Коды ошибок шлагбаума

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

Сообщения об ошибках появляются на дисплее или отображаются с помощью светодиодных индикаторов

Er1

Er3

Er4

Er5

Er6

Er7

Er8

C0

C1, C4, C5 или C9

Светодиодный индикатор мигает. Плата управления еще не отрегулирована для движения.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ

Стрела не двигается.

Шлагбаум только открывается.

Шлагбаум только закрывается.

Не работает автоматическое закрывание.

Шлагбаум не работает от пульта ДУ.

Стрела меняет направление движения на

противоположное.

Работает только один пульт ДУ.

Фотоэлементы не работают.

Светодиодный индикатор начинает быстро

мигать.

Светодиодный индикатор горит ровным светом. 13

Стрела не достигает крайнего положения.

Не удается сбалансировать стрелу.

Не срабатывает замедление стрелы шлагбаума. 7-15

Шлагбаум не работает от аккумуляторов

аварийного питания.

Шлагбаум начинает движение слишком

медленно.

Калибровка движения прервана из-за нажатия кнопки «СТОП».

Энкодер неисправен.

Ошибка самодиагностики.

Недостаточное время работы.

Максимальное количество обнаруженных препятствий.

Перегрев трансформатора / Открыта дверца / Стрела отсоединена от привода.

Энкодер отключен.

Контакты 1-2 (Н.З.) разомкнуты.

Контакты (Н.З.) разомкнуты.

ССЫЛКИ

1-2-3-4-6-8-

13-18

4-7

4-7

11-12-13

2-14-16

7-18

22

12-23-24

4

7

7-15

8-25-26

7

ПРОВЕРКА

1 — Закройте дверцу на ключ.

2 — Отключите режим «ПРИСУТСТВИЕ ОПЕРАТОРА».

3 — Проверьте электропитание и предохранители.

4 — Н.З. контакты разомкнуты.

6 — Отключите режим «ведущий-ведомый».

7 — Проверьте балансировку стрелы и натяжение пружин.

8 — Отключите режим «ОБНАРУЖЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ».

11 — Активируйте функцию «АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАКРЫВАНИЕ».

12 — Проверьте направление движения привода.

13 — Проверьте устройства управления.

14 — Замените плату AF.

15 — Проверьте соотношение «длина стрелы/используемые

аксессуары/тип пружин».

16 — Заново запрограммируйте пульт ДУ.

18 — Отрегулируйте чувствительность.

22 — Установите (или размножьте) тот же код на других

пультах ДУ.

23 — Активируйте фотоэлементы.

24 — Подключите фотоэлементы последовательно, а не

параллельно.

25 — Проверьте аккумуляторы.

26 — Соблюдайте полярность электропитания фотоэлементов.

.

Как любая техника может ломаться и требовать ремонта, так и неисправности шлагбаума – это не такое уж редкое явление в нашей современной жизни. Сегодня шлагбаумы ставят не только при государственных учреждениях, но все чаще они появляются и у обычных граждан – при въезде на парковку многоквартирного дома, охраняемый паркинг бизнес-центра и другие объекты. И, конечно же, как и любая техника, автоматические шлагбаумы также нуждаются в профилактическом осмотре и ремонте.

В основном неисправности автоматического шлагбаума сводят к нескольким стандартным ремонтным операциям:

• Замена неисправных деталей (фотоэлементов, стрелы, управленческой коробки).

• Ремонт электрического двигателя или редуктора.

Причинами поломки автоматического шлагбаума бывают разными. Наиболее распространёнными бывают такие, как:

• внезапный и резкий скачок перепада напряжение электрической сети;

• сбой и поломка основной электроники платы управления;

• поломка стрелы или опорной тумбы при неправильном использовании;

• первоначально некачественный монтаж.

