Каркасная конструкция – одно из наиболее простых и эффективных решений в загородном строительстве. Такой дом будет теплым и уютным, не потребует ремонта в течение долгих лет, если при утеплении не было сделано ошибок.
О самых распространенных из них, а также о том, чем они чреваты и как их избежать или исправить, рассказывает Василий Аксенов, руководитель техподдержки направления «Минеральная изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ.
Ошибка 1. Толщина утеплителя
Недостаточная толщина теплоизоляции. Например, установленный слой каменной ваты составляет всего 100 мм, в то время как в данной климатической зоне (допустим, в средней полосе России) он должен быть не менее 200 мм.
Что будет
С наступлением зимы в доме будет холодно, и хозяину придется увеличить расходы на отопление. То есть, во-первых, станет некомфортно, а во-вторых, дорого.
Как избежать
Перед началом строительных работ рассчитать необходимую толщину утеплителя. Расчет делается с учетом теплопроводности выбранного материала (так, у каменной ваты РОКЛАЙТ она составляет не более 0,036 Вт/м°С (λ10)), типа конструкции и климатической зоны, в которой находится дом. Значительно упростить этот процесс помогут онлайн-калькуляторы, например теплотехнический калькулятор на сайте ТЕХНОНИКОЛЬ.
Как исправить
Если ошибку выявили после завершения строительства, следует уложить дополнительный слой минеральной ваты. Это можно сделать как изнутри помещения, так и снаружи. Соответственно нужно разобрать либо внутреннюю отделку, либо обшивку дома со стороны улицы и оголить стойки каркаса. К ним прикрепить еще одну обрешетку, глубина которой совпадает с толщиной нового слоя утеплителя, и установить теплоизоляцию. Для этого подойдут негорючие экологически безопасные плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ. Затем, при доутеплении снаружи, закрыть их ветрозащитной мембраной и обшивкой, изнутри – пароизоляцией и отделочным слоем.
Ошибка 2. Узлы примыкания
Незамкнутый контур тепловой оболочки дома. Чаще всего забывают утеплить узлы примыкания одной конструкции к другой (углы). Например, там, где мансарда стыкуется со стеной, стена с фундаментом и т.д.
Что будет
В том месте, где отсутствует теплоизоляция, появится мостик холода: угол будет промерзать и намокать, а со временем там может появиться грибок.
Как избежать
Все узлы примыкания (оконные и дверные проемы, стыки стены с кровлей, фундаментом, полом и т.д.) должны быть грамотно утеплены, так, чтобы не было зазоров между теплоизоляционными слоями соединяющихся в этом месте конструкций. Перед началом монтажа лучше изучить схему установки утеплителя в узлах примыкания и действовать строго по ней.
Как исправить
Так же, как и в первом случае, следует разобрать внешнюю или внутреннюю обшивку дома и провести дополнительное утепление. Если установленная теплоизоляция успела намокнуть из-за конденсата, ее нужно заменить на новую.
Ошибка 3. Шаг обрешетки
Расстояние между стойками деревянного каркаса не соответствует размеру минераловатных плит.
Что будет
Если шаг стропил ýже плиты утеплителя, теплоизоляцию придется подрезать. Это чревато дополнительными трудозатратами и лишними отходами, а также неэкономичным расходованием материала. Если расстояние между обрешеткой больше ширины плиты, то она просто не будет держаться в конструкции.
Как избежать
При подготовке каркаса заранее учитывать не только нагрузку на конструктив, но и габариты утеплителя. Если выбор пал, например, на каменную вату ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ размером 1200х600 мм, то расстояние между лагами нужно сделать 580-590 мм, то есть на 10-20 мм меньше ширины плиты. Этот легкий и упругий материал устанавливают в обрешетку, поджимая при монтаже. После этого он восстанавливает форму и плотно прилегает к стойкам каркаса, не образуя зазоров, через которые может проникнуть холод.
Как исправить?
Если расстояние между стойками каркаса 1200 мм или чуть меньше, плиты размещают горизонтально. Если больше – ставят дополнительный брус посередине. Если шаг стропил, наоборот, очень мал (менее 600 мм), вату предстоит подрезать. Если просвет между балками составляет около 800 мм, можно воспользоваться следующим способом. Утеплитель разрезают по диагонали. Затем получившиеся треугольники ставят друг на друга по линии отреза и постепенно сдвигают, пока они не войдут в обрешетку. При этом острые углы плит будут смещаться наружу, их нужно подрезать. Таким образом количество отходов существенно сократится.
Ошибка 4. Мембраны
При монтаже скатной кровли поменяли местами гидроветрозащитную и пароизоляционную мембраны.
Что будет
Гидроветрозащитная пленка, уложенная изнутри помещения, будет пропускать пар, образующийся в доме, в теплоизоляционный слой. При этом пароизоляция, лежащая сверху, эту влагу наружу не выпустит. В итоге пар начнет конденсироваться внутри строительной конструкции и разрушать ее.
Как избежать
Соблюдать порядок установки всех материалов. Гидроветрозащитная мембрана закрывает теплоизоляцию от ветра и осадков и укладывается снаружи, пароизоляционная пленка препятствует попаданию в утеплитель влаги из помещения и монтируется изнутри.
Как исправить
Здесь можно действовать двумя способами. В первом случае нижнюю пленку меняют изнутри, сняв внутреннюю отделку в помещении, а верхнюю – снаружи, разобрав кровельное покрытие. Во втором – демонтируют кровлю сверху до основания и заново устанавливают пароизоляцию, утеплитель, ветрозащитную мембрану и остальные слои кровельного пирога.
Ошибка 5. Функциональное назначение помещений
Изменено назначение и температурный режим помещения после окончания строительных работ. Например, в двухэтажном доме изначально планировалось проживание на обоих этажах, где будет одинаковая комнатная температура, но закончить ремонт осенью не успели, и зимой отапливали только первый этаж. При этом в конструкции пола второго этажа поверх утеплителя уложили пароизоляционную пленку.
Что будет
По сути, межэтажное перекрытие превращается в чердачное с холодной мансардой. Но из-за наличия пароизоляции влага, попадающая в него с первого этажа, выйти наверх не может. За счет разницы температур она конденсируется и накапливается в конструкции и в какой-то момент прольется вниз.
Как избежать
Важно сразу понимать, каким образом будет эксплуатироваться помещение. Конструкции должны работать только в том температурно-влажностном режиме, для которого они предназначены. Например, в перекрытиях между теплыми этажами пароизоляционные пленки обычно не нужны. Исключение составляют лишь ванные комнаты и кухни, где высокий уровень влажности: над ними иногда укладывают пароизоляцию с нижней стороны. Аналогичным способом устанавливают пароизоляционную пленку в комнатах, расположенных под холодным чердаком.
Как исправить?
Для начала определиться, как все-таки планируется использовать помещение. Исходя из этого выбрать правильную схему монтажа, разобрать конструкцию и установить все материалы в нужной последовательности.
Приступая к строительству и утеплению каркасного дома, главное помнить, что многих ошибок гораздо проще и дешевле не допустить, чем впоследствии исправлять. Лучше тщательно подготовиться: сделать необходимые расчеты, изучить правила монтажа и выбрать качественную теплоизоляцию. Тогда и рабочий процесс станет легче и приятнее, и результат будет радовать хозяев дома долгие годы.
Каркасная конструкция – одно из наиболее простых и эффективных решений в загородном строительстве. Такой дом будет теплым и уютным, не потребует ремонта в течение долгих лет, если при утеплении не было сделано ошибок.
О самых распространенных из них, а также о том, чем они чреваты и как их избежать или исправить, рассказывает Василий Аксенов, руководитель техподдержки направления «Минеральная изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ.
Ошибка 1. Толщина утеплителя
Недостаточная толщина теплоизоляции. Например, установленный слой каменной ваты составляет всего 100 мм, в то время как в данной климатической зоне (допустим, в средней полосе России) он должен быть не менее 200 мм.
Что будет
С наступлением зимы в доме будет холодно, и хозяину придется увеличить расходы на отопление. То есть, во-первых, станет некомфортно, а во-вторых, дорого.
Как избежать
Перед началом строительных работ рассчитать необходимую толщину утеплителя. Расчет делается с учетом теплопроводности выбранного материала (так, у каменной ваты РОКЛАЙТ она составляет не более 0,036 Вт/м°С (λ10)), типа конструкции и климатической зоны, в которой находится дом. Значительно упростить этот процесс помогут онлайн-калькуляторы, например теплотехнический калькулятор на сайте ТЕХНОНИКОЛЬ.
Как исправить
Если ошибку выявили после завершения строительства, следует уложить дополнительный слой минеральной ваты. Это можно сделать как изнутри помещения, так и снаружи. Соответственно нужно разобрать либо внутреннюю отделку, либо обшивку дома со стороны улицы и оголить стойки каркаса. К ним прикрепить еще одну обрешетку, глубина которой совпадает с толщиной нового слоя утеплителя, и установить теплоизоляцию. Для этого подойдут негорючие экологически безопасные плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ. Затем, при доутеплении снаружи, закрыть их ветрозащитной мембраной и обшивкой, изнутри – пароизоляцией и отделочным слоем.
Ошибка 2. Узлы примыкания
Незамкнутый контур тепловой оболочки дома. Чаще всего забывают утеплить узлы примыкания одной конструкции к другой (углы). Например, там, где мансарда стыкуется со стеной, стена с фундаментом и т.д.
Что будет
В том месте, где отсутствует теплоизоляция, появится мостик холода: угол будет промерзать и намокать, а со временем там может появиться грибок.
Как избежать
Все узлы примыкания (оконные и дверные проемы, стыки стены с кровлей, фундаментом, полом и т.д.) должны быть грамотно утеплены, так, чтобы не было зазоров между теплоизоляционными слоями соединяющихся в этом месте конструкций. Перед началом монтажа лучше изучить схему установки утеплителя в узлах примыкания и действовать строго по ней.
Как исправить
Так же, как и в первом случае, следует разобрать внешнюю или внутреннюю обшивку дома и провести дополнительное утепление. Если установленная теплоизоляция успела намокнуть из-за конденсата, ее нужно заменить на новую.
Ошибка 3. Шаг обрешетки
Расстояние между стойками деревянного каркаса не соответствует размеру минераловатных плит.
Что будет
Если шаг стропил ýже плиты утеплителя, теплоизоляцию придется подрезать. Это чревато дополнительными трудозатратами и лишними отходами, а также неэкономичным расходованием материала. Если расстояние между обрешеткой больше ширины плиты, то она просто не будет держаться в конструкции.
Как избежать
При подготовке каркаса заранее учитывать не только нагрузку на конструктив, но и габариты утеплителя. Если выбор пал, например, на каменную вату ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ размером 1200х600 мм, то расстояние между лагами нужно сделать 580-590 мм, то есть на 10-20 мм меньше ширины плиты. Этот легкий и упругий материал устанавливают в обрешетку, поджимая при монтаже. После этого он восстанавливает форму и плотно прилегает к стойкам каркаса, не образуя зазоров, через которые может проникнуть холод.
Как исправить?
Если расстояние между стойками каркаса 1200 мм или чуть меньше, плиты размещают горизонтально. Если больше – ставят дополнительный брус посередине. Если шаг стропил, наоборот, очень мал (менее 600 мм), вату предстоит подрезать. Если просвет между балками составляет около 800 мм, можно воспользоваться следующим способом. Утеплитель разрезают по диагонали. Затем получившиеся треугольники ставят друг на друга по линии отреза и постепенно сдвигают, пока они не войдут в обрешетку. При этом острые углы плит будут смещаться наружу, их нужно подрезать. Таким образом количество отходов существенно сократится.
Ошибка 4. Мембраны
При монтаже скатной кровли поменяли местами гидроветрозащитную и пароизоляционную мембраны.
Что будет
Гидроветрозащитная пленка, уложенная изнутри помещения, будет пропускать пар, образующийся в доме, в теплоизоляционный слой. При этом пароизоляция, лежащая сверху, эту влагу наружу не выпустит. В итоге пар начнет конденсироваться внутри строительной конструкции и разрушать ее.
Как избежать
Соблюдать порядок установки всех материалов. Гидроветрозащитная мембрана закрывает теплоизоляцию от ветра и осадков и укладывается снаружи, пароизоляционная пленка препятствует попаданию в утеплитель влаги из помещения и монтируется изнутри.
Как исправить
Здесь можно действовать двумя способами. В первом случае нижнюю пленку меняют изнутри, сняв внутреннюю отделку в помещении, а верхнюю – снаружи, разобрав кровельное покрытие. Во втором – демонтируют кровлю сверху до основания и заново устанавливают пароизоляцию, утеплитель, ветрозащитную мембрану и остальные слои кровельного пирога.
Ошибка 5. Функциональное назначение помещений
Изменено назначение и температурный режим помещения после окончания строительных работ. Например, в двухэтажном доме изначально планировалось проживание на обоих этажах, где будет одинаковая комнатная температура, но закончить ремонт осенью не успели, и зимой отапливали только первый этаж. При этом в конструкции пола второго этажа поверх утеплителя уложили пароизоляционную пленку.
Что будет
По сути, межэтажное перекрытие превращается в чердачное с холодной мансардой. Но из-за наличия пароизоляции влага, попадающая в него с первого этажа, выйти наверх не может. За счет разницы температур она конденсируется и накапливается в конструкции и в какой-то момент прольется вниз.
Как избежать
Важно сразу понимать, каким образом будет эксплуатироваться помещение. Конструкции должны работать только в том температурно-влажностном режиме, для которого они предназначены. Например, в перекрытиях между теплыми этажами пароизоляционные пленки обычно не нужны. Исключение составляют лишь ванные комнаты и кухни, где высокий уровень влажности: над ними иногда укладывают пароизоляцию с нижней стороны. Аналогичным способом устанавливают пароизоляционную пленку в комнатах, расположенных под холодным чердаком.
Как исправить?
Для начала определиться, как все-таки планируется использовать помещение. Исходя из этого выбрать правильную схему монтажа, разобрать конструкцию и установить все материалы в нужной последовательности.
Приступая к строительству и утеплению каркасного дома, главное помнить, что многих ошибок гораздо проще и дешевле не допустить, чем впоследствии исправлять. Лучше тщательно подготовиться: сделать необходимые расчеты, изучить правила монтажа и выбрать качественную теплоизоляцию. Тогда и рабочий процесс станет легче и приятнее, и результат будет радовать хозяев дома долгие годы.
Утепление изнутри минеральной ватой сходно с диверсией с целью нанесения максимального ущерба строению и людям. Нормативы требуют, специалисты рекомендуют теплоизолировать только снаружи здания.
А утепление изнутри — крайняя вынужденная мера, и выполняться оно должно по определенным правилам. Можно ли это делать с использованием минеральной ваты с особыми мерами по защите конструкций?
Определимся по порядку — как правильно теплоизолировать, как должна применяться минвата, какие существуют распространенные ошибки и мнения на этот счет.
Недостаток утепления изнутри — замораживание
При утеплении изнутри, не только минватой, но и любым теплоизолятором, стена оказывается огражденной от тепла, поэтому ее температура понижается.
