крестьянин
Завсегдатай
-
#1
мой фольц, постоянно выдаёт ошибку 2212, после прочиски мозгов ошибка исчезает, но стоит немного проехать как она появляеться вновь. приэтом двигатель работает нормально.
Да и еще иногда может не завистись на холодный двигатель, лечил скидыванием клемы, иногда снятием разёма с ДПДЗ, иногда дрочением педалью газа.
может кто знает как мне помочь?
Система впрыска Mono-Jetronic
golf_ovod
Мастер советчик
-
#2
ошибка 2212 — нет информации от ДПДЗ
проверь провода на обрыв, окислы и смотри плату ДПДЗ на наличие трещин
крестьянин
Завсегдатай
-
#3
golf_ovod написал(а):
ошибка 2212 — нет информации от ДПДЗ
проверь провода на обрыв, окислы и смотри плату ДПДЗ на наличие трещин
а её надо снимать с моновпрыска?
golf_ovod
Мастер советчик
-
#4
для проверки проводов нет, для проверки визуально да только предварительно обрисовав ее положение на нижней части впрыска
BBsik
Профессиональный советчик
-
#5
А я бы не стал снимать ДПДЗ прекрасно проверяется тестером — потом поставить чётко на место-удастся ли?!
крестьянин
Завсегдатай
-
#6
BBsik написал(а):
А я бы не стал снимать ДПДЗ прекрасно проверяется тестером — потом поставить чётко на место-удастся ли?!
Расскажи пожалуста по подробнее
golf_ovod
Мастер советчик
-
#7
тестер и руководство по настройка ДПДЗ и все делается на раз и без проблем руководство по настройке здесь имеется. А лучше предварительно померить тестером ДПДЗ что бы понять снимали его раньше или нет, разумеется если пломб уже нет.
крестьянин
Завсегдатай
-
#8
golf_ovod написал(а):
тестер и руководство по настройка ДПДЗ и все делается на раз и без проблем руководство по настройке здесь имеется. А лучше предварительно померить тестером ДПДЗ что бы понять снимали его раньше или нет, разумеется если пломб уже нет.
что за тестер, и где именно найти руководство, пломбы стоят.
TPN
Сисадмин-вагоновод
-
#9
крестьянин написал(а):
Вот и пускай стоят (от греха подальше). Сдёргивай разъём с ЭБУ и ДПДЗ и проверяй провода тестером с пристрастием (покачивая и перегибая).
крестьянин
Завсегдатай
-
#10
TPN написал(а):
Вот и пускай стоят (от греха подальше). Сдёргивай разъём с ЭБУ и ДПДЗ и проверяй провода тестером с пристрастием (покачивая и перегибая).
думаеш дело именно в ниц?
что за тестер такой?
Alex78
Оракул
-
#11
крестьянин написал(а):
думаеш дело именно в ниц?
что за тестер такой?
Типа этого
крестьянин
Завсегдатай
-
#12
так вить это же обычная цэшка.
Акто может по подробнее рассказать как их проверить (От начало до канца), или ссылачку дайте.
извини но я раньше не чего такого не делал.
golf_ovod
Мастер советчик
-
#13
крестьянин написал(а):
так вить это же обычная цэшка.
тестер, мультик лучше не китайский а более путевый. и перегибать провод надо в месте входа в резинку разъема самое не благонадежное место.
крестьянин
Завсегдатай
-
#14
спасибо за совет, сегодня все проверил, провода в норме, звонятся хорошо.
golf_ovod
Мастер советчик
-
#15
а прозванивал до разъема ЭБУ, и сколько Ом по жилам если там все хорошо. То съем ДПДЗ и осмотр его.
Привет всем, кто ещё не устал листать новости с моими публикациями!
Вот крайний на сегодняшний день постик, т.к. он отражает актуальное состояние меня и машины.
Кому лень читать — суть поста — авто с мозгами артикул 443 907 311b можно прочитать компьютером и стереть ошибки!
Не так давно я опубликовывал пост сбора инофрмации по поводу чтения мозгов с помощью шнурка OBD2.
А тут оба-на и представилась возможность это проверить!
Оказывается моему другу и верному советчику и помошнику по возне с авто Dmitriy-sokol92 подогнали «кастрированную» версию именно такого шнурка для его кареты-ракеты
Выглядит сей кит вот так.
фирма производитель конкретного экземпляра друга — orion
Там собственно сам разъем OBD2 c четырмя пинами, вспомогательный шнурок, чтоб рассовать эти 4 пина как и куда душе угодно и провод mini USB — USB для подключения всего этого к компьютеру.
Призвал сегодня друга, поставили на ноут программу Вася-Диагност v 1.1 настроили COM на компе (драйвера ставили сумбурно, главное что интерфейс определилися) и рванули в машину.
Делали все как парень в видео. Сначала вспомогательный шнурок с отдельными пинами растыкали в разъёмы, у меня черный и коричневый (на более поздних авто с ABS черный и белый), черный — там плюс минус, коричневый, там K и L линии. Далее вспомогательный шнурок в сам разъём, и уже потом в компьютер.
И все получилось! Ну или почти все. Сами мозги определились, но вот почему то их кодировка нет.
Запчасти на фото: 443907311B, 443907311
Хочется надеяться, что так вышло либо из-за «кастрированности» OBD2 (вряд ли, т.к. 4 пина они и есть 4 пина) либо из-за не полностью подходящих драйверов для шнурка ( более вероятно, но тоже не понятно).
Таким образом посмотреть те самые величины как частота оборотов, работа лямбды, температура двигателя и прочее через программу не получилось. Но нам удалось прочесть ошибки. Перед тем как подключить ноут проверяли диодом — ошибка 2212 никуда не делась. Вася-Диагност с диодом был солидарен.
Запчасти на фото: 443907311B, 443907311
Волшебная кнопочка «очистить» нажалась будто сама собой! Чудо из чудес, ошибки пропали и не появлялись при повторном считывании. Диод теперь так же выдавал 4444.
Мы решили закрепить успех. Покатались часок другой. Машина не тупила, как в ситуации из поста про попытки замены ДПДЗ, на газ реагировала в момент нажатия педали, ускорялась, замедлялась, короче прям захотелось расцеловать её и больше никогда не лазать под капот по своей инициативе!)
Вернувшись домой мы снова подключили друг за другом и диод и ноутбук с программой — все хором сказали, что ошибок нет.
Посмотрим что будет через неделю другую.
И да, шнурки с али для авто теперь точно закажу.
Благодарю за посещение, будьте довольны своими авто!
При диагностике блинк-кодами обнаружена ошибка 2212. Свечи в саже, без масла. Двигатель тупит, дергается при малом угле ДПДЗ. Чтобы после запуск обороты держались нормально, иногда приходится при включенном зажигании нажать/отжать газ. Пользуясь руководством, мультиметром, стал проверять ДПДЗ. РХХ задвинул до щелчка, разъем с него снял. Снял штекер с ДПДЗ, между контактами 1 и 5 сопротивление 946 Ом ( все ОК, д.б. 520…1300 Ом);
между контактами 1 и 2 сопротивление при открытии заслонки до 1/4 меняется от 748 до 1630 Ом (тоже в норме, д.б. 600-3500 Ом), далее не изменяется;
между контактами 1 и 4 сопротивление при открытии заслонки до 1/4 не изменяется, после изменяется от 790-1845 Ом (д.б. 600-6600 Ом).
При одетом штекере ДПДЗ сопротивление между контактами 1 и 2 составляет 278 Ом.
У друга Пассат двиг RP сопротивление при одетой клемме ДПДЗ остается тем же.
Снимаю разъем ЭБУ, со стороны жгута проводов измеряю сопротивление между 5 и 8 контактами, 948 Ом. Провода от ДПДЗ до разъема ЭБУ прозванивал. Измеряю сопротивление этих контактов на ЭБУ 344 Ом.
Кто-нибудь понимает, что не так? Это ДПДЗ или необходимо реанимировать ЭБУ?
Можно ли поставить аналог-заменитель ДПДЗ на 1F mono-jetronic?
Особенности топливной системы
В связи с близостью топливной форсунки жиклеру карбюратора, уровень давления в системе не превышает одного кгс/см2. Mono jetronic не определяет точного соотношения воздушной массы и топлива. Поэтому ориентироваться можно только по положению дроссельной заслонки и еще нескольким параметрам. Узнать о положении заслонки можно, при помощи устройства потенциометра, сообщающего необходимую информацию электронному блоку управления.
В результате дозировка топлива рассчитывается по нескольким параметрам:
- Положение дроссельной заслонки;
- Температура всасываемых воздушных масс;
- Частота вращения коленчатого вала.
Корректирует дозировку электронный блок управления, считывая информацию по датчикам температуры всасываемых воздушных масс и потенциометра. Дозировка меняется при увеличении или уменьшении времени впрыска.