И результатам таких поломок являются то, что, к примеру, опорные тумбы или же стрелы гнутся, фотоэлементы не отвечают на сигнал, масло протекает, шлагбаум не реагирует на сигнал от пульта управления. Также могут возникнуть ситуации, когда шлагбаум открывается или закрывается сам по себе. Правда, такая ситуация может возникнуть в основном только по причине неправильной установки самого шлагбаума. Потребность в замене стрелы шлагбаума может возникнуть, если износится или испортится ее держатель и в таком случае ее просто меняют. А фотоэлементы подлежат замене обычно только в таких шлагбаумах, где их длина больше 2,5 метров и у них присутствует непростая система обнаружения объекта.

В действительности именно ремонт может потребоваться для электрического привода или редуктора, так как от сильных перегрузок перегорают якоря и статоры, происходит износ шестерни редуктора.

Техническое обслуживание и тестирование

Прежде всего, стоит отметить, что любой шлагбаум может прослужить вам долго, если своевременно проверять его на наличие неисправностей и время от времени проводить его профилактику.

Любое техническое обслуживание или тестирование шлагбаумов зависит от фирмы производителя. К примеру, неисправности шлагбаумов An Motors, Nice, Came легко устранимы и собственными силами. Но если Вы все же не уверены в том, что можете сделать правильно ремонт и не навредить еще больше, то стоит на помощь призвать профессионалов.

Любой ремонт шлагбаумов начинается с их диагностики, а именно, выявления главных причин поломки всей конструкции. Шлагбаумы имеют такую распространенную проблему, как поломка стрелы. Чаще всего это возникает по причине конкретного механического повреждения – столкновение транспортного средства и шлагбаума, природные явления, хулиганство и прочее. Такая поломка шлагбаума является самой легкоустранимой. Для этого стрелу шлагбаума снимают, выпрямляют и вновь монтируют. В крайних случаях лучше заменить на новую стрелу.

Поломки шлагбаума бывают различными по своему характеру, но в большинстве случаев все можно предотвратить, если бережно относиться к своему шлагбауму и вовремя проводить профилактику оборудования.

Методика поиска и устранения неисправностей шлагбаумов

Методика поиска неисправностей шлагбаумов не такая уж сложная. Все главные причины и последствия неисправности шлагбаума можно свести к трем типовым ситуациям.

1. Самая частая ситуация – это когда невнимательные водители повреждают стрелу шлагбаума и наносят повреждение ей у самого основания. И как следствие, такая поломка наносит ущерб всей системе. Устранить такую неисправность очень просто – снять сломанную стрелу, выпрямить ее и установить обратно. Иногда при ремонте стрелу можно всего лишь укоротить в месте перелома или же поменять ее на новую стрелу.
2. Еще одна стандартная ситуация – это когда Вы пытаетесь самостоятельно поднять стрелу и при этом редуктор не разблокирован. Очень часто на системы управления шлагбаумов изготовители устанавливают особую систему с ограничением по пределу прочности, чтобы защитить весь механизм шлагбаума от внештатных и чрезвычайных ситуаций. Именно из-за этой защиты при подъеме стрелы руками может произойти срыв болтов фиксации и тогда шлагбаум ломается. Ремонт в такой ситуации сводится к настройке рычагов на стреле и, в случае крайней необходимости, замене болтов фиксации.

3. Резкие перепады напряжения или попадание воды в управленческую плату – также распространенная причина поломки шлагбаумов. В такой ситуации происходит выход из строя самой управленческой платы или всей системы управления шлагбаумом. Именно тогда шлагбаум может неправильно работать или прекратить отвечать на сигнальные датчики. Все, что нужно сделать в данном случае – это устранить саму причину поломки (перезапустить подачу электричества, просушить составляющие) или же подвергнуть профессиональному ремонту управленческую плату.

Регулировка стрелы шлагбаума

Главные неисправности шлагбаума, с которыми наиболее часто обращаются в центры технического обслуживания и ремонта – это поломка стрелы или ее опоры. Регулировка стрелы шлагбаума – не самая сложная операция, с которой сможет справиться практически любой.