Более того, при достаточно большом количестве утеплителя, стена может промерзать насквозь. Замораживание конструкции это всегда плохо, ведь для любого материала существует конечное число циклов заморозки до его разрушения. Еще хуже, если стена будет замораживаться в увлажненном состоянии. В данном случае так и будет.
Увлажнение, образование росы
Точка росы — температура при которой из воздуха выпадает роса, будет располагаться прямо на стене. Точнее, конденсат может начинать выпадать и в утеплителе, но холодная поверхность стены также сконденсирует на себе воду.
И воды будет очень много, она будет поступать на стену также из утеплителя, особенно если применить минеральную вату.
На мокрой стене разведется отличная «жирная» плесень и большие колонии гнилостных микроорганизмов. Все это будет находиться внутри помещения, расползаться от мокрой разрушающейся стены по потолку, полам… Жильцам понадобятся средства спасения.
Наконец, при утеплении изнутри, теплоизолятор и отделка займут часть полезного пространства. Полезная площадь комнаты уменьшится примерно на метр квадратный. Это много.
Указанные выше недостатки можно обойти и нивелировать (кроме съедения полезной площади). Но только, если для внутреннего утепления применяется не минеральная вата.
Минеральная вата увлажняется, накапливает воду
Минеральная вата не подходит для утепления изнутри даже при вынужденных ситуациях из-за своих свойств. Этот утеплитель отлично пропускает через себя водяной пар и может накапливать внутри воду, становясь просто мокрым.
Понятно, что при утеплении изнутри утеплитель взмокнет из-за нахождения в нем точки росы и отсутствия вентиляции. Последствия известны. 
Материал состоит из мельчайших волокон базальта или других минералов. Ее делают также из доменных шлаков и из силикатов (стекловата), эти образцы дешевле. Для связывания волокон между собой применяются фенол-формальдегидные смолы, такие же, как при производстве ДСП.
Хорошей теплоизоляцией минвата обязана воздуху заключенному между множеством переплетающихся волокон. Если воздух вытеснит вода, хотя бы частично, то требуемые теплоизоляционые качества исчезнут.
Даже небольшое повышение влажности (на 2%) этого утеплителя приводит к значительному снижению (до 8%) его теплоизоляционных свойств.
Внутри помещения минвата вредна
Часть волокон имеет микроскопические размеры, являются канцерогенами (вызывают онкозаболевания органов дыхания). Смолы испаряются, а при нагревании — значительно, являются вредными веществами для здоровья. Применять минвату внутри помещения в принципе не запрещается.
Но она должна быть надежно изолирована от жилого пространства, желательно чтобы испарения из нее не попадали внутрь дома, а отводились наружу. Разнос волокон из минваты по дому (квартире) не допустим. Отдельные специалисты, из-за потенциальной опасности для здоровья, рекомендуют вообще применять минвату только снаружи помещений.
Работы с минватой должны производиться только со средствами индивидуальной защиты.
Почему хотят утеплять изнутри
Почему желание утеплить изнутри велико?
- Представляется, что это сделать проще и дешевле чем снаружи (хоть в итоге гораздо выгоднее утеплять снаружи).
- Многие хотят применить при этом минеральную вату — на первый взгляд не дорого и сделать не сложно без мокрых процессов
(на самом деле другими утеплителями чаще утеплить и проще и дешевле). - К тому же, как утеплить изнутри минватой — можно прочитать и в сети интернет (сведения зачастую не верные).
Какие способы не верные
Несколько распространенных мнений насчет создания внутренней теплоизоляции.
- Минеральную вату нужно оградить пароизолятором со всех сторон — и проблема увлажнения решена.
Натянув полиэтиленовую пленку прямо по стене, а затем по минвате проблема увлажнения не решается. Хозяева впоследствии могут разрезать пленку и бесконечно удивляясь слить из утеплителя воду. Пар все равно будет проникать за пленку, и даже через нее, и там конденсироваться на перепаде температур — ведь вентиляция отсутствует. Стена будет увлажняться под полиэтиленом.
- Построить гипсокартонную перегородку — а под ней гидроизолятор. Стена будет мокнуть, но в комнату не попадет.
В общем…. А зачем все это, если утеплитель намокнет, и не будет выполнять свои функции?
- Строим перегородку с минеральной ватой на расстоянии 5 см от стены. Делаем вентиляцию по этому зазору — подаем воздух через отверстия внизу и выводим наружу через верхние.
Суперпроект имеет право на жизнь как выдумка без экономического смысла — большой расход пространства, материалов, весьма не выгодный вариант внутреннего утепления.
- Встречаются даже рекомендации сушить стену и утеплитель электричеством.
Все это конечно интересно, но лучше обойтись совсем без подобдных решений. Утеплять изнутри в принципе возможно, как это сделать, можно узнать и на данном ресурсе…
Как применяется минвата
Минеральной ватой можно утеплять все конструкции дома, кроме фундамента. Классическое применение — термоизоляция кровли над мансардным этажом. Там минвата укладывается между стропил, именно этот утеплитель наилучшим образом сочетается с деревом, — не препятствует «дыханию» древесины.
Можно утеплять и стены из любых материалов снаружи здания. Везде, где минеральная вата применяется в качестве утеплителя должно быть организовано ее проветривание. Точнее, над слоем, со стороны пониженного парциального давления, должен быть сделан вентиляционный зазор.
Сам теплоизолятор при этом укрывается диффузионной (паропропускной) мембраной, которая нивелирует давление ветра, и препятствует разносу опасных волокон.
С внутренней стороны (со стороны источника пара) минвата может ограждаться специальным пароизолятором согласно проектных решений. Но при утеплении стены пароизоляция не применяется. Достаточно того, что со стороны улицы воздух будет осушать утеплитель двигаясь по вертикальным вентиляционным зазорам. Также стены с внутренней отделкой всегда сдерживают поступление пара в утеплитель.
Минеральная вата является самым продаваемым утеплителем. Нужно только ее правильно применить, и эффект будет отличным. Ценятся большая долговечность, возможность эффективного осушения всей конструкции и увеличение ее долговечности, возможность менять утеплитель без разрушения материалов в системе вентилируемого фасада, и др. Как видим, утеплять минватой можно и нужно. Только не стены изнутри помещения.
Январские морозы — настоящее испытание для утеплителя. Именно в такое время «всплывают» скрытые дефекты, допущенные при строительстве каркасных стен и мансардных крыш. Чем грозят ошибки строителей и можно ли с ними бороться?
О проблемах, связанных с пенопластом, мы уже поговорили. Сегодня речь о другом очень популярном утеплителе — минеральной вате. Рассмотрим типичные проблемы.
1. Утеплитель не подходит по размеру
Стены в каркасном доме или в мансарде не должны быть холодными на ощупь, если в доме включено отопление. Температура внутренней поверхности стены равна температуре воздуха в помещении — именно к такой ситуации стремятся конструкторы, развивающие каркасную технологию. Однако каркасники в России часто получаются холодными. И дело не только в разгильдяйстве строителей. Есть более фундаментальная причина: несовпадение стандартов.
В западных странах каркасы строят из доски толщиной 38 мм (вернее, 1,5 дюйма). По осям расстояние между стойками получается 625 мм (оно продиктовано шириной применяемых для обшивки листовых материалов — 1250 мм). Между стойками остается пространство 587 мм. Стандартный мат минеральной ваты шириной 600 мм отлично встает враспор между стойками.
В России стойки делают из доски шириной 50 мм. Соответственно, расстояние между стоками остается 575 мм. Лишние 12 мм не позволяют правильно установить стандартный мат из минваты.
Получается один из двух приведенных ниже вариантов:
Такое несоответствие провоцирует строителей на бракоделие. Ведь качественная подгонка утеплителя по размеру займет очень много времени. К тому же при раскройке минеральной ваты в воздухе появляется огромное количество мельчайших волокон, вдыхать которые опасно для здоровья. Строитель, который не желает получить бронхит, избегает этой процедуры.
Как решать проблему? При конструировании каркаса нужно отвязаться от ширины плитных материалов (OSB, ЦСП) и задавать расстояние между стойками 590 мм. Если этого не было сделано на этапе проектирования, то нужно обеспечить условия для качественной подгонки минваты к имеющемуся каркасу. Люди должны работать в хорошо проветриваемом помещении в защитной спецодежде, с респираторами.
Для раскроя минваты используются специальные ножи.
2. Утеплитель не подходит по качеству
Выше я показал, что маты из минеральной ваты трудно вставить между стойками, если размер ниши недостаточно широк. Но здесь оговорюсь, что речь шла о хорошей минеральной вате, созданной специально для утепления внешних стен. Такие маты достаточно упругие, иногда для их описания используют слово «жесткие».
Но есть материалы более «дряблые». Они предназначены для заполнения внутренних перегородок. Такую вату легко впихнуть между стойками каркаса, даже если расстояние между ними немного меньше заданного.
Недобросовестные прорабы используют этот трюк. И формально придраться как будто не к чему: заданный объем утеплителя уложен в стену. Однако заказчику стоит внимательно изучить упаковку от утеплителя и чек или накладную (совпадает ли марка товара в чеке и на упаковке). Все крупные производители прямо указывают, для чего предназначена конкретная марка. Не используйте созданный для перегородок материал во внешних стенах, он не обеспечит надлежащей теплозащиты.
3. Брак при укладке
О точности подгонки матов по ширине я сказал выше. Но даже если там все идеально, то остается высота. То есть маты нужно правильно подрезать по длине. И установить в нише так, чтобы не было просадок. Сделать это строителям не всегда удается. В результате в верхней части стены над утеплителем остается щель. Это очень распространенная ошибка.
Фокус в том, что с высоты человеческого роста эту щель не всегда видно. Принимая работу, нужно влезть на стремянку и попытаться всунуть пальцы между утеплителем и верхней обвязкой каркаса. Вы должны ощутить плотное прилегание утеплителя к дереву.
А вот парочка фотографий из интернета, где брак при укладке заметен с первого взгляда. К сожалению, такую картину можно увидеть довольно часто.
4. Неправильная конструкция стены
Стена с идеально уложенным утеплителем может оказаться сырой и холодной, если она неправильно сконструирована. Каркасная стена или крыша мансарды — это слоеный пирог, каждый слой которого должен быть на своем месте.
С внутренней стороны от утеплителя нужно установить пароизоляцию. Обычно для этого используют специальные пленки. Стыки полотнищ герметично проклеивают.
Установленный снаружи от утеплителя материал должен выводить влагу из стены на улицу. Это могут быть специальные мембраны либо плитные материалы, обладающие высокой паропроницаемостью (МДВП и подобные).
Вот примерная схема такой конструкции с графиком теплорасчета (внешняя температура -10, внутренняя +23):
Однако для внешней обшивки без вентзазора часто используют OSB. Это материал с плохой паропроницаемостью. На графике теплорасчета видна зона конденсации:
Увлажненный утеплитель уже не может сохранять тепло, стена становится холодной на ощупь. К тому же влага провоцирует рост плесени. Полюбуйтесь на это фото:
Если выявлены такие симптомы, стену нужно как можно быстрее переделать. За несколько лет плесень может настолько повредить каркас, что его останется только снести.
5. Встроенные розетки
Идеально выполненное утепление и пароизоляция часто страдают при монтаже электропроводки. Электрики вспарывают герметичную пароизоляцию, вырезают куски утеплителя, чтобы удобно расположить провода и подрозетники. Работа по утеплению идет насмарку, а жильцы дома потом жалуются, что из розеток дует холодом.
Чтобы избежать проблем, лучше всего не делать скрытую электропроводку в наружных стенах каркасных домов. Провода можно расположить в плинтусах или специальных кабель-каналах.
Если провода все же необходимо проложить в стене, то их нужно разместить между слоями утеплителя, а затем смонтировать герметичную пароизоляцию.
Что делать с розеткой, из которой дует? Нужно демонтировать подрозетник и изучить обстановку. Плохая новость, если утеплитель окажется влажным: придется планировать переделку стены. Если конденсата нет, то нужно просто восстановить поврежденную теплозащиту и пароизоляцию вокруг подрозетника. Для этого в зависимости от обстановки используются кусочки минваты, монтажная пена, бутил-каучуковый герметик.
Для вас актуальна тема утепления дома? Прочитайте пост о том, как самостоятельно сделать теплорасчет.
Ваш Сергей Сысоев
Перейти к контенту
Утепление дома может выполняться при помощи различных материалов. Среди утеплителей есть недорогие, но очень популярные представители, а также дорогие, монтаж которых – отдельное искусство за высокую стоимость. Как раз в первой группе относится минеральная вата – практичный утеплитель для фасада домов из любого материала. Но и в таких простых работах есть ряд ошибок, регулярно допускаемых новичками.
Самые популярные ошибки в утеплении минватой
Утеплять дом минеральной ватой можно по разным технологиям – мокрым фасадом или с применением каркасов. Считается, что мокрый способ более прост. Но в обоих случаях могут быть допущены 5 распространенных ошибок:
- Отсутствие должного внимания к подготовке поверхности. Минвата должна будет взаимодействовать с чистой стеной, только тогда им будет обеспечено идеальное сцепление друг с другом. Если не очистить тщательно стену от загрязнений, жирных пятен, пыли или старой отделки, утепление будет страдать. Перед укладкой минваты фасад еще надо обработать грунтовкой и дать слою достаточно просохнуть.
- Использование разносортного материала. Раз минвата будет «спрятана» за отделкой, многие считают допустимым использовать остатки от разных партий и производителей. Подобная экономия нерациональна – некоторые типы не совместимы друг с другом, поэтому утепление придется переделывать.
- Игнорирование этапа выравнивания стен. Неровные стены с сильным отклонением по вертикали – распространенное явление. Почему-то некоторые строители считают допустимым этот факт игнорировать и укладывать утеплитель на неровные стены.
- Неверное нанесение клея. При формировании мокрого фасада используется клей. Очень удобно нанести его на стену одним шматком, в виде кляксы. Но в этом случае остаются непроклеенными края плит минваты, которые потом начнут загибаться, образуют трещины, оголяют стыки.
- Отсутствие должного уровня герметичности. Стыки между плитами минватой нужно обрабатывать герметиком, чтобы защитить утеплитель от проникновения внутрь влаги. Скопившаяся влага потом будет проникать наружу, нарушая и утеплитель, и внешнюю отделку фасада.
Углы дома при утеплении скрепляют дополнительно сеткой, чтобы обезопасить строение от трещин и механических воздействий на углы. Наличие подобной сетки – один из признаков профессиональной и качественной работы.
( 5 оценок, среднее 2.2 из 5 )
Каркасная конструкция – одно из наиболее простых и эффективных решений в загородном строительстве. Такой дом будет теплым и уютным, не потребует ремонта в течение долгих лет, если при утеплении не было сделано ошибок. О самых распространенных из них, а также о том, чем они чреваты и как их избежать или исправить, рассказывает Василий Аксенов, руководитель техподдержки направления «Минеральная изоляция» компании «Технониколь».
Ошибка 1. Толщина теплоизоляции для каркасной конструкции
Недостаточная толщина теплоизоляции. Например, установленный слой каменной ваты составляет всего 100 мм, в то время как в данной климатической зоне (допустим, в средней полосе России) он должен быть не менее 200 мм.
