Код ошибки 1220

Спасибо подружке за фотку, чета ржунимагу :)))))

Это будет длинный пост, простите

Сделала самодиагностику. Ошибка 33 опять с нами, скоро буду с ней за руку здороваться.
Залезла сегодня сама под капот. Любимый нашел картинку, которую я распечатала и по ней проверяла все шланги. Все подключено правильно.

Потом потыкала туда-сюда датчик опережения впрыска на ТНВД. эээ. «входит и выходит» (с)
Внутрь посмотрела — вроде чистенький. Потыкала туда-сюда всякие проводочки/разъемчики. Нашла один провод в трубочке, который был согнут на 90 градусов. т.е. если бы там текла жидкость, то она бы не текла :))))) Распрямила его, подвязала к какому-то шлангу, чтобы не сгибался Подружка надо мной стояла ржала. Не, ну а чо. В общем, все что я могла — потыкала, потрогала, поразгибала. Но… когда поехала — никаких изменений. Как «не ехала», так и «не едет».

Лазала по и-нету вчера в поисках информации (голова пухнет, если честно) и наткнулась на акцию — компьютерная диагностика 300 рублей… распечатала купон с их сайта — zet-avto.ru
Сегодня позвонила и поехала. Один из ребят — «эээ. Карина? прочитав на морде и застыв на пару секунд взглядом на мне, сидящей справа. оооо» :)))) Ну да, нас всего 8-10 таких в Питере, ага :Р
Сервис очень понравился. Все рассказали, объяснили. Но… у них нету дизелиста. Есть в их же сети в другом центре.
И да, сделали мне диагностику подвески. Бесплатно
Итак, по очереди.

Компьютер показал:
Р1220 — Неисправность цепи регулировки таймера (ошибка 14)
Р1420 — Регулятор констриктор (constrictor) впускного воздуха, обрыв или замыкание (ошибка 33)
С1249 — Обрыв цепи концевого выключателя сигнала тормоза (ошибка 49)

ошибка 14, она же Р1220. электромагнитный клапан регулировки угла опережения впрыска
Что пишет народ на форумах.
— электрика
s22.postimg.org/a79gduwrl/UOPT.jpg
s28.postimg.org/tkmr52p5p/UOPT_2.jpg
s13.postimg.org/u3tqv0lev/TPS.jpg
— проверить целостность воздушных трубок датчика.
— такой код может выдавать если система завоздушена.т.е в корпусе насоса давление ниже допустимого…рекомендую также проверить топливный фильтр и сетку топливоприёмника…
— Есть небольшое замечание: 1220 может иногда выбивать при завоздушке. Т.е. на небольших оборотах (до 3000) может быть всё в ажуре, но когда Насос начинает смоктать соляру как слон, то при подсосе воздуха в топливную может сбиваться угол опережения впрыска. О чём и говорит ошибка Р1220. Так что тут нужно смотреть состояние в динамике. Т.е. при подключенном компе, погазовать (или прокатиться). Если угол опережения не будет меняться, то заклинило поршень. (Нужно снимать исмотреть ТНВД). А если на высоких просто провалы, то искать подсос воздуха. Нужно поставить прозрачную труюку от фильтра до насоса и проинспектировать на наличие пузыриков…

Что написал человек, который разобрался в этой ошибке (цитирую)
УРА! нашол причину, короче выставлял грм по меткам, а тут блин посмотрел а метки тнвд не совпадают на 6 зубьев(ранний впрыск) щас прёт как танк и не дымит.

Трабл в том, что мне кажется, что началось все это как раз после замены ремня. Я когда от ребят выехала после замены ремня — ливень шел жуткий. Я газ нажала, машина тыц и не поехала. Я тогда сразу позвонила Леше. Леша заверил меня, что ВСЕ выставил по меткам, что это просто так сошлись звезды (замена ремня и вылезшая проблема). Я решила, что слишком много жидкости (считай плыла по дороге), поэтому могло где-то что-то залить. И потом через какое-то время я попросила Лешу проверить, он залез снизу, проверил, сказал, что да, все по меткам.
Но. Чудес-то не бывает, правда?

У другого с этой ошибкой Р1220 (цитирую) — после разборки стало ясно что клапан опережения впрыска здох
И у него же, когда разобрал ТНВД — то ли от соляриуса толи от времени толи х з с чего вдруг осыпалась изоляция на проводках к клапану опережения впрыска — в итоге к/з проводов друг с другом и на корпус в итоге Р1220 и утюг вместо автоса

Но итог все равно печален — нужно залезать, ковыряться и пытаться понять что именно там умерлО.