Рисунок: Починка шлагбаума 

Если раскачивается стрела шлагбаума, то причинами такой ситуации может быть отсутствие электропитания, разрядка аккумуляторов или же перегорание сетевого предохранителя. Такая проблема устраняется следующими способами – подача электропитания, замена предохранителей или аккумуляторов.

Если же у шлагбаума не опускается или не поднимается стрела, то, скорее всего, отсутствует электрическое питание, перегорел предохранитель, редуктор саморазблокировался, разрядились аккумуляторы, или же на линии передач сигнала в фотоэлементах находится блокиратор, который мешает передачи сигналов датчиков. Устранив эти причины поломки, вы сможете произвести усиление стрелы шлагбаума и ее правильную работу.

Рекомендации для предотвращения появления неисправностей

Чтобы вас не беспокоили неисправности вашего шлагбаума, стоит помнить о главных правилах при эксплуатации шлагбаума:

• Движение своего транспортного средства стоит производить только после полного поднятия стрелы шлагбаума.

• Никогда не пытайтесь поднять стрелу шлагбаума своими силами.

• Приобретите и установите на шлагбаум стабилизатор электрического питания, так вы обезопасите свой шлагбаум от перепадов электрического напряжения.

• Оберегайте коробку с управленческой платой шлагбаума от попадания в них воды или пыли.

Все причины поломки шлагбаума зачастую связаны с его неправильной установкой или же механическими повреждениями. Но стоит помнить, что если Вы не уверены в своих силах на все 100%, то ремонт шлагбаума лучше доверить профессионалам.

Видео: Ремонт шлагбаума своими руками

Поиск и устранение неисправностей автоматики для откатных ворот

В этой статье приводятся публикации призванные облегчить пользователю самостоятельный поиск неисправностей и ремонт автоматики для откатных ворот. Мы не занимаемся ремонтом автоматики приобретенной в других магазинах. Данные публикации имеют исключительно осведомительный и общеобразовательный характер. Все действия Вы производите на свой страх и риск.

Итак, если Вы столкнулись с такой ситуацией, что с утра нажимая на кнопку пульта. и ничего не происходит, ворота не открываются. То же касается нестабильной работы двигателя — непредвиденно остановливаются посередине итд итп. Первая мысль посещающая пользователя — «Все пропало!» Но не нужно паниковать, как правило загвоздка в какой-то мелочи. Порой сразу начинают негодовать, что мол автоматика плохая, а вместе с ней и продавцы нехорошие люди. Но не стоит забывать, что электропривод работает в связке с такими вещами как проводка (иногда похабная), навешанная периферия (лампа, фотоэлементы, GSM-WIFI-модули, умные дома, home-link и др.) довольно часто проблема кроется в этом. Сейчас мы попорядку во всем разберемся. Моделей и производителей автоматики для откатных ворот существует превеликое множество и описать каждую модель не хватит никакого времени, посему я изложу общие принципы, которые справедливы для большинства моделей автоматики и если вы последовательно будете следовать нижеизложенному алгоритму, то с вероятностью 85-90% вы найдете неисправность и возможно даже устраните ее. Данная статья не это посыл Вас в известном направлении, напротив, это те вещи, которые Вы можете и должны сделать, как грамотный пользователь, а если не хотите или не умеете, то сразу снимайте привод и везите в сервисный центр. Итак, поехали.

1. Открыть крышку привода и визуально осмотреть плату на предмет подгораний, обугливания итд. Такое как на рис. ниже сразу выкинуть и заглянуть сюда или сюда. И желательно прочитать эту статью.

Если обуглился варистор — выкусить его и заменить сгоревший предохранитель, если все заработало — впаять новый варистор с Vmax 250V.

