Nissan ошибка 1001

Модератор: Шурпа_Коробкин

Вернуться в «Проблемы после ремонта»

1. 09.04.2012, 02:59

   
   

   #1

   Ошибка: P0340, P1001, P1000
   

   Nissan Primera P12, 1,8 АКПП, 2003г.
   После мойки двигателя на мойке на следующий день утром машинка не завелась. Стартер крутит отлично, даже создается такое ощущение, что вот-вот схватит, но все без успешно, уже 3-й день им маслаю.))) Местные спецы сказали, что датчик распредвала полетел, поставил новый – нифига. Симптомы те же. Свечи постоянно заливает, искра есть на всех 4-х катушках. Уже задолбался под капотом сушить феном. Воздушный фильтр сухой. Снял с компа ошибки:
   1 — P0340 «Неисправность датчика распределительного вала»
   2 — P1001 «Key On Engine Running (KOER) Self-Test not able to complete. KOER aborted» перевод (проверка компьютером запуска двигателя не выполнена, запуск двигателя прерван)
   3 — P1000 «OBD II Monitor не проходит тест»
   Скинул все ошибки, перестал гореть CHECK ENGINE, выдает 0000 «нет ошибок». Пробовал заводить, все безуспешно – очень странно, больше не показывает никаких ошибок.
   Ошибка №1 скорее всего образовалась от того, что мы крутили стартером без прикрученного датчика распредвала. Ошибка №3 могла образоваться при замыкании плюса и минусом (инструмент лежал на акуме) в результате перегорел предохранитель, не работал экран в салоне. Ошибка №2 – я не понял ее вообще.
   Помогите советом, где рыть дальше?
   Вариант с сервисом не рассматриваю, у меня каждая копейка на счету, тем паче как там разводят и ни хрена не делают мне известно.
   Не понимаю почему ошибка не высвечивается вновь?
   Заранее спасибо!!!

   ---

2. 09.04.2012, 03:44

   
   

   #2

   по второй ошибке:
   — Неправильное самотестирование.
   — Неожиданный ответ от самопроверки
   по третьей:
   — нарушение БД мониторинга проверки всех систем. где БД это база данных.
   — ошибка CAN шины.
   Это описание из мультитестов моим БК по протоколу Nissan Primera.
   Из выше сказанного я понимаю что мозги машины чутка пошли набекрень. Попробуй скинуть клемму с АКБ на часок. Да посмотри что будет после подключения.
   По первой ошибке, менять датчик — машина то не заводиться.
   Если не поможет, велика вероятность что придется мозги новые готовить. Не пугайся, я не спец, но из выше сказанных показаний я так понял. Но опять таки если ошибки не возникают то пронесло тебя. Они скорее всего выскочили из за замыкания. А вот датчик распредвала умер

   ---

3. 09.04.2012, 12:57

   
   

   #3

   Vasko_68sl, спасибо большое за информацию.
   Датчик рапредвала я купил и поменял на новый, результат нулевой – не заводиться.
   Получается либо я купил неисправный датчик или причина кроиться в чем-то другом. Сегодня хочу проверить его на изменения напряжения на сигнальном контакте.
   http://www.kakprosto.ru/kak-108998-k…ya-raspredvala
   Питание на него приходит – это я первое что проверил.

   У меня вот какие вопросы:
   1. в какой последовательности записываются ошибки? У меня подозрение, что ошибки №2 и №3 еще от старого хозяина. Ошибка №1 идет первая, при считывании сигнала МI с затяжным миганием первого символа – она и является последней?.
   2. Тестирование ошибок бортовым компьютером начинается в момент поворота ключа зажигания в положение «ON» или при работающем двигателе? Почему у меня после сброса ошибок, они больше не появляются? Напомню — машина не заводиться.

   ———- Сообщение добавлено в 11:57 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 11:19 ———-Клемму с аккумулятора скидывал и не раз, ношусь с эти аккумулятором взад-вперед как жареный, подзаряжаю все его, 5-й день уже пошел.

   ---

4. 09.04.2012, 13:13

   
   

   #4

   2 и 3 знаю точно что при положении ON, значит пока не вмешается более грамотный и опытный человек чем я, буду говорить (а может и пугать), тем что скорее всего слетели мозги. Скажи когда ты замкнул АКБ клемы были на акб? или отключены? Если все было подключено, то вероятность того что ты спалил мозг высока. Последовательность ошибок, вернее как сканер их определяет можно найти в протоколе, но я не задавался этим вопросом.
   Ошибки не появляются лишь потому что: P1000 ошибка.
   Конечно скажу что без диагностики по консалту ничего не скажешь. Попробуй найти у знакомых или друзей в машине борт комп мультитроникс, подсоедини его к шине ОБД2 и посмотри будет ли он считывать параметры с мозга компа (напряжение борт сети, некоторых датчиков, ДУТ) если читает то уже хорошо, мозг в норме у машины. значит она отвечает. кстати проверь ка генератор, на работоспособность.