Устройство моновпрыска на Фольксваген Пассат
Для того чтобы настройка моновпрыска Пассат Б3 была выполнена правильно, прежде всего необходимо понимать устройство данного важного для автомобиля узла. Данное приспособление не является карбюратором, при этом оно в значительной степени отличается от современных инжекторов.
Основная особенность моновпрыска Passat B3 заключается в том, что он работает посредством одной инжекторной форсунки, которая и осуществляет выдачу топлива. Именно поэтому данная система является более надежной, нежели использование обычных карбюраторов. Моновпрыск отличается следующими преимуществами:
- обеспечение простоты запуска ДВС;
- снижение расхода топлива;
- устранение необходимости сложной настройки.
Многие водители автомобилей, оборудованных системой моновпрыска, отмечают намного лучшую работу мотора при заметной экономии топлива. Это достигается посредством одноточечной подачи смеси под низким давлением с электроуправлением. Она используется на бензиновых ДВС транспортных средств. Установленная форсунка может управляться через электромагнитный клапан. Дозировка воздуха происходит посредством дроссельной заслонки.
Параллель тому, как происходит впрыск, возникает импульс зажигания. Эти процессы синхронизованы между собой. Для оптимизации в устройстве предусмотрены соответствующие датчики. Они позволяют настраивать впрыска в соответствие с тем, в каком режиме работы в конкретный момент ДВС. Это важно для получения наиболее оптимальной топливно-воздушной смеси. Именно во впуске и происходит распределение бензина по цилиндрам ДВС.
Проверка системы
Моновпрыск система надежная, во многом, превосходящая карбюраторные, но и она порой может выйти из строя. Неисправности моновпрыска могут обернуться неприятным сюрпризом. Поэтому важно и нужно знать, как проверить систему и к чему быть готовым. К сожалению, оценить состояние электронного блока управления в домашних условиях не выйдет.
Любые неисправности в электронике могут повлечь за собой серьезные последствия. К счастью, блоки управления довольно редко выходят из строя. Чаще это происходит с датчиками, штекерами и выключателями.
При обнаружении неисправности системы нужно действовать по следующему алгоритму:
- Убедиться в работоспособности зажигания.
- Проверить подачу топлива.
- Внимательно осмотреть все детали моновпрыска и убедиться в целостности предохранителя.
- Если после предпринятых действий неисправности не обнаружено, обратитесь к памяти системы диагностики.
- Лампочка системы диагностики расположена на приборной панели, будет загораться в своеобразном ритме, в зависимости от характера нарушения.
Данные о неисправности будут сохраняться на протяжении восьми запусков двигателя, после чего просто сотрутся. Тестирование таким способом позволит каждый раз выявлять не более одного нарушения функционирования системы. То есть для каждой неисправности необходима отдельная диагностика. В тех автомобилях где нет лампы диагностики, информацию считывает измеритель напряжения.
Замена форсунки моновпрыска
FAQ VW Audi Skoda Seat
Информация применима для ремонта автомобилей с системой впрыска Mono motronic (двигатели ABS, AAM, ABD, ABU и др.) Эти двигатели устанавливались на автомобили:
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997 Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994 Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
Volkswagen Golf 3 / Фольксваген Гольф 3 (1H1, 1H5) 1992 — 1998 Volkswagen Vento / Фольксваген Венто (1H2) 1992 — 1998 Volkswagen Golf Cabriolet 3 / Фольксваген Гольф Кабриолет 3 (1E7) 1993 — 2002
SEAT Ibiza 2 / Сеат Ибица 2 (6K1) 1993 — 2002
SEAT Cordoba / Сеат Кордоба (6K2) 1993 — 2002
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999 и др.
Выкручиваем винт крепления крышки форсунки (она же — корпус ДТВВ) ключом-торксом Т-25.
Снимаем крышку. Видим старую форсунку.
На новую форсунку изначально одеты два уплотнительных кольца, одно большое, второе — маленькое. Купленный «ремкомплект прокладок форсунки» из двух колечек одинакового диаметра, но разной толщины, не понадобился.
Извлекаем старую форсунку. Сидит она довольно плотно, пришлось воспользоваться пассатижами. Чуть поворачивая, вытаскиваем.
Посадочное место форсунки оказалось удивительно чистым Но перед установкой новой форсунки всё равно спиртом протерла…
Ну вот, всё готово к установке новой форсунки.
Старая и новая форсунки немного отличаются друг от друга внешне, не смотря на одинаковый номер 0 280 150 651
.
Устанавливаем новую форсунку в её посадочное место.
Аккуратно одеваем сверху корпус ДТВВ, проверяем, чтобы разъем форсунки совпал с контактами в крышке. Чтобы усадить форсунку на место, пришлось довольно сильно надавить на крышку, до характерного «щелчка».
Также мне захотелось провести ряд измерений. Замер сопротивления между средними контактами форсунки (2 и 3) в разъеме, показал, что сопротивление форсунки (3,5 Ом) отличается от указанного в мануалах (1,2-1,6 Ом). Стало интересно разобраться, кто сопротивляется.
Снимаем крышку, замеряем сопротивление между контактами на самой форсунке. 1,6 Ом, всё, как положено.
Меряем сопротивление плюсового провода форсунки. 0,2 Ом (учитывая погрешность самого мультимера — сопротивление практически ноль)
Измерение сопротивления минусового провода форсунки показало, что сопротивляется именно он. Ну и фиг с ним
Дополнение после установки на авто:
после того, как мотор поработал — заглушила, сняла разъем на форсунку, сопротивление между 2 и 3 контактом 1,6 Ом.
Замеряем сопротивление между крайними контактами (1 и 4) разъема для проверки ДТВВ (2,24 кОм), смотрим температуру окружающей среды (24*С), сверяем с таблицей значений сопротивлений для ДТВВ, делаем вывод, что ДТВВ адекватен
Ставим на место крышку форсунки, заворачиваем винт. Верхняя часть моновпрыска готова к установке на авто.
Для установки в моновпрыск потребуется прокладка между верхней и нижней частями моновпрыска VAG 051 133 026
Хотя можно оставить и старую
Ну вообщем, плёвое дело. На самом деле мне просто фоткать нравится
Дополнение от Дъмитръ:
Хотел бы добавить, что колечки с третьего фото, идут на старые образцы форсунок, которые шли до 91-92 года. К нашим новым форсункам это комплект не подойдет вообще. Старая форсунка — Bosch 0 280 150 623 — VAG 051 133 025 Ремкомплект прокладок под нее, 2 штуки. Номер комплекта — VAG 051 198 029 Верх впрыска под нее — VAG 051 133 027
Новые форсунки — Bosch 0 280 150 651 — VAG 051133025A Ремкомплект прокладок под нее, номер комплекта — VAG 051 198 029A Верх впрыска под нее — VAG 051 133 027A
Я вот лоханулся, поверил ETKA, там под 96 год идет номер новой форсунки, а ремкомплект указан от старой. И нет указания по году или вину о замене.
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: Huntress
Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!Диагностика
Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Как выявить код неисправности
Для того чтобы определить код неисправности системы тоже существует определенный алгоритм действий:
- Двигатель необходимо запустить и позволить поработать на холостом ходу.
- Вставьте предохранитель не менее чем на пять секунд.
- Извлеките предохранитель, не прекращая наблюдение за индикатором лампочкой.
- Запишите код неисправности (мигающие сигналы с промежутками/паузами).
- Выключите зажигание.
- Приступайте к устранению проблемы.
- Сбросьте память.
- После сброса повторите эти действия снова, чтобы выявить новые неисправности.
Если в системе больше нет нарушений, вы будете наблюдать код 4-4-4-4.
Ремонт и регулировка (с фото)
- Открывается капот, с помощью торцовой головки на 10 откручивается моновпрыск, прокладка под ним заменяется новой.
Моновпрыск снимается торцовой головкой
Бензонасос снят, можно осматривать провода и датчик
Сопротивление на выходах датчика измеряется мультиметром
Моновпрыск установлен, проверяются контакты заслонки
Так контакты располагаются в разъёме дроссельной заслонки Volkswagen Passat B3
Видео о работе с системой
Как видно из этой статьи, при ремонте моновпрыска на Volkswagen Passat B3 автомобилисту придётся действовать методом исключения, раз за разом проверяя и отбрасывая возможные причины неравномерной подачи топлива до тех пор, пока не будет установлен настоящий «виновник». Это занимает много времени, но это единственный способ точно выявить причину неполадок. А дальше всё зависит от показаний мультиметра, который обязательно должен быть качественным (пользоваться дешёвыми китайскими приборами при выполнении этой работы категорически не рекомендуется).
Как сбросить память
Для того чтобы осуществить сброс памяти необходимо следовать четкой инструкции:
- Включить зажигание.
- Подключить предохранитель, чтобы он перемкнул контакты на реле топливного насоса.