2. Проверить подачу и качество питания 230 В, в принципе, если светодиоды на плате горят, то питание подается, стоит проверить находится ли напряжение в адекватных пределах 230+-10%. Если не горят, то проверить целостность предохранителей и трассы питания, довольно часто бывает, что провод в земле перебит и привод работает через слой влажной земли, в это случае полезно запитать его от заведомо исправной переноски минуя вашу линию питания мотора. Если предохранитель и трасса целы, «звоним» тестером трансформатор — первичную и вторичную обмотки. Если трансформатор сильно греется, то это явное указание на его неисправность. Если причина в нем — заменяем его на таковой с аналогичными параметрами, обычно это 12+12В, т.е 2 вторичные обмотки по 12 В. Заменить можно на отчественный (ТПШ-5-220-50 12+12V), хотя сейчас в радиомагазинах уже есть и «родные» китайские трансформаторы. См рис.

3. Если питание подается и трансфоматор в порядке, но все равно привод не работает, то отсоединяем всю навешанную периферию — лампу (в ней может быть кз), фотоэлементы (может быть неконтакт, деградация линз от УФ излучения, окисление контактов итд). Отсоединение происходит не только физическим отключением проводов. Да, лампу можно просто «выдернуть», а вот на вход фотоэлементов нужно поставить перемычку соединяющую ее с общим проводником GND, COM, минус, итд. Вход фотоэлементов обычно называется IR, INFRD, PHOTO, PH, Ph1, Ph2. Если какой-то производитель, САМЕ или NICE, например имеет свою номенклатуру, отличную от интуитивно понятной, то имеет смысл погуглить пдфки с ихней инструкцией и по ней уже отключить фотоэлементы. На некоторых моделях предусмотрен также вход экстренного останова STOP, STP он также должен быть закорочен с общим. Это отключение периферии нужно для «чистоты эксперемента» дабы отбросить все посторонние факторы. Вот несколько примеров отключения фотоэлементов:
Для привода GANT BS-IZ (PROFESSIONAL PS-IZ, NORDMOTORS, BAISHENG)

Для MILLER TECHNICS MT-1000. INFRD-GND, STOP-GND

Для STEELON NAVI-60010001500. YOUGATE ASG-6001000. G-LOCK. Клеммы 8 и 9.

Для GANT IZ-600: — белая перемычка IR-COM. Красная STP-COM.

Для GANT IZ-1200: — белая перемычка IR-GND

Для BFT серии DEIMOS старого и нового:

COMUNELLO FORT-500/700: DSI-GND, STOP-GND.

Для FAAC 740/741: Фирма FAAC здесь переплюнула всех — для отключения периферии нужно поставить 6 перемычек, как правило, 5 уже Вам или Вы поставили при монтаже и теперь нужно поставить одну отвечающую за фотоэлементы.

Схема для FAAC 740/741 когда все отключено:

Для Doorhan Sliding, Alutech ROTO, AN-MOTORS ASL: Ph1-GND и Ph2-GND. STOP-GND также.

Для CAME BX-74/78. Установить перемычку 1-2, 2-С1 и 2С3 или можно отключить все это на DIP селекторе — см. родной мануал.

По NICE ROBUS, ROX, ROAD итд ищите информацию как отключить фотоэлеметы в родных инструкциях. Ваш покорный слуга имеет свое скромное и абсолютно личное, субъективное мнение, что у приводов Nice все неоправданно усложнено, даже элементарные вещи, но кому-то нравится — на вскус и цвет как говорится. И да, мы не заставляли Вас покупать Найс.

