Кирпичный забор — популярные ошибки, плюсы и минусы, фото, виды кладки, технология строительства забора своими руками
Кирпичные заборы высоко ценятся среди жителей частных домов. Они прочные, практичные и не требуют особого ухода. Качественный кирпичный забор, построенный по периметру территории, это прекрасное украшение участка.
Об этом свидетельствуют многочисленные фото кирпичного забора в интернете. Но перед его созданием необходимо учесть множество факторов, чтобы ограждение было не только красивым, но и прочным.
Содержимое обзора
- Современные кирпичные заборы
- Заборы из клинкера
- Заборы из клинкера – достоинства и недостатки
- Фундамент под клинкерный забор
- Забор из натурального камня
- Фото кирпичных заборов для дачи
Современные кирпичные заборы
Для строительства заборов обычно используют клинкерный и силикатный кирпич. Они, в отличие от обычного керамического кирпича, не нуждаются в отделке (штукатурке или облицовке плиткой).
Тем не менее, стена должна быть хорошо соединена примерно 10 мм швами. Эти типы кирпичей бывают разных цветов и текстур.
Построенные из этих кирпичей столбы (иногда это относится и для кирпичных заборов с профнастила) следует укрепить изнутри и залить бетоном (ведь к ним крепятся ручки пролетов и ворот).
Клинкерный кирпич не требует пропитки, так как его водопоглощение очень низкое. С другой стороны, силикат (особенно расщепленный) легко пачкается, поэтому его необходимо защищать водоотталкивающим средством.
Фасадный кирпич – раньше это были в основном красные блоки, но теперь они производятся в оттенках белого, желтого, коричневого или серого. Легко можно выбрать подходящий цвет шва или фактуру кирпича – рифленую или формованную вручную. Можно построить сплошной забор из кирпича, но чаще всего их используют для создания фундаментов или столбов – важно, чтобы они были укреплены.
Столбы из бетонных блоков могут иметь разные размеры – это зависит от размера кирпичей.
Кирпичные заборы должны соответствовать фасаду здания и антуражу участка. В идеале такую ограду следует ставить на фундамент на высоте 10-15 см от земли. Между забором и кирпичной частью необходимо положить горизонтальный утеплитель (например, из фольги), чтобы вода не попадала в землю.
Через каждые 10 м необходимо делать компенсационные швы (зазор между фундаментом и пролетом), чтобы ограждение не растрескалось. В свою очередь, верх забора с кирпичными столбами, стены и цоколь следует накрыть кровлей, защищающей от воды.
Заборы из клинкера
Кирпичный забор можно отделать клинкерной плиткой, которая немного тоньше кирпичной (6-21 мм). Столбы из клинкера после укладки выглядят как кладка кирпичного забора, но их конструкция немного отличается.
Как и из кирпичей, конструкции заборов из клинкера могут быть созданы в самых разных цветах – бежевом, красном или коричневом.
Плитку следует приклеивать на морозостойкий клинкерный клеевой раствор. Примерно через 4 дня между ними станут заметны промежутки – их необходимо заполнить затиркой.
Заборы из клинкера – достоинства и недостатки
Обилие клинкерных заборов доказывает только одно – это действительно универсальное и очень хорошее решение. Действительно, заборы из клинкера очень популярны.
Нередко такие кирпичные заборы делают своими руками. Неудивительно, ведь их легко содержать в чистоте, они не зарастают водорослями. Заборы из клинкера изготавливаются из того же материала, что и керамическая плитка, поэтому они прочны и устойчивы к внешнему воздействию.
Заборы из клинкерного кирпича не подвержены потемнению и обрастанию зеленью. Их поверхность остается красиво окрашенной, к тому же они довольно устойчивы к механическим повреждениям.
Клинкер хорошо переносит мороз и дожди. Кроме того, он имеет множество оттенков, поэтому можно подобрать его практически к любому зданию.
Однако клинкерные заборы не лишены недостатков. Несмотря на то, что они красивые и прочные, многие отказываются от них из-за цены.
Стоимость клинкерного кирпичного забора выше, чем простого кирпичного. Клинкер относительно дорогой, к тому же само строительство забора занимает много времени.