Что будет
С наступлением зимы в доме будет холодно, и хозяину придется увеличить расходы на отопление. То есть, во-первых, станет некомфортно, а во-вторых, дорого.
Как избежать
Перед началом строительных работ рассчитать необходимую толщину утеплителя. Расчет делается с учетом теплопроводности выбранного материала (так, у каменной ваты «Роклайт» она составляет не более 0,036 Вт/м·°С (λ10)), типа конструкции и климатической зоны, в которой находится дом. Значительно упростить этот процесс помогут онлайн-калькуляторы, например теплотехнический калькулятор на сайте «Технониколь».
Как исправить
Если ошибку выявили после завершения строительства, следует уложить дополнительный слой минеральной ваты. Это можно сделать как изнутри помещения, так и снаружи. Соответственно нужно разобрать либо внутреннюю отделку, либо обшивку дома со стороны улицы и оголить стойки каркаса. К ним прикрепить еще одну обрешетку, глубина которой совпадает с толщиной нового слоя утеплителя, и установить теплоизоляцию. Для этого подойдут негорючие экологически безопасные плиты из каменной ваты «Технолайт или «Роклайт». Затем, при доутеплении снаружи, закрыть их ветрозащитной мембраной и обшивкой, изнутри – пароизоляцией и отделочным слоем.
Ошибка 2. Неутеплённые узлы примыкания
Незамкнутый контур тепловой оболочки дома. Чаще всего забывают утеплить узлы примыкания одной конструкции к другой (углы). Например, там, где мансарда стыкуется со стеной, стена с фундаментом и т.д.
Что будет
В том месте, где отсутствует теплоизоляция, появится мостик холода: угол будет промерзать и намокать, а со временем там может появиться грибок.
Как избежать
Все узлы примыкания (оконные и дверные проемы, стыки стены с кровлей, фундаментом, полом и т.д.) должны быть грамотно утеплены, так, чтобы не было зазоров между теплоизоляционными слоями соединяющихся в этом месте конструкций. Перед началом монтажа лучше изучить схему установки утеплителя в узлах примыкания и действовать строго по ней.
Как исправить
Так же, как и в первом случае, следует разобрать внешнюю или внутреннюю обшивку дома и провести дополнительное утепление. Если установленная теплоизоляция успела намокнуть из-за конденсата, ее нужно заменить на новую.
Ошибка 3. Шаг обрешетки
Расстояние между стойками деревянного каркаса не соответствует размеру минераловатных плит.
Что будет
Если шаг стропил ýже плиты утеплителя, теплоизоляцию придется подрезать. Это чревато дополнительными трудозатратами и лишними отходами, а также неэкономичным расходованием материала. Если расстояние между обрешеткой больше ширины плиты, то она просто не будет держаться в конструкции.
Как избежать
При подготовке каркаса заранее учитывать не только нагрузку на конструктив, но и габариты утеплителя. Если выбор пал, например, на каменную вату «Технолайт» или «Роклайт» размером 1200х600 мм, то расстояние между лагами нужно сделать 580-590 мм, то есть на 10-20 мм меньше ширины плиты. Этот легкий и упругий материал устанавливают в обрешетку, поджимая при монтаже. После этого он восстанавливает форму и плотно прилегает к стойкам каркаса, не образуя зазоров, через которые может проникнуть холод.
Как исправить?
Если расстояние между стойками каркаса 1200 мм или чуть меньше, плиты размещают горизонтально. Если больше – ставят дополнительный брус посередине. Если шаг стропил, наоборот, очень мал (менее 600 мм), вату предстоит подрезать. Если просвет между балками составляет около 800 мм, можно воспользоваться следующим способом. Утеплитель разрезают по диагонали. Затем получившиеся треугольники ставят друг на друга по линии отреза и постепенно сдвигают, пока они не войдут в обрешетку. При этом острые углы плит будут смещаться наружу, их нужно подрезать. Таким образом количество отходов существенно сократится.
Ошибка 4. Мембраны
При монтаже скатной кровли поменяли местами гидроветрозащитную и пароизоляционную мембраны.
Что будет
Гидроветрозащитная пленка, уложенная изнутри помещения, будет пропускать пар, образующийся в доме, в теплоизоляционный слой. При этом пароизоляция, лежащая сверху, эту влагу наружу не выпустит. В итоге пар начнет конденсироваться внутри строительной конструкции и разрушать ее.
Как избежать
Соблюдать порядок установки всех материалов. Гидроветрозащитная мембрана закрывает теплоизоляцию от ветра и осадков и укладывается снаружи, пароизоляционная пленка препятствует попаданию в утеплитель влаги из помещения и монтируется изнутри.
Как исправить
Здесь можно действовать двумя способами. В первом случае нижнюю пленку меняют изнутри, сняв внутреннюю отделку в помещении, а верхнюю – снаружи, разобрав кровельное покрытие. Во втором – демонтируют кровлю сверху до основания и заново устанавливают пароизоляцию, утеплитель, ветрозащитную мембрану и остальные слои кровельного пирога.
Ошибка 5. Функциональное назначение помещений
Изменено назначение и температурный режим помещения после окончания строительных работ. Например, в двухэтажном доме изначально планировалось проживание на обоих этажах, где будет одинаковая комнатная температура, но закончить ремонт осенью не успели, и зимой отапливали только первый этаж. При этом в конструкции пола второго этажа поверх утеплителя уложили пароизоляционную пленку.
Что будет
По сути, межэтажное перекрытие превращается в чердачное с холодной мансардой. Но из-за наличия пароизоляции влага, попадающая в него с первого этажа, выйти наверх не может. За счет разницы температур она конденсируется и накапливается в конструкции и в какой-то момент прольется вниз.
Как избежать
Важно сразу понимать, каким образом будет эксплуатироваться помещение. Конструкции должны работать только в том температурно-влажностном режиме, для которого они предназначены. Например, в перекрытиях между теплыми этажами пароизоляционные пленки обычно не нужны. Исключение составляют лишь ванные комнаты и кухни, где высокий уровень влажности: над ними иногда укладывают пароизоляцию с нижней стороны. Аналогичным способом устанавливают пароизоляционную пленку в комнатах, расположенных под холодным чердаком.
Как исправить?
Для начала определиться, как все-таки планируется использовать помещение. Исходя из этого выбрать правильную схему монтажа, разобрать конструкцию и установить все материалы в нужной последовательности.
Приступая к строительству и утеплению каркасного дома, главное помнить, что многих ошибок гораздо проще и дешевле не допустить, чем впоследствии исправлять. Лучше тщательно подготовиться: сделать необходимые расчеты, изучить правила монтажа и выбрать качественную теплоизоляцию. Тогда и рабочий процесс станет легче и приятнее, и результат будет радовать хозяев дома долгие годы.
Статья подготовлена компанией «Технониколь».
Октябрь 2021
Утепление каркасного дома минеральной ватой снаружи, изнутри и внутри каркаса выполнить достаточно просто. Во время работы не потребуется специальный инструмент и особые знания. Нужно придерживаться рекомендаций производителя, а также соблюсти рекомендации профессионалов, найти которые можно в интернете или в этой статье.
Статья описывает методы утепления загородного дома при помощи минеральной ваты, основные моменты, которые нужно учесть при утеплении пола, стен и потолка, а также подскажет о том, какой из утеплителей лучше использовать, опираясь не только на его теплоизоляционные свойства.
Содержание
- Как правильно утеплить каркасный дом минватой своими руками
- Наружная термоизоляция под сайдинг
- Внутренняя термоизоляция
- Как утеплить минеральной ватой каркас
- Схема утепления стен каркасного дома минеральной ватой
- Пирог стен утепленного каркасного дома
- Утепление фасада
- Технология утепления потолка
- Схема термоизоляции потолка при помощи минеральной ваты
- Технология утепления пола
- Схема утепление пола при помощи минеральной ваты
- Толщина материала для утепления каркасного дома
- Какой утеплитель лучше выбрать для каркасного дома
- Каменная или минеральная вата
- Утепление каркасного дома минеральной ватой или базальтовой плитой
- Отзыв человека, утеплившего свой каркасный дом минеральной ватой
Как правильно утеплить каркасный дом минватой своими руками
Каждый мечтает о собственном загородном доме в Подмосковье, но не многие задумываются о том, что частный дом — это далеко не квартира и требует гораздо больше внимания, особенно если его не строят самостоятельно, а покупают готовый. Отопить частный дом в холодное время года — это сложное и недешевое занятие, но можно существенно снизить расходы, сделав утепление стен каркасного дома своими руками.
Вариантов, как сделать свой дом теплее, очень много, но чаще всего используют в качестве утеплителя различные виды минеральной ваты. Используя минвату можно провести все работы самостоятельно.
Утепление дома каркасной конструкции отличается тем, что утеплитель располагается в центре стены между обрешеткой каркаса. Так утепляют каркасную конструкцию при строительстве вновь возводимого дома. Если же вы хотите выполнить дополнительное утепление уже существующего строения, то утеплитель следует располагать снаружи стен дома или внутри.
Дополнительное утепление каркасного дома проводят двумя способами:
- Работы по наружной стене с последующей отделкой, например, сайдингом.
- Внутреннее утепление.
Наружная термоизоляция под сайдинг
Это наиболее эффективный вариант, так как технология предусматривает не только монтаж утепляющего слоя, но и обновление фасада материалами, которые не боятся негативных факторов окружающей среды и способны легко переносить низкие температуры. Сайдинг фиксируется на направляющих, в качестве которых используют деревянный брус или металлический каркас.
Учитывая, что современная минеральная вата выпускается со стандартными размерами в рулонах или плитами, то и направляющие для крепления сайдинга набивают с шагом, равным ширине полосы минваты. В зависимости от типа минваты и стен конструкции, ее крепят, пристреливая промышленным степлером или на специальный клей. На клей крепят только плиты минеральной ваты, так как они имеют относительно плотную структуру и подложку.
Обратите внимание! Помимо самого утеплителя, на стены дома рекомендуют нанести паро и влагозащитную мембрану. Она монтируется непосредственно на стену, а уже на нее крепят утеплитель.
Последним этапом внешнего утепления, является монтаж сайдинга, отдельные планки которого, при помощи замков собираются в единую поверхность, обладающую множествами преимуществ:
- Сайдинг невосприимчив к перепадам температуры.
- Не боится влаги.
- Не требует тяжелых конструкции для монтажа, так как обладает малым весом.
- Не выгорает на солнце.
- Долго служит. Гарантии производителя не менее 15 лет.
Внутренняя термоизоляция
Утепление внутри дома гораздо сложнее по сравнению с наружным. Использовать можно далеко не все материалы, так как необходимо соблюсти нормы пожарной безопасности и экологии. Минеральная вата, это частично природный и экологически чистый утеплитель, который отлично подходит для проведения внутренних работ.
Технология монтажа не отличается от наружного, правда, обшивается каркас не сайдингом, а гипсокартонном или ОСБ панелями (ориентировочно-стружечными плитами). Термоизоляция строений изнутри обладает своими недостатками, основные из которых это:
- Уменьшение пространства помещения.
- При неправильно уложенной паро и гидроизоляции стены начнут сыреть, что приведет к появлению плесени.
- Основа стены прогревается хуже, так как тепло изнутри дома не доходит до нее, соответственно появляется эффект промерзания. Рано или поздно это приведет к разрушению несущей конструкции.
- Возможно образование точки росы внутри слоя утеплителя или непосредственно на стене, из-за нарушенного теплообмена.
Как утеплить минеральной ватой каркас
Как уже упоминалось выше, каркасную постройку можно утеплять минеральной ватой как снаружи, так и внутри при выполнении дополнительного утепления уже построенного дома. При строительстве дома заново утеплитель в каркасной конструкции находится посередине, между обрешеткой каркаса, а не крепится на наружную или внутреннюю поверхность стены.
Схема утепления стен каркасного дома минеральной ватой
Схема утепления стен каркасного строения похожа на пирог, состоящий из отдельных слоев. Основу пирога составляет теплоизолятор, в нашем случае, это минеральная или каменная вата.
Пирог стен утепленного каркасного дома
Пирог стены утепленного каркасного дома состоит из следующих слоев:
- Внутренняя отделка, которая выполняется по гипсокартону, OSB плитам или другому подобному материалу.
- Пароизоляционный слой.
- Термоизоляционный слой, минеральная или базальтовая вата. Для каркасного дома используют три слоя стандартного 50 мм изолятора.
- Гидроизолирующий слой.
- Ветро и шумозащита.
- Наружная отделка: сайдинг, вагонка, отделочные плиты или любая другая отделка.
Утеплитель располагается между обрешеткой каркаса, к которой крепятся наружные и внутренние OSB плиты.
Утепление фасада
Если дом уже построен, но его утепление недостаточно, можно использовать утепление фасада или выполнить наружное утепление стены, о котором уже упоминалось выше. На фасад набиваются направляющие из дерева или из металла с шагом, равным ширине плит утеплителя – минеральной ваты. Затем прокладывается гидро и пароизоляция. Между направляющими укладываются листы минваты и закрепляются степлером или клеем.
Утеплитель снаружи закрывается гидроизоляцией и наружной отделкой фасада. Такой отделкой может выступать сайдинг, вагонка или фасадные плиты.
Технология утепления потолка
Помимо стен, для получения максимального эффекта, утеплять надо все поверхности помещения, то есть не оставлять без внимания пол и потолок
От того какого типа потолок, прямой или скошенный по форме крыши, напрямую зависит и способы утепления, но в любых случаях работать удобнее всего до того, как кровля полностью установлена. Если, потолок будет прямой, то теплоизоляционный материал укладывается внутри так чтобы его края заходили на верхнюю плоскость стен. Работая с плитами минеральной ваты, укладывать их надо в несколько слоев, соблюдая шахматный порядок, так чтобы стыки нижнего слоя были перекрыты верхними слоями.
Схема термоизоляции потолка при помощи минеральной ваты
Гидроизоляцию укладывают непосредственно на крышу, а вот пароизоляционный материал наносят между утеплителем и подшивкой потолка, для того чтобы предотвратить проникновение влаги изнутри и при этом сохранить дышащий эффект.
Потолок, который повторяет скат крыши, утепляют по той же технологии, только обшивка листами минеральной ваты проводится с дополнительными креплениями, чтобы они не съезжали. Прокладывают их между лагами крыши, также дополняя паро и гидроизоляционным слоем.
Технология утепления пола
Термоизоляция полов не менее важна, так как бетон фундамента хорошо проводит влагу и сырость, которую впитывает с земли. Очень важным аспектом при работе с полом является качественный гидроизолирующий слой. Как правило, его кладут двойным слоем, сначала на сам фундамент, а потом дополнительный слой на черновое покрытие пола.
Пол в каркасных строениях чаще всего устраивается по лагам. При устройстве пола над холодным подвалом, на обшивку перекрытия по черновой обрешетке укладывается супердиффузионная мембрана. По ней выставляются лаги, между которыми располагается утеплитель толщиной не менее 150 мм. При укладке плит утеплителя в несколько слоев необходимо соблюдать разбежку стыков между плитами.
По верху утеплителя монтируется пароизоляционная пленка, которая крепится к лагам степлером.
Затем монтируется черновой пол из доски, фанеры или ОСП. После этого можно укладывать финишное покрытие на мягкую подложку.
