Не заводится инфинити qx56 ошибок нет

Обновлено: 04.06.2023

ruzhelen

Я тут живу

7Денис7

Новичок

7Денис7

Новичок

ruzhelen

Я тут живу

7Денис7

Новичок

ruzhelen

Я тут живу

7Денис7

Новичок

ruzhelen

Я тут живу

7Денис7

Новичок

ruzhelen

Я тут живу

7Денис7

Новичок

Akyan

Завсегдатай

как вариант скинуть клемму, покурить минут 10! там вроде как комп какие то данные скидывает и обновляет! потом обратно закрепить! по крайней мере если акум садится то и от «прикурки» сразу не заводится! попробовать то можно ничего от этого не потеряешь!

Ден4ик

Новичок

Доброго времени суток у меня похожая проблема,ток стартер не крутит,щелчок и всё и тишина. Экран горит,датчики тоже аккумулятор заряжен. Может массы провод где отвалился. Было такое время от времени но раза два крутанёшь и заводилась а сейчас реакции ноль. fx 45 2003г

Akyan

Завсегдатай

Доброго времени суток у меня похожая проблема,ток стартер не крутит,щелчок и всё и тишина. Экран горит,датчики тоже аккумулятор заряжен. Может массы провод где отвалился. Было такое время от времени но раза два крутанёшь и заводилась а сейчас реакции ноль. fx 45 2003г

Я тут живу

у меня было такое, но это оказался аккум. я тоже думал что все с ним хорошо и на него грешил в последнюю очередь.
все горит, все щелкает. так . цык цык цык цык и нихрена.
Даже цепляли прикурку по китайским проводам. все равно не хватало провернуть 4.5
Пока не нашли старые добрые толстые провода не смог завести.

Ваван

Постоялец

Доброго времени суток у меня похожая проблема,ток стартер не крутит,щелчок и всё и тишина. Экран горит,датчики тоже аккумулятор заряжен. Может массы провод где отвалился. Было такое время от времени но раза два крутанёшь и заводилась а сейчас реакции ноль. fx 45 2003г

Очень похоже на втягивающее, пятаки подгореть могли. Если до стартера можно подобраться, попробуйте в двоем с кем нибудь: один-ключь на старт, другой в это время по втягивающему постучит чем нибудь(длинная ручка от домкрата, пруток подходящий железный), как правило удается завести. Так же можно попробовать в этот момент перемкнуть контакты на втягивающем, отверткой мощной например, аккуратно естественно. Если сработает, потом уже снимать стартер и менять втягивающее. Если нет, то придется еще и щетки в самом стартере проверить. Как то так.

angel73

Новичок

Begemoter

Новичок

Аналогичная проблема! Создал тему но тут нашел этот пост. Совпало с холодами, пару раз не заводилась с первого раза, пару минут ждал с включенными приборами и потом все заводилась. Аккумуляторупару лет а то и больше, грешил на него. Сегодня поставил новый, увы, картина та же, вернее совсем не заводится. При нажатии на Start — щелчок, далее звук похожий на сервопривод, потом опять щелчок, похожий на «отщелкивание» ранее сработавшего механизма и все. Приборы показывают все в норме, ошибок ни каких нет. Например на Вольво при севшем аккумуляторе просто слышны прощелкивания, тут несколько иначе, тут вроде как похожая ситация, но стартер вообще не собирается крутиться. В сервисе рекомендовали на погрузчик и к ним, и это понятно, но может быть кто сталкивался с проблемой, посоветуйте. Кстати машина только что прошла ТО с заменой масел и фильтров.

Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля

Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотрим самые распространенные неполадки.

Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.

На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.

Проблемы в системе зажигания

Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).

Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.

Другие возможные неисправности

Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.

Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.

Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.

Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
-проблемы с подачей топлива;
-проблемы с электрикой;
-проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).

Рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.

Вы можете написать сейчас, но зарегистрироваться позже Если у вас есть учётная запись, войдите для общение под своим именем.