Паузы при засыхании раствора должны быть сохранены, а схватывание кладки занимает много времени, что может значительно увеличить трудозатраты. Кроме того, этот вид забора требует устройства фундамента.
Фундамент под клинкерный забор
Кладку клинкерного забора следует начинать с устройства фундамента под кирпичный забор. Его вид и размер зависит от многих факторов. В первую очередь важен тип почвы, во-вторых, регион страны, в-третьих – размер и вес забора.
На песчаной почве фундамент для забора может быть глубиной всего 60 см. Но уже на посадочных почвах нужно делать фундамент для забора ниже зоны промерзания земли, то есть на глубину 80-140 см.
Фундамент армировать не нужно, однако это стоит сделать, если забор тяжелый. В этом случае арматура может сделать забор просто более устойчивым. Для ограды из клинкерного кирпича используется специальный бетон. Он должен сохнуть 7 дней. В течение этого времени его нужно регулярно увлажнять, чтобы не потрескался.
Забор из натурального камня
По прочности они похожи на металлические заборы, но не теряют своей особой привлекательности. Нередко создание фундаментов и столбов происходит из песчаника или известняка, а также из гранита. Крепится конструкция аналогично клинкерной плитке, но для камня понадобится специальный раствор.
Стены чаще всего возводят из тесаных и колотых блоков (то есть правильной формы) по принципу склеивания кладки и с использованием цементного или цементно-известкового раствора (аналогично кирпичу).
Хорошей имитацией камня являются специальные блоки для строительства заборов – силикатные и бетонные блоки, имеющие множество цветов и фактур. Их сборка выполняется легко и быстро.
Также стоит помнить о пропитке. Натуральный камень или кирпич ручной формовки также можно имитировать бетонной облицовкой из плитки.
Можно легко наклеить его на обычный (или эластичный) раствор, и уже через 3 дня удастся заполнить зазоры строительным раствором.
Что касается оштукатуривания, то самой дешевой считается цементная штукатурка, либо цементно-известковая штукатурка, окрашенная краской (желательно силиконовой, уменьшающей проникновение воды в кирпичный забор). У такой штукатурки есть огромное преимущество – ее можно подогнать под фасад.
Фото кирпичных заборов для дачи
Сделать надежное и относительно недорогое ограждение для участка можно при помощи комбинированного забора — столбы делают из кирпича, а заполнение (пролеты) и любого легкого материала — древесины, профлиста, кованных оград. Вид получается солидный, а затраты многом меньше, чем на «чисто» кирпичный забор. Причем кладка столбов дело не самое сложное, зато выгодное. Мастера еще два года назад просили от 2000 рублей за столб, а сегодня цены поднялись уже более чем в два раза. Сложить кирпичные столбики для забора своими руками можно и без навыков каменщика. Важно соблюдать технологию и все получится.
Содержание статьи
- 1 Фундамент для забора с кирпичными столбами
- 2 Раствор и кирпич для столбиков
- 3 Кладка заборных столбов: технологии
- 3.1 Кладка столбов: порядок работы
- 3.2 Кладка под пруток
- 3.3 Видео-уроки
- 4 Возможные проблемы и их решение
- 5 Закладные элементы и крепление ворот
- 6 Делаем колпак на кирпичный столб
- 7 Фото-идеи заборов с кирпичными столбами
Фундамент для забора с кирпичными столбами
Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина, на которую надо сваю забивать/закручивать, зависит от типа грунтов и высоты грунтовых вод. Если грунты склонны к зимнему пучению (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, закапываться надо на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно закопаться на 80 см.
Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:
- бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
- на дно засыпают ведро-два щебня;
- уплотняют;
- ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
- труба выставляется строго вертикально, фиксируется ;
- для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;
- заливается бетон высокой марки — М300 или выше (про марки и состав читайте тут).
Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.
Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.
Подробнее о типах фундаментов для разного рода заборов читайте в статье «Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги«.
Раствор и кирпич для столбиков
Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).
Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора. Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».
Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.
Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.
Кладка заборных столбов: технологии
В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.
Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.
Кладка столбов: порядок работы
На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».
По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.
Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).
Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.
Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.
Кладка под пруток
Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.
Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.
Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.
Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера).
Видео-уроки
Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом
Особенности работы с керамическим кирпичом
Возможные проблемы и их решение
Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.
При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.
Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.
Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.
Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.
Закладные элементы и крепление ворот
При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба, предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.
Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы створки ворот.
Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).
Устройство и установка откатных ворот своими руками описаны тут. О том, как автоматизировать распашные ворота читайте тут.
Делаем колпак на кирпичный столб
Чтобы защитить кирпич от влаги, верхушку столба закрывают колпаком. Они продаются в большом количестве, есть металлические, бетонные или композитные. При желании колпак на столб из кровельного железа можно сделать своими руками. Ниже приведена схема. Вам остается только подставить размеры, а затем согнуть на листогиб по намеченным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно будет использовать и саморезы. Только надо будет предварительно просверлить отверстия, промазать их антиржавчиной, потом покрасить.
Фото-идеи заборов с кирпичными столбами
Люди, живущие в частном доме, привыкли строить заборы вокруг участка собственными руками. Это выходит дешевле и открывает простор для добавления различных декоративных элементов на конструкцию. Но, как часто бывает, если торопиться или не учесть некоторые нюансы при монтаже, то забор может наклониться или даже разрушиться. Поэтому, чтобы ограждение территории дома или дачного участка прослужило дольше, стоит учесть основные ошибки, которые могут подстерегать на этапе монтажа.
Неправильный демонтаж конструкций старого забора
В тех случаях, когда новый забор решено ставить взамен пришедшему в негодность, необходимо тщательно очистить место под установку стоек от деталей старого ограждения. Для этого старые детали не выламывают, а полностью выкапываются. Удаляются части бетонных фундаментов, старые металлические или деревянные стойки. Делается это для того, чтобы новые конструкции при монтаже не встречали препятствий в виде оставленных кусков труб или бетона.
Неправильно выбранное время года для строительства
Многие при строительстве забора торопятся сделать работу к лету и поэтому начинают ранней весной, когда земля ещё не прогрелась. Делать этого крайне не рекомендуется, так как если устанавливать фундамент на промёрзлую землю, то после её оттаивания может произойти деформация основания и перекос ограждения.
Неудачный выбор материала
Современные магазины предлагают большой ассортимент материалов, из которых можно сделать забор. Чтобы он простоял долго, не стоит экономить и выбирать самое дешёвое. Стоит помнить, что чем качественнее материал, тем красивее и надёжнее будет забор. Так, доски плохого качества уже на следующий год могут усохнуть, потрескаться и потерять хороший внешний вид. С некачественного профлиста может слезть краска, а сам он покрыться ржавчиной.
Неверная разметка
Если на этапе проектирования совершить ошибку в расчетах, то во время монтажа может возникнуть ряд сложностей, и готовый забор получится неровный и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях. Чтобы избежать такой ошибкой, перед установкой ограждения следует выполнить разметку с помощью шнурка и колышков. Колышки ставятся на расстоянии не более 2,5 метров друг от друга, а веревкой проверяется их прямоосность.
Недостаточный контроль
Такая ошибка характерна для строительства кирпичного забора. При недостаточном внимании, верхние ряды кирпичной кладки могут быть шире нижних и в результате внешний вид забора будет испорчен. Чтобы такого не произошло, каменную кладку лучше доверять профессионалам в этом деле.
Неправильное комбинирование материалов
Эта ошибка заключается в незнании того, что деревянные элементы очень плохо сцепляются с бетоном и при попадании влаги могут гнить. Поэтому если делается забор с деревянными опорами на бетонном основании, эту характеристику необходимо учесть. Правильным решением будет смазка погружаемой части столба смолой. За счёт этого он надёжно закрепится в бетонном основании.
Слабое укрепление
При недостаточном укреплении опор забор может накрениться и упасть. Чтобы этого не произошло необходимо делать надёжный фундамент для стоек забора. Если же не предусматривается бетонное основание, то опора погружается в грунт на глубину 1,2 метра, что позволит ограждению простоять без проблем много лет.
Неудачное расположение входа
Планировать место в заборе под калитку или ворота нужно на этапе проектирования. Не правильно будет располагать входную дверь далеко от дома. Ворота должны позволять без проблем заехать автомобилю и их открытию ничего не должно мешать.
Достаточно учесть все ошибки и можно браться за монтаж забора вокруг дома. При должном умении эта работа не доставит проблем и позволит оградить и украсить участок.
