Как убрать ошибки на газель бизнес - Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает!

Содержимое

Технические характеристики
Неисправность и методы устранения
- Некачественное горючее
- Система зажигания
- Подача воздуха
- Программная проблема
Диагностика ЭБУ
- Расшифровка кодов ошибок
Вывод
Как скинуть ошибку двигателя
Как проверить ошибки двигателя и стереть ошибку в памяти ЭБУ
Что в итоге
1. Использование сканера
2. Метод отключения аккумулятора
3. Включение и выключение зажигания
4. Дайте индикатору контроля двигателя погаснуть самому

Владельцы Газели Бизнес, на которой установлен двигатель УМЗ 4216, обнаружили неисправность, когда силовой агрегат начинает утроиться и при этом мигает лампочка «Check Engine». Как устранить этот разрыв и в чем причина его возникновения.

Технические характеристики

Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению проблемы неисправности, связанной с тройкой и миганием «ПРОВЕРКА» на панели приборов автомобиля Газель Бизнес, стоит рассмотреть технические характеристики силового агрегата ЮМЗ 4216:

Имя	Характерная черта
Вид	Онлайн
Топливо	Газ
Система впрыска	Инжектор
Объем	2,9 литра (2890 куб. См)
Власть	123 лошади
Количество цилиндров	4
Диаметр цилиндра	100 мм
Потребление	11 литров на 100 км
Система охлаждения	Жидкий, принудительный
Экономика	Евро-3

Неисправность и методы устранения

Причины появления тройки и мигающего «Чека» у всех силовых агрегатов практически идентичны. Первопричиной может быть неправильная топливовоздушная смесь или отказ системы зажигания. Но все в порядке.

Некачественное горючее

Бензин некачественный, а у простых людей – «бодяга», приводит к засорению элементов подачи топлива, а сама система впрыска образует обедненную смесь. Для диагностики и устранения неисправности необходимо проверить форсунки. Лучше проводить всю эту операцию на специальном стенде. Если выяснится, что элементы забиты, то можно сказать, что машина использовалась на некачественном топливе.

Еще одной причиной может быть забитый топливный фильтр, который рекомендуется менять каждые 20000 км. Кроме того, стоит посмотреть на работоспособность топливного насоса, который может выйти из строя.

Система зажигания

Отказы в системе зажигания, то есть неисправные свечи зажигания, высоковольтные кабели и катушки зажигания, могут привести к тройному эффекту. Далее необходимо открутить свечи и осмотреть на предмет дефектов. Также с помощью простого тестера измерьте сопротивление выводов высокого напряжения, которое составляет 5 Ом.

Подача воздуха

На формирование топливовоздушной смеси влияет состояние подачи воздуха. Забитый элемент воздухоочистителя или дроссельная заслонка могут стать причиной обогащения смеси, что может привести к тройному эффекту. Для устранения неисправности необходимо разобрать и осмотреть элементы.

При засорении воздушного фильтра рекомендуется его заменить, но дроссельную заслонку необходимо очистить специальным средством или жидкостью для очистки карбюратора.

Программная проблема

Неоднократно причиной троекратного и мигающего «Check» является неисправность одного из датчиков или ошибки, накопившиеся внутри ЭБУ двигателя. Итак, необходимо диагностировать состояние элементов и заменить поврежденные.

Диагностика ЭБУ

Чтобы понять, какой из датчиков или узлов повлиял на нестабильную работу двигателя, стоит провести полную диагностику на бортовом компьютере. Для этого требуется кабель OBD II, планшет и ноутбук, а также программное обеспечение.

Рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам, которые быстро и качественно проведут диагностические операции и устранят проблему.

Расшифровка кодов ошибок

Если же автолюбитель решит устранить неисправность самостоятельно, ему придется расшифровать коды ошибок, которые будут отображаться на экране диагностического компьютера. Итак, рассмотрим все коды ошибок и их расшифровку для двигателя УМЗ 4216:

DTC	Описание
P0105	Неправильный сигнал датчика давления воздуха
P0107	Низкий сигнал от датчика давления воздуха
P0108	Высокий уровень сигнала от датчика давления воздуха ,
P0122	Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (1 контакт)
P0123	Высокий уровень сигнала от датчика положения дроссельной заслонки (1 контакт)
P0112	Низкий уровень сигнала от датчика температуры воздуха
P0113	Высокий уровень сигнала от датчика температуры воздуха
P0115	Некорректный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
P0117	Низкий сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
P0118	Высокий уровень сигнала от датчика температуры охлаждающей жидкости
P0130	Нет активности датчика кислорода # 1
P0131	Низкий уровень сигнала датчика кислорода # 1
P0132	Высокий уровень сигнала от датчика кислорода # 1
P0133	Датчик кислорода No. 1 – медленный ответ
P0135	Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода # 1
Замыкание на массу цепи подогревателя датчика кислорода No. 1
Короткое замыкание в цепи питания цепи подогрева датчика кислорода No. 1
P0137	Низкий уровень сигнала датчика кислорода # 2
P0138	Высокий уровень сигнала датчика кислорода # 2
P0141	Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода # 2
Замыкание на массу цепи подогревателя кислородного датчика Лг “2
Короткое замыкание в цепи питания цепи подогрева датчика кислорода No. 2
P0201	Откройте форсунку 1 цилиндра
Форсунка 1 цилиндр заземлена короткая
Замыкание на питание форсунки 1 цилиндра
P0202	Сломан цилиндр-форсунка 2
2-цилиндровый инжектор короткое замыкание на массу
Замыкание на питание форсунки 2 цилиндра
P0203	3-цилиндровый открытый инжектор
3-цилиндровый инжектор короткое замыкание на массу
Короткое замыкание на подачу питания к форсунке 3 цилиндра
P0204	Открытый 4-цилиндровый инжектор
4-цилиндровый инжектор короткое замыкание на массу
Замыкание на питание форсунки 4 цилиндра
P0217	Температура двигателя выше максимально допустимой
P0219	Частота вращения двигателя выше максимально допустимой

P0221	Предел диапазона разницы между 1 и 2 дорожками TPS
P0222	Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (2 следа) j
P0223	Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (2 следа) j
Обрыв первичной цепи топливного реле
P0230	Замыкание на массу в первичной цепи топливного реле
Короткое замыкание на питание первичной цепи топливного реле
P0301	Пропуски воспламенения в 1 цилиндре
P0302	Пропуски воспламенения в цилиндре 2
P0303	Пропуски воспламенения в цилиндре 3
P0304	Пропуски воспламенения в цилиндре 4
P0327	Низкий сигнал от датчика детонации
P0339	Ошибка синхронизации датчика синхронизации ВЧ
P0335	Поломка датчика синхронизации КВ
P0341	Ошибка синхронизации датчика фазы
P0351	Катушка зажигания сломана 1
P0352	Катушка зажигания сломана 2
P0420	Низкая эффективность катализатора выхлопных газов
Обрыв цепи клапана продувки адсорбера
P0443	Короткое замыкание на массу цепи клапана продувки адсорбера
Короткое замыкание на подаче в цепь клапана продувки адсорбера
Обрыв первичной цепи реле вентилятора системы охлаждения
P0480	Замыкание на массу в первичной цепи реле вентилятора системы охлаждения
Короткое замыкание в цепи питания первичной цепи реле вентилятора охлаждения
P0501	Поломка датчика скорости автомобиля
•	Неисправность регулятора холостого хода \|
P0505	Обрыв цепи регулятора холостого хода
Замыкание на питание цепи регулятора холостого хода
P0563	Высокое напряжение на борту
P0562	Низкое напряжение на борту
P0603	Ошибка EEPROM панели управления
P0604	Ошибка внешнего ОЗУ панели управления
P0605	Ошибка внешнего ПЗУ блока управления (ПЗУ1)
P0606	Ошибка инициализации блока управления
Контрольная лампа обрыва цепи «ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ»
P0650	Короткое замыкание на массу в цепи контрольной лампы “ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ»
Короткое замыкание на питании цепи лампы «ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ»
P1107	Низкий уровень сигнала датчика барометрической коррекции
P1108	Высокий уровень сигнала датчика барометрической коррекции
P1122	Низкий уровень сигнала датчика положения педали акселератора (1 контакт)