   ---

5. 09.04.2012, 21:53

   
   

   #5

   Клеммы на аккумуляторе в момент коротыша были, был перегоревший предохранитель, я его заменил, сегодня еще раз проверил на целостность все предохранители – все целы.
   Начал сегодняшний день с проверки датчика распредвала – он рабочий, на среднем контакте «сигнальном» напряжение в момент зажигания 12В, когда кручу стартером напряжение падает до 2В и возрастает обратно до 12В. На датчик зря грешил.
   Проделал искусственную ошибку, снял датчик распредвала и покрутил стартером. Компьютер ошибку заметил и записал ее, Р0340 «Неисправность датчика распределительного вала». Все вернул обратно, сбросил ошибку – и никаких изменений, ошибок нет, машина не заводиться.
   Итог: у меня неисправность, при которой машина обездвижена, а комп слеп.

   ---

6. 09.04.2012, 22:20

   
   

   #6

   странно что напряжение падает до 2В, это я бы сказал 1) нереально, 2) критично.
   Мой борт комп иногда записывает скачки до 8В, но это из за генератора. Он наполовину умерший.
   Попробуй проверить теперь датчик коленвала, обычно они оба страдают. коленвал и распредвал, два абсолютно одинаковых датчика, но это как к размышлению. щас еще подумаю что может быть
   Кстати визуально осмотри провода центральные. изоляция ни где не порвалась? есть бокс теплый? или гараж с отоплением?
   Читай еще тут http://www.primera-club.ru/forum/sho…E0%F2%E5%EB%FF
   Да еще ты проверял модули??? ну катушку зажигания смотрел?
   плюс посмотри катушки зажигания — он они же модули.
   у тя двиг какой?

   Последний раз редактировалось Vasko_68sl; 09.04.2012 в 22:43.

   ---

7. 09.04.2012, 23:54

   
   

   #7

   Бокса или гаража к сожалению нет, я бы там Ташкент устроил. Напряжение до 2-х Вольт меня тоже смутило, на сайтах пишут до 5В. Так как у меня 2 датчика, завтра посмотрю, какое напряжение показывает другой. Заодно и доберусь до датчика коленвала, хотя мне говорили что при его неисправности машина заводиться – должна.
   Центральные провода – нормальные, проверял искру на каждой катушке, есть везде.
   Двигатель у меня, скорее всего QG18DE, 1,8 АКПП, 2003г. P12
   С генератором ты меня загнал в тупик, 1-ое не могу сообразить, как его проверить при сдохшей машине, и 2-ое каким образом он в состоянии повлиять как запуск двигателя?

   ---

8. 09.04.2012, 23:55

   
   

   #8

   возможно, могло быть так: ЭБУ глюкнул после мойки, завести сразу не смог, потом ты маслал долго и цепь проскочила на зубчик. А если бы еще узнать какой пробег.. если около 150 000 и цепь не меняли, то вполне реальная ситуация.

   ---

9. 10.04.2012, 04:04

   
   

   #9

   Сообщение от just1wing
   

   возможно, могло быть так: ЭБУ глюкнул после мойки, завести сразу не смог, потом ты маслал долго и цепь проскочила на зубчик. А если бы еще узнать какой пробег.. если около 150 000 и цепь не меняли, то вполне реальная ситуация.

   ЭБУ на сколько я знаю в защищенном месте стоит.
   Проверь еще преды на 100А главные который возле аккума.———- Сообщение добавлено в 04:03 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 04:02 ———-

   Сообщение от TuryevPaul
   

   Бокса или гаража к сожалению нет, я бы там Ташкент устроил. Напряжение до 2-х Вольт меня тоже смутило, на сайтах пишут до 5В. Так как у меня 2 датчика, завтра посмотрю, какое напряжение показывает другой. Заодно и доберусь до датчика коленвала, хотя мне говорили что при его неисправности машина заводиться – должна.
   Центральные провода – нормальные, проверял искру на каждой катушке, есть везде.
   Двигатель у меня, скорее всего QG18DE, 1,8 АКПП, 2003г. P12
   С генератором ты меня загнал в тупик, 1-ое не могу сообразить, как его проверить при сдохшей машине, и 2-ое каким образом он в состоянии повлиять как запуск двигателя?