Содержание
- Ремонт кирпичного или каменного забора своими руками
- Анализ состояния фундамента
- Ремонт трещин в фундаменте
- Ремонт опорных столбов
- Выявление трещин в кладке и причин их возникновения
- Классификация и устранение трещин, замена треснувших кирпичей
- Заключительный этап: очистка, заделка и расшивка швов кладки
- Ремонт кирпичного забора своими силами
- Особенности и этапы работ по ремонту кирпичного забора
- Какие ошибки допускают при строительстве кирпичного забора своими руками
- Зрительно все вышеозначенные проблемы обычно проявляются как:
- Ремонтируем трещины
- Последовательность действий должна быть такой
- Ремонтируем опорные столбы кирпичного забора
- В данном случае мы поступаем следующим образом
- Ремонтируем трещины в заборе своими руками
- К возникновению трещин в ограждении из кирпича или камня могут привести такие обстоятельства
- Ремонтные работы в данном случае мы будем выполнять в таком порядке
- Обрабатываем швы
- Действовать будем в таком порядке
- Видео: Реставрация кирпичного забора
Ремонт кирпичного или каменного забора своими руками
Из этой статьи вы узнаете, как произвести текущий ремонт кирпичного или каменного забора. Мы расскажем, какие инструменты и материалы вам для этого понадобятся, дадим советы по ремонту фундамента и кладки, перечислим способы устранения трещин, заделки и расшивки швов.
Анализ состояния фундамента
В результате зимних морозов, оттепелей и весеннего таяния снега, фундамент каменного забора может быть подтоплен, просесть или вспучиться. Появление столь серьезных проблем обычно означает, что при устройстве фундамента изначально были допущены следующие ошибки:
- игнорирование особенностей строения грунта и рельефа на участке;
- недостаточная глубина закладки фундамента;
- неправильное устройство основания (подушки);
- отсутствие армирования;
- отсутствие дренажа;
- низкое качество самой заливки.
Визуально все это проявляется в виде сквозных глубоких трещин по всей ширине и высоте фундамента, смещения рядов и заметных деформаций (прогибов или вспучивания) кирпичной или каменной кладки.
Попытки ремонта такого участка забора при помощи свай, подсыпки и уплотнения грунта или дополнительной заливки бетона в лучшем случае приведут к тому, что дальнейшее разрушение фундамента и кладки будет лишь отсрочено на несколько месяцев, а в худшем (что бывает гораздо чаще) — к неравномерному перераспределению нагрузки и началу разрушения соседних секций забора.
Ремонт трещин в фундаменте
Если фундамент и кладка визуально не смещены, то для определения характера трещины (активная, расширяющаяся или пассивная) необходимо обследовать данный участок забора с помощью уровня и отвеса, а также нанести на трещину тонкий слой алебастра или цементного раствора (маяк). Если через неделю маяк останется целым, а сама трещина короткая и не сквозная, то ее достаточно заделать с помощью раствора той же марки, что и при заливке фундамента.
Внимание! Заделывать даже самые мелкие и безобидные на вид трещины в фундаменте необходимо сразу же после их обнаружения, поскольку попадающая в трещины влага и корни растений будут неустанно работать над их расширением.
- зубило;
- молоток;
- металлическая щетка;
- кельма;
- приспособление для промывки трещин водой под напором.
Порядок выполнения работ:
- расширяем трещины зубилом, удаляем раскрошенные куски цемента по ее краям;
- удаляем цементную и каменную крошку, очищаем трещины с помощью металлической щетки;
- промываем водой под напором, удаляем пыль;
- заполняем трещины цементным раствором.
Ремонт опорных столбов
Благодаря наличию фундамента, рядовые опоры каменного или кирпичного забора выполняют в основном не несущую, а декоративную функцию. Исключение составляют лишь опорные столбы, к которым крепятся ворота и калитки. Будучи изготовленными из того же материала, что и основная кладка забора, несущие столбы должны либо иметь внутри опорную металлическую трубу, либо быть армированы снаружи по всей высоте сварным каркасом из металлических уголков и полос. К такому внутреннему или внешнему каркасу и крепятся ворота.