- Не менее чем через пять секунд извлечь предохранитель.
Благодаря этим нехитрым действиям память будет стерта, за исключением тех моментов, когда вы получаете коды 2-3-4-1, 2-3-4-2. В этом случае штекер отсоединяется от блока электронного управления не менее чем на полминуты при отключенном зажигании.
Датчик положения дроссельной заслонки
Дроссельный узел двигателя 1.8 ААМ комплектуется потенциометрическим датчиком положения. Со временем в процессе эксплуатации его работоспособность значительно ухудшается. Чтобы заменить его новым потребуются существенные вложения, так как датчик продается в комплекте с камерой смешивания. Существуют дополнительные варианты: установка б/у устройства или ремонт имеющегося.
Регулируем холостой ход и содержание СО
Вообще процедура регулировки холостого хода не является обязательной для автомобилей с топливной системой mono jetronic, так как эта функция автоматически осуществляется блоком управления. Проверить обороты холостого хода стоит, только если возникли сомнения или СО не совпадают с номинальным значением. Тогда необходимо произвести осмотр вакуумных шлангов, системы распыления топлива и обратиться к системе диагностики. Топливная система mono jetronic довольно сложная и, если самостоятельно не удается произвести диагностику или регулировку системы, лучше обратиться к специалистам.
Надёжность
Двигатель 1.8 AAM действительно очень надежен. Его ресурс позволяет пройти рубеж в 500 тыс. км пробега и не попасть в мастерскую на капитальный ремонт. Даже обрыв ремня газораспределительного механизма не может нанести ущерб его клапанам и поршням. Такая особенность связана с тем, что агрегат рассчитан на использование бензина с октановым числом 92, поэтому степень сжатия не превышает величину 9:1.
Хлопоты у владельца могут возникнуть только с самой системой моновпрыска, но не стоит особенно переживать: ее конструкция хорошо знакома профильным специалистам, поэтому восстановление рабочего состояния данного устройства не вызывает проблем. Однако, следует учитывать тот факт, что некоторые детали этой системы имеют цену равноценную, а может даже превышать стоимость самого автомобиля на сегодняшний день.
Ремень газораспределительного механизма
Ремень газораспределительного механизма предназначен только для привода распредвала, его натяжение осуществляется при помощи механического натяжителя. Для его установки используются метки, которые нанесены на шкивы, маховик, распредвал, трамблер (она используется при выставлении 1 цилиндра в ВМТ). Ремень следует менять не реже, чем 1 раз в 4 года или каждые 60 тысяч км пробега. Комплект для данного двигателя идентичен тому, который применялся для группы моторов семейства EA827, начиная c 1972 года выпуска.
Подобрать и приобрести силовой агрегат для Фольксваген Гольф можно среди позиций каталога контрактных силовых агрегатов, представленных на сайте компании.
По ссылке вы узнаете наличие автомобилей Фольксваген или автомобилей Ауди, а также закажете с них автозапчасти.
Источник
Volkswagen Passat B3 — это одна из самых популярных моделей данной линейки транспортных средств компании. Значительный спрос на нее был обусловлен целым рядом разнообразных факторов. Машина является не только достаточно удобным и эргономичным, но и очень надежным. Он без проблем заводится при низких температурах и отлично держится на дорожном полотне на значительных скоростях. Несмотря на это, все же Passat B3 имеет один значительный недостаток. Он касается стабильности работы системы моновпрыска. Именно поэтому владельцам ТС нередко приходится обращать на нее внимание, осуществлять ремонт узла и пытаться его корректным образом настраивать.
Содержание
- 1 Устройство моновпрыска на Фольксваген Пассат
- 2 Признаки и причины неисправности
- 3 Настройка моновпрыска в гаражных условиях
- 3.1 Необходимые инструменты
- 3.2 Пошаговое руководство
Устройство моновпрыска на Фольксваген Пассат
Для того чтобы настройка моновпрыска Пассат Б3 была выполнена правильно, прежде всего необходимо понимать устройство данного важного для автомобиля узла. Данное приспособление не является карбюратором, при этом оно в значительной степени отличается от современных инжекторов.
Основная особенность моновпрыска Passat B3 заключается в том, что он работает посредством одной инжекторной форсунки, которая и осуществляет выдачу топлива. Именно поэтому данная система является более надежной, нежели использование обычных карбюраторов. Моновпрыск отличается следующими преимуществами:
- обеспечение простоты запуска ДВС;
- снижение расхода топлива;
- устранение необходимости сложной настройки.
Многие водители автомобилей, оборудованных системой моновпрыска, отмечают намного лучшую работу мотора при заметной экономии топлива. Это достигается посредством одноточечной подачи смеси под низким давлением с электроуправлением. Она используется на бензиновых ДВС транспортных средств. Установленная форсунка может управляться через электромагнитный клапан. Дозировка воздуха происходит посредством дроссельной заслонки.
Параллель тому, как происходит впрыск, возникает импульс зажигания. Эти процессы синхронизованы между собой. Для оптимизации в устройстве предусмотрены соответствующие датчики. Они позволяют настраивать впрыска в соответствие с тем, в каком режиме работы в конкретный момент ДВС. Это важно для получения наиболее оптимальной топливно-воздушной смеси. Именно во впуске и происходит распределение бензина по цилиндрам ДВС.
Признаки и причины неисправности
На Volkswagen Passat B3 моновпрыск начинает плохо работать всегда примерно по одинаковой схеме. На нее нужно обратить внимание всем владельцам данного ТС. Сначала водитель может заметить, что обороты ДВС начинают «плавать», после чего — мотор плохо реагирует на нажатие педали газа. Подобная проблема возникает как во время запуска двигателя, так и в процессе поездки. Ремонт системы в таком случае является достаточно непродолжительным. Намного больше труда необходимо потратить на выяснение причины почему, почему неисправность возникла.
Как можно заметить из разных видео по ремонту Фольксваген Пассат Б3, на машине отсутствует модель подключения компьютера. Вследствие этого быстро провести диагностику ТС не получается.
Среди наиболее популярных причин неисправностей с системой моновпрыска можно выделить такие:
- Потеря герметичности прокладки, расположенной непосредственно под узлом.
- Отхождение контактов проводов, находящихся непосредственно под датчиком.
- Смена старых свечей зажигания на новые с быстрым выходом их из строя после работы двигателя.
- Снижение герметичности крышки трамблера (проблема может касаться даже незаметной невооруженным глазом микротрещины).
- Слишком высокий или низкий уровень компрессии, за создание которого отвечает бензонасос.
- Засорение или загрязнение дроссельной заслонки.
- Повреждение проводов, которые отходят от датчика, отвечающие за контроль положения дроссельной заслонки.
Таким образом, вышеперечисленные проблемы — основные признаки возникновения неисправности. Прежде чем приступать к работе, необходимо обратить внимание на доступные в сети Интернет видео по ремонту Фольксваген Пассат Б3.
Настройка моновпрыска в гаражных условиях
Регулировка или настройка устройства впрыска на (VW) Volkswagen может быть осуществлена самостоятельно в гаражных условиях. Для этого не требует какого-либо опыта или специальных навыков. Главное — четко следовать указанному ниже алгоритму действий и ориентироваться на все советы профессионалов.
Необходимые инструменты
Перед тем, как делать ремонт моновпрыска Passat B3, необходимо предварительно подготовить необходимые инструменты и дополнительные приспособления. Среди них в процессе работы могут понадобиться такие:
- отвертка;
- рожковые ключи;
- новые свечи зажигания соответствующего типа;
- торцовые головки с воротником;
- мультиметр для выполнения измерений;
- наждачная бумага для зачистки контактов;
- изолента для работы с проводами;
- плоские щипцы;
- прокладка под моновпрыск (при ее повреждении);
- крышка трамблера (при наличии трещин).
Стоит обратить внимание на то, что далеко не все дополнительные приспособления, указанные в списке, могут понадобиться. Это напрямую зависит от того, что именно послужило причиной возникновения неисправности.
Пошаговое руководство
Процесс ремонта должен происходить в несколько этапов:
- Необходимо сделать проверку сопротивления датчика температуры воздуха, который поступает в систему. Для этого необходимо использовать мультиметр. Полученные с его помощью значения следует сравнить с нормальными показателями, которые указаны в руководстве по использованию авто. Если температурный режим находится в диапазоне от 20 до 25 градусов, то сопротивление должно быть в пределах 1800-1900 Ом. Нагрев датчик, вы должны увидеть снижение сопротивления. Охладив — его повышение. Это нужно проверить посредством мультиметр, самостоятельно повышая и снижая температуру.
- Следующий этап ремонта — проверка сопротивления на форсунке моно инжектора. В рабочем положении оно может составлять от 1,2 до 1,6 Ом. Вследствие того, что мультиметр не очень точно осуществляет измерения, небольшие погрешности в этих показателях все же допускаются.