P1123	Высокий уровень сигнала от датчика положения педали акселератора (1 дорожка)
P1221	Предел диапазона разницы между 1 и 2 следами педали акселератора
R.1222	Низкий уровень сигнала от датчика положения педали акселератора (контакт 2)
P1223	Высокий уровень сигнала от датчика положения педали акселератора (контакт 2)
… Обрыв первичной цепи главного реле
P1230	Короткое замыкание на массу в первичной цепи главного реле
Короткое замыкание в первичной цепи питания главного реле
Обрыв первичной цепи реле блокировки стартера
R1330	Короткое замыкание на массу в первичной цепи реле блокировки стартера
Короткое замыкание в первичной цепи питания реле блокировки стартера
R1351	Короткое замыкание катушки зажигания 1
R1352	Короткое замыкание катушки зажигания 2
Обрыв первичной цепи реле кондиционера
R1530	Замыкание на массу в первичной цепи реле кондиционера
Короткое замыкание в первичной цепи питания реле кондиционера
R1570	Обрыв цепи связи с иммобилайзером
P1606	Низкий уровень сигнала датчика неровности дороги
P1607	Высокий уровень сигнала датчика неровности дороги
R1612	Ошибка сброса блока управления

Вывод

определить, почему на Газели Бизнес с двигателем УМЗ 4216 и тройняшек появились мигания “Check Engine”, довольно просто. Для этого стоит провести полную диагностику электронного блока управления и расшифровать коды ошибок. Если это не помогло, проблему следует искать в образовании топливовоздушной смеси или в системе зажигания.

Из-за ошибки в работе двигателя на приборной панели загорается индикатор проверки двигателя. Лампа будет гореть до тех пор, пока не будет восстановлена нормальная работа неисправного или неисправного элемента. На некоторых автомобилях после восстановления работы “чек” перестает гореть сама; Кроме того, может потребоваться так называемый «сброс» контроллера, который мы рассмотрим ниже, а также мягкий сброс ошибок в ЭБУ.

Обратите внимание, что в ряде случаев, даже после того, как причина была устранена и были предприняты попытки восстановления, «контроль» продолжает гореть. Эти ошибки часто бывают фатальными. Другими словами, устранить такую ошибку двигателя простыми методами невозможно. Дело в том, что критическая ошибка записывается в память электронного блока управления и не очищается сама по себе. В этой статье мы расскажем о том, как диагностируются ошибки двигателя и как самостоятельно сбросить ошибку двигателя.

Читайте в этой статье

Как скинуть ошибку двигателя

Начнем с того, что ошибки двигателя могут возникать по разным причинам, так как система управления включает в себя большое количество датчиков и контролирует работу отдельных узлов, систем и механизмов. Также следует учитывать, что разные автомобили могут отличаться в зависимости от сложности конкретной системы. На некоторых автомобилях «проверка» срабатывает, например, только в случае серьезных или критических ошибок (неисправности в ДПРВ, ошибка детонации двигателя при неисправности датчика детонации и т.д.).

Параллельно управление может не включаться, если есть проблемы с давлением масла, есть какие-то отклонения от нормы в работе дроссельной заслонки и т.д. «Ошибка давления масла» в двигателе. По этой причине считывание ошибок двигателя является необходимой диагностической и профилактической процедурой, независимо от того, активен контроль или нет.

Теперь о восстановлении. На многих автомобилях, особенно в бюджетном сегменте, необходимо выполнить следующие действия для сброса ошибки в ЭБУ:

прогреть силовой агрегат до рабочей температуры;
снимите «плюсовую» клемму с АКБ на 5-15 минут, затем снова подключите клемму через указанное время;
вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в последнее положение перед запуском ДВС от стартера (контрольные лампы и сигнальные лампы на панели приборов должны гореть);
оставьте ключ в замке в этом положении на 1 минуту, затем верните ключ в исходное положение;

Такие действия в некоторых случаях позволяют устранить ошибки ЭБУ. Теперь вы можете запустить двигатель (после запуска регулятор должен погаснуть) и дать ему поработать на холостом ходу 2-3 минуты (не нажимайте педаль акселератора во время работы). Теперь вам следует выключить двигатель, затем повторить процедуру для запуска и остановки двигателя несколько раз.

Учтите, что данный метод позволяет убрать «чек», когда причиной его возгорания стала работа двигателя с неработающим или неисправным датчиком, заправка неподходящим типом топлива, сбои зажигания из-за неработающих свечей зажигания и т.д. В противном случае возникла проблема, проверка была активирована. Затем водитель определил и исправил причину, а затем сбросил ошибку двигателя.

Для этого нужно использовать специальный диагностический разъем, к которому подключается дополнительное оборудование. Обратите внимание, что подавляющее большинство автомобилей, произведенных по прошествии нулевых лет, имеют стандартный разъем. Указанный разъем получил название OBD2. Местом расположения разъема может быть область возле платы педалей, под рулевой колонкой и т.д. Чтобы получить точное определение, вам нужно поискать техническое руководство для конкретной модели автомобиля. На более старых моделях этот разъем можно разместить в моторном отсеке и других местах. Учтите, что в этом случае вам может понадобиться специальный переходник для подключения оборудования.

Как проверить ошибки двигателя и стереть ошибку в памяти ЭБУ

Для диагностики двигателя и считывания кодов неисправностей, а также для их сброса многие водители предпочитают обращаться на СТО, где есть сканер. Специалисты СТО по желанию владельца могут оформить распечатку, на которой будут отображены коды ошибок, хранящиеся в памяти ЭБУ. Обратите внимание, что эта процедура оптимальна, когда управление постоянно активно. Если ошибка «плавающая» (элемент управления периодически включается и выключается), посещение сервиса может ничего не дать.

В такой ситуации есть возможность приобрести сканер для личного пользования, но его стоимость и необходимость изучения функциональности программного обеспечения делают этот метод непрактичным, особенно если речь идет о диагностике отдельного автомобиля. Добавим, что сканер используется параллельно с ноутбуком или персональным компьютером, что создает дополнительные неудобства.

Все типы сторонних BC (бортовых компьютеров) также довольно схожи по простоте использования, стоимости и удобству покупки. Решение умеет считывать и расшифровывать коды ошибок, отображая дополнительную информацию о параметрах и режимах работы двигателя внутреннего сгорания. При этом БК требуют правильного подключения и отдельной установки в салоне.

Одним из основных преимуществ этих адаптеров является то, что устройство представляет собой небольшую компактную «коробочку», которая подключается к диагностическому разъему вашего автомобиля. Это значит, что нет необходимости подключать, прокладывать кабели, размещать само устройство в салоне, использовать ПК и выполнять другие дополнительные действия.

Адаптер в разъеме остается практически незаметным; он подключается к планшетам или смартфонам «по воздуху» благодаря технологии bluetooth / wi-fi. Это особенно полезно, когда периодически возникает ошибка двигателя. Другими словами, вы можете вбивать адаптером в разъем сколько угодно, и как только придет проверка, сразу же считайте код ошибки. Вам просто нужно закрепить свой смартфон или планшет на подставке или держателе, чтобы иметь возможность следить за показаниями на экране во время вождения.