Если же каменный или кирпичный столб уже дал трещины, не выдержав веса неправильно установленных ворот, то любые попытки заделать крепежные элементы обратно в кладку будут бесполезны. В этом случае столб желательно полностью разобрать (включая демонтаж фундамента) и сложить заново, установив внутрь него металлическую трубу и приварив непосредственно к ней элементы крепления ворот. Независимо от глубины фундамента опорная труба должна быть углублена в землю не менее чем на 70 см.
Компромиссный вариант ремонта несущего кирпичного или каменного столба (без разборки) включает такие шаги:
- полное удаление из кладки металлических крепежных элементов;
- замена разрушенных кирпичей;
- заделка трещин и отверстий в кладке;
- укрепление столба по всем четырем углам каркасом из металлических уголков (их нужно соединить между собой с помощью металлических полос, приваренных или привинченных через каждые 40–50 см).
Выявление трещин в кладке и причин их возникновения
Прежде чем приступать к ремонту любой трещины в кладке забора, необходимо выяснить и устранить причину ее возникновения, иначе ремонт окажется бесполезным. Трещины в кирпичной кладке возникают по следующим причинам:
- Комбинированное воздействие влаги, мороза и солнца.
- Проблемы с фундаментом забора (их устранение описано выше).
- Применение неподходящих типов кирпича.
- Плохая гидроизоляция фундамента.
- Использование в одной кладке разных марок кирпича и видов камня.
Очевидно, что проблемы, вызванные использованием совершенно не подходящих для кладки забора материалов (например, необожженного, пустотелого, силикатного или недостаточно морозостойкого кирпича), а также применением разных видов камня в одной кладке, можно решить лишь демонтажем и заменой всего проблемного участка кладки. Это же касается и случаев, когда изначально не была правильно устроена гидроизолирующая подложка между фундаментом и кладкой.
Классификация и устранение трещин, замена треснувших кирпичей
Рассмотрим ремонт трещин в кладке забора, не вызванных проблемами с его фундаментом, то есть возникающих в результате атмосферных воздействий и естественного обветшания кирпича и бетона.
- зубило или скарпель;
- молоток;
- перфоратор;
- металлическая щетка;
- промывочный инструмент;
- кельма;
- трубка-инжектор и шприц для закачки раствора;
- сверло и ножовка по металлу.
Порядок выполнения работ:
- установка и последующая проверка маяков (см. выше);
- расширение трещины зубилом, ее очистка щеткой и промывка водой под напором;
- ручное заполнение раствором (для неглубоких трещин шириной до 8 мм);
- высверливание отверстия перфоратором и закачка раствора внутрь кладки (для глубоких трещин шириной до 20 мм);
- удаление раскрошенных или расколотых фрагментов кладки и установка замка из новых кирпичей (для трещин шириной более 20 мм);
- установка по обе стороны забора накладок из металлических полос или отрезков профиля, прикрепленных к кладке сквозными болтами или анкерами (в случае особо длинных и глубоких трещин).
В последнем случае в качестве накладок используется полосовая сталь шириной не менее 50 и толщиной не менее 5 мм, а в качестве анкеров — металлические стержни толщиной не менее 20 мм. Расстояние между местами крепления анкеров должно равняться удвоенной толщине стены.
Заключительный этап: очистка, заделка и расшивка швов кладки
- для очистки швов — те же, что используются для очистки и заделки трещин;
- для заполнения швов раствором — кельма, вертикальная и горизонтальная расшивка, деревянная рейка, штукатурный сокол.
Порядок выполнения работ:
- очистка поврежденных швов от грязи и остатков старого раствора на глубину 15–20 мм;
- смачивание кладки водой;
- заполнение швов раствором;
- уплотнение раствора и создание нужной формы шва с помощью расшивки подходящего размера (после того, как раствор немного схватится до пластического состояния);
- удаление остатков раствора с помощью щетки или тряпки.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Источник
Ремонт кирпичного забора своими силами
Бывает так, что после «близкого знакомства» с зимними морозами, оттепелями и весенним таянием снегов, фундаменты кирпичных и каменных оград приходят в плачевное состояние. Нередко они проседают, подтапливаются или вспучиваются. Как правило, возникновение подобных казусов означает то, что во время оборудования основания забора был допущен ряд ошибок (или одна, но серьезная).