ошибка 33, она же Р1420 Неисправность электропневмоклапана управления закрытием главной дроссельной заслонки.
Что пишет об этом интернет
— 33 ошибка по autodate трактуется двумя способами
1.idle speed control actuator diode (диод привода контроля за скоростью холостого хода)
2.intake manifold air control solenoid (клапан управления воздушным движением впускного коллектора)
— появилась такая ошибка — выскакивала раз в несколько дней — вылечилась заменой соленоида. При этом старый звонится, щелкает — все как будто в норме. Предполагаю, что при нагреве он мог иногда давать сбой.
— Электромагнитный клапан, синего цвета, стоит сверху на двигателе, 2 шт — основной и дополнительный (они одинаковые). Вылетает в первую очередь основной.
Методика проверки (как делал я, когда все вроде работало, но выскакивала ошибка):
1. снять фишку с основного
2. воткнуть в нее подходящий резистор — ок. 40 ом — для обмана компа.
3. ездить.
Если ошибка не возникает — проблема найдена. Иначе — делаем то-же самое с дополнительным.
s3.postimg.org/y30ipfx1t/Parts.jpg
— и на всякий случай номер этого клапана (цитирую) Тойота карина 2001г с двигателем 3с-те.Нужен электропневмоклапан 25819-64130
— еще вариант — отходит клемма от блока управления двигателем

ошибка 49, она же Р1249 Обрыв цепи выключателя стоп-сигналов
Ну тут вообще не понятно, ибо как я уже писала — все работает. и стоп-сигналы и абс.
Предыдущий владелец менял полностью ступицу левую. Мастер сегодня объяснил, что причиной может быть то, что просто не подключена фишка, т.к. не подошла (другая, видимо).
Интернет по этому поводу пишет
— почистите контакты внутри выключателя стоп-сигналов(лягушка на педале тормоза) или замените её. Обычно в ней косяк.
И еще из разряда фантастики
— Все вылечилось. А фикус был вот в чем. Когда чистили форсунки, не отключили клейму АКБ, диагност посмотрел чистоту дросселя и рукой отодвинул заслонку (это я спросил у него на следующий день), что в результате получилось, ошибка горела пока дроссель не самообучился, хотя честно, какая взаимосвязь с лягушкой я не понял, теоретически ошибки должны были быть по двигателю, а их не было.

Подвеска.
Я вот не поняла. Меня когда ребята поднимали, чтобы я на подъемнике погазовала — под подвеску мне запихивали стойку такую, чтобы ничего не висело. А тут просто подняли и попросили «разогнаться» до 60 км/ч.
Надеюсь ничего не отвалится?
Что нашли (цены примерные):
— замена передних тормозных колодок (работа 500, колодки 1500)
— наконечник рулевой (работа 2 х 600, з/ч — 2 х 1300)
— развал-схождение (800)
— линки все четыре (4 х 500, з/ч — передние 2 х 800, задние — 2 х 700)
— подшипник промежуточного правого привода (работа 2500, цены запчасти нету). как я понимаю этот подшипник — это болезнь прулей
Ступичные подшипники сказали пока живые. Ну это уже хорошо. На прошлой Карине ведь поменяла их на новенькие недели за две до аварии… обидно…

Вот чувствую, что я зануда. Вроде же едет машина и едет. Другая бы на моем месте ездила бы и не парилась.
Но я не могу, честно. Мне надо чтобы в машинке было все в порядке. Тем более при таких обстоятельствах. Вот мне надо где-то ломануться, я газ нажимаю, а ломануться не могу. Скажем, с перекрестка слинять, или в ряд более скоростной перестроиться. И вообще мне приятно когда я тапку нажала, а она ломится из-под задницы.
Ну вот… в общем буду пытаться по-тихоньку разбираться.
Теперь хоть понятно в какую сторону что копать.

Здравствуйте. ТЛК 1999 года первый раз обратился с этой (Р1220) ошибкой летом. Машина время от времени начинала греметь, дымить и не ехать. Зажигала Р1220. Бессистемно все приходило в норму, но за день раз-два взбрыкивала. Проверен регулятор ( time controle) подачей на него напряжения напрямую: щелкает, работа двигателя изменяется. В результате поисков распотрошил косу, нашел отгнивший провод питания на регулятор. Припаял — работает — отправил.

Сегодня (через полгода) проявилась та же проблема. Р1220 и еще Р1255 (закрыт шток турбонагнетателя). Сбросил, прокатились, действительно иногда начинает трещать и тупить. Р1220. Сканер показывает момент опережения 16-19 единиц. После сбоя — 37 ед. Что за единицы (два обозначения через дробь), не разобрал, такие моторы у меня гости очень редкие. Газ сбросишь — может восстановиться нормальная работа. Машину — домой, сам — к вам за советом, как приговаривать регулятор опережения, что еще посмотреть (фильтр заменим и воздух в системе погоняем с хозяином)? Какая связь с Р1255? Спасибо. А, ну и тему по запарке не туда определил, прошу переместить.

Изменено 4 марта 2013 пользователем Седьмой директор

На нашем ресурсе имеется возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом по устренению неисправностей связанных с ошибкой P1220. Задав вопрос в течении нескольких дней Вы сможете найти ответ на него.

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, и то что разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы мы создали этот алгоритм помощи и обмена полезной информацией.

Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и таже. 

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент.  Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов. 

Ошибки работы двигателя OBD2 и других систем автомобиля (ELM327) не всегда на прямую указывают на неработающий элемент. Сама по себе ошибка является косвенными данными о неисправности в системе, в некотором смысле подсказкой, и только в редких случаях прямым указанием на неисправный элемент, датчик или деталь. Ошибки (коды ошибок) полученные от  прибора, сканера требуют правильной интерпретации  информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля. Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о шарушении работы системы.

Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд. 

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент.  Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Еще один момент который хотелось бы отметить — это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.

Наш форум создан для всех пользователей, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков. По капле от каждого и всем будет полезно.