Что касается программного обеспечения, то он может поставляться с переходником. Кроме того, необходимые программы доступны в Play Store для Android и аналогичные решения для устройств на других операционных системах. Программное обеспечение необходимо установить на смартфон / планшет. Обратите внимание, что программа Torque очень популярна среди различных доступных решений (в Android Market есть бесплатная версия этого приложения). Программа позволяет гибко настраивать интерфейс, имеет возможность не только читать, но и декодировать ошибки, а также реализует возможность сброса ошибок движка.

Использование решения выглядит так:

Адаптер подключается к диагностическому разъему автомобиля;
Смартфон / планшет с установленным ПО устанавливается в держатель;
Затем машина заводится;
Bluetooth активирован на смартфоне или планшете;
На телефоне / планшете запускается программа (например Torque);

Теперь нужно дождаться синхронизации адаптера и устройства с программой, после чего на дисплее появятся параметры работающего блока питания. Чтобы определить, почему горит чек, нужно перейти в соответствующий подраздел на мобильном устройстве. Там будут отображаться коды ошибок, а также можно указать варианты их расшифровки. Параллельно реализована возможность сбора одиночных или сразу всех ошибок, в результате чего отключается управление двигателем.

Что в итоге

Простота использования и доступность позволяют переходникам к диагностическому разъему значительно упростить процедуру проверки автомобиля, считывания и расшифровки ошибок ЭБУ. Также стоит отметить, что ошибку можно быстро исправить без необходимости отсоединять клеммы аккумулятора, сбрасывать критическую ошибку и так далее

Наконец, добавим, что среди доступных на рынке адаптеров есть устройства, которые могут не считывать ошибки, записанные в блоке управления ABS и в модулях Airbag. Другими словами, информация по этим позициям может быть недоступна. По этой причине перед покупкой адаптера необходимо отдельно уточнить возможность считывания ошибок из памяти вышеперечисленных и других блоков управления двигателем с того или иного устройства.

Потому что на приборной панели загорается “чек”. Продолжить движение можно, если включено «управление двигателем». Что проверить в первую очередь.

Основные признаки, по которым можно определить проблемы с датчиком положения коленвала ДПКВ самостоятельно. Причины поломок, поломок, самоконтроль.

По каким причинам могут быть пропуски зажигания топливовоздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправностей, рекомендации.

Компьютерная диагностика двигателя автомобиля и других узлов: для чего он нужен и какие неисправности обнаруживает. Как самому управлять автомобилем.

Основные причины, приводящие к исчерпанию рабочей смеси. Плохая смесь в карбюраторных и инжекторных двигателях внутреннего сгорания, а также в двигателях, работающих на газе. Диагностика, ремонт.

Принцип работы ЭБУ, устройство платы и разъемов. Обработка данных ЭБУ, шина CAN. Причины неисправности блока управления двигателем, ремонт или замена блока управления.

Индикатор Check Engine загорается, когда компьютер вашего автомобиля обнаруживает проблему с трансмиссией. Это может указывать на серьезное или незначительное осложнение, но игнорирование этого, безусловно, усугубит проблему, что приведет к значительному ущербу и дорогостоящему ремонту. Вы можете избежать всех проблем, если знаете причины сигнала. Однако иногда он не выключается, несмотря на то, что проблема решена. В этом случае не помешает научиться сбрасывать «чек».

Большинство водителей раздражается, если управление остается активным, даже если неисправность автомобиля была устранена. В этом случае компьютер вашего автомобиля неисправен, и для устранения проблемы требуется небольшое вмешательство.

1. Использование сканера

Использование диагностического прибора – самый простой способ сбросить контрольную лампу двигателя. Вот 5 простых шагов:

Подсоедините диагностический прибор к разъему OBD под рулевой колонкой. В держатель устанавливается ноутбук или планшет с соответствующим программным обеспечением;

Затем включите зажигание автомобиля и соответственно включите все гаджеты;

На мобильном устройстве в соответствующем разделе, нажав кнопку «ЧИТАТЬ», смотрим коды ошибок двигателя. Используя ручку, запишите коды в том порядке, в котором они были получены. Это понадобится для последующего ремонта.

Уберем код ошибки. Нажмите кнопку «ОТМЕНА» на сканере. Индикатор Check Engine погаснет, если все коды неисправностей сброшены. Некоторые инструменты сканирования имеют множество опций, например неподвижное изображение, которое фиксирует показания датчика. Когда вы очищаете коды, эти показания также сбрасываются. Примечание. В некоторых сканерах опция очистки кодов может быть автоматической, а кнопка «ОЧИСТИТЬ» или «ДА» вместо кнопки «ОЧИСТИТЬ».

Не забудьте включить зажигание перед сбросом кодов.

2. Метод отключения аккумулятора

Отсоединение аккумулятора – старый способ сбросить контрольную лампу двигателя. Вот три шага, чтобы восстановить чек этим методом:
Шаг 1: Отсоедините кабели от аккумулятора. На этом этапе необходимо использовать гаечный ключ, чтобы открутить положительный и отрицательный кабели.

Шаг 2: Разрядите оставшееся электричество. Следующее, что нужно сделать, – это зажать рог около 30 секунд. Это действие поможет разрядить аккумулятор автомобиля.

Шаг 3: Подождите и снова подключите аккумулятор. После отключения кабелей аккумулятора и разрядки оставшегося электричества вам просто нужно подождать около 15 минут, а затем снова подключить аккумулятор. Коды ошибок будут удалены. (Примечание: этот метод может не работать на некоторых автомобилях). Если после этой процедуры снова загорится «галочка», это может означать, что проблема еще более серьезна.

3. Включение и выключение зажигания

Аналогично второму способу, но без отключения аккумулятора. Вам просто нужно трижды подряд включить и выключить зажигание автомобиля с интервалом в одну секунду на каждом шаге. Когда закончите, заведите машину и проверьте, сброшен ли индикатор.

4. Дайте индикатору контроля двигателя погаснуть самому

Подождите, пока “контроль” отключится. Самый простой способ, ведь делать что-либо практически не нужно. Компьютерная система в большинстве автомобилей автоматически перепроверяет проблемы, которые могут вызвать индикатор ошибки. Если это незначительная проблема, она будет автоматически исправлена, и «контроль» отключится. Однако, если «контроль» продолжает гореть три дня, необходимо применить вышеупомянутые методы для его восстановления.

Если это продолжает происходить, несмотря на следующие процедуры сброса, вам следует показать автомобиль в ближайшую автомастерскую и поручить диагностику профессиональному механику. Профессиональная диагностика использует более сложные инструменты для выявления конкретных проблем.

ПОМНИТЕ: Вы всегда можете обратиться в наш автосервис, где вашему автомобилю с радостью окажут профессиональную техническую помощь. Вы также можете записаться на плановый техосмотр у нас! Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими услугами по ремонту и диагностике автомобилей.

Источник

На чтение 16 мин Просмотров 1.1к.