- Далее необходимо выполнить настройку холостого хода. Для этого от аккумуляторной батареи необходимо направить на контакты регулятора напряжение, составляющее 12 В. Одновременно с этим следует выставить акселератор в его крайнее положение. Затем мы проверяем наличие короткого замыкания (КЗ). Для этого щуп прибор необходимость поставить в зазор, образованный между концевиком акселератора и непосредственно самим штоком. При этом стоит понимать, если зазор будет слишком значительным. мультиметр не сможет показать наличие КЗ. В такой ситуации требуется регулировка или настройка устройства впрыска на (VW) Volkswagen Пасат Б три. Для этого нужно воспользоваться специальным винтом, расположенным в нижней части узла. С его помощью можно управлять положением концевика.
- Как только водитель успешно отрегулировал моновпрыск, ему нужно его зачистить и провести другие работы такого же плана. Только после этого можно приступать к настраиванию положения дроссельной заслонки узла. Для того чтобы это сделать следует подключить моноинжектор. К нему следует подключить разъем форсунки. Затем нужно осуществить подсоединение разъема датчиков положения и температуры. Далее необходимо перейти к монтажу магистралей для топлива в правильном их положении. От аккумуляторной батареи водителю следует отсоединить клеммы. Как только это будет сделано, в замке зажигания необходимо повернуть ключ. Таким образом можно обнулить все предыдущие настройки. В конце остается лишь подсоединить АКБ.
Значительно упростить процесс может видео по ремонту Фольксваген Пассат Б3. Стоит обратить внимание также и на то, что после сброса системы моноинжектора нужно осуществить проверку напряжения на разъеме заслонки. Замеры необходимо провести на двух контактах — №1 и №5. При этом зажигание в машине должно быть включено. Показания мультиметра, как правило, в таком случае следующие: от 5 до 6 Вольт. Если перейти на другие контакты — №1 и №2 — прибор должен показать 0,186 Вольт. В противном случае необходимо заняться новыми корректировками системы. Вполне возможно, первая настройка узла не удалась.
Для исправления проблемы нужно открыть винт №4 на крышке дроссельной заслонки. Затем стоит к контактам №1 и №2 подключить мультиметр. После этого крышку в течение некоторого времени необходимо поворачивать, определяя напряжение в разных ее положениях. Остановиться необходимо в том случае, когда показатели на приборе совпадут с необходимыми. В итоге проблемы с оборотами должны уйти.
Загрузка…
-
кубанец
- Друг клуба
- Сообщения: 3600
- Зарегистрирован: 19 фев 2011, 20:38
- Бус: Уехал …
- Откуда: Московская обл. г.Люберцы
кубанец писал(а):У сына завыёживался, сможете подсказать как диагностировать ? С чего начать ? Суть … 1.8 RP С месяц назад поехали на встречу и начал дёргаться на ходу, на месте всё было ОК, и вроде бы как на холодную ехал нормально. Полазили, на б.насосе обнаружили тещину на штуцере подачи, заменили, 2-3 всё ОК. Потом началось заново и больше-сильнее ( уже пару раз тягал его на галстуке), так что и на холодную троит, мотор колбасит, а при нажатии на педаль газа глохнет ( по этому симптому можно сделать вывод что мало горючки, но свечи все сухие и чёрные, в копоти, будто льёт). Последний раз притянул его, всю дорогу не работал( колбасило), а дома всё ОК. Полезли в потенциометр, сняли, на глаз там всё ОК, почистили, потёрли графитом, поставили, завели. Работал сказочно, ровно, стал более отзывчивым. Пацан прокатился вокруг квартала, приехал с квадратными глазами ( вот это прёт). Зашёл домой и собрался съездить в соседний городок, но завёл и всё повторилось, с той лишь разницей ( по его словам) , что при выключении света обороты стабилизировались. Ещё заметил, ранее , у него подсветка приборки моргает (ярче-тусклее). Вообщем поездка не состоялась, теперь думаем как искать и что
Меняли форсунку, лямбду, потенциометр, замеряли давление топлива ( всё ОК) — всё то же самое, вычислили закономерность, при переключении печки с 4-3 скорости на 2-1 , глюк пропадает. На ходу Свет и подсветка приборов помаргивает. Советуют поменять блок предохранителей ( там был оплавлен корпус 4-го предохранителя), говорят бывают в них замыкания и ведёт себя так … Генератор выдаёт стабильно 13,8-14,2 V в зависимости от нагрузки. Сегодня решили почитать компутером , вот что выдал …
image.jpg
Кто что думает ? Каковы мои дальнейшие действия ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Сергей
+7 915 219 50 70
Если бы моя машина умела говорить, она бы знала три фразы:
1) ХОЧУ ДЕНЕГ 2) СРОЧНО ХОЧУ ДЕНЕГ 3) СМОТРИ КАК Я УМЕЮ За 3 пункт я ей прощаю все
-
DARK VADER
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 05 фев 2015, 17:56
- Бус: T3 Caravelle 1984 г. ABS
- Откуда: Беларусь, Гродна
Сообщение
DARK VADER » 28 янв 2017, 18:54
После установки бензомотора (ABS 1,8 моновпрыск от пассат Б3) поездил некоторое время без проблем. Потом стала пропадать тяга на горячем двигателе, педаль в пол, а машина едет 60 км/ч. Резко нажимаешь педаль — хочет заглохнуть двиг., или начинает трясти его. Потом и на холодную стало также.
Снял крышку впрыска посмотреть как форсунка работает. Видео прилагается.
Должна она так поливать? Работает на холостых, мотор не прогрет. Как по мне — очень много бензина подает, или это нормально?
Снял весь впрыск, почистить, проверить прокладку, проверить регулятор давления.
Поменял топливный фильтр на всякий случай.
Кто разбирается, подскажите, должна ли так форсунка дуть на холостых?
-
налим
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 10 мар 2015, 11:35
- Бус: T3 DF
- Откуда: московская область
Сообщение
налим » 30 янв 2017, 11:54
снял потенциометр!?
его чтоб поставить правильно нужно попотеть
выставить пороговое значение 0,18 на крайних клеймах
там просто затягиваешь его площадку вольтаж прыгает мама не горюй
на глаз точно не выставить
-
DARK VADER
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 05 фев 2015, 17:56
- Бус: T3 Caravelle 1984 г. ABS
- Откуда: Беларусь, Гродна
Сообщение
DARK VADER » 30 янв 2017, 17:40
Потенциометр не трогал. Пока-что. Замеряю напряжение для начала на нем.
-
mikluha
- Сообщения: 362
- Зарегистрирован: 13 янв 2010, 02:15
- Бус: Т-3 1.8моно
- Откуда: нет такой страны
Сообщение
mikluha » 31 янв 2017, 01:08
DARK VADER писал(а):должна ли так форсунка дуть на холостых?
похоже что форсунка льет очень сильно.
при таком количестве топлива должен при прогазовке сильно дымить и обороты могут быть не стабильными.
Проверяй ДТВоздуха и ДТОжидкости , наиболее частая причина в них. ДТОЖ лучше оригинальные, в аналогах много мусора.
-
DARK VADER
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 05 фев 2015, 17:56
- Бус: T3 Caravelle 1984 г. ABS
- Откуда: Беларусь, Гродна
Сообщение
DARK VADER » 01 фев 2017, 23:47
Может кому пригодится. Чертеж прокладки дроссельной заслонки (прокладки между двумя половинками моновпрыска) VAG 051133026. Точность в пределах 1 мм, измерял линейкой качественной.
Цена на нее у нас какая-то бешеная, около 50$. Буду делать сам.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
налим
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 10 мар 2015, 11:35
- Бус: T3 DF
- Откуда: московская область
Сообщение
налим » 03 фев 2017, 15:03
все гораздо проще
рем комплект моновпрыска мейт и дория 750-10006
https://www.drive2.ru/l/4172171/
[upd=1486123472][/upd]
в беларусии эти комплекты таскает фирма шатэ-м
-
кубанец
- Друг клуба
- Сообщения: 3600
- Зарегистрирован: 19 фев 2011, 20:38
- Бус: Уехал …
- Откуда: Московская обл. г.Люберцы
Сообщение
кубанец » 03 фев 2017, 19:29
И опять я … Поменяли блок предохранителей, жгут проводов от него к ЗЗ ( там же дворники, комп, повороты, свет) ( на жгуте и БП были следы плавления проводов), приборку ( на её жгуте тоже оплавленность, и 2 ПИНа пригорели и вырвались с приборки), перепроверили всё ! Результат ? Тоже самое …. При вкл. 4-й скорости отопителя начинает мотор колбасить, при нажатии на дроссель в этот момент либо вообще не реагирует, либо поднимает обороты до 2000, но трусииит его , будто пропуски по зажиганию, но не в одном конкретном цилиндре, а в разных, в хаотическом порядке … А иногда всё хорошо вне зависимости от отопителя и света. На холодную(обычно утром) всегда всё хорошо. В этот момент пробовал на мозги подкинуть и + и -, реакции ноль . Компьютер ошибок больше не показывает . Мозги кипят … Где рыть ? Не поменяли только трамплёр и сам ЭБУ … У кого какие мысли ?