Схема утепление пола при помощи минеральной ваты
Более подробно смотрите в статье «Утепление пола в каркасном доме».
Толщина материала для утепления каркасного дома
Для утепления каркасных конструкций независимо от вида используемой минеральной ваты, толщина слоя теплоизолирующего материала должна быть рассчитана по специальным формулам, но быть не менее 15 см.
При этом у разных типов утеплителей отличная друг от друга теплопроводимость и другие показатели, как это видно в таблице, приведенной ниже.
| Параметры | Стекловата | Каменная вата | Шлаковата |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*град. С) | 0,037-0,041 | 0,032-0,048 | 0,046-0,048 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*час*Па) | 0,6 | 0,3 | 0,6 |
| Плотность, кг/ м³ | 11-130 | 30-100 | 75-200 |
| Влагопоглощение, % | 0,5-1 | 2 | До 2 |
| Звукопоглощение | Высокое | Высокое | Хорошее |
Параметр толщины утеплителя для каркасных домов зависит от климатических условий в регионе, где находится постройка. Ориентироваться можно на следующие цифры:
- 150 – 200 мм минерального утеплителя в случае если ваш дом находится в средней полосе России, например, в Подмосковье, и при газовом отоплении;
- 200 – 250 мм — то же самое, но в случае отопления электричеством;
- 200 – 250 мм в стене, если вы живете на севере или в Сибири и у вас газ;
- 250 – 300 мм, если топитесь электричеством проживая в Сибири.
Какой утеплитель лучше выбрать для каркасного дома
При выборе утеплителя из минеральной ваты ориентируются на плотность и соответственно теплопроводность материала, и его стоимость. Как правило, чем лучше утеплитель удерживает тепло, тем выше его стоимость. Поэтому каждый решает сам, какой вид минерального утеплителя ему выбрать.
Каменная или минеральная вата
Минеральная вата в рулонах или базальтовая — каменная вата в плитах, это основные материалы, применяемые в современном строительстве каркасных конструкций. Базальтовая — каменная вата обладает более плотной кристаллической структурой, которая позволяет хорошо сохранять тепло. Помимо этого, базальтовые волокна делают теплоизолирующий материал негорючим и менее восприимчивым к влаге.
| Базальтовая — каменная вата | Минеральная вата |
| Хрупкий материал, который в процессе укладки может ломаться и образовывать вредную пыль не только раздражающую кожу, но и оседающую в легких | Длинные мягкие волокна очень эластичны и не образуют вредной пыли |
| Практически не впитывает влагу, а даже намокнув, продолжает сохранять теплоизолирующие свойства | Быстро впитывает воду и практически не выводит ее из своей структуры, из-за чего на поверхностях может появляться плесень и другие грибковые поражения. |
| В производстве используется формальдегид | Для связки волокон используют безопасный акрил |
| Высокая устойчивость к температурному воздействию и открытому пламени | Сохраняется риск возгорания материала, так как для производства используют акрил |
| Уровень теплоизоляции высокий | Уровень теплоизоляции высокий |
| Оба материала с успехом могут применяться для теплоизоляции помещений в каркасном доме |
Утепление каркасного дома минеральной ватой или базальтовой плитой
Какой материал выбрать для утепления каркасного дома? Можно понять из приведенной выше таблицы основных характеристик базальтовой и минеральной ваты, что в принципе, они оба хорошо подходят для выполнения утепления. Базальтовая вата будет лучше при утеплении дома изнутри, поскольку у нее лучше показатель паропроницаемости.
Отзыв человека, утеплившего свой каркасный дом минеральной ватой
Максим П., 28 лет, г. Ульяновск
Утеплял свой дом минеральной ватой в плитах, очень доволен. Во-первых, легко монтируется, особого дополнительного инструмента практически не нужно, во-вторых, стоит недорого. После утепления стали без проблем жить на даче даже в сильные холода и отапливаем дом небольшой печкой на дровах.
Минеральная вата, как и плиты из каменной ваты являются отличным термоизоляционным материалом, позволяющим сохранять тепло в домах, расположенных в климатических поясах с холодными зимами. Главное, не забыть о паро и гидроизоляционных слоях, особенно если работа будет проводиться своими руками, для того чтобы создать надежный барьер холоду.
Теплоизоляция не прощает небрежности: несоблюдение технологий монтажа потом обязательно аукнется на микроклимате в помещении. Какие ошибки чаще всего встречаются при утеплении загородного дома и как их избежать или исправить?
1. Неправильно подобраны толщина и вид утеплителя
Из-за неправильно подобранного материала и его толщины дом просто не будет удерживать тепло или наоборот — превратится в термос. Холодное помещение придется постоянно топить, а дом-термос создает неблагоприятный микроклимат для человека (отсутствие вентиляции, повышенная концентрация углекислого газа в воздухе, влажность).
И тот и другой вариант не слишком пригоден для постоянного проживания. Помещение всегда должно естественно проветриваться, а стены — дышать.
Как избежать ошибки
Для начала определитесь с материалами. Подбор вида утеплителя напрямую зависит от того, что вы хотите утеплять. Например, цокольная часть и фундамент всегда утепляются материалами, устойчивыми к намоканию — экструзионным пенополистиролом (XPS), пенопластом, а фасад — дышащей паропроницаемой минеральной ватой.
На толщину теплоизоляции влияют климатические условия региона вашего проживания, материал стен дома, вид отделки фасада (не всегда). Как правило, она составляет от 120 до 250 мм. Технические специалисты помогут вам рассчитать толщину утеплителя, количество, а также стоимость материала для отделки фасадов и цоколей.
Как исправить ошибку
Если толщина утеплителя недостаточная, то тут все просто — стоит доутеплить дом с отделкой фасада, заменив испорченный утеплитель там, где это необходимо.
А вот если неверно был подобран вид утеплителя, остается только один выход — заменить на нужный. Постарайтесь в этот раз сделать всё на совесть, соблюдая технологию монтажа.
2. Утеплитель монтируется в неблагоприятную погоду
Это в основном касается материалов, которые подвержены влиянию атмосферных осадков, таких как минеральная вата. Если ее намочить, то материал будет испорчен!
То же касается и XPS. Сам материал устойчив к влиянию непогоды, но если вы прикрепляете его к стене на раствор, не забывайте: в холодную погоду смеси теряют часть своих свойств.
Как избежать ошибки
Внимательно ознакомьтесь с правилами монтажа.
Благоприятный режим для проведения любых строительных работ колеблется от +5 до +25° С. Это правило можно применить к работе не только с утеплителем, но и с другими материалами, которые в холодное время теряют свои свойства, могут потрескаться, а в жару — расплавиться или не застыть.
Не проводите работы, когда идет снег или дождь: испорченный утеплитель все равно придется менять.
3. Стены утепляются изнутри дома
Утепление внутри помещения нарушает вентиляцию и теплообмен. Стены дома со стороны улицы остаются не защищены, смещается точка росы, то есть возможный конденсат будет скапливаться внутри помещения.
Это грозит намоканием утеплителя и внутренних стен, а значит, появится сырость со всеми вытекающими последствиями. Будут портиться как строительные материалы, так и стены дома.
В правильной системе утепления (снаружи) конденсат выводится с помощью вентзазоров и не воздействует ни на теплоизоляционный слой, ни на само строение.
Как исправить ошибку
Разберите конструкции изнутри помещения. Обработайте стены антисептиком. Сделайте наружное утепление. Существуют уже готовые системы для фасадного утепления.
4. Утепление выполняют наемные рабочие, а вы не контролируете ход работ
Когда вы нанимаете бригаду, вам все равно необходимо знать технологию строительства фасада. Нужно не просто наблюдать, но и понимать, что делают рабочие.
Если вы не можете контролировать бригаду, заключите договор со строительной организацией. Проверьте ее опыт, отзывы, историю исполнения гарантийных обязательств. Принципиальный момент — не само возникновение гарантийных случаев, а то, как компания с ними разбирается.
Как исправить ошибку
Что делать, если рабочие нарушили технологию? Если вы договаривались с ними на словах, то, скорее всего, вы останетесь с носом — и с ненадежной конструкцией фасада.
Если подписывали договор, посмотрите, есть ли гарантия. Добросовестные бригады, как правило, дают гарантию на свои работы на определенное время, за которое все недостатки станут явными.
5. Неправильно нанесен клей
Неверное нанесение клея грозит тем, что плиты отпадут от фасада, особенно если основание под ними неровное. Это касается и XPS, и пенопласта, и минеральной ваты. Помимо того, что это выглядит неэстетично, еще и сам утеплитель не будет выполнять свою функцию.
Как избежать ошибки
Если стены не очень ровные, рекомендую нанести клей сначала на плиту по всему периметру полосой 5 см, а затем — точечно на оставшейся площади (3–10 точек). Клей должен занимать не менее 40% листа. Тогда клеевой состав самостоятельно распределится по основанию в нужном объеме.
Если стены достаточно ровные, то клей надо нанести на всю площадь утеплителя ровным слоем с помощью зубчатого шпателя, а затем приклеить плиту к основанию.
6. Отсутствуют стартовая планка и держатели
В любых конструкциях фасада необходима опора для утеплителя. Она обеспечивает защиту плит от сползания, помогает распределить вес. Отсутствие такого элемента поначалу может не сказываться на функциональности системы фасада, но в дальнейшем грозит нарушением теплоизоляции.
Как избежать ошибки
Для штукатурных фасадов стартовая планка устанавливается около цоколя. На вентфасадах подсистема подразумевает наличие специального держателя. В обоих случаях используются жесткие плиты минеральной ваты, которые не подвержены сползанию, они имеют устойчивую геометрическую форму и значительный вес.
Для систем с сайдингом чаще используют плиты малой плотности («Лайт»), которые со временем могут сползать сверху и сминать нижние ряды.
Поэтому при монтаже лучше использовать дополнительную горизонтальную обрешетку, которая будет удерживать плиты от сползания.
7. Неправильно уложен утеплитель
Неверная укладка утеплителя грозит появлениями мостиков холода — соответственно, в стыках холодный воздух будет проникать внутрь конструкции. Это скажется как на эффективности утепления, так и на состоянии самого утеплителя.
Как избежать ошибки
Плиты любого вида укладываются всегда в шахматном порядке. Если утепление двойное, то верхний слой должен закрывать стыки нижнего, а не совпадать с ними.
Если у вас уже всё сделано неправильно, то, вероятнее всего, такой утеплитель, как минеральная вата, мог потерять свою форму — придется менять теплоизоляцию. Но если вы спохватились вовремя, то просто уложите плиты правильно — правда, придется докупить материал.
8. Экономия на крепеже
Не стоит экономить и приобретать просроченный клей для плит, уменьшать количество дюбелей или покупать крепеж неподходящего размера. Такая экономия приводит к тому, что утеплитель будет ненадежно прикреплен к стене. Это угрожает не только теплоизоляции, но и всей конструкции.
Как избежать ошибки
Покупайте сухие смеси с неистекшим сроком годности, не нарушайте режим хранения.
Подбирайте дюбели нужной длины.
Расчет производится по следующей формуле:
L = A + B + C + D, где:
L — длина дюбеля;
А — толщина утеплителя;
B — толщина клеевого состава для приклейки;
C — длина распорной части дюбеля (она составляет минимум 45 мм);
D — сумма фактически определенных отклонений (основания здания — от вертикали и плоскости фасада — в местах установки дюбелей).
ВАЖНО
При покупке крепежа учитывайте материал основания (кирпич, газобетон, полый кирпич). Выбор материала гвоздей (металл, пластик) зависит и от основания, и от вида утеплителя.
Места креплений должны совпадать с областью клея — как правило, это углы и середина утеплителя. При углублении дюбеля старайтесь не повредить утеплитель, чтобы не создавать дополнительные мостики холода.
9. Не заделаны стыки между плитами
Это может привести к дополнительным мостикам холода — снизится энергоэффективность системы.
Как исправить ошибку
Таких дефектов следует избегать на стадии монтажа. Но даже у самых лучших производителей есть допуски по геометрии — иногда неплотности неизбежны.
В случае с минеральной ватой необходимо закрыть полости пучками легкой ваты, отрывая их от плиты и утрамбовывая шпателем на всю толщину.
В случаях с XPS или PIR можно применить монтажную пену, излишки которой после высыхания срезать.
10. Пренебрежение пленками или неправильное их расположение
Для защиты такого утеплителя, как минеральная вата, в каркасных фасадных системах используются паро- и гидрозащитные пленки. Пароизоляция укладывается до установки утеплителя — она изолирует материал от конденсата, который образуется в доме.
А снаружи, под обшивку, укладывается гидроветроизоляция. Она оберегает материал от воздействия осадков и выдувания. Неправильное использование этих пленок или их отсутствие способно испортить утеплитель в первый же год эксплуатации.
Как исправить ошибку
Если монтаж системы еще не завершен, проверьте, соблюдена ли технология: пароизоляция — утеплитель — гидроветроизоляция — вентзазор — обшивка. И особое внимание уделите проклейке швов и сопряжений пленки с конструкциями.
Как избежать ошибки
Перед монтажом системы обязательно ознакомьтесь с инструкциями.
11. На фасаде отсутствует вентзазор
Для чего нужен вентзазор? Любой фасадный материал при снижении температуры и наступлении холодов промерзает. Если не сделать вентзазор, а уложить обшивку вплотную к пленке гидроизоляции, то влага превратится в лед, а с потеплением намочит утеплитель.
Единственная система без зазора — штукатурная. В штукатурных фасадах соблюдается правило: каждый следующий слой от внутренней поверхности к наружной имеет бо́льшую паропроницаемость, чем предыдущий.
Как избежать ошибки
Вентзазор гарантирует, что конденсат будет выводиться без вреда утеплителю. Не кладите облицовку вплотную к пароизоляции.
Как исправить ошибку
Никак: если утеплитель уже испортился, то поможет только полная замена системы.
12. Есть подвал, а пол не утеплен
Если дом с подвалом, а в полу нет утеплителя, то это то же самое, что не утеплять потолок, если есть холодный чердак. Всё это чревато немалыми потерями тепла. Даже если у вас «теплый пол» без утеплителя — все равно тепло будет уходить наверх, не задерживаясь на полу.
Как исправить ошибку
Рекомендуется проложить слой XPS — хотя бы 30 мм.
Не допускайте этих ошибок при утеплении фасада, и в вашем доме будет всегда уютно и тепло.
Кстати, мы завели канал в Telegram, где публикуем самые интересные новости о недвижимости и риэлторских технологиях.
Если вы хотите одним из первых читать эти материалы, то подписывайтесь:
t.me/ners_news.
При перепечатке материалов указание автора и активная ссылка на сайт обязательна!
Главная/Стройка/Утепление дома минеральной ватой: особенности и правила выполнения работ
Содержание
- Минеральная вата — плюсы и минусы утеплителя
- Теплоизоляция и ее виды
- Видео «Распространенные ошибки при утеплении домов минватой»
- Теплоизоляция дома изнутри
- Теплоизоляция дома снаружи
- Видео «Наружное утепление фасада частного жилого дома»
Использование минеральной ваты в качестве утеплителя пользуется все большей популярностью. Это вызвано тем, что данный материал имеет отличные теплоизоляционные характеристики. Он устойчив к ряду агрессивных атмосферных воздействий, влаге и холоду, благодаря ему создаются нормальные условия для воздухообмена.