Технические характеристики

Имя	Характерная черта
Вид	Онлайн
Топливо	Газ
Система впрыска	Инжектор
Объем	2,9 литра (2890 куб. См)
Власть	123 лошади
Количество цилиндров	4
Диаметр цилиндра	100 мм
Потребление	11 литров на 100 км
Система охлаждения	Жидкий, принудительный
Экономика	Евро-3

Неисправность и методы устранения

Некачественное горючее

Система зажигания

Подача воздуха

Программная проблема

Диагностика ЭБУ

Расшифровка кодов ошибок

DTC	Описание
P0105	Неправильный сигнал датчика давления воздуха
P0107	Низкий сигнал от датчика давления воздуха
P0108	Высокий уровень сигнала от датчика давления воздуха ,
P0122	Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (1 контакт)
P0123	Высокий уровень сигнала от датчика положения дроссельной заслонки (1 контакт)
P0112	Низкий уровень сигнала от датчика температуры воздуха
P0113	Высокий уровень сигнала от датчика температуры воздуха
P0115	Некорректный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
P0117	Низкий сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
P0118	Высокий уровень сигнала от датчика температуры охлаждающей жидкости
P0130	Нет активности датчика кислорода # 1
P0131	Низкий уровень сигнала датчика кислорода # 1
P0132	Высокий уровень сигнала от датчика кислорода # 1
P0133	Датчик кислорода No. 1 – медленный ответ
P0135	Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода # 1
Замыкание на массу цепи подогревателя датчика кислорода No. 1
Короткое замыкание в цепи питания цепи подогрева датчика кислорода No. 1
P0137	Низкий уровень сигнала датчика кислорода # 2
P0138	Высокий уровень сигнала датчика кислорода # 2
P0141	Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода # 2
Замыкание на массу цепи подогревателя кислородного датчика Лг “2
Короткое замыкание в цепи питания цепи подогрева датчика кислорода No. 2
P0201	Откройте форсунку 1 цилиндра
Форсунка 1 цилиндр заземлена короткая
Замыкание на питание форсунки 1 цилиндра
P0202	Сломан цилиндр-форсунка 2
2-цилиндровый инжектор короткое замыкание на массу
Замыкание на питание форсунки 2 цилиндра
P0203	3-цилиндровый открытый инжектор
3-цилиндровый инжектор короткое замыкание на массу
Короткое замыкание на подачу питания к форсунке 3 цилиндра
P0204	Открытый 4-цилиндровый инжектор
4-цилиндровый инжектор короткое замыкание на массу
Замыкание на питание форсунки 4 цилиндра
P0217	Температура двигателя выше максимально допустимой
P0219	Частота вращения двигателя выше максимально допустимой

P0221	Предел диапазона разницы между 1 и 2 дорожками TPS
P0222	Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (2 следа) j
P0223	Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (2 следа) j
Обрыв первичной цепи топливного реле
P0230	Замыкание на массу в первичной цепи топливного реле
Короткое замыкание на питание первичной цепи топливного реле
P0301	Пропуски воспламенения в 1 цилиндре
P0302	Пропуски воспламенения в цилиндре 2
P0303	Пропуски воспламенения в цилиндре 3
P0304	Пропуски воспламенения в цилиндре 4
P0327	Низкий сигнал от датчика детонации
P0339	Ошибка синхронизации датчика синхронизации ВЧ
P0335	Поломка датчика синхронизации КВ
P0341	Ошибка синхронизации датчика фазы
P0351	Катушка зажигания сломана 1
P0352	Катушка зажигания сломана 2
P0420	Низкая эффективность катализатора выхлопных газов
Обрыв цепи клапана продувки адсорбера
P0443	Короткое замыкание на массу цепи клапана продувки адсорбера
Короткое замыкание на подаче в цепь клапана продувки адсорбера
Обрыв первичной цепи реле вентилятора системы охлаждения
P0480	Замыкание на массу в первичной цепи реле вентилятора системы охлаждения
Короткое замыкание в цепи питания первичной цепи реле вентилятора охлаждения
P0501	Поломка датчика скорости автомобиля
•	Неисправность регулятора холостого хода \|
P0505	Обрыв цепи регулятора холостого хода
Замыкание на питание цепи регулятора холостого хода
P0563	Высокое напряжение на борту
P0562	Низкое напряжение на борту
P0603	Ошибка EEPROM панели управления
P0604	Ошибка внешнего ОЗУ панели управления
P0605	Ошибка внешнего ПЗУ блока управления (ПЗУ1)
P0606	Ошибка инициализации блока управления
Контрольная лампа обрыва цепи «ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ»
P0650	Короткое замыкание на массу в цепи контрольной лампы “ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ»
Короткое замыкание на питании цепи лампы «ПРОВЕРИТЬ ДВИГАТЕЛЬ»
P1107	Низкий уровень сигнала датчика барометрической коррекции
P1108	Высокий уровень сигнала датчика барометрической коррекции
P1122	Низкий уровень сигнала датчика положения педали акселератора (1 контакт)

P1123	Высокий уровень сигнала от датчика положения педали акселератора (1 дорожка)
P1221	Предел диапазона разницы между 1 и 2 следами педали акселератора
R.1222	Низкий уровень сигнала от датчика положения педали акселератора (контакт 2)
P1223	Высокий уровень сигнала от датчика положения педали акселератора (контакт 2)
… Обрыв первичной цепи главного реле
P1230	Короткое замыкание на массу в первичной цепи главного реле
Короткое замыкание в первичной цепи питания главного реле
Обрыв первичной цепи реле блокировки стартера
R1330	Короткое замыкание на массу в первичной цепи реле блокировки стартера
Короткое замыкание в первичной цепи питания реле блокировки стартера
R1351	Короткое замыкание катушки зажигания 1
R1352	Короткое замыкание катушки зажигания 2
Обрыв первичной цепи реле кондиционера
R1530	Замыкание на массу в первичной цепи реле кондиционера
Короткое замыкание в первичной цепи питания реле кондиционера
R1570	Обрыв цепи связи с иммобилайзером
P1606	Низкий уровень сигнала датчика неровности дороги
P1607	Высокий уровень сигнала датчика неровности дороги
R1612	Ошибка сброса блока управления

Вывод

Читайте в этой статье

Как скинуть ошибку двигателя

прогреть силовой агрегат до рабочей температуры;
снимите «плюсовую» клемму с АКБ на 5-15 минут, затем снова подключите клемму через указанное время;
вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в последнее положение перед запуском ДВС от стартера (контрольные лампы и сигнальные лампы на панели приборов должны гореть);
оставьте ключ в замке в этом положении на 1 минуту, затем верните ключ в исходное положение;

Как проверить ошибки двигателя и стереть ошибку в памяти ЭБУ

Использование решения выглядит так:

Адаптер подключается к диагностическому разъему автомобиля;
Смартфон / планшет с установленным ПО устанавливается в держатель;
Затем машина заводится;
Bluetooth активирован на смартфоне или планшете;
На телефоне / планшете запускается программа (например Torque);

Что в итоге

1. Использование сканера

Затем включите зажигание автомобиля и соответственно включите все гаджеты;

Не забудьте включить зажигание перед сбросом кодов.

2. Метод отключения аккумулятора

3. Включение и выключение зажигания

4. Дайте индикатору контроля двигателя погаснуть самому

Источник

Сброс сервисного интервала ГАЗель Бизнес и ГАЗель Next.

При включении зажигания появился звук зуммера, долго не мог понять что это межсервисный интервал.
Нашел инфу в инете, сохранил себе.

Первый способ.

Включить зажигание (двигатель не заводить).
После звукового сигнала, левую кнопку нажать влево и удерживать.
Когда появится значок сервиса и «минусовой» пробег, кнопку отпустить.
Нажать на правую кнопку 4 раза. Под «минусовым» пробегом появится мигающий курсор.
Левой кнопкой (нажатием влево и вправо) курсор передвигается.
Правой кнопкой (нажатием влево и вправо) выставляются нужные значения (над курсором), в том числе меняется «минус» на «плюс».
По окончании нажать на левую кнопку.
Выключить зажигание.

Второй способ.

Включить зажигание (двигатель не заводить).
Нажать в пол и удерживать педаль газа.
Нажать и отпустить педаль тормоза 3 раза.
Отпустить педаль газа.
Ещё раз нажать и отпустить педаль газа.
Выключить зажигание.

Источник

привет . подскажите , на светофоре останавливаюсь , начинает чек мигать и два котла сразу вырубаются . глушу машину , завожу заново , чек уже просто горит но работают уже все горшки . что за проблема , где искать ?

посмотри контакта на катушках. у нас сразу и будут отключаться два котла потому что у нас слепые катушки

а чек и будет гореть после ,потому что ошибку уже зафиксировал

у меня была такая проблема, одно катушка работала через раз.