Сергей
+7 915 219 50 70
Если бы моя машина умела говорить, она бы знала три фразы:
1) ХОЧУ ДЕНЕГ 2) СРОЧНО ХОЧУ ДЕНЕГ 3) СМОТРИ КАК Я УМЕЮ За 3 пункт я ей прощаю все
-
ksenon17
- Друг клуба
- Сообщения: 12395
- Зарегистрирован: 23 июл 2010, 23:02
- Откуда: Moscow
Сообщение
ksenon17 » 03 фев 2017, 19:41
и трамблер,и эбу,кстати,могут вот так себя вести….
[upd=1486140255][/upd]
на «попробовать» могу дать вот такие
viewtopic.php?f=47&t=20017&start=60
от RP
-
кубанец
- Друг клуба
- Сообщения: 3600
- Зарегистрирован: 19 фев 2011, 20:38
- Бус: Уехал …
- Откуда: Московская обл. г.Люберцы
Сообщение
кубанец » 03 фев 2017, 19:46
ksenon17 писал(а):и трамблер,и эбу,кстати,могут вот так себя вести….
Встречался с подобным ? Трамплёр есть ?
Сергей
+7 915 219 50 70
Если бы моя машина умела говорить, она бы знала три фразы:
1) ХОЧУ ДЕНЕГ 2) СРОЧНО ХОЧУ ДЕНЕГ 3) СМОТРИ КАК Я УМЕЮ За 3 пункт я ей прощаю все
-
ksenon17
- Друг клуба
- Сообщения: 12395
- Зарегистрирован: 23 июл 2010, 23:02
- Откуда: Moscow
Сообщение
ksenon17 » 03 фев 2017, 19:52
Сереж,любой датчик.елси с ним плохой контакт,может привести к тому.что то едет,то нет… также и с форсункой…и с трамблером(это помимо распределения искры тоже датчик)… трамблер надо посмотреть. чес сказать даже не заходил в гараж ни разу за два дня…вот тока пару часов назад перестал махать лопатой.замучился просто…. а так еще не все вычистил от снега,навалило его за этот месяц,просто жуть…
-
кубанец
- Друг клуба
- Сообщения: 3600
- Зарегистрирован: 19 фев 2011, 20:38
- Бус: Уехал …
- Откуда: Московская обл. г.Люберцы
Сообщение
кубанец » 03 фев 2017, 19:57
ksenon17 писал(а):также и с форсункой..
Форсунку меняли, полностью моновпрыск брали на разборе, разницы никакой… Вернули им.
Крышку трамплёра и бегунок тоже меняли, люфта в трамплёре нет …
Сергей
+7 915 219 50 70
Если бы моя машина умела говорить, она бы знала три фразы:
1) ХОЧУ ДЕНЕГ 2) СРОЧНО ХОЧУ ДЕНЕГ 3) СМОТРИ КАК Я УМЕЮ За 3 пункт я ей прощаю все
-
ksenon17
- Друг клуба
- Сообщения: 12395
- Зарегистрирован: 23 июл 2010, 23:02
- Откуда: Moscow
Сообщение
ksenon17 » 03 фев 2017, 20:05
значит пробелма где-то в низковольтных электрических цепях 
на мозги ты подкидывал все плюсы и все минусы разом?
[upd=1486141595][/upd]
я вот слушаю тебя и склоняюсь к тому,что надо моторную косу тебе заменить….
-
кубанец
- Друг клуба
- Сообщения: 3600
- Зарегистрирован: 19 фев 2011, 20:38
- Бус: Уехал …
- Откуда: Московская обл. г.Люберцы
Сообщение
кубанец » 03 фев 2017, 20:12
Плюсов там всего 2, один постоянный (толстый красный с чем то ПИН2, этот я кинул с АКБ ) и от ЗЗ ( тонкий чёрный с белым ПИН 19) т.е. оба, а массу только одну(толстый коричневый, тонкие коричневые уже с эбу к потребителям типа форсунка и пр., но один тонкий идёт к БП,на него не пробовал) и не сразу с плюсом ЗЗ.
Сергей
+7 915 219 50 70
Если бы моя машина умела говорить, она бы знала три фразы:
1) ХОЧУ ДЕНЕГ 2) СРОЧНО ХОЧУ ДЕНЕГ 3) СМОТРИ КАК Я УМЕЮ За 3 пункт я ей прощаю все
-
ksenon17
- Друг клуба
- Сообщения: 12395
- Зарегистрирован: 23 июл 2010, 23:02
- Откуда: Moscow
Сообщение
ksenon17 » 03 фев 2017, 20:17
+массы датчиков….часто под гайку на торцевом фланце охлаждайки…
мне кажется.что банально где-то контакт в косе моцк имеет.
[upd=1486142391][/upd]
у меня есть и проводка,но состояниее ее неизвестно….. тончее я ее прозванивал всю давно-давно,и там была какая-то трабла с самим моновпрыском..было это так давно,что я точно не помню.что там… помню искра была,а форсунка не брызгала…
-
кубанец
- Друг клуба
- Сообщения: 3600
- Зарегистрирован: 19 фев 2011, 20:38
- Бус: Уехал …
- Откуда: Московская обл. г.Люберцы
Сообщение
кубанец » 03 фев 2017, 20:43
Что то я из виду упустил КЗ, совсем про неё забыл. Надо проверить питание на катушку и ДХ. Если не ошибаюсь на ДХ должно приходить 12В с мозгов и обычно средний сигнал, так ? А вот по катушке не знаю буду сейчас рыть инет. Дальнейшие действия представляю так : дождаться «выпендриваний» , глушить, включать зажигание и печку и замерять напряжение на ДХ и КЗ. Верно мыслю ? На катушке та же история .
[upd=1486144585][/upd]
Хреново то, что я даже не могу проверить где глюк, в топливной или с искрой. Знаю точно, что давление топлива на входе в форсунку есть , а далее ?
[upd=1486144815][/upd]
Хотя … Если глюк по КЗ, то сигнал с ДХ приходил бы на мозги, а далее на форсунку и она бы лила и скорее всего в моменты глюка был бы запах бензина. Но его нет, соответственно скорее всего, глючит обе системы , а отсюда вывод, первым делом ЭБУ и ДХ смотреть .
Сергей
+7 915 219 50 70
Если бы моя машина умела говорить, она бы знала три фразы:
1) ХОЧУ ДЕНЕГ 2) СРОЧНО ХОЧУ ДЕНЕГ 3) СМОТРИ КАК Я УМЕЮ За 3 пункт я ей прощаю все
-
ksenon17
- Друг клуба
- Сообщения: 12395
- Зарегистрирован: 23 июл 2010, 23:02
- Откуда: Moscow
Сообщение
ksenon17 » 03 фев 2017, 21:07
если эффект блуждающий,то достаточно слегка встряхнуть проводку,чтобы все изменилось…тут надо визуально-такктильно все проверять..если есть возможность сразу махнуть проводку,то это намного проще будет….
дх я даже ремонтировал сам,сигнальный пин посередке вроде,питание-полные 12 вольт. правда в нетах читал,что для стабильной работы хватает 9+
про проверку катухи есть немного тут
http://vwts.ru/forum/98508
но если проблема то есть,то нет,то скорее всего она все же снаружи от КЗ….
-
кубанец
- Друг клуба
- Сообщения: 3600
- Зарегистрирован: 19 фев 2011, 20:38
- Бус: Уехал …
- Откуда: Московская обл. г.Люберцы
Сообщение
кубанец » 03 фев 2017, 21:19
И ещё один симтом проявившийся только сегодня. При включении печки ( даже когда мотор работает хорошо) стрелка уровня топлива падает в ноль … И не могу найти в книге и инете один проводок. Фишка синяя, одиночный,провод соответственно один белый с синей полосой, тонкий. находится в районе БП, но на БП нету одинарных разъёмов ! Над БП крепится одно реле и пару колодок, на реле всё на месте, на одной колодке тоже, а вот на второй 2 путых места и похоже на каком то что то было, НО ! Там уже стоит 3 зелёных разъёма ( форма та же что и искомый, но цвет) и они закорочены типа перемычка. Что это и с чем это едят не могу схем найти, даже не догадываюсь как обозвать это дело …. Прошу прощения за сумбур .