Но перед тем как утеплить дом минеральной ватой необходимо разобраться какие существуют виды теплоизоляции и понять особенности каждой из них.
Минеральная вата — плюсы и минусы утеплителя
Среди наиболее распространенных материалов для утепления дома принято считать базальтовую минеральную вату. Она довольно плотная, долговечная и обладает низкой себестоимостью. Благодаря своей высокой плотности, в отличие от эковаты и стекловаты, гораздо лучше поддерживает определенный температурный режим. Прекрасные теплоизоляционные качества материала — это главное преимущество материала, но помимо это к ее достоинствам также можно отнести:
- низкую себестоимость утеплителя. Благодаря доступности для теплоизоляции дома требуются минимальные расходы;
- легкость монтажа. Утеплить здание можно с помощью минваты можно самостоятельно;
- минимальную нагрузку на конструкцию дома. Небольшой вес не перегружает строение;
- устойчива к внешним факторам, грызунам, грибку, плесени;
- длительный эксплуатационный срок.
Существует мнение, что по прошествии некоторого времени минвата «слеживается». Но это не совсем так, поскольку структура материала состоит из большого числа хаотичных волокон. Благодаря им утеплитель держит форму продолжительное время. В целом низкая теплопроводность делает базальтовую вату отличным инструментом для теплоизоляции помещений. Она достигается за счет воздушных каналов, которые занимают около 90% от всего объема материала.
К характерным недостаткам минеральной ваты можно отнести ее высокую поглощаемость воды. Это значительно снижает теплоизоляцию материала. Во избежание этого проводится гидроизоляция утеплителя, для которой применяется пароизоляционная пленка. Но это не всегда эффективно. Поэтому зачастую используется минеральная вата, в которой присутствует формальдегидная смола, но не стоит забывать что применять такие материалы внутри помещения крайне не рекомендуется, поскольку базальтовая вата вредна для здоровья, в частности, именно из-за формальдегидных испарений.
Теплоизоляция и ее виды
Минеральную вату, как и другие типы теплоизоляторов, можно использовать для утепления дома с наружной и внутренней стороны. В зависимости от этого, перед проведением работ необходимо учитывать ряд преимуществ и недостатков каждого из способов.
Внутренне утепление
Данный вид утеплительных работ является относительно простой задачей, поскольку вся работа производится в самом помещении и выполнить ее можно самостоятельно. Но при этом можно выделить несколько недостатков внутренней обшивки дома, которые будут отсутствовать при его наружном утеплении:
- при внутреннем утеплении здания уменьшается его площадь;
- загрязняется воздух из-за различных вредных веществ и пыли, выделяемой самой минватой;
- разрушаются стены помещения в связи с плохим прогревом и скоплением влаги.
Наружное утепление
Для проведения наружных работ принято использовать рыхлую минеральную вату, которая обладает минимальным количеством вредных для здоровья человека веществ, таких как фенол и его соединения. Благодаря такой конструкции обеспечивается равномерное прогревание стен, а также предусматривается свободное перемещение потока воздуха между стеной и утеплителем. В результате чего влага не застаивается в стенах, они не подвергаются разрушению и гниению.
Использование минеральной ваты эффективно для утепления зданий, которые построены абсолютно из любых материалов.
Видео «Распространенные ошибки при утеплении домов минватой»
Частые ошибки, которые допускаются при проведении теплоизоляционных работ минеральной ватой.
Теплоизоляция дома изнутри
Во многих домах, особенно современных, толщины стен, как правило, недостаточно, чтобы обеспечивалась надежная теплоизоляция. Отечественные климатические условия принуждают владельцев частных строений проводить утеплительные работы. Самый подходящий материал для этого — минеральная вата. Рассчитано, что для получения достаточной защиты от морозов толщина самого теплоизолятора должна более 10-13 см, а его плотность около 50 кг/м³. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить теплоизоляцию не только для деревянных, но и кирпичных зданий.
Подготовительные работы
Предварительно проводится выравнивание, а также очистка стен от грязи и пыли. Важно полностью снять старую штукатурку и краску, если такая имеется. Для деревянных домов дополнительно проводится обработка поверхности стен строительными антисептиками в несколько слоев. Это необходимо для того, чтобы предотвратить разрушение поверхности дерева, его гниение и продлить эксплуатационный срок всего здания. Для кирпичных строений стены обрабатываются противогрибковыми составами.
Электропроводка, которая уже проведена в помещении должна быть откреплена, чтобы сверху нее не был наложен утеплитель. Проводится демонтаж наличников, оконных откосов и прочих крепежных элементов со стен, чтобы слой теплоизолятора не повредился. Пред укладкой стены должны быть полностью сухими. После завершения подготовительных работ проводятся основные, такие как:
- законопачивание (заделка) щелей;
- создание пароизоляции;
- монтаж обрешетки;
- прокладка минваты с расчетом вентиляционной системы;
- создание внешней пароизоляции;
- работы по внешней отделке.
Заделка щелей
Любой дом имеет склонность к усадке и проседанию. Нередко внутри стен образовываются щели, трещины и прочие зазоры, которые препятствуют теплоизоляционному процессу. Чтобы это устранить все эти погрешности следует устранить, законопатив их. Наиболее подходящим для этого является джут. Он является недорогим, экологически чистым, устойчивым к гниению материалом. Конопатку необходимо выполнять по всем стенам равномерно.
Пароизоляция
Как уже отмечалось, к недостаткам минваты относится чрезмерное намокание. Чтобы этого не происходило необходимо предусмотреть пароизоляцию. Так, специальную пленку укладывают гладкой стороной к утеплителю, а шершавой к стене. Для крепления используется строительный степлер. Проклейка стыков осуществляется строительным скотчем.
Обрешетка
Для монтажа минеральной ваты необходимо предусмотреть каркас. Чтобы его собрать можно использовать деревянный брус размером 50х50 мм или профиль для крепления гипсокартона. Крепление каркаса осуществляется саморезами или с помощью дюбелей-гвоздей. Важно избегать перекосов, для это следует использовать уровень.
Обрешетку устанавливают в вертикальном положении, если используется рулонный утеплитель. Для горизонтального размещения применяется утеплитель в матах.
Укладка материала
Стоит отметить, что минеральная вата, которая идет в рулонах укладывается вертикально, а плиточный утеплитель размещается между самих брусков обрешетки. Крепеж материала осуществляется при помощи анкерных гвоздей. На поверхности материала должны отсутствовать пропуски и щели. Структура должна быть плотной и однородной.
После монтажа утеплителя на каркас, сверху укладывают пароизоляционную пленку шершавой стороной к минвате. Это необходимо для защиты помещения от базальтовой пыли прочих опасных веществ, которые могут попасть в воздух.
Отделка
Для крепления гипсокартона или другого отделочного материала необходимо установить еще один каркас. Но его обрешетка должна быть перпендикулярна первой. То есть, если первая была горизонтальной, то данный каркас должен быть вертикальным.
Теплоизоляция дома снаружи
Большинство специалистов в сфере строительства утверждают, что осуществлять теплоизоляцию дома необходимо исключительно с наружной стороны. Для этих целей используют минеральную вату в виде плит или матов с показателями плотности более 80 кг/м³. По толщине утеплитель должен быть от 10 см, этого вполне достаточно, чтобы сберечь тепло в период сильных морозов.
Применяя эту технологию можно достичь:
- улучшения тепло аккумуляции стен;
- увеличения срока эксплуатации здания;
- отсутствия потерь площади помещения;
- упрощения отделочных работ.
Рабочий процесс по утеплению жилища осуществляется в таком порядке:
- подготавливается поверхность;
- устанавливается каркас;
- закрепляется утеплитель;
- монтируется ветроизоляционное устройство;
- устанавливается вторая обрешетка;
- выполняется облицовка.
Подготовительные работы
Перед тем как выполнить монтаж необходимо нанести пароизоляционную пленку таким образом, чтобы ее шершавая сторона была обращена к стене. Благодаря этому будет обеспечиваться гидроизоляция и воздухообмен. Укладка пленки должна осуществляться внахлест. Для закрепления используют степлерные скобы.
Монтаж теплоизолятора
При выполнении следующего этапа необходимо смонтировать металлическую обрешетку. Для этого металлические профиля необходимо установить вертикально и закрепить саморезами к стене. Расстояние между профилями зависит от того какой ширины сам материал. Прокладку для минваты осуществляют встык при помощи специальных упор. Для дополнительного укрепления матов можно использовать дюбеля.
Чтобы создать двойной слой утеплителя необходимо сделать горизонтальную обрешетку поверх вертикальной. При этом очень важно укладывать материал таким образом, что швы не накладывались друг на друга.
Защита от ветра и отделка
На установленную минеральную вату монтируют специальную мембрану при помощи дюбелей, которая является эффективным способом защиты от ветра. При ее монтаже важно не допустить расхождение швов, их необходимо склеивать скотчем. В итоге мы имеем целостную конструкцию, которая закреплена на металлических профилях. Поверх нее для более надежной фиксации необходимо установить горизонтальный профиль, который будет прижимать теплоизолятор и одновременно являться каркасом для крепления сайдинга.
Помните, что выполнять наружные работы необходимо максимально точно, поскольку неправильный монтаж может повлечь за собой попадание воды на минеральную вату, а это, в свою очередь, приводит к порче материала, последующей замене утеплителя и прочим нежелательным расходам.
Видео «Наружное утепление фасада частного жилого дома»
В видео представлена работа по наружному утеплению фасад минеральной ватой с применением мокрого способа.
Утепление стен каркасного дома минватой
Статьи
16.05.2023
10 минут
- Выбор утеплителя для каркасного дома
- Свойства и преимущества минваты
- Технический эксперт Isover, Андрей Михайлин:
- Утепление стен каркасного дома минеральной ватой
- Минусы и плюсы внутреннего вентзазора
- Выводы и заключение
- Сопутствующие товары
Выбор утеплителя для каркасного дома
Выбор утеплителя для теплоизоляции частного дома может варьироваться от сыпучих и напыляемых видов до минеральной ваты и пенопластов — всё зависит от ваших предпочтений и назначения конструкции. Если мы защищаем фундамент, то нам понадобится твердый материал, который не боится влаги и гниения в грунте. Если нам нужно утеплить труднодоступное место в доме, в котором размещен узел инженерных сетей, то эффективнее будет использовать сыпучий материал, нежели укладывать минеральную вату, подгоняя размер под многочисленные зазоры и сложные участки. А если предстоит утеплить стены, крышу, полы — рекомендуем отдавать предпочтение минеральной вате.
Поговорим об утеплении основного элемента каркасного дома — его внешних стен или фасада. Предпочтительнее всего защищать их снаружи. Почему этот способ более правильный с точки зрения теплотехники, вы узнаете в этой статье. Утеплителем в данном случае выступают минераловатные или полимерные материалы в плитах или рулонах, имеющие заданную толщину, которую нужно подбирать исходя из параметров наружных стен и региона строительства. Для более простого и качественного определения всех необходимых параметров минеральной ваты рекомендуем воспользоваться калькулятором.
Из чего бы ни был построен ваш дом, его стены будут иметь свою тепловую характеристику, которая может быть достаточной, а может и нет. Будь это каркасный дом или из дерева, блоков или кирпича, суть одна — защитить стены и другие части от промерзания и переувлажнения, создав благоприятные условия для проживания в любое время года, не разорившись при этом на отоплении и кондиционировании.
Свойства и преимущества минваты
Особняком стоит каркасная технология, т.к. именно в этом случае ограждающая конструкция по всей толщине заполнена теплоизоляцией. В качестве утеплителя наиболее популярна минеральная вата, её можно монтировать, не обладая специальными навыками и инструментом. Поговорим о достоинствах минваты, благодаря которым её использование в каркасных стенах более предпочтительно относительно других видов утеплителя.
1. Высокая паропроницаемость и низкое водопоглощение
Увлажнение конструкции в процессе эксплуатации — обычное явление. Это может происходить по причине наличия остаточной влажности, например, в слое минеральной ваты или самой конструкции, огрехов пароизоляции (разрывы материала, пробивка крепежом, плохая проклейка стыков), конденсата в стене при появлении точки росы. Поэтому утеплитель в каркасной стене должен иметь высокое значение коэффициента паропроницаемости, чтобы способствовать выходу влаги из нее наружу через мембрану. Например, минеральная вата на основе кварца Изовер Теплые Стены Стронг имеет высокий коэффициент паропроницаемости, равный 0,7 мг/м*ч*Па, что является отличным показателем не только в сравнении с другими видами утеплителей, но и со многими производителями минеральной ваты, поэтому отлично справится с отводом влаги.
Кроме того, при излишнем насыщении влагой утеплитель может терять свои теплоизоляционные свойства, оседать, разрушаться и способствовать появлению плесени. Поэтому низкий уровень водопоглощения (по ГОСТу — не более 1 кг влаги на квадратный метр поверхности за один час) — это показатель того, что минеральная вата в критический момент не будет перенасыщена влагой, долго прослужит, сохранит себя в конструкции в ликвидном состоянии. Минеральная вата Изовер из кварца и базальта соответствует ГОСТ по этой характеристике, и этим выгодно отличается от других видов утеплителя, в основе которых есть целлюлоза, щепа, древесное волокно и прочие органические материалы, способные обильно насыщаться влагой.
2. Негорючесть
Важное свойство утеплителя — не поддерживать горение вовсе. Даже трудногорючие продукты будут менее предпочтительны при использовании в каркасных конструкциях, так как при определенном воздействии открытого пламени или высоких температур станут тлеть, воспламеняться или образовывать дым. Материалы на основе полимеров, такие как пенополистирол и пенопласт — горючие, и при пожаре будут выделять вредные химические соединения, поэтому спасение из огня может оставить след на вашем здоровье. Строительные продукты, имеющие в своей основе бумажные или древесные компоненты, тоже горят. Исходя из сырья для их использования, становится понятно, что гореть они должны хорошо. Поэтому при их производстве в состав добавляются различные противопожарные и другие химические соединения, называемые антипиренами, отчего весь ореол натуральности быстро испаряется. Даже такие добавки не смогут сделать эти виды теплоизоляции негорючими. Именно поэтому они относятся к группам горючих материалов.
Снова минеральная вата берет здесь уверенное лидерство. Например, теплоизоляция Изовер на основе кварца всегда имеет группу горючести НГ — не горит и не поддерживает горение совсем. Некоторые специфические продукты бренда, имеющие кашировку в виде алюминиевой фольги или крафт-бумаги уже становятся более горючими. Отсюда становится понятно, что само кварцевое и базальтовое волокно утеплителя полностью пожаробезопасно.
3. Упругость и формостабильность
Среди разных видов утеплителей очень сложно нащупать такую грань, чтобы он был упругим для отличного заполнения всего пространства в конструкции, и одновременно хорошо держал форму и не сползал. Сыпучие утеплители подходят только горизонтальных конструкций и не претендуют на упругость, которая позволила бы им держаться за счёт собственных свойств. Такие материалы, как пенополистирол и пенопласт слишком твёрдые, поэтому не смогут обеспечить качественное примыкание к стойкам каркаса, что приведет к промерзанию узлов. С учетом доусыхания в процессе эксплуатации и постоянного изменения собственной влажности древесины с течением времени о качественном утеплении можно забыть. Про паропроницаемость и горючесть добавлять уже не стоит.