сначало мозги делали контакты на ней, а потом и сама сдохла.

ты сначало приметь какие котлы отключаются(какая катушка отключается)

потом возьми поменяй катушки местами, если начнет отключаться другая пара котлов(та же самая катушка)

значить мозги в порядке и просто замени катушку, а есло будут вырубаться те же самые котлы что и раньше

то проблема в ЭБУ

Источник

Обновлено: 03.06.2023

Двигатель Cummins ISF 2.8, порвался ремень генератора (и механизмов, общий) — после замены мешина проезжает несколько сот метров — и начинает тупить. на газ не реагирует. Как будто фильтр забитый. Но ремень меняли в тёплом боксе, поехали — и сразу стало такое, солярка не успела бы запарафиниться. Подключился Авитоас-Скан-ом, выдал ошибки, которых не нашёл в инете. (и вообще информации мало). Вот картинка.
Нашёл, что ошибка 144 — по датчику температуры (Автоас расшифровал как ошибку по 3 форсунке). А ДТ как раз находится впереди, могло повредить ремнём или при замене.
По моему прога недоработана по этому двигателю. Может кто чуть больше пояснит?
Ошибки я стёр, он проехался, говорит что опять пропала тяга, но батарея на ноуте села, я не посмотрел какие вновь возникли, да и поздно было.

Там в 16-ти ричном коде ош-ки, видимо.
ИМХО дело там в 559 (0x22F) — Injector Metering Rail 1 Pressure — Data Valid but Below Normal Operational Range — Moderately Severe Level.
Т.е. недостаточное давление в рампе. Во первых проверить как льёт в обратку с форсунок и предохранительного клапана.

Спасибою Олег! Там с форсунками начались ещё летом проблемы- ни с того ни с чего на ХХ начал неровно работать. Стали проверять как течёт обратка с форсунок — с какой то сильно отличается по сравнению с остальными и двигатель не реагировал на отпускание гайки топливопровода той форсунки. Повезли ту форсунку в Курск куда то, там её почистили (за 6000р) и сказали, что надо было все везти, вроде это их болезнь. Поставили — опять неровно. Стали снова проверять обратку с форсунок — так все по разному и очень заметно отличаются. Так и ездил по это время. А тут порвался ремень, заменили (снимали радиатор) — выехали — а оно не едет как надо.
Завтра проверим ещё раз.
Я ещё проверю разрежение после топл. фильтра, вдруг правда забитый (если подключусь) — т.к. на него очень похоже.
У нас как раз морозы начались с того дня, как они ремень поменяли.

двигатель не реагировал на отпускание гайки топливопровода той форсунки.

Топливный фильтр с утра поменяли. Снял параметры — на ХХ с перегазовками давление в рейке не отличается от заданного. На трассе, когда начали постоянный разгон — давление в рейке упало. На картинке маркер — при 80 км/час.
Параметр «Заданный ток привода ТНВД» при разгоне выходит на 4А, а «Измеренный ток» — остаётся на нуле. (смотреть справа налево)
После поездки появилась одна ошибка — P022F

Вот все параметры на ХХ. Непонятно по температуре воздуха: — во впускнорм коллекторе — 33 град, а на впуске турбины — 25 град. — но ведь воздух в турбину сразу с улицы (через фильтр), а там мороз под 15 град., разве он успеет так нагреться перед турбиной.
Напряжение ДТ на входе турбины — почему то 0
Питание датчика 2 — ноль (что за датчик — неясно)
Питание датчика уровня бака — ноль, хотя на приборке показывает.

1. Датчика т-ры на входе турбины там вроде нет (хотя на схеме с мочой присутствует). 2. Питание датчиков sensor 2 там не используется.
3. Датчик уровня бака к ЭБУ не подключен.
4. Там есть желаемый и реальный ток клапана на ТНВД (перевод кривой). Реальный падает до 0 когда реальное давление в рампе меньше желаемого, это нормально.

Вывод простой, уже писал — или форсы льют в обратку, или предохранительный клапан.
Более всего похоже на дохлый предохранительный клапан — давление до 1200 Атм не нарастает никогда, а как поднимается до 1000, сразу сброс и пока менее чем до 300 Атм давление в рампе не упадёт, снова не поднимается. Это характерная неисправность. Хотя вообще то этот клапан одноразовый, после срабатывания его нужно менять, но.
А срабатывать он не должен ни когда, только если разъём с регулирующего клапана слетел или на буксире таскали с выключеным зажиганием.

ИМХО вместо поездок со сканером (кривым) нужно было снять быстросъём с предохранительного клапана, заткнуть его (жел-но), одеть на клапан шланг, вывести в кабину в канистрочку и прокатится с тапкой в пол. Если оттуда потекло — всё ясно.

Я пытался его обнаружить (предохранительный клапан) — что то не нашёл (наверное плохо искал). Но ведь ещё не занимался такими моторами. Да ещё постоянно на две другие машины отвлекали.
А что со сканером — так давно хотел проехаться, сохранить параметры с этого дизеля, вот случай подвернулся и программу проверить, как работает с этим дизелем.

4. Там есть желаемый и реальный ток клапана на ТНВД (перевод кривой). Реальный падает до 0 когда реальное давление в рампе меньше желаемого, это нормально.
.

Так ведь там реальный ток совсем не меняется. Я так понял, что реальный должен совпадать с желаемым. А видим, что на разгоне желаемый уходит в 4А (а может и не Ампер, не изучал), а реальный как был так и остался. Когда давления равны — реальный ток всё равно ноль.

С торца рампы (он ввинчивается в рампу). Не помню на каком, с Газелями принципиально дело не имею, но вроде со стороны кабины. Но только от него идет шланг с быстросъёмом. Точнее шланг идёт от рампы (штуцер приварен к ней), но чтобы солярка оттуда потекла, нужно чтобы она прошла через клапан (ввинченый в этот торец).
Если ничего не путаю, Газель года 2 назад последний раз смотрел. Но по шлангу найдётся.

Вот, не поленился:

А что со сканером — так давно хотел проехаться, сохранить параметры с этого дизеля, вот случай подвернулся и программу проверить, как работает с этим дизелем.
Так ведь там реальный ток совсем не меняется. Я так понял, что реальный должен совпадать с желаемым. А видим, что на разгоне желаемый уходит в 4А (а может и не Ампер, не изучал), а реальный как был так и остался. Когда давления равны — реальный ток всё равно ноль.

Чушь какая то. Разгон, а скорость падает. Желаемое давление без нагрузки под 1000 и много чего. Может и не правильные выводы сделал.
Собственно нужно всего лишь 4 параметра:
1. Давление в рампе.
2. Желаемое давление в рампе.
3. Обороты.
4. Положение педали газа.

Там чем меньше ток, тем больше производительность ТНВД. Желаемый ток берётся из таблицы (по режиму). А реальный такой, как получился для поддержки давления.

Чушь какая то. Разгон, а скорость падает. .
Собственно нужно всего лишь 4 параметра:
1. Давление в рампе.
2. Желаемое давление в рампе.
3. Обороты.
4. Положение педали газа.
.

Скорость — самый нижний параметр, она ведь плавно возрастает, (начало — справа, конец — слева). Просто сканер записывает наоборот, чем осциллограф (осциллограф — слева направо, сканер — справа налево). Сам сначала путался. Заглушил слив с обр. клапана, также отстёгнутую обратку, позвонил водиле, чтоб проехаться со сканером с указанными параметрами — а он проехался без меня, я даже не знал об этом) (я с другой занимался) — говорит, что ничего не поменялось. Снял щлангочек, которым глушил выход с обр. клапана — совершенно сухо внутри. Завтра обратку с форсунок посмотрим. Но точно помню, что несколько месяцев назад по обратке форсунки отличались в несколько раз друг от друга.