Сергей
+7 915 219 50 70
Если бы моя машина умела говорить, она бы знала три фразы:
1) ХОЧУ ДЕНЕГ 2) СРОЧНО ХОЧУ ДЕНЕГ 3) СМОТРИ КАК Я УМЕЮ За 3 пункт я ей прощаю все
-
ksenon17
- Друг клуба
- Сообщения: 12395
- Зарегистрирован: 23 июл 2010, 23:02
- Откуда: Moscow
Сообщение
ksenon17 » 03 фев 2017, 21:24
это тебе цветные схемы искать тока и копаццо-копаццо-копатцо…
у меня дома книжка по б3,вроде там были такие схемы..но теперь я наоборот вдали от дома 
-
кубанец
- Друг клуба
- Сообщения: 3600
- Зарегистрирован: 19 фев 2011, 20:38
- Бус: Уехал …
- Откуда: Московская обл. г.Люберцы
Сообщение
кубанец » 03 фев 2017, 21:25
Книжка с цветными схемами есть, пока половину всех схем осилил ….
Сергей
+7 915 219 50 70
Если бы моя машина умела говорить, она бы знала три фразы:
1) ХОЧУ ДЕНЕГ 2) СРОЧНО ХОЧУ ДЕНЕГ 3) СМОТРИ КАК Я УМЕЮ За 3 пункт я ей прощаю все
#1
Nikpo
-
- Администраторы
-
- Cообщений: 2 462
Администратор
- Авто:Есть
- ГородЕсть
Отправлено 11 декабря 2011 — 01:54
Давно читал про диагностику ЭБУ на Volkswagen. Не вникал во все тонкости, и мне казалось, что это что-то заоблачное, что надо куда-то ехать к специально обученным людям, которые присоединят к твоей машине чудо-шнурок, который будет считывать туеву хучу ошибок)
Как оказалось, всё проще. Ошибки можно считывать с помощью простого светодиода и так называемых блинк-кодов. Это простейшая процедура, на которую мне потребовалось каких-то 15 минут своего драгоценного времени.
В Интернете предостаточно информации, но я воспроизведу свой опыт у себя в БЖ, авось кого-нибудь заинтересует случайно)
Чтобы соорудить приблуду для диагностики (назовём её VAG-COM v 1.1=), нам потребуется:
1. светодиод 12 V ($1);
2. кусочек обычного провода длиной где-то 10 см. (нашёл в гараже).
У B3 есть диагностические разъёмы, которые могут располагаться в разных местах автомобиля. У меня они находятся под кожухом рычага КПП.
Попытаюсь объяснить принцип диагностики на пальцах, для таких же нубов в электрике и электронике, как и я=) (схема прилагается):
1. прогреваем двигатель, затем глушим автомобиль;
2. снимаем кожух рычага КПП, находим там 2 разъёма: чёрный и коричневый;
3. к верхнему контакту чёрного разъёма подключаем плюс светодиода (длинная ножка);
4. к нижнему контакту коричневого разъёма подключаем минус светодиода (короткая ножка);
5. к нижнему контакту чёрного разъёма подключаем кусочек провода (второй конец никуда пока не подключаем);
6. включаем зажигание, светодиод загорается, это значит, что всё подключено правильно;
7. запускаем двигатель, светодиод тухнет;
8. на 3-5 секунд соединяем не подключенный конец провода с ножкой-минусом светодиода, затем разъединяем;
9. светодиод загорается на 2-3 секунды («пилот-сигнал», означающий, что считывание ошибок началось);
10. затем светодиод начинает передавать код ошибки: сигналы идут по 4 группы, в каждой из которых может быть от 1 до 4 вспышек; эти группы разделяются секундной паузой, затем опять следует «пилот-сигнал»; далее код той же ошибки повторяется автоматически;
11. чтобы перейти к считыванию следующей ошибки, нужно опять замкнуть провод на минус светодиода;
12. считывание надо проводить до тех пор, пока не появится код 0-0-0-0 или 4-4-4-4, что будет говорить об окончании диагностики;
13. глушим двигатель.
Вот коды ошибок ЭБУ «Mono-Jetronic»:
1-1-1-1 Электронный блок управления;
2-1-2-1 Выключатель дроссельной заслонки;
2-1-2-2 Датчик частоты вращения коленвала;
2-2-1-2 Датчик положения дроссельной заслонки;
2-3-1-2 Термодатчик охлаждающей жидкости;
2-3-2-2 Термодатчик воздушного потока;
2-3-4-1 Предел регулирования по лямбда-зонду;
2-3-4-2 Лямбда-зонд;
2-3-4-3 Напряжение лямбда-зонда;
4-4-4-4 Отсутствие ошибок в ЭБУ;
0-0-0-0 Конец индикации кода ошибки.
Много ошибок мне считать не удалось, т.к. при первом же коде я увидел вожделенное значение 4-4-4-4, говорящее о том, что ошибок нет (тьфу х3=).
После диагностики можно как-то сбрасывать ошибки, но я не стал даже в это вникать, т.к. сбрасывать мне было нечего) Вот такой вот VAG-COM у меня получился: быстро, просто и бюджетно)
UPDATE: Сброс ошибок после диагностики vw.
1. Выключить зажигание.
2. Соединить проводом с «массой» вывод колодки красного цвета или желто-черный провод разъема катушки зажигания.
3. Включить зажигание.
4. Через 5 секунд отсоединить провод от массы.
Ещё, начитавшись форумов, заинтересовался сооружением постоянно действующей приспособы для диагностки. Для этого необходимо собрать такую же схему, всё надёжно подключить, но вместо того, чтобы замыкать и размыкать провод вручную, вставить в схему выключатель. Диод можно вывести на приборку, а выключатель в любое удобное место. Таким образом, диагностикой ошибок можно будет воспользоваться в любое удобное время без лишних усилий. Как-нибудь, возможно, заморочусь этим.
Спасибо за внимание! Если что непонятно, спрашивайте) Буду рад помочь)
Автор: Razdolbai
Источник: http://www.drive2.ru…30376152046213/
-
3
- Наверх
#2
vitaliy41
vitaliy41
- Авто:Passat B3 PF 1989 г.
- ГородПокров
Отправлено 30 декабря 2013 — 15:02
Пробовал, нечего не вышло, диод молчит. 
-
0
- Наверх
#3
Splinter
Splinter
-
- Пользователи
-
- Cообщений: 1
Только зашел
- Авто:VW Passat B3,1.8i,89г.
- ГородПолоцк
Отправлено 24 марта 2014 — 10:44
Спасибо за подробный и понятный урок)Буду пробовать)А то как у кого не спрашу — все умничают,и делают вид что знают дохрена,а на самом деле нихрена не знают)А тут все ясно и довольно просто)Как попробую провести эту опирацию — обязательно напишу результат,возможно появятся вопросы к вам,и надеюсь на помощь с вашей стороны,заранее благодарен 
-
0
- Наверх
#4
Nikpo
Nikpo
-
- Администраторы
-
- Cообщений: 2 462
Администратор
- Авто:Есть
- ГородЕсть
Отправлено 24 марта 2014 — 22:34
Splinter,давай с фототчетом, покажешь что за девайс получился!
-
0
- Наверх
#5
serg74ru
serg74ru
- Авто:volkswagen passat b3 variant
- ГородЧелябинск
Отправлено 15 апреля 2014 — 15:31
Девайс из подручных средств. Взял за основу заглушку с приборной панели. Чур строго не судить! Подключал, работает. Только питания не подается на второй разъем, пришлом цеплять через разъем прикуривателя. На неделе хочу установить на постоянку. Схему повзаимствовал
Прикрепленные изображения
-
1
- Наверх
#6
Nikpo
Nikpo
-
- Администраторы
-
- Cообщений: 2 462
Администратор
- Авто:Есть
- ГородЕсть
Отправлено 15 апреля 2014 — 17:02
Очень культурный девайс! сейчас видео посмотрю.