Что касается минеральной ваты, тут всё гораздо сложнее. Не каждый её вид сможет обеспечить качественную теплоизоляцию каркасных стен. Так как утеплитель в данном случае ничем не крепится и не приклеивается, а держится за счет собственных свойств, в игру вступает противостояние упругости и собственного веса минваты. То есть, чем ниже упругость и больше вес, тем больше вероятность, что утеплитель сползёт в конструкции и спровоцирует её промерзание. Плотные виды минеральной ваты (в основном это касается базальта) являются слишком тяжелыми для каркасных конструкций. Такие виды утеплителя производят для определенных конструкций, например, для фасадов или полов под стяжку — их должно быть трудно повредить или продавить. Поэтому при производстве таких видов минваты упор делается на увеличение количества волокна и связующего на единицу объема. Это увеличивает жесткость материала, но плохо сказывается на упругости и возможности утеплителя хорошо заполнить пространство между стойками. Также это приводит его к хрупкости и разрушению формы при монтаже в каркас.
«Ошибочным является ощущение жесткого крепления между стойками, так как первый монтаж твёрдой базальтовой плиты уже может привести к ее деформации. Чтобы проверить это — можно несколько раз подряд смонтировать и достать из каркаса твердую плиту минваты. Вы увидите, что с каждым разом ощущение жесткого крепления между стойками уменьшается. Неудивительно: твердый материал, особенно тяжелые базальтовые плиты, не обладают достаточной упругостью, не восстанавливают свою форму, имеют специфические физико-механические свойства, из-за чего при деформации разрушается структура склеенных между собой связующим волокон. Поэтому при выборе минваты на основе базальта предпочтительны легкие продукты, так как при меньшем количестве волокна и связующего их упругость немного выше твердых марок. Сами по себе легкие виды базальтовой минваты могут быть более хрупкими при неосторожной эксплуатации в силу свойств самого материала, но при качественном аккуратном монтаже обеспечат более герметичное примыкание к стойкам каркаса из-за большей мягкости и минимизируют сползание благодаря своей легкости. Подобные свойства характерны минеральной вате на основе базальта Изовер Мастер Теплых Стен, сочетающей в себе отличную для данного вида теплоизоляции упругость и относительно небольшой вес.
Лидером рейтинга становится кварцевая минеральная вата. Наша технология производства позволяет добиться на выходе легкого материала, состоящего из тонких и длинных, но упругих и прочных волокон кварца, которые и создают идеальные для каркасных конструкций свойства — отличное сопротивление сползанию и небольшой вес. Такой утеплитель в силу своей упругости отлично заполняет пространство каркасных стен, при правильном монтаже исключает щели и возможное промерзание. Идеальное сочетание всех компонентов минваты позволяет ей эффективно работать в конструкциях более 50 лет».
Ярким воплощением этих важных свойств является минеральная вата Изовер Теплые Стены Стронг на основе кварца, состоящая из настолько тонкого высококачественного волокна, что при небольшой массе обладает высокой упругостью и отличными теплоизоляционными свойствами.
4. Теплопроводность
Мы определились, что лучшим видом теплоизоляции для стен каркасного дома является минеральная вата. Давайте теперь поговорим о других характеристиках, определяющих выбор вида минваты для стен каркасного дома. Основной параметр — это теплопроводность. Лидером здесь снова оказывается кварц. Среди минеральных ват именно она имеет коэффициент теплопроводности λ = 0,034 (или его альтернативное название класс сохранения тепла в доме, который согласно этому значению оптимален) и ниже.
Кажется, что по этой величине вы выбираете только более или менее «теплый» утеплитель в зависимости от своих потребностей и бюджета, но это далеко не так! Для того, чтобы произвести более теплый материал, снизив его теплопроводность, нужно увеличить количество волокон в структуре и сделать их более тонкими. Так как они сами по себе обладают эластичностью, то при увеличении их количества растет и общая упругость минеральной ваты. Принято считать, что кварцевая плита с коэффициентом теплопроводности, равным или ниже λ = 0,037, — имеет повышенную упругость. Таким материалом является Изовер Профи, которая отлично подходит для монтажа в стены каркасных домов.
Физико-механические свойства минваты таковы, что увеличение количества волокон в погоне за снижением теплопроводности целесообразно только до определенной степени, и лучшие показатели раскрываются у относительно легких продуктов, позволяя им оставаться упругими (Например, уже названные Изовер Теплые Стены Стронг, Изовер Теплая Крыша Стронг и Изовер Профи). При дальнейших попытках увеличения количества волокна теплопроводность перестает меняться, а вес продолжает расти. В итоге подобные изменения не делают продукт теплее, а только утяжеляют его, что увеличивает риск сползания в конструкции. Кроме того, минвата перестает быть эластичной, что плохо сказывается на качестве примыкания к стойкам.
5. Экологичность
Завершим обсуждения важных характеристик экологичностью. В России существует крупнейшая авторитетная система экологической сертификации EcoMaterial, получить аттестацию по которой стремятся все крупные российские производители строительных материалов, особенно теплоизоляции, в связи с борьбой с мифами о ее неэкологичности. Многие бренды, особенно пришедшие к нам из Европы, имеют высокую степень экологической оценки – сертификат Ecomaterial Absolute. Но ещё на ступень выше находится марка Изовер, имеющая сертификат EcoMaterial Absolute Plus 2.0, который пока не имеет ни один другой производитель минеральной ваты. Данный сертификат означает, что продукция бренда экологически чистая, произведена с соблюдением наиболее современных санитарно-гигиенических требований. Материалы с таким сертификатом являются инновационными и высокотехнологичными.
Утепление стен каркасного дома минеральной ватой
Пирог стены
Очень важным аспектом строительства каркасного дома является строгое соблюдение технологии и правильное применение материалов. Самая распространенная ошибка – пренебрежение использованием защитных мембран и пленок, либо их неправильный монтаж. Как и в какой последовательности необходимо монтировать все элементы каркасной стены?
1) Ветровлагозащита
Итак, после сборки каркасных стен начинает формироваться их «пирог». Начать нужно с защиты каркаса от осадков и ветра снаружи. Для этих целей отлично подойдет гидроветрозащитная мембрана Изовер Ветранет АМ или более продвинутый вариант – гипсовая плита Гипрок Ветрозащитный GTS-9. И в том, и в другом варианте обеспечивается защита конструкций и теплоизоляции не только от влаги, но и от выдувания, переувлажнения и плесени. Всё благодаря тому, что эти материалы обладают не только ветро- и влагозащитными свойствами, но и высокой паропроницаемостью. Гипсовая плита Гипрок Ветрозащитный ещё и выступает как плитная обшивка каркаса, эффективно повышающая его пространственную жесткость, создает герметичную оболочку, позволяя максимально аккумулировать тепло, а также дополнительно защищает от огня и уличного шума.
Далее мы переходим к монтажу наружной отделки. Не забываем, что каркасный дом должен быть герметичный, не продуваться, но при этом внешние стены должны «дышать», чтобы в конструкциях не завелась плесень при излишках влаги. Чтобы свободно от них избавляться, необходимо пространство перед фасадным покрытием, поэтому начать необходимо с вертикальной обрешетки, которая монтируется по стойкам и в простонародье называется «вентзазор». Обычно для этих целей используют деревянный брусок 40х50 мм. В итоге, любой фасад каркасной стены будет являться навесным, так как обрешетка вентзазора «навешивает» его на себя, даже если это будет штукатурка или облицовочный камень. Но если окажется так, что выбранный фасадный материал требует более частого шага вертикальной обрешетки по рекомендации производителя (например, виниловый сайдинг в силу своей небольшой толщины зачастую требует шага обрешетки не более 400 мм), то по каркасу сначала будет необходимо установить горизонтальный брусок, чтобы уже по нему смонтировать вертикальный, т.к. в противном случае он не сможет попасть точно на стойки, и закрепить его будет попросту не на что.
В случае, если бюджет строительства ограничен, или по иным причинам вы не можете приступить к монтажу наружной отделки, то перейти к утеплению дома лучше после монтажа обрешеток. Сделать это возможно не во всякий сезон и затягивать с этим не стоит. Идеальный период: весна-лето-осень, сухая теплая погода. Другое дело, если вместо наружной мембраны вы используете плиту Гипрок Ветрозащитный GTS-9. Тогда можно спокойно переходить к внутреннему утеплению дома до фасадных работ, не боясь повреждения конструкций. Защитные свойства плиты позволят вам до шести месяцев в комфорте заниматься внутренними работами, уберегая дом от осадков и ветра, тем самым давая себе отсрочку на наружные работы. После завершения всех этапов теплоизоляции вы получите тепло и тишину в каркасном доме, которое на долгие годы защитит вас от всех внешних раздражителей и сэкономит средства.
2) Утепление
Следующий шаг — монтаж утеплителя. Для примера, возьмем минвату Изовер Теплые Стены Стронг, который отлично держится, не сползает в каркасе. Ширина плиты на 1 см шире шага стоек в свету, что позволяет монтировать ее враспор, заполняя все пространство между стоек.
3) Пароизоляция
После установки 1 или 2-х слоев минеральной ваты в каркасе ее предстоит защитить. Для этой задачи нужна пароизоляция Изовер Паранет (В). Прикрепите ее внахлест на 15-20 см к деревянной обрешетке с помощью строительного степлера стороной с логотипом лицом к себе.
Пароизоляция создает герметичный контур каркасного дома, необходимый для увеличения энергоэффективности и срока службы. Она обеспечивает надежную защиту от попадания пара из помещений в материалы конструктива, выводя ее наружу. Стыки пароизоляционной пленки проклеиваются клейкой лентой Изовер Паранет, чтобы пар, капли влаги не проходили через них. Таким образом, вы создадите непроницаемый непрерывный контур по всему периметру дома с помощью Изовер Паранет.
4) Вентилируемые зазоры
О наружном вентилируемом зазоре мы поговорили как об элементе фасадной навесной системы в разделе «Ветровлагозащита и наружные работы». Наружный вентзазор — обязательное требование нормативов не только по каркасному строительству, но и по любым вентилируемым системам фасадов и кровель. Его наличие критично и очень важно: он выполняет не только роль подсистемы для наружной отделки, но помогает и утеплителю, и ветрозащите, и самому фасаду правильно работать и долго служить.
С внутренним вентзазором с одной стороны всё гораздо легче, так как обязательных требований о его наличии в нормативах нет. Почему же?
Во-первых, по законам физики влага всегда выходит именно изнутри конструкций наружу. Это связано с разницей температур и влажности. Поэтому вентзазор критичен именно под наружной отделкой.
Во-вторых, внутри дома в игру вступает самая важная часть инженерной оснастки дома – вентиляция. А это потому, что не только выполняет свою прямую функцию, но и спасает конструкцию от переувлажнения, резких перепадов температур, а также способствует правильной работе отопления, очистителей и увлажнителей воздуха.
Минусы и плюсы внутреннего вентзазора
Минусы:
— Вентиляция. К сожалению, в России принудительная вентиляция не распространена. Наши каркасные дома в лучшем случае оснащаются естественным притоком-вытяжкой, в худшем – жители просто открывают окна для проветривания. Это плохо, потому что вывод излишек влаги и отработанного воздуха происходит только в момент самого проветривания, а заходящий через форточки уличный воздух часто приводит к резкой смене влажности и температуры помещений. Даже наличие естественной вентиляции не решает вопрос правильной регуляции влажности и воздухообмена, потому такая система не функционирует из-за отсутствия принудительной тяги. Из-за этого влага, накапливающаяся внутри помещений, конденсируется на внутренней отделке и пароизоляции, что приводит к переувлажнению материалов.
— Жилое пространство. Потеря в габаритах помещения после монтажа такой системы составляет 2-5 см с каждой стороны.
Плюсы:
— Обустройство скрытых инженерных систем, благодаря которому не нарушается целостность утеплителя или пароизоляции.
— Обрешетка внутреннего вентзазора каркасного дома амортизирует любые подвижки в геометрии вследствие изменений влажности древесины. Это помогает дополнительно выровнять внутреннюю геометрию стен для более качественной отделки без кривизны и трещин.
— Обшивка из ГСП под шпаклевку или покраску обязательна с монтажом внутренней обрешетки для стен и перекрытий, так как отделка потолков зачастую страдает даже больше стен от поднимающегося вверх теплого переувлажненного воздуха. На полу вентзазор может помочь долго прослужить деревянному настилу. Если вы что-то пролили, то вентилируемое пространство поможет влаге на поверхности пленки испариться, не контактируя с деревянным покрытием напрямую.
Выводы и заключение
Проведя детальный анализ материалов и нюансов их использования для утепления стен каркасного дома, мы понимаем, насколько важно правильное применение групп утеплителей в различных конструкциях, и какие параметры нужно учитывать при их выборе. Удивительно, сколько информации необходимо знать для грамотного подбора и расчета материалов. Многим новичкам, да и не только, кажется, что каркасная технология слишком сложна для её правильного воплощения в жизнь, но этим она и ценится. Каркасные дома считаются не только самыми быстровозводимыми, но и самыми энергоэффективными и практичными с точки зрения эксплуатации. Надо отдать должное этой технологии, потому что именно она обратила внимание всех наших строителей на важность правильного монтажа каркасных элементов в любых других видах домов — каменных и деревянных. Каждая скатная кровля, деревянное перекрытие и многие другие элементы дома – это тоже каркасные конструкции, требующие качественного утепления и защиты от неблагоприятных воздействий, помогающие любому блочному, бревенчатому или кирпичному дому долгие годы радовать теплом и комфортом своих обитателей.
Сопутствующие товары
ISOVER Мастер Теплых Стен
ISOVER Мастер Теплых Стен — продукт обеспечивает высокую прочность плит в сочетании с максимальным уровнем теплозащиты для надежного утепления стен дома.
ISOVER Мастер Теплых Стен
ISOVER Мастер Теплых Стен — продукт обеспечивает высокую прочность плит в сочетании с максимальным уровнем теплозащиты для надежного утепления стен дома.
ISOVER Мастер Теплых Стен
ISOVER Мастер Теплых Стен — продукт обеспечивает высокую прочность плит в сочетании с максимальным уровнем теплозащиты для надежного утепления стен дома.
ISOVER Мастер Теплых Стен
ISOVER Мастер Теплых Стен — продукт обеспечивает высокую прочность плит в сочетании с максимальным уровнем теплозащиты для надежного утепления стен дома.
ISOVER Мастер Теплых Стен
ISOVER Мастер Теплых Стен — продукт обеспечивает высокую прочность плит в сочетании с максимальным уровнем теплозащиты для надежного утепления стен дома.
ISOVER Мастер Теплых Стен
ISOVER Мастер Теплых Стен — продукт обеспечивает высокую прочность плит в сочетании с максимальным уровнем теплозащиты для надежного утепления стен дома.
ISOVER Мастер Теплых Стен
ISOVER Мастер Теплых Стен — продукт обеспечивает высокую прочность плит в сочетании с максимальным уровнем теплозащиты для надежного утепления стен дома.