Понимаю, я б тоже нашёл, не думал, что так быстро ответишь. Да я и знал про него, просто когда не сталкиваешься, то забываешь о том, что изучал. Но сейчас уже запомню.

20 см^3 в минуту с каждой форсунки максимум. Но если бы в этом проблема была, то скорее всего не заводилось бы. А тут под нагрузкой, когда потребление солярки увеличивается, давление падает.
Возможно клапан регулятора давления (там пара атмосфер) не держит, т.е. давление на выходе ТННД низкое — хорошо бы измерить. Ну и много других причин, в той теме их разбирали.

Сегодня попробовал завести с отброшенным разъёмом от клапана ТНВД (или регулятора, он там один всего) — завелась. Давление в рейке на ХХ — около 700 (надо меньше), при перегазовке доходит до 1500. Поехали — первый километр хорошо разгонялась, давление или выше или равно нужному, но потом давление в рейке стало падать и опять затупила. Выходит что с отброшенным разъёмом насос работает с максимальной производительностью?
Снял потом быстросьём с обратного клапана — сухо, т.е. при 1500кг он ещё не срабатывал.
Попробовали дунуть в сторону б-бака — легко продувается ртом (там вроде сеточка должна стоять).
Может там ещё где на входе ТНВД какой фильтрик стоит? Сейчас попытаемся из канистры запитаться и проехать.
Если форсунки в обратку много льют — может не хватать производительности насоса при нагрузке? (ещё не меряли)

По моему разобрались: — насос не справляется, потому что 2 и 3 форсунки очень много льют в обратку.
Вот фото за 3 секунды работы: — в обратке 1 форсунки уровень солярки миллиметра 2, 4ф — около 2см, а во 2 и 3-й — больше чем по 10мл налилось. (я красным отметил уровни).

На ХХ должно подниматься до 1200 Атм и выше (за пару минут), это показатель исправности форс и ТНВД. 700 Атм мало — форсы льют скорее всего.

Дули в обратку? Тогда сеточка для того чтобы фильтровать солярку прошедшую через фильтр тонкой очистки топлива не нужна.

Может там ещё где на входе ТНВД какой фильтрик стоит? Сейчас попытаемся из канистры запитаться и проехать.

Вроде нет, но сам вход в ТНВД крайне извилистый. При разрыве ТФТО бумага забивает этот проход. Снять ТНВД, разобрать, прочистить, продуть.

Если форсунки в обратку много льют — может не хватать производительности насоса при нагрузке? (ещё не меряли)

Может, но тогда бы заводилась плохо. Чтобы лила в разгрузочный канал (не помню как правильно называется) это редкость, т.е. чтобы при открытой форсунке обратка была бы в разы больше, чем при закрытой. Но проверить нужно — обратку от всех форс в кабину в канистру и поездить. Чтобы давление так падало, нужно чтобы там лило как из крана.

Это окончание CAN шины. Там должен стоять терминальный резистор 120 Ом, но на Газели не стоит ничего. Можно туда диагностикой подключатся, кстати.

Вот даю графики, когда ехали сначала с отброшенным разъёмом, потом подключили и поехали с разъёмом.
До участка I ехали на 1-2 передаче
с I по II поехали по городу, давление в рейке выше заданного, потихоньку понижается, но ещё терпимо, машина едет нормально.
С II по III выехали за город и пошли на разгон давление в рейке стало уменьшаться ниже заданного
В IV остановились, подключили разъём, ехали уже небыстро, давление в рейке совпадало с заданным.
Что интересно, даже когда ехали без разъёма, всё равно какой то измеренный ток менялся (вот только масштаб измеренного и заданного я выставил разные. Похоже в сканере «Заданный ток» — это не ток вовсе, а дискретный 2-х уровневый параметр, показывающий, что в рейке давление ниже нормы и требуется увеличение.
Вишнёвый участок — это ехали без разъёма, голубой — уже с разъёмом.
Две форсунки уже везут, будут менять.
Может ещё и в ТНВД что забилось, но пока форсунки выровняем, потом дальше разбираться, если понадобится.
Antel — Олег, спасибо за советы! :beer:

Прежде чем менять, нужно снять рампу и слить из неё солярку на чистую белую тряпочку. Потом промыть её бензином (фильтрованным), также сливая его на эту тряпочку. Всё это делается чтобы узнать нет ли в рампе металлической стружки. Т.е. нужно тщательно рассмотреть, что там остаётся на тряпочке. Если стружка есть, то ставить новые форсунки бессмысленно — быстро сдохнут. Это значит ТНВД стружку погнал — его менять нужно.
При всех этих операциях нужно поддерживать чистоту, стерильность я бы сказал, чтобы в рампу ничего не занести.

Ну и прописать новые форсы жел-но. Если будут сильно отличатся от тех, что стояли — может колбасить на ХХ.

Без меня поставили две форсунки, позвали уже прокатиться. Проехались — всё отлично! Двигатель работает ровно. Даю графики. Интересно, что и токи ((Заданный и Измеренный на ТНВД) стали работать синхронно, а до этого заданный лез в какие то небеса.
Завтра ещё форсунки пропишу.
Antel — спасибо за совет насчёт стружки — в субботу займёмся. Ещё пол-года назад движок стал неровно работать, тогда не работала 1-я форсунка (отсоединяли разъём. про накидную гайку — это я перепутал) — правильно тогда мастер сказал, что нужно было все везти — после чистки этой форсунки двигатель так и продолжал неровно работать до сих пор. Но ездил нормально, а вот почему то после обрыва ремня стал резко тупить. сейчас при испытаниях форсунка и налила меньше всех в обратку.

— вот этот совет и оказался решающим, а я его на потом оставил, т.к. не думал, что увеличенный слив в обратку так может повлиять. beer:

Вот интересно стало, что там в форсунке могло засориться, что так увеличило обратку? Негерметичность шарикового клапана 5? — тогда бы в обратку выливалось после останова, т.к. в рампе давление должно оставаться повышенным. Но при проверке слива уровень в трубках оставался на месте после глушения мотора.
Хотел попросить оставить мне форсунку на растерзание — нет, сказал, что повезёт в Украину (Сумы), там вроде за 100 российских рублей их проверяют. Нереальные какие то цены.

Только что прописал форсунки. Одна не хотела прописываться, потому что вместо буквы I я вставлял цифру 1
(на форсунке написано AR828I8, а я вводил AR82818) — когда обнаружил ошибку — всё прописалось.
Интересно, как прога обнаружила, что не та буква стоит? Или это ЭБУ не хотел принимать такую инфу?
Например на 3-й форсунке предпоследний значок была цифра (тоже единица) — и всё прописалось.

Схема сильно упрощённая. Там во время впрыска, когда запорная игла 15 (не топливщик ни разу, поэтому как что там называется не знаю) поднята, она верхним концом перекрывает полость 6. Иначе при открытой форсунке в обратку оч. сильно лить будет. Но там тончайший обводной канал остаётся (на схеме его что то не вижу), иначе потом, при запирании шариком 6, запорная игла вниз не опустится (бывает она так клинит, тогда обычно дело кончается гидроударом).
В данном случае похоже на неплотное запирание (износ) полости 6 верхним концом запорной иглы 15 и/или расширение обводного канала. Т.е. во время впрыска в цилиндр и в обратку тоже оч. сильно льёт.
Всё это сугубо ИМХО — однажды разобрал форсунку из любопытства, и всё, никакого опыта по их настройке и ремонту не имею.
Да, честно говоря, и не вижу смысла в ремонте т.к. новые форсы совсем не дорогие. Это не Камминзовские HPI или Катовские HEUI, которые примерно по 35*6=210 тыр. за комплект (цена примерно одинаковая, несмотря на коренное отличие, а в случае Камминза это цена за ребилд, новых ни разу не видел), но и их ИМХО лучше менять, а не ремонтировать (в России).