   Проверь обмотки статора генератора. Для этого приложи щупы омметра к контактным кольцам статора и измерьте сопротивление обмотки возбуждения. Оно должно быть 5-10 Ом, в противном случае имеет место обрыв в обмотке. Присоедини щупы к любому контактному кольцу и статору генератора. Омметр должен показать бесконечно большое сопротивление. Если этого нет, обмотка возбуждения замыкает на «массу». Этим же способом проверь обмотки ротора генератора.
   Проверь диодный мост генератора. Для этого омметр переведи в режим проверки диодов и приложи положительный щуп к общей шине вспомогательных диодов, а отрицательный щуп – к выводу проверяемого диода. Прибор должен показать сопротивление, стремящееся к бесконечности. Иначе – диод неисправен. Поменяй щупы тестера местами. Измеренное сопротивление должно быть значительно меньше или быть близким к нулю (но не нулевым). Этим способом проверь каждый диод в отдельности.
   Повтори проверку диодного моста, прикладывая положительный щуп не к общей шине, а к пластине моста, в которую впрессованы диоды. Этим ты исключишь вероятность замыкания диодов на массу.
   Проверь регулятор напряжения. Осмотри его щетки. Убедись в их подвижности, отсутствии повреждений и износа (должны выступать из держателя не более чем на 5 мм), отсутствие заеданий и подклиниваний. Собери схему из источника тока регулируемого напряжения, контрольной лампы и регулятора. При подключении отрицательный вывод источника питания подключи к массе регулятора, а положительный – к выводу проверяемого устройства. Контрольную лампу подключи к щеткам проверяемого устройства.
   Подай на регулятор напряжение 13В. Он должен свободно пропускать ток (контрольная лампа должна гореть). Постепенно увеличивай напряжение. При величине 14,5-15В регулятор должен перестать подавать ток на контрольную лампу. При постепенном снижении напряжения контрольная лампа должна вновь включиться при напряжении 13-13,5 В.
   Проверь конденсатор генератора. Подключи к его клеммам омметр. На исправном устройстве прибор сначала покажет небольшое сопротивление, которое будет быстро увеличиваться до тех пор, пока не стабилизируется. При изменении полярности прибора показания должны меняться аналогичным образом.

   Генератор может повилять на завод двигателя, так же как и лампочка аккамулятора.
   Не знаю точно на приме но на волге 3110 если гена был сдохший то комп диагностировал неисправность и не заводил таким образом

   ———- Сообщение добавлено в 04:04 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 04:03 ———-

   Сообщение от just1wing
   

   возможно, могло быть так: ЭБУ глюкнул после мойки, завести сразу не смог, потом ты маслал долго и цепь проскочила на зубчик. А если бы еще узнать какой пробег.. если около 150 000 и цепь не меняли, то вполне реальная ситуация.

   Где то на параллельном форуме прочитал что возможно вышла из строя АКПП. мало вероятно. если найду ссылку то кину.

   http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=79878 не реклама не спам не флуд просто ради информации

   Последний раз редактировалось Vasko_68sl; 10.04.2012 в 04:06.

   Причина: добавил ссылку

   ---

10. 10.04.2012, 07:28

    
    

    #10

    Ну хорошо, не ЭБУ глюкнул, а какие-то узлы, в которые вода попала, а ЭБУ ошибки показал, которые потом были сброшены.
    Так если бенз льет, искра есть. значит либо бензина много, либо искра не вовремя- тогда ГРМ надо смотреть + датчики колена, распреда. Кстати, многие в т.ч. Офдилер говорили, что датчики эти бесполезно проверять и диагностировать, все время разные показания дают, взависимости от температуры даже. (Это в книжке с картинками было написано, что можно сопротивление измерять). Так вот, это не канает, сам убеждался. Просто меняем — если заработало, все ок. И еще , я эту зиму маслал долго, когда цепь растянулась, у меня потом масло жрать стал больше литра. Видимо кольца в конец убил. Так что не увлекайся там.. по сути без смазки уже проворачивается двигатель.

    ---

Началось всё ещё «вчера». Симптоматика непонятная — соответственно, не знаю куда копать.