ISOVER Мастер Теплых Стен
ISOVER Мастер Теплых Стен — продукт обеспечивает высокую прочность плит в сочетании с максимальным уровнем теплозащиты для надежного утепления стен дома.
Ключевые теги
Утепление каркасного дома
Каркасные дома имеют заводское утепление стен, перекрытий и кровли, достаточное для государств и регионов, в которых разрабатывалась технология. Однако в нашей стране этого обычно недостаточно для зимнего проживания. Особенно в северных регионах Российской Федерации. Россиянам нужно утеплять жилища даже в случаях, когда слой теплоизоляции предусмотрен их конструкцией.
Выбор утеплителя
Прежде чем начинать утепление каркасного дома снаружи, выберите тип стройматериалов для теплоизоляции здания, использованных при его строительстве. Только зная тип теплоизоляции внутри стен можно подобрать верную схему. Действующие нормативные документы указывают, что схема наружного утепления и стройматериалы должны подбираться так, чтобы стены не намокали.
Есть много вариантов утепления каркасного дома, а на подбор конкретной методики и материалов влияют конструктивные особенности каждого здания. Однако необходимо отметить, что 80% владельцев домов используют для этих целей минеральную вату и аналоги с подобной основой. Остальные 20% предпочитают пеноплекс, пенопласт и пеноплакс.
Бытовые моменты жизни одного человека испаряют порядка четырех литров воды в доме каждые сутки. Это стирка, уборка, гигиенические процедуры. Большая часть этой влаги выводится из комнат за счет естественной или принудительной вентиляции. Однако оставшаяся часть абсорбируется конструктивными элементами объекта, ограничивающими пространство помещения.
Качественное утепление дома — ключ к комфорту.
В каркасных домах традиционного типа стены сформированы на базе каркаса. Он наполнен утеплителем заданной толщины, с обшивкой с обеих сторон декоративным стройматериалом. Для предотвращения намокания теплоизоляционного слоя используются специальные мембраны:
- гидроизоляционная пленка снаружи;
- паронепроницаемый барьер изнутри.
Наружная пленка может выполнять ветрозащитные функции и пропускать пар, чтобы стены остались сухими. Паронепроницаемость утеплителя должна быть ниже аналогичного показателя наружной мембраны. Так эффективно выведется влага во вне.
Утеплителем в каркасном перекрытии конструкций выступает:
- пенополиуретан;
- пенополистирол (пенопласт);
- минеральная вата.
Полимеры с низкой паропроницаемостью. Минвата с гигроскопичным, «дышащим» волокнистым материалом. В отличие от аналогов с ячеистой структурой, в условиях её свободного выветривания легко поглощает и высвобождает влагу.
Конструкции с полимерным теплоизолятором можно утеплять любым материало. Аналоги с минеральной ватой – только минватой или эковатой.
Основные виды утеплителей: пенополиуретан, пенопласт, минеральная вата.
Свойства утеплителей
Все стройматериалы для утепления каркасных домов имеют особенные характеристики. И если про паропроницаемость выше уже говорилось, то остальным свойствам утеплителей необходимо уделить должное внимание далее.
Плотность
Этот параметр материалов определяет методику их монтажа. С теплоизоляцией в виде матов, плит или листов внутри обрешетки, требований к прочности материала нет. Если вы планируете утеплить стены снаружи своими руками, тогда придерживайтесь следующих рекомендаций.
- Каменная вата не должна быть слишком рыхлой, иначе материал будет сползать и сминаться. С вентилируемыми фасадами зданий плотность минваты не менее 50 кг/м³, а для «мокрых» фасадов не ниже значений 85 и 125 85 кг/м³ для легкой и тяжелой штукатурки.
- Пенополистирол для наружного утепления подобрать значительно проще. В данном случае используются материалы с маркировкой ПСБ-С-25 или ПСБ-С-35. Они имеют схожие показатели теплопроводности. Предпочтительней вариант ПСБ-С-35, отличающийся большей прочностью, тогда как первый аналог дешевле.
- Экструдированный пенополистирол применяется для наружного утепления каркасных домов. Плотность порядка 35 кг/м³. Это аналог пенопласта ПСП-С-35. Он более прочный и невосприимчивый к воздействию воды за счет своей ячеистой структуры.
- Пенополиуретан выпускается в виде утеплителя с ячейками открытого или закрытого типа. Первый относиться к легким утеплителям (9–11 кг/м³), а второй – к тяжелым (28–32 кг/м³). Характеристики открытоячеистого ППУ схожи с параметрами минваты. Закрытоячеистый аналог выделяется самой низкой теплопроводностью из всех утеплителей.
Теплопроводность
Теплоизоляционные показатели утеплителя тем лучше, чем ниже теплопроводность материала. На своем товаре производители указывают значения, полученные при испытаниях или рассчитанные по нормативным коэффициентам.
Теплоизоляция утеплителя тем лучше, чем ниже его теплопроводность.
По характеристике теплопроводности лучший утеплитель – пенополиуретан. Значения порядка 0,02 — 0,023 Вт/м*град, тогда как показания пенополистирола и минваты находятся на уровне 0,031 – 0,38 и 0,048–0,07 Вт/м*град.
Водопоглощение
Указывает на склонность утеплителя к намоканию. Лучшие значения по этому параметру (около 2%) у закрытоячеистого пенополиуретана и экструдированного пенополистирола.
Водопоглощение обычного пенополистирола достигает четырех процентов, а аутсайдер – каменная вата с показателями на уровне 70%. При намокании эковата в несколько раз увеличивает свой вес, но её исходные характеристики восстанавливаются после полного высыхания материала.
Стоимость
Наиболее доступный вариант утепления стен, пола, потолка и крыши в одноэтажном каркасном доме –- пенополистирол. По возрастанию стоимости – каменная вата. Самое дорогое предполагает применение ППУ.
При своей высокой теплоизоляции, низком водопоглощении, доступной цене, пенопласт используется только для монолитных, каменных или кирпичных объектов. С деревянными и каркасными домами такое утепление стен и перекрытий небезопасно из-за высокой горючести материала. Поэтому изнутри используется минвата. Она применяется снаружи из-за требований к пароизоляционным свойствам строительных материалов.
Утепление фасада минеральной ватой
В строительстве три вида минеральной ваты.
Базальтовая вата
Базальтовая или каменная – для фасадов каркасных домов.
Стеклянная вата
Стекловата образует опасные для человека обломки стекловолокна.
Шлаковата
Эта вата не используется в постройках из-за низкой экологичности.
Схема утепления каркасного дома каменной ватой предполагает создание вентилируемого фасада. В отличие от каменных, кирпичных или деревянных объектов, монтаж обрешетки тут не нужен. Утеплитель крепиться на несущие стойки основной конструкции. Стена каркасного дома выглядит как:
- внутренняя отделка помещения, включающая обрешетку;
- мембрана для пароизоляции;
- основной каркас с заводской тепловой изоляцией;
- внешний слой утеплителя из минваты;
- ветрозащитная пленка гидроизоляции;
- контробрешетка, обеспечивающая зазор для качественной вентиляции фасада;
- декоративная отделка снаружи стены.
Утепление каркасного жилья стеклянной ватой осуществляется аналогичным образом. Что до шлаковаты, то она не используется для теплоизоляции сооружений, поскольку экологически небезопасна для человека. Используйте средства индивидуальной защиты при работе с минеральной ватой. Без защитных очков, перчаток, респиратора человек рискует получить сильный зуд кожи или аллергию.
Классическая схема утепления каркасного дома.
Утепление фасада полимерными материалами
В современных каркасных домах используется утеплитель внутри стен и перекрытий. Однако эта технология допускает использование полимерных материалов для дополнительной теплоизоляции сооружения. Решается специальными плитами или напыляемым полиуретаном. Последний вариант дорогой, не подходит для реализации своими руками. Утепление пеноплаксом или пеноплексом проще.
В обоих случаях используется технология «мокрого фасада». Она подходит для стен с двухсторонней обшивкой тонколистовыми материалами. Процесс состоит из следующих этапов.
- Отбивка горизонтального уровня вдоль цоколя постройки.
- Монтаж стартовой планки.
- Крепление плит пеноплекса или пеноплакса.
- Облицовка фасада с помощью армирующей сетки.
Монтаж утеплителя производится со специальным строительным клеем и «зонтов» (5 дюбелей на каждый лист). Каждый ряд плит фиксируется со смещением относительно предыдущего не менее чем на 20 сантиметров. Такое перекрестное утепление стен предотвращает образование трещин в местах пересечения монтажных швов.
Схематичное изображение стены каркасного дома с утеплением.
Более дорогая альтернатива данных теплоизолирующих материалов – утепление термопанелями. Они монтируются на каркас, не требуют дополнительной финишной облицовки.
Утепление частей каркасного дома
Отличий в технологии дополнительного теплоизоляционного слоя частей жилища немного.
Внутренние стены
Эта процедура обычно предполагает не столько повышение теплоизоляции, сколько звукоизоляцию. Поэтому подходят материалы с высокими звукоизоляционными характеристиками, которыми минвата «похвастаться» не может.
Если к звукоизоляции помещений не предъявляются особые требования, то никаких отличий в технологии утепления внутренних и наружных стен здания нет. В последнем случая обычно более толстый теплоизолирующий слой, но это не принципиально.
Пол
Методики утепления пола могут различаться, поэтому подбираются под конкретный тип фундамента. Большая часть каркасных сооружений возводится на свайно-винтовом основании.
Независимо от типа избранного утеплительного материала, начинается все с создания качественной гидроизоляции. Под лагами настила сооружается конструкция, на которую укладывается герметичная мембрана гидроизоляции, затем утеплитель. Пустоты недопустимы. Поэтому теплоизолятор укладывается между лагами плотно, чтобы его толщина была не менее пятнадцати сантиметров. Стыки между матами перекрывайте материалом следующего слоя с напуском порядка двадцати сантиметров.
При утеплении пола особое внимание уделяется гидроизоляции.
Сверху готовый «сендвич» накрывается пароизоляцией. Эта пленка предотвратит намокание материала от влаги внутри помещения. Герметичность такой мембраны обеспечивается проклейкой стыков скотчем. После этого укладывается основа пола под чистовую отделку.
Потолок
В каркасном доме используется такая же технология, как во всех прочих сооружениях с деревянными перекрытиями. Пошаговая инструкция выполнения этой работы включает:
- создание обрешетки;
- натягивание пленки пароизоляции;
- плотное размещение минеральной ваты;
- формирование слоя гидробарьера;
- зашивка фанерными листами или доской.
При утеплении потолка важно укладывать теплоизоляционный материал полностью на все перекрытие с напуском на всю ширину стен. В случаях, когда потолок нельзя утеплить со стороны чердака, это делается изнутри дома. Это «подвязка» утеплителя к перекрытию с декоративным оформлением поверхности.
Утепление потолка мансарды.
Крыша
Крыша каркасного дома утепляется вместе с потолком, особенно в жилом (теплом) чердаке. Все работы ведутся по единой технологии. Единственное существенное отличие — обязательное использование гидроизоляции. Она препятствует воздействию на утеплитель агрессивных внешних сред.
Удобнее утеплять крышу и потолок снаружи дома. Делайте это перед монтажом настила перекрытия и кровли.
Схематичное изображение утепления крыши.
Заключение
Утепление каркасного дома — это несложно, имея нужное оборудование и опыт. Серьезных ошибок не избежать, что скажется на качестве теплоизоляции.
Решение для владельцев каркасных домов — обращение в нашу компанию. Специалисты выполнят поставленную задачу в кратчайшие сроки, предварительно рассчитав необходимый объем качественных стройматериалов. Предоставляем фирменную гарантию на проделанную работу. Вы сэкономите и избежите неприятных сюрпризов в будущем.
Популярные категории
На чтение 14 мин Просмотров 3.9к. Опубликовано 04.01.2023
Содержание
- Особенности различных способов теплоизоляции
- Выбираем теплоизолятор
- ППС
- ЭППС
- Пенный утеплитель
- Минвата
- Каменная вата
- Каким материалом лучше всего утеплять каркасные строения?
- Самостоятельно теплоизолируем каркасную постройку
- Внутренняя теплоизоляция стен
- Наружная теплоизоляция стен
- Как утеплить потолок
- Утепляем холодную крышу
- Теплоизолируем мансарду
- Утепляем полы
- Краткие итоги
- Видео по теме
Каркасные дома начали возводить довольно давно. Родиной данных построек считается Финляндия, откуда они затем перебрались в Северную Америку и начали довольно широко использоваться. В данный момент в США и Канаде более 50% процентов всех домов являются каркасными. При этом в Северной Америке такие постройки не утепляют, потому что они считаются достаточными утепленными на уровне конструкции. Однако климат в нашей стране считается более суровым, поэтому каркасный дом даже с предварительно установленным теплоизолятором все равно надо хорошо утеплять, чтобы обеспечить в нем комфортное проживание при круглогодичной эксплуатации. В этом материале далее будет описано, как утеплить каркасный дом самостоятельно при помощи различных вариантов.
Особенности различных способов теплоизоляции
Каркасные дома можно утеплять изнутри и снаружи. У каждого варианта теплоизоляции каркасных домов есть свои достоинства и недостатки. Поэтому застройщик должен обязательно знать их, чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант утепления для своей конкретной постройки.
Плюсы теплоизоляции каркасной постройки снаружи будут следующими:
- За счет этого варианта обеспечивают дополнительную защиту стенок от деформации.
- Дополнительное утепление постройки позволяет без проблем выдерживать резкие перепады температур. Благодаря этому срок службы строения существенно увеличивается.
- Стенки за счет такой теплоизоляции постройки будут более ровными, потому для отделки ее фасада можно использовать разные стройматериалы.
Утеплить каркасный дом снаружи можно за счет монтажа вентилируемого или «мокрого» фасада.
Самым распространенным и экономичным считается первый вариант, ведь выполнять такие наружные теплоизоляционные работы можно самостоятельно без привлечения услуг сторонних мастеров. Для этого между утеплительным слоем и облицовкой делают вентзазор, который отвечает за вентиляцию данной конструкции. При таком варианте утепления исключается образование конденсата, т.к. его выдувают воздушные потоки. Эта технология утепления снаружи каркасного дома позволяет существенно продлить срок его службы.
Другой вариант утепления каркасника делается следующим образом. Вначале на стены дома приклеивают утеплительный стройматериал, а потом его дополнительно закрепляют при помощи тарельчатых дюбелей. Поверх утеплителя монтируют несколько дополнительных слоев — армирующий, промежуточный и декоративный. Надо заметить, что подготовку каркасного дома для зимнего проживания за счет монтажа «мокрого» фасада можно делать только в том случае, если у вас есть опыт выполнения аналогичных работ. В противном случае лучше привлечь для выполнения этих работ специалистов.
Утепление для каркасного дома изнутри имеет такие плюсы:
- Утеплять дом изнутри можно круглогодично. Все работы проводятся внутри здания, поэтому погода на улице на них не оказывает никакого влияния.
- Укладку утеплителя можно сделать своими руками.
- Шумо- и звукоизоляция постройки за счет такой теплоизоляции значительно улучшается.