4. После того как фотоэлементы отключены пробуем запустить привод пультом — вероятных исходов здесь два — или «поедет» или «не поедет». В первом случае мы понимаем, что проблема была в фотоэлементах и далее разбираемся с ней — повреждена проводка, выход из строя одного или обоих сразу фотоэлементов, фотодеградация пластиковых линз встроенных в крышки, затекшая вода, итд.
Если таки «не поехал», то нужно запустить привод принудительно, без пульта и в обход радиоприемника (возможно дело в нем). Принудительный запуск осуществляется следующим образом — у каждого электропривода на слаботочной колодке имеются клеммы CYCLE, PP, START, PUSH, OPEN-A, SBS (step by step) итд, так вот кратковременное замыкание (1 сек) их скрепкой с общей клеммой GND, COM «минус» приведет к началу маневра ворот — они начнут закрываться или открываться, для нас это не суть важно. Если это произошло, то сделать несколько циклов открытия-закрытия убедившись в стабильности работы. В этом случае «копать» приемник, возможно он «забыл» пульты, в этом случае нужно прописать их заново см. инструкцию вашего привода. Иногда бывает полезно сначала стереть все пульты, а потом уже прописать их. Если пульты ни в какую не пишутся в приемник, есть смысл установить внешний приемник, например, внешний универсальный приёмник REC-2, он вместо вас будет замыкать на 1 сек клеммы принудительного запуска.
Если случился второй из вероятных вариантов — «не поехал», даже по принудительному запуску, то тут ваша компетенция, как пользователя, заканчивается — обращайтесь в сервисный центр.

5. Ворота сами открываются (живут своей жизнью). Варианты тут следующие: нестабильное напряжение, ошибка в подключении периферии, что-то с приемником. Методика следующая — убеждаемся, что напряжение в сети нормальное 230+-10%. Если с напряжением все в порядке, то отключаем ВСЮ периферию как это было описано выше, стираем все пульты из памяти приемника и наблюдаем несколько часов, что будет, можно погонять мотор принудительным запуском, как это было описано выше. Если самовольных открытий нет, то прописываем пульты заново в приемник и опять наблюдаем. Если проблема повторяется — выход такой опять стереть все пульты и установить внешний приемник, например REC-2. Если проблема повторяется при подключении периферии — разбираемся с ней и ее проводкой. Если проблема не уходит — обращаемся в сервисный центр.

6. Следующий случай — выход из строя симистора ВТА16, BTA24 и им подобных. Выглядят они вот так, не путать со стабилизаторами 7812 и 7805, кои имеют такой же корпус и могут присутствовать на плате.

В этом случае реле привода включается — слышно характерные щелчки, но движения не происходит. Лечится это либо заменой симистора, либо путем замыкания силовых дорожек тиристора каплей припоя или перемычкой. см. рис ниже. Но прежде нужно проверить предохранитель (если таковой имеется) двигателя на 6А, его перегорание дает такую же картину.

Сам симистор можно не выпаивать. После этой процедуры перестают работать функции плавного стопа и пуска, но полезность этих функций спорный вопрос, зато Вы снова имеете рабочую плату.
Ревизии плат могут меняться, но эти две луженые дорожки все равно хорошо просматриваются. То что они будут другой формы чем те, что изображены выше сути дела не меняет.

7. Недостаточное тяговое усилие. При этом наблюдается нестабильная работа — привод самовольно останавливается посредине, или вообще, где ему вздумается. В этом случае имеет смысл убедиться, что тяговое усилие выставлено на максимум. На некоторых моделях это триммер-регулятор с обозначением «FORCE», у других это производится в меню, у третьих (CAME) переставлением фишек на трансформаторе. Рекомендуем всегда выставлять это усилие на максимум, так как зимой густеет смазка в подшипниках и редукторе, где-то что-то подмерзает, «стареет» фурнитура и пользователи, которым нравится, чтобы было «посерединке» могут столкнуться с описаными выше проблемами.

8. Пусковой конденсатор. Редко, но бывает, что его «вспучит» или «вздует» и он не выполняет свою функцию, при этом мотор едет нестабильно — рывками. В этом случае заменить конденсатор аналогичной емкости и вольтажа.

9. Еще одна, достаточно редко встречающаяся неисправность это выход из строя геркона концевого выключателя. Проблема сия устранима достаточно легко. Понять, что вышел из строя геркон можно понять, если посмотреть на светодиодные индикаторы концевых выключателей OL и CL.