Итак, обо всём по порядку…

Зимой 2017-2018 было на Урале довольно-таки неплохо. Пару раз градусник падал даже ниже -35.
В один из таких дней, когда давануло -37, я не завёлся. Маленький японский аккум не выдержал и сдался. Я вызвал такси, прикурил проводами от него и спокойно уехал на работу (уже итак опаздывал).
Обратил внимание на то, что климат-контроль не включился сразу.… Ну, подумал, что из-за холодов, ведь раньше такого не было. Да и потом то он включился всё-таки.

Потом, ближе к весне, когда начали таять снега, данная проблема стала возникать чаще (раз в 1-2 недели).
В добавок, когда «не включается» климат — не работает и сдвижная левая дверь. А когда климат отдупляется, то нужно заглушить машину и завести заново (как перезагрузка на компе) — и дверь снова начинает работать. И вся машина начинает работать в штатном режиме.

А позже я нашёл нового жителя моего автомобиля — U1001.

Дальше-больше.
Об этой проблеме я забыл до майских праздников 2018 года. Сравнительно недавно вылезла она заново… Мы дружно посмеялись о «барабашке» которого было бы неплохо поймать. И в ближайшие выходные я сгонял до своего мастера и почистили контакты (все массы, клеммы аккума), которые я вычитал.

Ошибка пропала. И я радовался вновь побеждённой проблеме…

А потом она вылезла с другом.

И вот «друг» уже не говорил ни о чём хорошем (потерян ключ?! иммо не видит ключа?!). Хотя он то появлялся, то пропадал. Да и интернет говорит о том, что на эту ошибку не стоит обращать внимание. Что может быть даже мой китайский ОБД её занёс.

И я перестал пользоваться ОБД. Временно. На три дня.

И обе ошибки ушли…

Как оказалось — ушли они за третьим другом.
И случилось это 17.05, когда я после работы «задержался» помыть машину в местном боксе.

Я не завёлся.

Причём «не завёлся» не как зимой, от сдохшего аккумулятора, а как будто ключа нет в машине.
Т.е. я кручу ручку, ключ видится, всё ок — а при попытке крутить стартер всё тухнет (прям реально тухнет, как будто аккум спиз вынули резко).
И потом опять загорается как ни в чём не бывало.
И появляется троица:

Мучался я так около получаса.
Уже даже думал, как я буду объяснять, почему моя тачка осталась в боксе. Думал уж просить охранников вытащить меня за жопу из бокса, просто на улицу куда-нить утолкать…

А через полчаса произошло «чудо» — стартер стал крутиться.
Причем крутится так здраво — но вспышек нет, детонации нет. А крутится круто — можно прям на нём уехать, если бы механика была…
Ну и минут через 3-5 произошёл консенсус, я завёлся и смог наконец-то выехать…

И вот вроде бы сразу приходит на ум что «повышенная влажность, может какие-нибудь контакты залило» и т.п. если бы не одно НО!

Сегодня это повторилось опять. В гаражах, пока я занимался багажником Атлант
Я стою между рядов, ветер гоняет пыль таким столбом, что ни о какой влажности и разговора быть не может. Пытался завестись опять полчаса. Опять, сначала «ничего», потом вроде как стартер начинает крутить (но безрезультатно), а потом заводится легко и непринуждённо, как будто ничего и не было.

Машина с утра заводилась легко, днём работал на ней без проблем, луж не было нигде. Шевеление мозгов и проводов толку не даёт (да и, мне так кажется, если бы проблема была в ЭБУ — горел бы «джекичан», или я неправ?! )

Сначала подумали на аккумулятор, мол, стоял с открытыми дверьми, горел свет (заранее скажу, вкруг стоят светодиоды, нихера очень мало потребляют), вдруг что-то пошло не так. Попытались запуститься с «прикуривателя» 220в- нихрена.
Нет, не так — НИХРЕНА !

Напряжение на акк-е 13,2в, акк не виноват.

Пытались запустить стартер принудительно напрямую (проводок с предохранителем на всякий случай) — НИХРЕНА.
Как будто «что-то» блокирует запуск. Что-то, очень, прям ОЧЕНЬ подозрительно похожее на иммобилайзер-сигналку…

Но ключ то крутится ?! Но панель приборов говорит, что ключ видит, что всё ок ?!

Попробовали отцепить блок иммо и проверить — КЛЮЧ просто НЕ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ. Никак. Даже если механическую личинку вставить — никак. Не идёт и всё.