Похожий контент

Nissan Armada 2004 год.
580 000 рублей. г. Москва
На спидометре 144453 мили — 231125 км.
При покупке автомобиля произведен капитальный ремонт двигателя от и до новый, не контрактный — 70320 миль, то есть сейчас пробег на новом моторе около 120 000 км.
74106 миль — установка ГБО (BRC — Италия), обслуживание каждые 10 тыс. км как по регламенту.
За время эксплуатации заменена и исправлена практически вся подвеска, рычаги, шаровые, втулки и ступицы. Сейчас идеальна.
118340 миль — замена свечей
141897 миль — частичная замена масла в АКПП — 5 л.
Машина в белой пленке — такой она покупалась пять лет назад. Родной цвет — золотой (цвет темнее 10 рублевой монеты). Летная и зимняя резина отъездила
1 сезон — практически новая, лето и зима — все на дисках.
Выхлоп выведен назад, вся система от штанов новая, каты удалены — болячка этих машин, кто знает — поймет. (убивают постепенно мотор) Звук выхлопа подбирался индивидуально под данный автомобиль — звучит классно.
Третий ряд, полноценная запасное колеса. Документы на руках, никаких ограничений нет, два ключа.
Если какие-то вопросы, готов ответить на них.

Друзья! Вот хочу в штатные фары поставить ДХО круглые поверх «тоннеля» дальнего света. покупка не штатных фар не интересна. по отзыва не всем нравится. Линзы тоже не хочу, проблемы освещения решил установкой вместо противотуманок светодиодных фар 4,5″ и (очень важно) белых галогенок в ближний свет, есть еще доп фары на кенгурятнике. В бампере и доп фарах на постоянной основе светят круглые ДХО белого света — вот хочу вставить в фару тоже ДХО на место дальнего света, чтоб везде кругляшки светились. Вопрос в следующем: очень хочется знать диаметр оконечной части того самого»тоннеля» дальнего света с тем, чтобы приклеить к ним круглый ДХО. Если посмотреть фото, то станет наверное понятно мое желание. Мож подскажет кто диаметр?
З.Ы. Добавлю фото там где все это светит.. сейчас нет под рукой.

Тема философская и немного холиворная, но, хотелось-бы услышать мнения и рекомендации.
В общем у меня ситуация, как в анекдоте: чем дельше в лес — тем толще партизаны(с). Т.е. чем меньше световой день, тем больше растет уверенность, что нужно что-то делать с ближним светом. Предыдущий хозяим поставил ксенон, у которого правая лампа скопытилясь через неделю моего владения авто. Сейчас стоят ЛЕД лампы, чисто как временное решение.
Вариантов решения несколько, все со своими плюсами и минусами.
1. Вариант, возродить ксенон, и нормально настроить(У нас за это не штрафуют).
+: Прайс, около $40, если блокам не хана. Ну или до $100-120, если с блоками.
-: Будет, как и штатный галоген светить так-себе, но ярче. Будет родная фара и корректор будет работать.
2. Внедрить нормальные лед-линзы
+: Свет обещает быть вполне гуд, и, вроде, должна нормально работать регулировка.
-: Цена за хорошие линзы около $200, и еще около $100 придется отдать за работу. Кроме того, фары будут отличаться от завода, т.е. пути назад нет.
3. Заменить фары. Взять модифицированные фары типа:

Всё никак не выложу пост о первой (пока единственной) проблеме. С самого начала после покупки авто заводился по утрам со 2-3 раза. Крутит, немного схватывает, но не заводится. Помаслаешь, заведется, нехотя, но заведется. Потом работает как по маслу, на горячую заводится без проблем. Вычитал, что проблема с бензонасосом, вернее с обратным клапаном каким-то. Заехал в сервис, сняли насос — а там грязи, вернее герметика — полный бак. Очистили всё, со снятием бака, почистили насос, всё что можно — вроде завелась с полпинка. Поехали с супругой в кину, с кины вышли, а на улице морозе. Покрутили стартером, разрядили АКБ, вызвали друзей на помощь, сняли АКБ, уехали домой. На след день с заряженным АКБ приехали, не без труда завели машину, перегнали домой, стали думать что дальше делать.
Решили поменять насос. Сейчас вот мучались. На улице мороз. Пришли, сняли насос, поехали в гараж, разобрали, разглядели всё, поехали, купили насос от ВАЗа (такой уже и стоял), поставили новую сетку, собрали все взад, приехали к машине, ставим, включаем зажигание — гудит. Хорошо. Пару раз прозажигали, что бы закачало, крутим ключ, уверенные что сейчас заведется — а **й. Если раньше хотя бы схватывло, сейчас просто 3-4 раза стартером промаслали, пока АКБ не сел (только что снятый с зарядки), и хрен. Зашли домой (машина во дворе стоит, а гараж метрах в 800, у кента). Налили чай, отогреваемся, читаем книгу с умным видом, паралельно форумы с гуглом. Часто встречается упоминение про датчик коленвала. Якобы если он умирает, или отошел, или еще что — двигатель не запустится. С трудом нашли где он расположен, долезли, по снегу — все на месте, целый. Сняли свечу одну, проверили искру — есть. Значит тут все в норме, не поступает топливо. Лезем опять в бак, снимаем трубку, откуда по идее должен литься бензин при включенном зажигании. Ключ на старт, насос жужжит, топлива **й. О как. Что делать — уже хз. Снял кент опять насос, поехал в гараж проводить опыты, а меня отправил на форум правду искать. Сижу и думаю, мучаться дальше с свежекупленным насосом, или забить, купить новый всборе (пусть и неориг), и не мучаться? А если дело не в нем, или не только в нем? Думаю, думаю…

Не долго думал. Позвонил кент, оказывается внутри плюс с минусом попутали. Поставили все на место, он спать, я сам, с помощью какой-то матери, засунул ВСЁ ЭТО внутрь бака, ключ на старт — ЗАВЕЛАСЬ, со второго оборота. Счастью не было предела. Но, как говорится, утро вечера мудренее. АКБ на зарядку, и в люльку Завтра отпишусь, как авто завелся с утра

Докладываю. Утренний пуск прошёл на ура, как и должно быть. Так что чуть позже возьмём насос в сборе, а этот будет лежать как запасной, тыщу не жалко. Главное, убедились, что дело было именно в насосе. Всем добра

Коротко о системе диагностики

В этой линейке авто реализована схема, сообщающая водителю об ошибках в работе электронных систем управления двигателем автомобиля. То есть, любой критичный сбой в электронике (а ею модель напичкана под завязку!) соответствует конкретному коду ошибки. Неисправность выдается в виде кодов ошибок, позволяющих определить, в каком агрегате или датчике появились неполадки. Такая бортовая система самодиагностики помогает специалистам с помощью компьютера довольно быстро выявить причину неисправности и определить объем и план ремонта Infiniti . Иногда, ремонт ограничивается восстановлением контакта или чисткой отдельных узлов.

Полезные советы от автомехаников сервиса Инфинити Партс

Первое, что необходимо знать: сброс ошибок не устраняет неисправность. Service Engine Soon, как температура 37,8 на градуснике во время болезни — стряхнуть градусник и сбросить ее можно, но легче не станет.

Появление значка «Проверь двигатель» (Service Engine Soon) свидетельствует о том, что в памяти блока управлением двигателя зафиксировна ошибка. Если ошибка серьезная, то некоторые системы могут быть автоматически переведены в режим «усредненных» заводских значений. В этом режиме может снизиться мощность, увеличиться расход бензина, возможны затруднения с пуском двигателя и тп. Конечно, ездить в таком режиме нельзя. Нужно срочно отправляться на диагностику.

Коды ошибок требуют грамотного диагноста для правильной расшифровки, особенно, если их целый «букет». Зачастую одна ошибка явлется следствием другой и очень важно правильно разобраться в приоритетах, чтобы не тратить деньги на ненужный ремонт. Ошибки диагностики могут стоить Очень дорого!