Контрольная сумма входит в состав этого кода.
Кстати, в России его никто генерировать не умеет, насколько я в курсе. Поэтому после ремонта код не известен. Нужно прописывать всем одинаковый в надежде на адаптацию, а если будет плохо работать на ХХ, то попробовать другой, тоже одинаковый.

Вот я тоже вроде высказаться хотел по поводу прописки ремонтированых форс. Маркировка, как я понимаю, указывает на характеристики форсы, и её наносят после испытания форсы. а после ремонта — характеристики совершенно другие, смысл их вписывать?

Всем привет.
Без лишней воды показываю как сбросить интервал ТО по пробегу и по моточасам на Газели Некст с двигателем Камминз 2.8 Евро-5.

ГАЗ Газель Next 2013, двигатель дизельный 2.8 л., 180 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 6

Это полезная информация, но вот может кто скажет про расход у меня некст 4,6 евро5 еду гружённый 2300 расход 13 литров на сотню замерял самым лучшим способом проехал 300км и опять налил до полного вошло почти 40 литров, еду пустой обратно такая же херня, спойлера нет, ни прошит, пробег 15000 его можно как-то снизить.Езжу максимум 80км/ч, фильтра оригинал, масло заменил на Мицубиси 5/30 DL-1 малозольное, на старом сажевый загорался раз в 500 километров а на этом первый и второй раз на 700 километров а теперь каждую 1000 километров, у Мицубиси дизельных егр почти чистые даже на 50000 километров, думаю и в газели должно быть нормально, прожиг длится не больше 40 километров.
Хотелось бы снизить расход спойлер куплю на днях есть в Новосибирске, может ещё есть варианты но без прошивки а то думаю пока гарантия не буду выбивать сажевый и глушить егр.

На холостых, много молотит? У меня 19800, сажевый не разу не включался. Поставил на прогрев мотора, бинар. Разогревается мухой, мин 15. Мотор WV.

Да молотит но не много и то это турботаймер а так пока тепло я его не прогреваю, думаю вебасту установить к зиме.

Maskan22rus

Прошивка и обтекатель это две главные вещи, позволяющие ощутимо снизить себестоимость перевозок. Причем, именно в том порядке, котором указаны.

Прошить есть возможность 8500 пока ни чего не глуша, прям у дилера электрики знакомые но говорят сейчас могут спалить когда при гарантии назад прошивку сливать будем, думаю пока повременю

Если интересуешься данной темой, то, видимо, и тебя не обошла стороной проблема с электронным актуатором турбокомпрессора на Газели Евро-5.

fc1229

ошибка Cummins fc1229 — Датчик положения привода изменения геометрии турбонагнетателя — хаотичный характер или неправильность данных

Местонахождение узла
Привод изменения геометрии турбонагнетателя расположен на корпусе подшипников турбонагнетателя.

Условия для проведения диагностики
Эта процедура диагностики выполняется постоянно во время работы двигателя.

Условия для установки кодов неисправности
Модуль ЕСМ обнаруживает, привод изменения геометрии турбонагнетателя медленно устанавливается в заданное положение.

Принятые меры, когда код неисправности активен
Модуль ECM включает желтую контрольную лампу отказа двигателя (CHECK ENGINE) и/или контрольную лампу неисправности (MIL) после выполнения диагностики и выявления неисправности в ходе двух последовательных проверок.

Практические советы
Возможные причины появления этого кода неисправности:

Неисправность турбонагнетателя с изменяемой геометрией

fc2387

Далее идет ошибка Cummins fc2387 — Цепь управления приводом изменения геометрии турбонагнетателя (электродвигатель) — реакция механической системы отсутствует, или нарушена регулировка

Местонахождение узла
Привод изменения геометрии турбонагнетателя расположен на корпусе подшипников турбонагнетателя.

Условия для проведения диагностики
Эта процедура диагностики выполняется постоянно, когда пусковой переключатель находится в положении ВКЛ.

Условия для установки кодов неисправности
Положение привода изменения геометрии турбонагнетателя не соответствует заданному в течение времени, заданного в калибровке.

Принятые меры, когда код неисправности активен
Привод изменения геометрии турбонагнетателя продолжает попытки установить положение, соответствующее заданному, даже при включенной контрольной лампе отказа двигателя.
Модуль ECM включает желтую контрольную лампу отказа двигателя (CHECK ENGINE) немедленно при выявлении неисправности в ходе диагностики.
Условия для стирания кода неисправности
Модуль ECM выключит желтую контрольную лампу отказа двигателя (CHECK ENGINE) сразу при успешном прохождении диагностики.

Практические советы
Система очистки отработавших газов должна быть проверена на отсутствие возможных повреждений после выполнения соответствующего ремонта, описанного в блок-схеме диагностики кода неисправности. Могут последовать развивающиеся повреждения системы очистки отработавших газов.

Появление этого кода неисправности может быть вызвано большими утечками наддувочного воздуха.

Если у вас имеется какая-либо из этих ошибок, то на 99% дело в заклинившем актуаторе привода изменения геометрии турбокомпрессора.

Причин может быть несколько, но основные это:

Из-за позднего отключения системы EGR и регенерации сажевого фильтра, т.к. забивается сажей сам механизм изменения геометрии и потом все это дело заклинивает в одном положении и не способно в принципе куда-то двигаться, пока все не разберешь и не прочистишь.

2. Далее п.1 тянет за собой поломку моторчика актуатора из-за чрезмерных нагрузок.

3. Естественный износ самого механизма актуатора (внутри там находятся пластиковые шестеренки, которые подвержены износу). Особенно, это проявляется при забитом сажевом фильтре.

Теперь рассмотрим варианты решения данной проблемы. Основных их четыре. Пойдем от наиболее дорогого к наименее затратному.

В большинстве автосервисов при появлении вышеперечисленных ошибок вам предложат замену турбины на новую. Это самый простой, но и одновременно, самый дорогой вариант решения проблемы. На данный момент новая турбина Borg Warner стоит около 70-80 тысяч рублей, плюс работа по её замене.

2. Замена турбокомпрессора на ТКР с фиксированной геометрией от двигателя Евро-3/4.

Holset HE200WG

Стоимость оригинального ТКР около 28 000р., плюс потребуется выпускной коллектор от двигателя Евро-3/4:

К этому добавятся некоторые сварочные работы по фланцу катализатора и т.д., ну и, конечно же, обязательна прошивка ЭБУ под новую турбину.

Суммарные затраты выходят около 50 000 руб.

3. Ремонт/замена самого актуатора.

Стоимость порядка 17000р. Но рекомендовать данный способ не буду, ввиду сложной повторяемости метода.

Если подвернется б/у исправный актуатор, то это нормальный вариант. А ремонты, неоригинальные акруаторы это все спорно, т.к. не раз видел работу турбины после ремонта актуатора и могу сказать, что это не то же самое, что и новая исправная турбина. Вроде и работает, но не так, как нужно.

4. Теперь расскажу о наиболее бюджетном способе. Его суть заключается в том, что при выходе из строя актуатора, мы не занимаемся его починкой, заменой и т.д.

Делается следующее: геометрия турбокомпрессора вручную выставляется в определенное положение и в нем же фиксируется. Блок управления двигателем ISF2.8 прошиватся для исключения из системы актуатора и отсутствия ошибок на приборной панели. Автомобиль отлично едет и больше не доставляет хлопот с системой изменения геометрии турбокомпрессора, а бюджет на замену турбины вы пускаете на более необходимые вещи.