Однако внутреннее утепление дома имеет и свои определенные минусы. Основные из них:
- Образование конденсата на стенке под утеплительным слоем.
- Плохой прогрев стен каркасного дома, из-за чего в нем появляется сырость и неприятные запахи.
- Сокращение полезной площади помещения.
- Применение некачественных стройматериалов наносит вред здоровью проживающих в нем людей.
- Если утеплитель уложен неправильно, могут образовываться мостики холода, через которые в дом проникает холодный воздух. При этом мостики холода могут образовываться в местах стыка утеплителя.
Когда теплоизолятор укладывается внутри строения, надо учитывать следующие важные факторы: климатические условия в регионе работ, уровень влажности воздуха внутри помещения, параметры теплоизолятора и теплотехнические характеристики стен. По всем показателям наружное утепление предпочтительнее внутреннего. Поэтому утепление каркасника изнутри делают только в том случае, если снаружи его по ряду причин теплоизолировать нельзя.
Выбираем теплоизолятор
Прежде чем утеплить каркасный дом для зимнего проживания, нужно выяснить, какие стройматериалы лучше всего подойдут для этого. После выбора подходящего утеплителя, выбирается схема теплоизоляции каркасного дома. Стройматериал для утепления каркасной постройки должен иметь ряд важных свойств. Он должен быть:
- Экологически безопасным изолятором без вредных добавок, чтобы исключить нанесение вреда здоровью людей.
- Негорючим. Стройматериал не должен загораться при контакте с огнем и выделять токсичные ядовитые вещества во время горения/тления.
- Низкую теплопроводность. Оптимальной толщиной утеплителя в каркасном доме считается показатель 10–15 см.
- Прочным и герметичным. Все полости каркаса должны быть плотно заполнены утеплителем во время монтажа.
- Простой и быстрый монтаж теплоизолятора — немаловажный показатель.
Теперь попытаемся выяснить, чем лучше утеплить каркасный дом. На данный момент специалисты для этих целей рекомендуют использовать следующие стройматериалы:
- Пенополистирольные плиты (пенопласт или экструдированный пенополистирол).
- Пенный утеплитель (пенополиуретан).
- Минвату.
- Каменную вату.
Далее ниже кратко расскажем про плюсы и минусы всех этих вышеперечисленных утеплителей.
ППС
Пенопласт — это самый теплый стройматериал. Однако специалисты не рекомендуют теплоизолировать каркасные дома плитами этого утеплителя. Нюансы применения пенопласта:
- Плиты пенопласта довольно жесткие, поэтому утепляемая стена каркасного дома должна быть достаточно ровной. В противном случае через щели и зазоры внутрь постройки будет проникать холод.
- Теплоизолятор нельзя укладывать около источников огня. Иначе он может вспыхнуть или начнет плавиться.
- Из-за низкой влагопроницаемости пенопласта, надо будет монтировать надежную гидроизоляцию и пароизоляцию.
Достоинства пенопласта следующие:
- Низкая стоимость.
- Широкая сфера использования.
- Продолжительный срок службы.
- Не боится грибков и других вредных микроорганизмов.
- Простой монтаж и небольшая масса.
- Хорошие показатели теплоизоляции.
- Не боится перепадов температур и может эксплуатироваться от -50 до +70°C.
Среди недостатков этого материала можно отметить такие:
- Во время горения выделяет вредные ядовитые вещества.
- Препятствует прохождению водяных паров.
- УФ-излучение разрушает данный утеплитель.
- Грызуны (мыши и крысы) прогрызают в нем дыры и устраивают жилища.
- Растворители могут расплавить пенопласт.
- Хрупкий материал, который может сломаться при транспортировке и монтаже.
ЭППС
Является высококачественным утеплителем, который имеет хорошие теплоизоляционные параметры. Изготавливают экструдированный пенополистирол, как и пенопласт, из гранул полистирола. За счет особой технологии производства, во время которого подготовленную массу выдавливают сквозь профилированные отверстия (экструдеры), ЭППС имеет улучшенные характеристики по сравнению с пенопластом.
Среди плюсов ЭППС можно отметить такие:
- Легкий утеплитель.
- Не боится грибков и плесени.
- При использовании данного теплоизолятора, делать установку дополнительной гидроизоляции не требуется.
- Влагопоглощение отсутствует. Этот параметр не изменяется, даже если влажность становится очень высокой.
- Прочный материал, который может выдерживать большие нагрузки.
- Морозостойкий утеплитель, который не промерзает при очень низкой температуре (–50°C).
- Материал не боится сильной жары и может эксплуатироваться до температуры +75°C.
- Укладку утеплителя всегда можно сделать самостоятельно.
- Экологичный и безвредный для людей стройматериал, который разрешено использовать даже для внутреннего утепления.
Однако у данного утеплителя есть и свои недостатки:
- Слабый звукоизолятор, который не может поглощать и отражать звуковые волны.
- Утепленный снаружи каркас дома надо будет защищать от прямых солнечных лучей, потому что УФ-излучение разрушает пенополистирол.
- Дорогой стройматериал.
- Чтобы разместить утепляющий слой на любой поверхности (стене, потолке и т.д.), надо будет монтировать дополнительный каркас.
Пенный утеплитель
Пенные утеплители, используемые для утепления каркасных построек — это пеноизол и пенополиуретан (ППУ). Для производства пеноизола используются альдегиды и карбамидные полимеры. Полное застывание такой пены происходит через трое суток. Пеноизолом заполняют полости, чтобы утеплить стены, полы и потолки.
Пенополиуретан является двухкомпонентной пеной. Компоненты для его приготовления смешивают непосредственно перед применением. При этом во время формирования утепляющей смеси, ее объем в 30–40 раз превосходит объем самих ингредиентов. Сам утеплитель состоит из газонаполненных шариков, которые очень хорошо сохраняют тепло. Основные достоинства этого утеплителя:
- Низкое влагопоглощение.
- Отличная адгезия с бетоном, кирпичом, металлом и др.
- Не боится грызунов.
- Крепежный инструмент для его монтажа не потребуется.
- Используется для защиты труб от ржавчины.
- Ему не страшны агрессивные среды (кислоты, щелочи и иные).
Среди минусов можно отметить следующее:
- Делать утепление снаружи каркасного дома ППУ без монтажа защиты от УФ-излучения запрещено. Прямые солнечные лучи разрушают данный стройматериал.
- Пенополиуретан наносят только на теплую и сухую поверхность.
- Хотя данный теплоизолятор и считается негорючим стройматериалом, под действием огня он может тлеть. Из-за этого использовать его в котельной или бане нельзя.
На основании всего вышесказанного можно заключить, что ППУ довольно качественный теплоизолятор, который позволяет утеплять каркасный дом как снаружи, так и изнутри.
Есть и другие виды пены. Это монтажная пена и пенобетон. Первый используется для заделки небольших полостей, а второй применяется для заливки и теплоизоляции ж/б полов, фундамента. Для утепления стен каркасных домов пенобетон не применяют, т.к. он имеет большую массу и создает чрезмерную нагрузку на несущую конструкцию.
Минвата
Минеральная вата является рыхлым стройматериалом с низкой плотностью и волокнистой структурой. За счет такой структуры минвата имеет низкую теплопроводность, что позволяет довольно хорошо утеплять различные здания. Для производства данного утеплителя используют горные породы, шлаки и бой стекла. Плюсы минеральной ваты:
- Относительно дешевый утеплитель.
- Негорючий материал, который не возгорается и не поддерживает горение.
- Имеет маленькую массу и легко монтируется.
- За счет низкой теплопроводности обеспечивает хорошее утепление.
- Грибки и плесень в минвате не заводятся.
- Не боится воздействия агрессивных веществ.
- Материал с низкой паропроницаемостью.
- Экологически безопасный теплоизолятор.
К минусам минваты можно отнести следующее:
- Минвата через некоторое время может слеживаться, из-за чего теплоизоляционные параметры стройматериалы понижаются.
- Для утеплённой при помощи минваты конструкции надо будет обеспечивать надежную гидроизоляцию в связи с тем, что этот материал имеет высокую гигроскопичность.
Каменная вата
Надо отметить, что каменная вата считается оптимальным утеплителем для каркасного дома. Каменная (базальтовая) вата является разновидностью минвата. Сырьем для производства данной ваты выступают изверженные горные породы, преимущественно базальт. Каменную вату используют для утепления кровли, потолков, стен, перегородок и иных конструктивных элементов. Такая теплоизоляция каркасного дома довольно быстро монтируется и служит достаточно долго. Кроме того, базальтовая вата отличный звукоизолятор.
Достоинства каменной ваты:
- Хороший тепло- и звукоизолятор.
- Негорючий материал.
- Прочный и паропронимацаемый утеплитель, который позволяет стенам «дышать».
- В составе ваты отсутствую токсичные вещества.
- Грибок и плесень на стенах при использовании каменной ваты не образуются.
- Перепады температур не страшны данному изолятору.
- Долговечный стройматериал.
- Грызуны не любят эту вату, потому что в ее составе отсутствуют известняки и доломиты.
У данного утеплителя есть и свои недостатки. Перечислим основные из них:
- Дорогой теплоизолятор.
- Экологическая безопасность базальтовой ваты довольно низкая, из-за того, что во время ее изготовления используют фенол в качестве связующей добавки.
Каким материалом лучше всего утеплять каркасные строения?
Правильное утепление для каркасного дома позволяет увеличить его надежность, прочность и срок службы. Лучший утеплитель для каркасной постройки — это каменная вата. В крайнем случае можно использовать целлюлозную вату (эковату). Меньше всего для утепления каркасного дома подходят: плиты пенополистирола, пенный утеплитель (ППУ) и экструзионный пенополистирол. Учитывайте данные рекомендации при выборе оптимального изолятора для своего каркасного здания.
Самостоятельно теплоизолируем каркасную постройку
После того как возвели каркасный дом, делаем его утепление. Прежде чем приступать к теплоизоляции каркасника, нужно подготовить стройматериалы и инструменты. При этом какие-либо сложные устройства и приспособления для утепления такого дома не потребуются. Перечень необходимых материалов и инструментов включает следующее:
Внутренняя теплоизоляция стен
Следующая пошаговая инструкция позволит утеплить стены каркасного дома изнутри:
- Вначале антисептиком обрабатываем стены дома, который позволит защитить их от плесени и грибка. Далее очищаем стены от мусора и пыли. Потом с них удаляют саморезы, гвозди, шурупы и иные элементы, которые могут затруднить монтаж утеплителя.
- После этого на стены монтируем утеплительный слой.
- Затем поверх данного слоя закрепляем пароизолятор, который исключает проникновение паров внутрь теплоизолятора. Гладкая сторона пароизоляции смотрит в сторону утеплителя, а шероховатая — на улицу.
- Потом на стенки монтируем гипсокартон или иной подходящий стройматериал.
- Заключительный шаг — монтаж финишной отделки.
Наружная теплоизоляция стен
Утепление каркасного дома снаружи можно сделать при помощи двух вариантов монтажа теплоизоляции. Первый вариант дает возможность теплоизолировать каркасный дом во время его возведения. При этом другой вариант используется, если надо утеплить уже построенный каркасник.
В первом варианте теплоизоляция укладывается между элементами каркаса в шахматном порядке. Такой вариант предотвращает формирование мостов холода в утепляющем слое. При этом можно сэкономить полезное пространство со всех сторон строения (изнутри и снаружи).
Для утепления уже эксплуатирующегося здания, размещаем утепляющий стройматериал на поверхности фасада. В этом случае можно использовать плитные утеплители толщиной около 50 мм.
О том, как правильно утеплить каркасный дом снаружи, расскажет следующее руководство:
- Перед монтажом теплоизолятора, надо будет выполнить ряд подготовительных мероприятий. Проверить состояние стенок и удалить все лишние элементы с фасада дома (шурупы, гвозди и др.). Заделать все неровности и щели, используя монтажную пену. При наличии сырых участков на фасаде, надо просушить их строительным феном. Также надо выяснить и устранить причину, с которой связано возникновение таких моментов.
- Когда надо утеплить здание на этапе строительства, стенки изнутри надо оббить OSB-плитами. Далее на эти плиты необходимо закрепить пароизоляцию.
Как утеплить потолок
Утепление потолка надо сделать до установки кровли каркасного дома. Можно использовать для этих целей следующие стройматериалы — плиты пенопласта или минвату. Пошаговая инструкция для теплоизоляции потолка будет следующей:
- На черновые доски потолка натягивают пароизоляцию, которая имеет нулевую паропроницаемостью. Размещают пленку с нахлестом около 100 мм. Склеивают места стыков пленки, используя самоклеящуюся ленту или скотч.
- Потом в шахматном порядке монтируют теплоизоляционный слой с нахлестом в местах стыков. Балки закрывают последним слоем утеплителя.
- Затем обустраивают гидроизоляционный слой.
- В том случае, когда чердак дома утеплять не надо, монтаж мембраны не потребуется. При таком варианты на пол чердачного помещения прибивают фанерные листы или доски.
- Для утепления потолка изнутри помещения, его подвязывают, чтобы конструкция нормально держалась. После обустройства утеплительного слоя, монтируют сначала гидроизоляционный слой, а потом уже фанерные листы или доски.
Утепляем холодную крышу
Утепление холодной кровли каркасного дома делают следующим образом:
- На подшивной потолок закрепляют пароизоляционный слой, который защищает теплоизолятор и балки перекрытия от гниения.
- Потом укладывают утеплительный материал на подшивной потолок между балками.
- Далее поверх утеплителя монтируют гидроизоляцию.
- Когда вентилируемый зазор над утепляющим слоем отсутствует, поверх него набивают контробрешетку. После этого уже закрепляют доски пола чердака.
Теплоизолируем мансарду
Для утепления мансарды можно использовать 2 варианта — монтаж утеплительного слоя на кровле или вдоль контура стенок помещения. Вначале укладывают гидроизоляцию (диффузная мембрана). Закрепляют мембрану перед обрешеткой на стропила. Чтобы конденсат не мог скапливаться под кровлей дома, предусматривают вентилируемый зазор. При таком варианте воздушные потоки будут удалять образующуюся влагу. Монтируют утеплитель на мансарде точно таким же образом, как на крыше или стенах постройки.
В том случае, когда мансарду используют в качестве жилого помещения, ее обязательно утепляют. Теплоизоляцию мансарды делают аналогично утеплению потолка. Разница заключается только в последовательности слоев. На утеплитель монтируют гидроизоляционный слой, которая защитит его от негативных факторов внешней среды (ветра, осадков и др.)
Утепляем полы
Теплоизоляцию полов в каркасном доме делают следующим образом:
Такое утепление полов в каркасных домах хотя и считается трудоемким, однако позволяет обустроить надежную и долговечную конструкцию. Для выполнения работ по утеплению полов своими руками специалисты рекомендуют привлечь несколько помощников.
Краткие итоги
Выполнить утепление каркасного дома своими руками относительно просто. Только при нанесении напыляемого утепления, надо будет арендовать специальное оборудование. При выполнении работ главное строго следовать приведенным инструкциям и использовать качественные стройматериалы. Надо ознакомиться с технологическими нюансами каждого способа утепления, чтобы достичь максимального эффекта. Если уверенности в своих силах нет, лучше доверить работу по утеплению дома профессионалам.