-
0
- Наверх
#7
serg74ru
serg74ru
- Авто:volkswagen passat b3 variant
- ГородЧелябинск
Отправлено 15 июня 2014 — 13:10
Блин сделал себе шеморой! засыпал ошибками, жил ни кого не трогал))))))))))
-
0
- Наверх
Audi 80 1.8 PM — нет впрыска топлива в режиме холостого хода
Сообщение
дрон » 08 дек 2017, 17:41
Извиняюсь что не много не по теме но не вижу смысла создавать новую тему. Имеем ауди 80 1.8 PM моник настроен, броне провода новые , искра есть , машина не едет. Суть в том что форсунка не брызгает в режиме ХХ . Если заводить с педалью газа и потом ей поигрывать машина заводиться и довольно не плохо работает, также если не нажимать на газ а налить бенз в моник она будет работать пока бенз не выгорит. Теперь что смотрел: прозвонил все датчики от фишек до эбу, проверил провод от коммутатора (7 нога) до эбу, форсунка провода от нее в обе стороны до эбу и до монтажного блока все звонится, сопротивление форсунки 1.5. Получается импульс в эбу с 7 ноги приходит а на форсунку нет, но почему то если нажимать на газ форсунка работает. Снимал эбу видимых неисправностей не нашёл . Коммутаторы пробовал 3 штуки ваз (замыкал 1 и 7 ногу) оригинал , Китай , все выдают импульсы (но я их померить не могу на тестаре просто 10 -12 вольт) . Получается нет ХХ. Датчик Рхх новый отстроен по щупам, ДТОЖ новый перепроверен. Если скидывать с ДТОЖ клему то РХХ это видит и закрывает заслонку (по умолчанию нет датчика нет сопротивления машина горячия) . ДПДЗ выставлен между 1 и 2 контактом 0.185 вольт , вот только между 1 и 5 4.59, а по книге 5 в +- 0.2 (несостыковка , не знаю может ли она на что то влиять). РХХ как ему положено замыкается и размыкается моторчик бодро крутит. Пока нету возможности найти на пробу другой эбу, а покупать наверно придется грешу на него, его номер 855907404 в. Прошу совета что дальше делать не знаю. А все началось с того что сломался бензонасос, потом по неосторожности спалил коммутатор и реле бензонасоса( лазил отверткой по монтажному блоку при вкл зажигании) потом все собрал поменял и через несколько дней начал пропадать ХХ. Но я значения этому не придал, ХХ то был то не был потом все реже, откатался лето подгазовывая теперь загнал на ремонт, живу в гараже, что делать не знаю. бензонасос как положено жужжит. Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Привет всем, кто ещё не устал листать новости с моими публикациями!
Вот крайний на сегодняшний день постик, т.к. он отражает актуальное состояние меня и машины.
Кому лень читать — суть поста — авто с мозгами артикул 443 907 311b можно прочитать компьютером и стереть ошибки!
Не так давно я опубликовывал пост сбора инофрмации по поводу чтения мозгов с помощью шнурка OBD2.
А тут оба-на и представилась возможность это проверить!
Оказывается моему другу и верному советчику и помошнику по возне с авто Dmitriy-sokol92 подогнали «кастрированную» версию именно такого шнурка для его кареты-ракеты
Выглядит сей кит вот так.
Там собственно сам разъем OBD2 c четырмя пинами, вспомогательный шнурок, чтоб рассовать эти 4 пина как и куда душе угодно и провод mini USB — USB для подключения всего этого к компьютеру.
Призвал сегодня друга, поставили на ноут программу Вася-Диагност v 1.1 настроили COM на компе (драйвера ставили сумбурно, главное что интерфейс определилися) и рванули в машину.
Делали все как парень в видео. Сначала вспомогательный шнурок с отдельными пинами растыкали в разъёмы, у меня черный и коричневый (на более поздних авто с ABS черный и белый), черный — там плюс минус, коричневый, там K и L линии. Далее вспомогательный шнурок в сам разъём, и уже потом в компьютер.
И все получилось! Ну или почти все. Сами мозги определились, но вот почему то их кодировка нет.
Запчасти на фото: 443907311, 443907311B
Хочется надеяться, что так вышло либо из-за «кастрированности» OBD2 (вряд ли, т.к. 4 пина они и есть 4 пина) либо из-за не полностью подходящих драйверов для шнурка ( более вероятно, но тоже не понятно).
Таким образом посмотреть те самые величины как частота оборотов, работа лямбды, температура двигателя и прочее через программу не получилось. Но нам удалось прочесть ошибки. Перед тем как подключить ноут проверяли диодом — ошибка 2212 никуда не делась. Вася-Диагност с диодом был солидарен.
Запчасти на фото: 443907311, 443907311B
Волшебная кнопочка «очистить» нажалась будто сама собой! Чудо из чудес, ошибки пропали и не появлялись при повторном считывании. Диод теперь так же выдавал 4444.
Мы решили закрепить успех. Покатались часок другой. Машина не тупила, как в ситуации из поста про попытки замены ДПДЗ, на газ реагировала в момент нажатия педали, ускорялась, замедлялась, короче прям захотелось расцеловать её и больше никогда не лазать под капот по своей инициативе!)
Вернувшись домой мы снова подключили друг за другом и диод и ноутбук с программой — все хором сказали, что ошибок нет.
Посмотрим что будет через неделю другую.
И да, шнурки с али для авто теперь точно закажу.
Благодарю за посещение, будьте довольны своими авто!
При диагностике блинк-кодами обнаружена ошибка 2212. Свечи в саже, без масла. Двигатель тупит, дергается при малом угле ДПДЗ. Чтобы после запуск обороты держались нормально, иногда приходится при включенном зажигании нажать/отжать газ. Пользуясь руководством, мультиметром, стал проверять ДПДЗ. РХХ задвинул до щелчка, разъем с него снял. Снял штекер с ДПДЗ, между контактами 1 и 5 сопротивление 946 Ом ( все ОК, д.б. 520…1300 Ом);
между контактами 1 и 2 сопротивление при открытии заслонки до 1/4 меняется от 748 до 1630 Ом (тоже в норме, д.б. 600-3500 Ом), далее не изменяется;
между контактами 1 и 4 сопротивление при открытии заслонки до 1/4 не изменяется, после изменяется от 790-1845 Ом (д.б. 600-6600 Ом).
При одетом штекере ДПДЗ сопротивление между контактами 1 и 2 составляет 278 Ом.
У друга Пассат двиг RP сопротивление при одетой клемме ДПДЗ остается тем же.
Снимаю разъем ЭБУ, со стороны жгута проводов измеряю сопротивление между 5 и 8 контактами, 948 Ом. Провода от ДПДЗ до разъема ЭБУ прозванивал. Измеряю сопротивление этих контактов на ЭБУ 344 Ом.
Кто-нибудь понимает, что не так? Это ДПДЗ или необходимо реанимировать ЭБУ?
Можно ли поставить аналог-заменитель ДПДЗ на 1F mono-jetronic?
#1
Dmitry_K0
-
- Пользователи
- 309 сообщений
Активный участник
- Пол:Мужской
- Город:Питер
Отправлено 04 May 2012 — 23:31 PM
Сразу извинюсь, что не нашел свою старую тему..
Тему про холостой ход уже поднимал, но как-то эту проблему на время решил. Проблема началась вновь: не очень стабильный хх, иногда (2-3 раза в неделю) начинает тупить у светофора (пытается глохнуть) или при стоянке заведенным на нейтрали/паркинге. Редко бывают провалы при старте и дерганья на ходу. Помогает прогазовка, либо разгон (до 40-60 км/ч).
Многие бы наверное посоветовали закрыть на это глаза, т.к. бывают проблемы и посерьезднее. Но я устал от этого и хочу во всем разобраться.
Первая мысль — подсос воздуха из вакуумных шлангов. Заменил все — в принципе и старые вроде были не плохими. Качал моновпрыск, когда авто заведено — ничего не меняется. Обнаружил, что заслонка гор/хол воздух не работает! Ну и обмотан черной изолентой шланг, идущий от вакуумного усилителя тормозов до впускного коллектора. Его тоже шевелил по всякому — ничего в хх не менялось.
При покупке авто вакуумные шланги уже были подключены не правильно. Нашел схему правильного подключения:
Как было подключено у меня с момента покупки авто:
, где Т — трамблер, В — воздушный фильтр.
Как видно из рисунка, вакуумник трамблера был подключен напрямую ко впрыску, в обход электромагнитного клапана! К клапану не был подключен ни один шланг и не был подключен раъем питания — висел рядом.
Ну и решил я подключить все по фен-шую:
После этого инициализацию НЕ делал, зажигание заново НЕ выставлял (не умею).
Покатался я так с неделю. Итоги: заглох один раз — на заправке; хх, в общем, стал хуже, менее устойчивый, вибрации авто стали сильнее.
Сегодня воткнул все обратно как было, т.е. в обход электромагнитного клапана. ХХ стал значительно ровнее, машина лучше валит.
Но обнаружил такой нюанс (которого видимо не было раньше): авто холодное, кпп в режиме P. Завожу. Обороты выше холостых (где-то 1300+ — тахометра не имею). Чуть постоял, включаю заднюю передачу. В момент между положениями P и R обороты быстро поднимаются до 2000+ (опять же на слух). В положении нейтраль обороты такие же высокие (около 2000+).
Прокатившись несколько минут, остановился. Включил нейтраль — все нормально, обороты почти одинаковые что на паркинге, что на нейтрали, что на драйве с нажатой педалью тормоза.
Соответственно вопросы:
1. Что происходит при подключении трамблера как у меня? Вроде же и так машина почти стабильно работает. Тогда нафига электромагнитный клапан нужен?
2. Необходимо ли было выставлять заново зажигание и делать инициализацию при установке шлангов по правилам? Если этого не делать — должны ли быть улучшения?
3. Какие еще могут быть варианты поломок, если проблемы с хх встречаются довольно редко? Может ли рхх или потенциометр иногда (1-2 раза в неделю)не срабатывать?