Вот пример, как батарейка от часов (для метки иммобилайзера) обошлась клиентке в ~200 000 руб. + неисправный автомобиль:

Владелица ехала по дороге, внезапно автомобиль (Infiniti FX) заглох. Кое-как припарковалась. Созвонилась с «хорошими знакомыми из сервиса», вызвала эвакуатор, отдала им машину в ремонт. Порекомендовали, весьма убедительно, поменять цепи ГРМ (. ). Через две недели машину с боем забрала. Цепи поменяны, но автомобиль по-прежнему не заводится.

Отвезла на эвакуаторе к другим «хорошим знакомым в сервис». Они определили, что села батарейка в «метке», возможно, что неисправна сигнализация и удалили ее. Машина завелась, но мотор «троил» и мощности не развивал. Так как в этом сервисе автомобилями Инфинити не занимались, «хорошие знакомые» отвезли машину на эвакуаторе в третий сервис. Там выявили, что цепи установлены неправильно и снова разобрали мотор и переставили цепи.

Владелица забрала автомобиль, но двигатель все равно «троил», кроме этого перестал работать гидроусилитель руля — руль поворачивается с большим усилием.

Так этот автомобиль попал к нам. Мы нашли неисправность, точнее «косяки» работы наших «коллег». Но стоимость устранения таких ошибок всегда выше и не из вредности, а из-за присутствия «человеческого фактора». Например: электрический разъем одет, но, оказывается, не защелкнут до конца. Глаза видят — разъем одет, но электрический сигнал где-то теряется. В итоге, полчаса уходит на прозвонку электрических цепей. От безысходности пробуем разъем — он снимается без характерного щелчка. Защелкиваем — все работает! Время (и деньги клиента!) потрачено на чью то глупость или недоработку.

Благодаря качественной диагностике, изначальный ремонт у нас обошелся бы клиентке в стоимость замены батарейки + мотор, в который никто не залезал без необходимости.

Помимо кодов ошибок, в диагностике важны и текущие показатели. Их можно видеть в виде графиков или числовых значений на мониторе Consult — III+. Конечно, разобраться в них может только специалист. Нередко, эти показатели значительно важнее кодов ошибок.

Часть ошибок двигателя появляется снова сразу после их «сброса» компьютером. Часть ошибок имеют «накопительный» характер. То есть мотору нужно поработать некоторое время в определенных режимах, чтобы «почувствовать» неисправность и сообщить о ней. К такой ошибке относится неисправность катализатора, например.

Многие не сбрасывают Service Engine Soon и не ремонтируют автомобиль. Так и ездят с горящим индикатором. Типа: «Я знаю что за неисправность, ничего страшного, это датчик врет, мне сказали». На самом деле, это очень опасно, потому что на фоне «ничего страшного» может возникнуть совсем другая, серьезная неисправность, а Вы об этом не узнаете! Индикатор то и так уже горит!

Хотите диагностировать дальше?

Первое, что должно быть проверено при любой очевидной проблеме – это отсоединение или потеря контакта. Проверьте разъемы!

Дальше нужно считать коды ошибок. Теперь у Вас есть код ошибки. Посмотрите в интернете его значение. Важно: ошибки, где после первой буквы идет «0» — это коды OBDII. Они означают одинаковые неисправности на разных машинах. Если после буквы идет «1» — это код производителя. В этом случае ошибка у Infiniti будет означать одно, а у другой марки — совершенно другое! Часть кодов не сканируется корректно китайскими и другими мультимарочными сканерами. Такая диагностика существенно удорожает ремонт!

Пока вы не зашли слишком далеко в самостоятельном ремонте Infiniti, проверьте очевидные причины неисправности:

• наличие масла в двигателе. ;
• протечку технических жидкостей;
• состояние видимых проводов и разъемов;
• прислушайтесь работает ли топливный насос при включении зажигания (под задним сиденьем справа).

Читайте также:

  

• Ремонт переднего суппорта ситроен с4

  

• Лодочный мотор не развивает обороты на полном газу

  

• Ремонт передней подвески ниссан примера р12

  

• Как проверить катушку зажигания мультиметром на тойоте 1zz fe

  

• Ремонт топливной системы форд