Киа сид ошибка с1207

Обновлено: 04.06.2023

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки.

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки:

Причины возникновения:

Неисправный задний изолирующий клапан ABS. АБС Задний изолирующий клапан жгут открыт или замкнут. Неисправность электрической цепи заднего изоляционного клапана ABS.

Рекомендации по устранению неполадок:

Модуль антиблокировочной тормозной системы (ABS) контролирует задний запорный клапан ABS. Модуль ABS устанавливает код OBDII, если задний изолирующий клапан ABS не соответствует заводским спецификациям.

DTC Ошибки работы ходовой части авто C1207

На нашем ресурсе имеется возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом по устренению неисправностей связанных с ошибкой C1207. Задав вопрос в течении нескольких дней Вы сможете найти ответ на него.

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, и то что разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы мы создали этот алгоритм помощи и обмена полезной информацией.

Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и таже.

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Еще один момент который хотелось бы отметить — это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.

Наш форум создан для всех пользователей, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков. По капле от каждого и всем будет полезно.

Дисклеймер: Я автолюбитель, не автомеханик. Всё, описанное далее, помогло конкретно в решении моей проблемы. В вашем случае проблема, ее составляющие, и решение проблемы могут отличаться от моей. Буду рад, если смог чем-то помочь. Буду рад ответить на интересующие вопросы

Давненько ничего не писал, да, собственно и писать то было нечего. с машиной ничего не делал, ничего не происходило, до определенного момента. Для того, что бы понять всю картину, вернемся ненадолго в прошлое.

Зима закончилась. Началась теплая погода, снег таял, и тут бац: во время того, как отъезжал от дома, загорелись три лампочки:

лампочка ABS, лампочка ESP, лампочка Спуск с горы

Сканер из Поднебесной ошибок не выявлял, так же и Check Engine тоже не загорался во время данной неисправности

По первым впечатлениям не изменилось ничего, уже почти лето, дороги сухие. в итоге продолжил ездить с этими лампочками, которые периодически сами по себе пропадали, и иногда сами по себе появлялись, НО

что я заметил: ошибки пропадали если произвести пробуксовку передних колес. И после этого ошибки не загорались снова

Поездив там до лета, ошибки стали загораться на постоянном уровне. Заводишь машину, едешь — ошибки пропадают. Разгоняешься до 40км/ч, ошибки сразу возвращаются.

Вот в этот момент решил начать искать решение данной проблемы.

Первое что я смог узнать: скорее всего виноват передний правый датчик ABS. Вроде как он отвечает за считывание вращений колес, для правильного определения скорости. У меня в запасе лежал такой датчик от Hyundai IX35. Поставил его. После чего ошибки пропали буквально на пару минут

Ну и после этого (с этого надо было начать, естественно) я поехал к компьютерному диагносту)

После сброса ошибок, осталась только одна: Ошибка C1210 Датчик скорости колеса Задн.-RH Диапазон / Характеристики / Прерыв.. Диагност подсказал, что эта ошибка имеет изменяющийся характер, что значит что нет обрывы цепи, но есть неправильные показания, которые передает датчик в блок управления.

Данный тип ошибки указал на «Заднее правое колесо»

Первым делом я заменил сам датчик (это бы не обязательно)

— Датчик ABS Stellox — артикул а0665613SX — цена 1150 рублей

Но это не помогло от слова совсем.

Тогда было принято решение вскрывать ступицу, что бы посмотреть в каком состоянии находится само ответное кольцо ABS.

После вскрытия было шоковое состояние: кольцо ABS сгнило, сгорело, сплавилось, и все остальные эпитеты подходящие под это фото)) для понимания. буквально за пару дней до этого, я вскрывал левую ступицу, для замены уплотнительных резинок ручника (об этом чуть позже) и она (ступица) выглядит совершенно как новая

Я пытался сначала почистить кольцо от нагара После чего поставил все на место, и стало только хуже. Поэтому совет: если кольцо ABS на вашей ступице выглядит как у меня на фото — то с вероятностью 99.9% поможет только замена.

Собственно, ступица под замену, потому что кольцо отдельно заменить нельзя, только в сборке со ступицей.

Выбор ступицы выпал на фирму ILJIN. По информации из интернета, я понял, что эта ступица та же корейская, только без значка KIA ( которая, оригинальная, к слову, стоит 10к )

Ступица ILJIN — артикул IJ113041 — цена 5200 рублей

Ступица в коробке, с защитным кожухом для кольца ABS

Замена ступицы описана в интернете, но есть пару нюансов:

Во-первых, что бы поставить новую ступицу, нужно хорошо ( прям очень очень хорошо ) зачистить стакан, иначе ступица не ставиться и трется о стенки

Всю грязь, металлическую стружку, с датчика и с посадочного канала датчика тоже нужно убрать, все хорошо зачистить, что бы не вскрывать ее еще раз.

Плюс читал мнение, что нужно ехать снова на компьютерную диагностику, что бы из памяти блоков управления удалить эти ошибки. Вроде как они сами по себе никуда не денутся. Я пока что этого не делал.

И вот новая ступица на месте. Параллельно я заменил уплотнительные резинки ручного тормоза, так как от них совсем ничего не осталось.

— Уплотнительная резинка Hyundai/Kia — артикул 583251D000 — цена 230 рублей

А так же что было замечено: до того, как разогнаться до 40км/ч, эти лампочки не загорались, и ABS, стабилизация, условно, но работало. но ABS когда срабатывала, то продолжала щелкать, до тех пор пока еще не нажмешь на тормоз. в общем и целом работала совершенно неправильно.

И так же, читал в интернете — многие сталкиваются с тем, что начинает бегать стрелка скорости, так же перестает работать электроусилитель руля, и выскакивает Check Engine. У меня таких проблем не было.