Пока список вопросов такой. Сильно не пинайте за мои мемуары 
ПС: завтра постараюсь считать блинк-коды, но чтот на них не надеюсь…
Сообщение отредактировал Dmitry_K0: 05 May 2012 — 07:23 AM
-
0
- Наверх
#2
ZipeR
ZipeR
-
- Пользователи
- 4733 сообщений
Гуру G2C
- Пол:Мужской
- Город:Владимир
- Интересы:Quattro, Coupe and Rock-n-Roll
Отправлено 05 May 2012 — 00:28 AM
Ответы:
1) При подключении трамблера как у тебя нарушается управление зажиганием мозгами и на ХХ соответсвенно начальный угол не правильный (и соответственно вся кривая зажигания уходит). Настроить зажигание с помощью стробоскопу не просто, а ОЧЕНЬ просто. В интернете это расписано от и до.
2) Инициализацию делать обязательно, т.к. мозги адаптировались на какую-то компенсацию подсоса и обратно адаптируются сами не скоро.
3) Если бы регулятор не срабатывал, то он просто бы не двигался и соответственно ничего бы не менялось.
4) Разберись почему не работает заслонка «горячий/холодный воздух» — если там порвана мембрана, там будет подсос воздуха и проблемы.
5) Шланг от вакуумника, замотанный изолентой, лучше размотать и посмотреть что там, может изолента ничего не герметизирует уже(хотя и так наверняка не фонтан был). Лучше его конечно заменить, у нас продаются термоусаживаемые шланги, попробуй найти такой же или от ВАЗ резиновый с из вакуумника поставить.
PS И назови, пожалуйста, тему нормально, чтобы из шапки было понятно хоть что-то кроме того что вопрос про RP.
Сообщение отредактировал ZipeR: 05 May 2012 — 00:33 AM
-
0
- Наверх
#3
Dmitry_K0
Dmitry_K0
-
- Пользователи
- 309 сообщений
Активный участник
- Пол:Мужской
- Город:Питер
Отправлено 05 May 2012 — 07:54 AM
1. Мембрана гор/хол воздух не порвана — дул в трубку, так сказать))
Там просто сломана металлическая ось, на которой держится заслонка.
2. Такой вопрос: если отключить электромагнитный клапан и сделать инициализацию — мозги настроятся на оптимальную работу без этого клапана (изключат его из работы)? Т.е. мозги совсем не будут его использовать? Или все же будут пытаться подавать на него сигналы и т.д.?
К сравнению приведу пример: вот представьте собаку без лапы (извините, на большее мозгов не хватило 
). Если она будет бежать, не используя отсутствующую лапу — то будет бежать быстро. А если она будет пытаться вставать на лапу, которой какбе и нет — то будет падать, скорость уменьшится и т.д.
3. Шланг этот конкретно для RP больше не поставляется — не очень разобрался с аналогами, какие подойдут а какие нет…
4. Не пойму, если есть подсос воздуха где-то, то коллектор бы постоянно засасывал через него лишний воздух, и авто постоянно капризничало. А у меня это проявляется редко — как такое может быть?
Причем нет никаких закономерностей! На погоду (сухо, влажно) моему авто вроде пофигу — едет одинаково в любую. Может начать глохнуть внезапно, хоть на ровной дороге, хоть на ямах — я к тому, что не похоже на коротыш.
Сообщение отредактировал Dmitry_K0: 05 May 2012 — 07:58 AM
-
0
- Наверх
#4
DeNi2sKa
DeNi2sKa
-
- Пользователи
- 203 сообщений
Участник
- Пол:Мужской
- Город:Курск
Отправлено 05 May 2012 — 08:28 AM
Я скорей всего не в тему, но у меня было некое подобие, тоже РП, но механика, сабильный хх, но иногда при езде тупо терялся хх, ни с того ни с сего непредсказуемо, и проблема была в концевике датчика хх, сними с него клемму и к крайним левым контактам мультиметр на замыкание, при отпущенной педали замкнуто, при нажатой цепь разомкнута. После регулировки этого наконечника (там типа гайки пластиковой) у меня с хх нареканий нет. Проверить то не трудно)
ЗЫ. и собака без лапы бегать будет, но не так быстро, как на 4 ))
и мозг РП без клапана работать то будет, хоть и будет пытаться его использовать, просто при стартовой инициализиции ЭБУ будет стараться подобрать самый оптимальный режим работы, который возможен при данных параметрах , которые по факту сейчас есть.
Сообщение отредактировал DeNi2sKa: 05 May 2012 — 08:30 AM
-
0
- Наверх
#5
Dmitry_K0
Dmitry_K0
-
- Пользователи
- 309 сообщений
Активный участник
- Пол:Мужской
- Город:Питер
Отправлено 05 May 2012 — 16:02 PM
Чтот я погорячился, говоря о капризах авто 2-3 раза в неделю…
Ехал сегодня в универ и заглох два раза, причем на одной улице!
1. Подъезжаю к светофору, останавливаюсь (держу тормоз в пол). Машина начинает подергиваться, лампочки на приборке слабо моргают. Секунд за 5 обороты с хх опустились до нуля, авто заглохло. Поворачиваю ключ, завожу. Хх не стабильный, жму газ, еду.
2. Проезжаю 500 метров — поворот направо. Только убираю ногу с педали газа — машина моментально заглохла. Отключается гур, и я чудом не у**ал стоящую на красный свет машину. Встаю на аварийку, завожу снова. Завел — идеальный хх, никакой вибрации. Спокойно доехал до универа и припарковался.
И объясните, где находится датчик хх? Я знаю, где находится потенциометр — это датчик положения заслонки (считай обычный реостат). Я знаю, где находится РХХ — это ведь не датчик, а исполняющее устройство (поправьте, если не прав).
Объясните, как работает РХХ. В разных источниках по разному пишут. В моем понимании он ничего не измеряет, а только приоткрывает заслонку, чтобы авто не заглохло, разве нет? Соответственно в момент хх шток рхх должен упираться в «ушко» заслонки, чуть двигая его, тем самым приоткрывая заслонку.
-
0
- Наверх
#6
DeNi2sKa
DeNi2sKa
-
- Пользователи
- 203 сообщений
Участник
- Пол:Мужской
- Город:Курск
Отправлено 05 May 2012 — 19:37 PM
ну да, рхх стоит слева на монике если смотреть со стороны капота, он регулирует, как бы ты прав, что не датчик, но… вот тот шток, который упирается и выезжает, добавляя оборотов, как раз имеет концевик, при замыкании которого ЭБУ понимает, что машина на хх там еще пружинка)
-
0
- Наверх
#7
Dmitry_K0
Dmitry_K0
-
- Пользователи
- 309 сообщений
Активный участник
- Пол:Мужской
- Город:Питер
Отправлено 05 May 2012 — 20:15 PM
Короче, сегодня друг сделал устройство для считывания ошибок
Крокодилы на плюс и минус акб, разъем диагностики, диод и кнопка.
В результате эбу выдал только одну ошибку — 2212, т.е. «Датчик положения дроссельной заслонки».
Решили проверить ее сопротивления. Омметр на контакты 1 и 5 потенциометра — сопротивление примерно 1,9 кОм, вместо максимально допустимых 1,3 кОм. Сопротивление остальных контактов потенциометра в норме.
1. Полагаю, что не стоит «рубить с плеча» и покупать новый впрыск целиком. Естественно видел в продаже новый потенциометр примерно за 2000 р. Кто-нибудь что-нибудь еще посоветует?
2. Проверили сопротивления рхх — в норме, сопротивление электромагнитного клапана — примерно 25 Ом (норма?!).
3. Почему эбу не выдал ошибок об электромагнитном клапане, если этот клапан у меня вообще не подключен?
Сообщение отредактировал Dmitry_K0: 05 May 2012 — 20:23 PM
-
0
- Наверх
#8
ZipeR
ZipeR
-
- Пользователи
- 4733 сообщений
Гуру G2C
- Пол:Мужской
- Город:Владимир
- Интересы:Quattro, Coupe and Rock-n-Roll
Отправлено 05 May 2012 — 20:44 PM
Мозги клапан не опрашивают — им на его присутствие пофигу.
Мозги настраиваются не на оптимальную работу без датчика, а по другому. Впрыск работая на ЗАВЕДОМО прогретом моторе смотрит насколько неправильная смесь при работе на датчиках без лямбда коррекции и потом опираясь на показания лямбды добирает корректирующий коэффициент длительности впрыска для нормализации смеси.
Мембрану надо проверять не дуя в неё, а высасывая из нее воздух, затыкать трубку языком и смотреть не теряется ли разряжения.
Шланг от вакуумника до коллекторы ты не найдешь, проще тазовский резиновый поставить.
Концевик ХХ стоит на кончике регулятора ХХ, его положение регулируется определенным образом — выставляется зазор при котором включается/выключается концевик.
-
0
- Наверх