Особенности и этапы работ по ремонту кирпичного забора
Какие ошибки допускают при строительстве кирпичного забора своими руками
- проигнорировали специфику структуры грунтов и особенности ландшафта на территории участка;
- недостаточно глубоко заложили фундамент;
- неправильно обустроили «подушку» фундамента;
- пренебрегли процессом армирования;
- на участке отсутствует нормальный (или вообще любой) дренаж;
- сам процесс заливки основания был произведен некачественно;
Зрительно все вышеозначенные проблемы обычно проявляются как:
- кирпичная или каменная кладка заметно деформируется, прогибается или вспучивается;
- по всему периметру фундаментального основания появляются глубокие трещины.
Зачастую подобные проблемы с оградами многие пытаются решить, забивая сваи, уплотняя грунт или осуществляя дополнительную заливку раствора. Однако при помощи подобных процедур в лучшем случае можно только отсрочить процесс дальнейшего разрушения конструкции. В пессимистичном варианте таким образом можно спровоцировать разрушение очередных секторов ограды (из-за неравномерного перераспределения нагрузок).
В связи с этим единственный абсолютно правильный в данном контексте вариант – проведение полного демонтажа и замены всего аварийного сектора ограды.
Ремонтируем трещины
В случае если явных зрительных смещений фундамента и кладки нет, для того чтобы определить характер повреждения (тип трещины) придется провести обследование конкретного сектора ограждения, воспользовавшись отвесом и строительным уровнем. Кроме того, место появления трещины следует обработать тонким слоем раствора цемента (как вариант, алебастра) — сделать «маячок». Если в течение недели нанесенный слой будет оставаться в первоначальном виде, а саму трещину можно отнести к коротким и не сквозным, значит можно просто заделывать ее, пользуясь раствором того же типа, что и во время обустройства основания.
При обнаружении даже самой небольшой и безобидной на вид трещины в основании ограды, данное повреждение следует сразу ликвидировать. В противном случае трещина обязательно будет увеличиваться под воздействием влаги или корней растений.
Последовательность действий должна быть такой
- отверстие расширяется при помощи зубила, с его краев удаляется цементная крошка;
- удаляется каменная крошка и прочий мусор, для этого лучше всего использовать специальную металлическую щетку;
- далее трещину следует промыть водой и удалить оттуда пыль;
- теперь можно аккуратно заполнить трещину правильно подобранным типом раствора.
Ремонтируем опорные столбы кирпичного забора
Так как большинство оград из камня и кирпича оснащены серьезным фундаментом, их опорным столбам достается в основном декоративная, а не несущая функция. Исключением обычно являются опоры ворот и калиток. В данном случае опоры, выполненные из тех же материалов, что и сама кладка ограждения, оснащаются внутренней опорной металлической трубой или же армируются с внешней стороны сварным каркасом, в состав которого входят полосы и уголки из металла. К подобным внешним или внутренним каркасам и крепятся конструкции ворот или калиток.
Допустим, один из несущих столбов стал трескаться, не выдерживая нагрузки воротной конструкции, установленной неправильно. При таком раскладе лучше всего провести полную разборку опоры (вместе с демонтажем фундамента), затем сложить столб снова, оснастив его изнутри металлической трубой, к которой необходимо приварить крепежные элементы конструкции ворот. В независимости от глубины основания опорную трубу следует вкопать в грунт, как минимум, на 70 сантиметров.
Существует альтернативное решение устранения повреждений несущих опор из кирпича или камня (не разбирая их).
В данном случае мы поступаем следующим образом
- полностью удаляем металлические крепежные детали из кладки;
- заменяем все поврежденные кирпичи (камень);
- ликвидируем каждую трещину и отверстие в кладке;
- укрепляем опору с каждого из четырех углов посредством металлического каркаса. Для его сборки используем уголки, которые соединяются металлическими полосами. Эти полосы следует приваривать с интервалом в 40-50 сантиметров.
Ремонтируем трещины в заборе своими руками
До того как начать ремонт потрескавшейся ограды, рекомендуется разобраться с причинами появления трещин, в противном случае все старания могут оказать бессмысленными.