И вот, эпопея длинною в год закончилась, уже два дня я езжу с исправно работающей ABS. Стабилизация и антипробуксовочная система так же работает.

Если остались вопросы, пишите, буду рад помочь найти решение вашей проблемы.

Подскажите если кто знае — переодически загорается значок АБС потом гаснет затем снова.
Коды ошибок с1207 :с1209:с1210.

с1207 — заднее левое колесо :с1209 — переднее правое колесо :с1210 — заднее правое колесо. Блоку управления ABC не понравились значения, полученные от датчиков угловой скорости колес, либо датчики, гребенчатый венец, либо проводка, разъемы.

Так как принцип работы АБС у всех один,поделюсь своим опытом.
Загорелся значёк АБС.Полезли искать.Диагностика указала колесо.Меняем датчик-горит.Продуваем гребёнку-горит.Прозваниваем провод до колеса-нормально.И только когда померяли сопротивление(!) на проводе-БИНГО!Ну а дальше дело техники.Нашли участок,где зелёнка сидит.Вырезали и новый впаяли.Вуаля,всё поёт и пляшет.
Внешне,косячный участок выглядит как вполне здоровый.Видимо через микротрещины ПВХ влага таки попала и сделала своё гнусное дело.Такие дела.Может кому пригодится.

По ошибкам официалы сказали -с1207 заднее левое колесо(зазор ступичного подшипника-датчик исправен)-с1209 и с1210 оба заднее правое колесо(система его не видит т.е.не исправен требуется замена датчика или возможен обрыв и т.д. )По передней оси все в норме.

четыре дня спустя

Сегодня электрик на СТО «тупо» проверил прозвонил датчики всех четырех колес,у него выходило,что исправен только правый датчик АБС заднего колеса остольные-нет. Поехал на контрольную диагностику -результат:-с1209(Цепь датчика скорости заднегоправого колеса автомобиля-разрыв цепи или короткое замыкание на «массу «.с121о(Цепь заднего правого датчика скорости колеса автомобиля-механические/магнитные неисправности.Специалист сказал что датчик точно под замену и смотреть ст. подшипник ?Ошибка с1207задн.лев.колесо-отсутствовала возможно когда снимали разъем хватило,чтобы востановился контакт.Заказал датчик-жду когда придетю

Ошибки с1210 и с1209 касаются только правого заднего колеса.Одна говорит о том,что магнитные неисправности подшипника(люфт подшипника либо грязь на самом датчике)другая ошибка говорит о коротком замыкании на массу или разрыв цепи самого датчика.

C1207 — Ошибки работы ходовой части авто. Это Ошибки вызванные некорректной работой ходовой части автомобиля..

Расшифровка и описание ошибки C1207 на русском языке и источник.

На русском языке:

Разрыв цепи заднего клапана ABS

На английском языке:

ABS Rear Isolation Valve Circuit Open

Ошибка C1207

Мало того, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, но и в разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы.

Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и также.

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Еще один момент который хотелось бы отметить — это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.

день добрый коллеги. нужен совет кто сталкивался с такой ситуацией. дело было неделю назад поехал в москву гудел подшипник ступичный задний левый. приехал в москву всё гуд. купил новый подшипник корея фирмы BQ ЗА 1600 руб. времени менять в москве не было надо было срочно уезжать в родные края( пензенская область) приехал всё хорошо ничего не заклинило) на след день решил поменять, поехал к своему знакомому кулибину. все снял разобрал старый подшипник гудел из-за того что он был сухой и заржавел. поставили новый подшипник собрали. деньги отдал уехал. проехал буквально 2-5 км. начался с зади скрежет и стук. выхожу из машины смотрю колесо. суппорт зажат, ступица огненная. поехал обратно к кулибину . пока доехал до него колесо раком. подняли машину колесо болтается вмести с ступицей. сняли колесо смотрит ступицу оно как бы и затянуто, но болтается очень легко( хотя он при мне центральную гайку затягивал) решил он значит подтянуть, а тут х!й до упора он репу чешет. говорит давай снимать. решил откручивать, а она не откручивается))) открутил резьба на шрусе пошла по пизд! . подшипник оказался без обоймый. ( брак ). машину оставил на ночь у него он сказал что все сделает и резьбу нарежет под центральную гайку. заказал новый подшипник. забрал, через два дня поехал к нему с новым подшипником. резьбу он уже нарезал начали ставить все поставили всё нормально. поехал всё хорошо . так же проехал 2-5 км загорелись датчики на панели управления( фото приложу) . я не понял в чем дело разворачиваюсь еду к нему. педаль тормоза тугая до жопы ( абс срабатывает почти сразу и машина не тормозит ) руль крутиться то туго то легко. поехал к нему он говорит я хз. не мой косяк . покрыл его трёх этажным матом . поехал делать диагностику . на диагностике показала ошибка датчика скорости заднего левого колеса ( сигнал переменный то-есть он то работает то нет) ( фото приложу)еду к этому кулибину говорю так и так датчик у!бал . он говорит тип он все нормально без дефектов. я спрашиваю шлицы на гребёнке в каком были состоянии. он говорит пару штук в разные стороны загнуты слегка. ездию по тихой вся эта ёлка на панели то потухнет, то заново загорится . и вот теперь думаю что делать покупать и менять датчик или же дело не в нем, или же менять шрус? читал что можно попробовать выпрямиться шлицы якобы это делается в лёгкую. кто сталкивался прошу вашей помощи! заранее спасибо)

Читайте также:

  

• Ваз 2110 глохнет при выключении передачи

  

• Схема сцепления маз 238

  

• Схема эбу микас 54

  

• Токарный станок иж 250 электрическая схема

  

• Как проверить компрессию на маз