ходе поездки или нет.Связываю проблему с умирающим аккумулятором, −10 батарея дохнет, (руки не доходят заменить , хотя пора бы уже старичок 2006 года) Если зарядить акк, то чаще всего такой проблемы нет.Куда смотреть (акк заменю на днях только время выкрою), как можно протестировать, может где контакт нарушен? Недавно менял все 4 подушки двигателя мог ли там оставить какой-нибудь не соединенный разъем, который приводит к таким последствиям?Заранее спасибо всем особенно телепатам и умеющим ставить диагноз по фото

#17 SlaNT

srs точно от зарядки аккумулятора не зависит.хотя очень странно, что оно может гаснуть в дороге, ибо система диагностируется при старте и зажигает лампу, когда не проходит самодиагностику

Когда на Лансер 9 загорелась ошибка подушек безопасности SRS, то в большинстве случаев всему виной подрулевой переключатель (так званая улитка). При сильной экономии можно попробовать отремонтировать, но надежнее будет замена шлейфа подушки безопасности Mitsubishi Lancer 9. Как заменить подрулевой шлейф подушек и устранить ошибку SRS на Лансере 9-го поколения своими руками, смотрите наглядно на видео.

Чтобы добраться к улитке подрулевого переключателя следует замкнуть руль и снять рулевое колесо (крепится болтом под внутренний шестигранник). Чтобы снять катушку шлейфа девятого Лансера остается теперь совсем не много, — тонкой крестовой отверткой откручиваем два винтика кожуха рулевой колонки, а затем еще два винтика самого шлейфа. Подрулевой шлейф подушки безопасности Лансер 9 снимается после отсоединения фишек проводов в нижней его части.

Стоимость нового шлейфа подушки Mitsubishi Lancer около 200 долларов, поэтому очень часто автовладельцы сначала пытаются попробовать произвести ремонт шлейфа. Кстати довольно часто перепаивание дорожек шлейфа подрулевой улитки дает не плохой результат и на продолжительное время удается устранить ошибку srs на Лансере без замены дорогостоящей детали.

Более детально посмотреть как производится снятие и замена подрулевого шлейфа подушки безопасности Лансер 9 смотрите видео.