К возникновению трещин в ограждении из кирпича или камня могут привести такие обстоятельства
- сыграли свою роль влажность и серьезные перепады температур;
- для одной кладки применялись несколько различных видов кирпичей (камня);
- гидроизоляционные работы при укладке фундамента были выполнены некачественно;
- возникли серьезные проблемы с фундаментальным основанием (смотрите выше);
- был использован неподходящий стройматериал.
Теперь скажем несколько слов об исправлении повреждений в кладке ограды, не связанных с проблемой фундамента. Чащ всего они возникают в результате агрессивных воздействий внешней среды и неизбежного «старения» бетона или кирпича.
Ремонтные работы в данном случае мы будем выполнять в таком порядке
- расширяем отверстия при помощи зубила, очищаем его, использую металлическую щетку и тщательно промываем;
- вручную заполняем пустоты нужным видом раствора (если глубина трещины не более 8 миллиметров);
- сверлим необходимое количество отверстий при помощи перфоратора и закачиваем раствор в кладку (когда глубина трещины от 8 до 20 миллиметров);
- устанавливаем замок из нового кирпича (если глубина трещины более 20 миллиметров);
- устанавливаем по обеим сторонам ограждения металлические накладки (для них используем обрезы профилей или полосы металла) и крепим их к забору посредством анкеров или сквозных болтов (для особо серьезных повреждений). Интервалы между точками крепежа болтов должны быть равными двойной толщине забора.
Обрабатываем швы
На заключительной стадии мы займемся обработкой швов.
Действовать будем в таком порядке
- очищаем поврежденные швы, убирая с них грязь, прилипший мусор и остатки старой замазки до глубины 15-20 миллиметров;
- обильно смачиваем поверхность ограды;
- заполняем каждый шов необходимым количеством раствора;
- уплотняем цементную смесь и придаем шву нужную форму, используя расшивку с соответствующим размером;
- удаляем излишки замазки, для этого используем металлическую щетку или обычную тряпку.
Видео: Реставрация кирпичного забора
Источник
Кладка столбов из кирпича для забора: технология, ошибки, критерии выбора кирпича для возведения и правила укладки фундамента
Обычно собственный участок ограждают с несколькими целями:
- Проводят разграничение территории;
- Создают защиту от постороннего вмешательства в частную жизнь обитателей;
- Воссоздают картину, единую с домом.
Наряду с прочностью важна эстетическая сторона. Оптимальным на практике оказался вариант фундамента, где в заборе присутствуют столбы из кирпичной кладки. Вариант относительно бюджетный. В качестве декора могут быть деревянные или металлические составляющие.
Очень красиво смотрится такой вариант с элементами декоративной ковки. Когда сочетаются два материала, то внешний вид заборной части смотрится оригинально. Пролеты всегда можно выполнить в своем вкусе, подчеркнув характер общего дизайна.
трубы профильные прямоугольные
Расчет кирпичных столбов для забора
На первом этапе предстоит рассчитать необходимое количество столбов. Оптимальное расстояние между ними составляет порядка трех метров.
Расстояние может быть увеличено, когда протяженность участка свыше ста пятидесяти-двухсот квадратов, так как увеличивается затратная статья на установку столбов.
- Чтобы расчет оказался максимально точным предстоит обозначить места, где должны располагаться угловые элементы.
- После определения места для входа, расстояние предстоит поделить на общее число пролетов запланированного размера.
- Высотой столбы могут быть от двух до двух с половиной метров. Размер оптимальный в случае с сетками или профнастилом.
- Если делать забор более высоким, то потребуется соответствующий фундамент, который даст забору устоять при сильных порывах ветра.
- Парусность присуща в основном профнастилу.
профнастил оцинкованный
Окончанием этапа станет натянутая веревка по всему периметру, после установки кольев. Для расчета материала потребуется знание общего количества столбов, а также способа выполнения кирпичной кладки.
Фундамент под столбики для забора
Наиболее простым на практике признан фундамент столбчато-ленточный. Чтобы его выполнить по всему периметру необходимо прорыть траншею. Ее глубина должна составлять тридцать сантиметров. По ширине канава соответствует сорока сантиметрам.
бетоноцемент
В месте расположения конкретного столба углубление обычно составляет девяносто сантиметров. Общее значение глубины для опорной части составит сто двадцать сантиметров.