Сравнение мощностных характеристик Cummins ISF2.8 и УМЗ А2755 Evotech Газель Некст

В данном посте сравним внешние скоростные характеристки различных двигателей, которые применяются на ГАЗелях Некст: Камминз 2.8 и Эвотек 2.7 Первым делом открываем серийные прошивки вышеперечисленных моторов в редакторах и смотрим на заложенные характеристики крутящего момента: Посмотрим на это визуально: А теперь для

Валдай Cummins ISF3.8

170 л.с./630Нм против 154л.с./465Нм Крутящий момент доступен с самых низких оборотов Снижается расход топлива за счет оптимизации рабочего процесса Клапан EGR закрыт и отключен Обороты ХХ

Машина не реагирует на педаль газа. Ошибка 1922. Не удаляется. Прожиг тоже не запускается. Может кто сталкивался?

Изображения:

IMG_20210922_160219.jpg

autoelectrik

Видимо, наглухо забит сажей и последняя попытка прожига завершилась неудовлетворительно. Попробовать Инсайтом сделать замену сажевика и попытаться прожечь.
Карта от другого двигателя, но думаю, что суть одна. По CM2220 нет такой ошибки. У меня нет

Вложения:

1922 Ru.7z

LENID

Либо сразу шить, но правильной прошивкой. Не все калибровщики умеют избавить блок от этой ошибки. Гореть чек не будет, но ошибка будет висеть. А вам будут ездить по ушам, что нужно где-то в «обиди» подтереть что-то, а потом тихо съедут

LENID

Перепад давления 7 кпа. Пробег у машины 3000 км. Ещё на гарантии. Инсайт отослал меня. Нужно устанавливать новую версию

autoelectrik

Отсылайте к дилеру, если в блоке не зафиксировано большое количество прерваных прожигов, то возможно бесплатно будет. Если клиент забивал на прожиг, не читая инструкцию, или сам чего-то намутил, то за деньги. Я пишу в наряд-заказе: «инструментальный прожиг». 1500р + диагностика ЭСУД (ну не буду я бесплатно делать если хозяин мудак). Если убит катализатор, а он и начинает прожиг (в инсайте видно, по динамике температур), то вероятно заправился «печным топливом» — тогда длинные бодания с заводом с неизвестным результатом.

victors

Инсайт не мог отослать, если он дилерский!

str-alex

Так и обороты холостые. и уже 7кПа. Что же будет на 3000?

LENID

Инсайт не мог отослать, если он дилерский!

Достаточно одной говнозаправки!

Не дилерским тоже нужно уметь пользоваться.. Без создания заказа- и вправду отсылает-))

СмОтрите его Сканматиком. Он при наличии этой ошибки не помошник. Инсайтом, даже ломаным, цепляетесь. Создаёте заказ (или наряд, не помню точно как обзывается). После этого сбрасываете все АКТИВНЫЕ ошибки. Задача- перевести 1922 в статус неактивные.Потом можно будет принудительно запустить прожиг и удалить ошибки.

Dicii

Нууу, насколько мне известно у тебя есть. А вот как вывести из аварии СМ2220, это уже конечно вопрос другой.

Они так и останутся активными, поменяется статус, с «красного на жёлтый»! Неактивным код станет только после регенерации сажевого фильтра.

str-alex

LENID

str-alex

Сканматик 2 не прожигает, он начинает процедуру, дозирование форсунки идет, но процедура не завершается. Только инсайтом.

abricos33

а в чем проблема убрать этот код? вообще не вижу таких проблем. а данный код как я понял чаще завязан на техобслуживание (и по самим показаниеям сажи и по напоминанию ТО ). И часто появляется даже на прошитых через разное время(видимо от периода сервисного интервала) авто вместе ошибкой о замене масла. тоесть парой. Попросту как напоминание прожечь фильтр на ТО. поэтому многие отключая экологию попросту оставляют ее дубляж в ТО. убрать ее особого труда нет. с той же оперы и 1921.

чавойто 161

Не связаны они никак. У меня эти машины на ТО каждый день по несколько штук. На части из них ошибка по сервисному интервалу замены масла. Ошибка по сажевому возникает в следующих случаях: владелец стабильно обрывает прожиг, забив на инструкцию; владелец заправился «шмурдяком»; забились сажей трубки на дифференциальный датчик. При самой высокой степени засорённости сажевого фильтра прожиг не включается, ошибку перевести в неактивную получится только процедурой «замена сажевого фильтра» Инсайтом. Тогда ошибка перейдёт в неактивные и появится «средняя степень засорения фильтра. После этого надо сделать прожиг и тогда снимется ограничение по оборотам. По началу попрыгал я около них изрядно, т.к. даже заводские инженеры не знали что делать. В результате я им и рассказывал.

Все современные двигатели Cummins оснащаются электронной системой управления. Блок управления контролирует работу силового агрегата при помощи датчиков. Во время эксплуатации могут возникнуть сбои в работе мотора.

В этот момент блок управления фиксирует неисправность и возникает ошибка двигателя cummins, а на приборной панели появляется световая индикация неисправности ДВС:

-Желтая лампа ошибки включается, чтобы предупредить водителя о необходимости посещения ближайшего сервисного центра.

– Мигающая желтая пиктограмма ошибки предупреждает о необходимости технического обслуживания.

– Красный знак остановки ДВС указывает, что должен быть немедленно остановлен.

– Мигающая красная лампа предупреждает водителя, что у него есть 30 секунд для остановки перед тем, как двигатель заглохнет.

– Желтая пиктограмма сажевого фильтра сообщает о высокой температуре выхлопных газов. (для моторов, оснащенных сажевым фильтром).

– Индикатор засоренности указывает, что сажевому фильтру необходима регенерация.

– Пиктограммы сажевого фильтра и ошибки ДВС указывают на невозможность завершить регенерацию сажевого фильтра.
Если сбой в работе критичный, то продолжение эксплуатации может привести к серьезным последствиям для мотора. Поэтому при появлении неисправности на приборах, следует заглушить мотор, проверить уровни технических жидкостей, осмотреть ДВС на наличие повреждений и принять решение о продолжении движения. Эксплуатацию техники можно продолжить, если горит или мигает желтая лампа ошибки. Для защиты силового агрегата в блоке управления двигателя Cummins предусмотрено включение режима пониженной мощности или отключение мотора при появлении ошибки. На некоторых моделях автомобилей предусмотрена самодиагностика. Водитель может самостоятельно считывать коды ошибок Cummins.

Как самостоятельно провести диагностику Cummins?

Считывать код нужно при заглушенном двигателе, но зажигание должно быть включено. Недалеко от индикаторов расположена кнопка, включающая диагностику двигателя на приборах.

Код считывается по количеству коротких миганий красной лампочки в промежутке между длинными. Однократное мигание желтой лампы помогает понять начало кода.

На практике это выглядит следующим образом:

Нажатие на кнопку диагностики;
Одинарное включение желтого индикатора как точка начала отсчета;
Мигание красного индикатора от 1 до 9 раз через короткие паузы показывает первую цифру кода;
Длинная пауза разделяет цифры кода друг от друга;
Повторное мигание красного индикатора от 1 до 9 – вторая цифра кода ошибки;
Включение желтого индикатора завершает процедуру.

Процесс диагностики на приборной панели цикличный. Ошибка Cummins состоит из трех или четырех цифр. Далее можно воспользоваться таблицей для расшифровки кодов.

Самым надежным способом считать ошибки двигателя Cummins – это провести диагностику электронной системы управления в специализированном сервисном центре. С помощью компьютерной программы мастер поможет определить и устранить причину сбоя в работе. Наш сервисный центр специализируется на диагностике и ремонте двигателей Cummins. Записаться к нам можно по телефону или оставить заявку на сайте.

Читайте также:

Ошибка p0052 chrysler 300c

Ошибка p1130 крайслер вояджер

Схема аварийной сигнализации тойота

Ошибка р2008 опель корса д

Ошибка на солярисе tpms

Источник