Если к блоку герконов над зубчатым колесом не подведен ни один магнит (ворота в среднем положени), то если герконы исправны должны гореть оба индикатора OL и CL. А вот ежели один из них поврежден, то какой то и из индикаторов гореть не будет.
Переходим к ремонту. Снимаем блок герконов.

Герконы залиты белым клеем. Если сгоревший геркон не видно визуально, то пользуемся тестером-мультиметром. Общий провод — красный ;). Далее идем на радиорынок и покупаем аналогичный нормально-разомкнутый, двухконтактный геркон, стоимость у дедов-старьевщиков 5-7 грн макс. После этого берем паяльник и производим замену неисправного геркона. Вот и все. Ставим блок герконов на место и наслаждаемся комфортом.
Справедливости ради стоит отметить, что в последние годы производители откатной автоматики отходят от использования герконов в блоках концевых выключателей, их место занимают транзисторы, в связи с этим блок концевиков уже требует питания +5 или +12 В. В теории вышедшие из строя транзисторы тоже можно заменить. На рис. плата транзисторных концевиков — видно 2 транзистора реагирующих на магниты и один ключевой.

Если все же после всех наших усилий плату «оживить» не удалось, но двигатель и редуктор «живы», то имеет смысл задуматься о покупке новой такой же или функционального аналога DC-43M или CBSL-220.

Как установить плату в привод Professional PS-IZ, GANT BS-IZ

10. Если случилось, что ворота «задавило» в уловитель и Вы не можете разблокировать редуктор штатным ключем, то возьмите гаечный ключ на 13 и открутите зубчатую рейку, что находится над зубчатым колесом и «освободите» редуктор. После этого установите зубчатую рейку обратно, зазблокируйте мотор. Подкорректируйте положение концевого выключателя на зубчатой рейке, чтобы «задавление» не повторялось.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Источник

Не стал вызывать мастера для настройки откатных ворот, настроил сам за 5 минут.

Сегодня расскажу как быстро настроить привод откатных ворот на примере Alutech, хотя и автоматика других производителей настраивается подобным образом: достаточно лишь заглянуть в инструкцию.

Перенастройку привода необходимо делать, когда вы замечаете, что ворота не замедляются в крайних своих положениях.

Замедление позволяет продлить ресурс самих ворот, расходных элементов, да и просто снизить шум от работы.

Правильная и неправильная работа ворот с автоматикой — смотрите видео.

Почему сбиваются настройки привода?

Мастер мне сказал, что из-за скачков напряжения. Кстати, последний раз у меня настройки пропали после сильных шквалистых ветров у нас в поселке.

Поэтому, как только вы заметили, что ворота закрываются без замедления — проделайте следующую последовательность операций:

1. Снимите кожух привода. У меня чтобы снять кожух нужно открутить крестовой отверткой два винтика у основания кожуха и потянуть его вверх.

2. Разблокировать сам привод и перевести створку ворот в серединное положение. Снова заблокировать привод. Либо можно открыть створку ворот до середины с помощью автоматики.

3. Для того, чтобы начать процедуру самонастройки нужно одновременно нажать и удерживать кнопки «PR. » порядка 5 секунд до момента запуска процесса настройки.

4. Ворота сами без участия человека проведут два цикла открытия/закрытия , после которого нужно подождать 10-15 секунд, пока автоматика выйдет из режима настройки и проверить работу автоматики в штатном режиме, т.е. запустить ворота с брелка.

5. Не забудьте правильно обратно установить защитный кожух и завернуть крепления.

Смотрите видео, как правильно настроить привод ворот Алютех:

Так что все оказалось проще, чем ожидалось: и не нужно гонять мастера, даже если ворота на гарантии. А если возникли вопросы, можно позвонить по телефону, как правило мастера охотно проконсультируют вас по телефону в режиме он-лайн.

Если статья оказалась полезной, не забудьте поставить лайк.

А как часто вы производите настройку автоматики? Может это у меня она стабильно раз в полгода сбивается? Напишите в комментариях.

Источник