Стоит предусмотреть защиту от промерзания грунта, тогда не возникнут опасность его разрушения или смещения. Если копать траншею собственноручно, время увеличится, но и точность будет выше.
Армировать траншею необходимо при помощи стержней из металла. Диаметр составляет от четырнадцати до восемнадцати сантиметров. Такая дополнительная часть способна компенсировать нагрузку, когда почва дает просадку. В месте расположения столбовых элементов ставятся либо трубы, либо профили.
столбы для ворот
Фундаментную часть начинают заливать с углублений, предназначенных для столбиков. Уровень поможет выверить вертикальное положение.
- Отличается более высокой надежностью конструкция, где фундамент ростверковый.
- Основа позволяет скреплять как сваи, так и столбы последовательно. В этом случае его выполняют по уровню земли.
- В процессе монтажа по всему периметру монтируется опалубка высотой от грунта в тридцать сантиметров.
- Затем сюда заливается бетонный раствор. Спустя две-три недели основа полностью высыхает. Можно устанавливать столбы.
Раствор для кладки столбиков
В качестве составляющих используется цемент и песок. Пропорция стандартная. Песок лучше выбирать небольшой фракции. Качество раствора напрямую зависит от высокой марки цемента.
кирпич строительный полнотелый
Не стоит брать товар ниже, чем М400. Мастера рекомендуют добавить сюда моющее средство. Так раствор получается пластичнее.
- Сначала делается сухая смесь, так обеспечивается однородность состава.
- Раствор расплываться не должен, для чего выбирают оптимальное соотношение.
- Добавление декоративных присадок создает нужный колорит.
сэндвич панель звукоизаляционная
Причем можно воспользоваться обыкновенной сажей, которая наряду со светлым кирпичом создает гармоничное сочетание.
Выбор кирпича для столбиков забора
Как основной материал кирпич должен обеспечивать не только прочность постройки наряду с ее надежностью, но и быть привлекательным внешне.
кирпич полнотелый
Типы существуют следующие:
- Силикат;
- Керамика;
- Клинкер;
- Гиперпресс.
кирпич силикатный полнотелый
К традиционным вариантам относятся первые два типа. В первом случае изготовление связано с применением кварцевой породы. Оба варианта универсальны. У них отменная прочность наряду с устойчивостью к влажной среде.
кирпич керамический полнотелый
Цикличность, которую рассматривают в качестве основного показателя, составляет шестьдесят. Ровно столько раз сооружение может, как замораживаться, так и размораживаться.
Самым прочным является клинкер, производство которого основано на применении тугоплавких процессов. Цикличность составляет сто пятьдесят. Соблюдение всех норм строительства дает гарантию на сто лет эксплуатации. Цена соответствует качеству.
Последний тип, выполнен из частиц, подвергшимся большому давлению. Такое воздействие на молекулы дает материалу прочность сравнимую с клинкером.
кирпич клинкерный
Пошаговая инструкция кладки столбиков для забора
Под кирпичи до кладки предстоит постелить рубероид. Кладка может проводиться либо в два, либо в полтора кирпича. Это зависит от ширины столба.
Для первого случая размеры сооружения – пятьсот десять на пятьсот десять, во втором триста восемьдесят на триста восемьдесят.
набор инструментов для ремонта
Профиль составляет восемьдесят на восемьдесят миллиметров. При этом раствора расходуется значительно меньше.
Для правильности укладки используют подготовленную схему. Плоскость контролируют уровнем. Последующий кирпичный слой должен перекрывать швы на предыдущем. Просветы после заполнения раствором утрамбовывают.
- Швы получаются практически идеальными, когда применены прутья из металла.
- Они могут быть как круглыми, так и квадратными. Диаметр соответствует десяти миллиметрам.
- Прокладывание идет по внешнему периметру первого кирпичного слоя. Делается запас к центральной части.
калитка садовая со столбом
Когда швы по вертикали заполнены, то процедуру повторяют, предварительно вынув прутки из предыдущего слоя. При такой технологии кладка получается ровной.
Фото красивых столбов из кирпича для забора
ProMatic 4 комплект привода для гаражных ворот Hormann
привод для откатных ворот Hormann
пульт для откатных ворот Hormann