Расшифровку ошибок нашёл только Кашкаевских:
P1614 — Невозможно идентифицировать ключ
P1610 — Lock Mode — Режим блокировки
U1001 — Can Comm Circuit — Цепь связи CAN

Если я правильно понимаю логику, то
1) 5 раз иммо пытается идентифицировать ключ, у него не выходит
2) Включается режим блокировки, который и не даёт мне ничего сделать
3) Проходит какое-то время и всё становится нормально, типа «опасность миновала, можно ехать».

Позвонил двум местным «диагностам с опытом», описал ситуацию… На что получил от обоих примерно одинаковый ответ (и, если честно, полностью с ними согласен):
«Плавающая ошибка? Да ещё и проблема с центральной основной проводкой? — Я бы не хотел этим заниматься. Но если вы всё-таки приедете…» Ценник начинается от 600 рублей в час.

Короче, руки «на полшестого»…
Мне вспомнились две темы с микроба, где у людей были похожие чувства, это Serena. Электрика ⇒ Резко глохнет Серена С25. и Serena. Бензиновый двигатель ⇒ Хочу еду, хочу нет! С- 25

Вот я сейчас тоже » маленький испуганный мальчик » . Что делать, как быть… А ведь скоро поездка на юга семьёй.

Авто Nissan Presage, второе поколение, ДВС QR25DE, получил отказ запуска двигателя, и ошибки по CAN шине 1000 и 1001, из проделанной работы, снята сигнализация, заменён датчик селектора АКПП, подключался другой блок управления АКПП, изменений нет, на понели приборов отсутствует индикация положения селектора АКПП, запуск ДВС заблокирован. Путем установки перемычки на реле стартера машина заводится, и едет, но коробка при этом в аварии, и включена только третья передача при этом. Голову уже сломал что и как. Электриков в городе толковых не нашел, кто разбирается нормально с CAN шиной. Проблема появилась после замены ДВС, выглядела сначала, как будто, что то перегревается и остыв даёт дабро на запуск ДВС, но при этом вся индикация присутствует, и коробка нормально работала. А теперь вот такая болячка. Электрика сравнима с Теаной J31, и Мурано Z50, сДВС QR25. Ещё менял блок подкапотных мозгов, тоже не помогло.
ВОТ, РЕШЕНО, взялся я значит прозванивать всю CAN шину, и обнаружил, поломануую защелку фишки от косы ДВС на проводку блока ABS, там тоже идет линия, фишка попросту отходила, и получалось все перечисленное выше.

Чтение ошибок Nissan Serena

Провести тестирование работы своего автомобиля можно на любой станции СТО. Не всегда есть такие станции по близости и многие автолюбители пользуются услугами знакомых занимающиеся ремонтом в собственных гаражах. Часто и там работают настоящие профессионалы своего дела, которые определяют неисправность по звуку работы двигателя или запаху сгоревшего топлива из выхлопной трубы. Но для комплексной диагностики этого мало. Требуется применение приборов.

В настоящее время используются три группы приборов:

• сканеры;
• мотор-тестеры;
• газоанализаторы.

Каждый прибор выполняет свою функцию и не может полностью заменить другой, но хорошо дополняет их.

Сканеры

Современный автомобиль для своей работы содержит множество датчиков, которые собирают информацию и передают ее в ЭБУ. Бортовой компьютер собирает и обрабатывает эту информацию и выдает команду на управление исполнительным механизмом. Сканеры имеют возможность подключиться к ЭБУ через специальный разъем и с помощью программы прочитать, обработать и выдать на экран информацию, собранную датчиками.

Возможно приобретение программного и портативного сканера. Для работы с программным требуется компьютер, планшет или смартфон с соответствующей программой и кабель с разъемом ODB2 для подключения. Для портативного не требуется ничего. Программа, небольшой экран для выдачи информации на нем и разъем для подключения поставляются в комплекте.

Основными функциями сканера являются:

• Контроль и фиксирование сигналов, поступающих в ЭБУ от датчиков;
• Проверять работоспособность всех механизмов, определять коды неисправностей, генерируемых бортовым компьютером;
• Видеть реальные показания ЭБУ;
• Профилактическое тестирование автомобиля.

Сканер трудно назвать измерительным прибором – это устройство для фиксирования и выдачи информации, получаемой от блока управления.

Если один из датчиков выйдет из строя и будет выдавать неверную информацию, то и информация на сканер будет выводиться не та.

Мотор-тестер

Это измерительный прибор, который удобно подключать к автомобилю и проверяющий основные параметры двигателя и в удобной форме выдает их на экран. С его помощью проверяются не только параметры двигателя, но и параметры зажигания.

Также этот прибор проверяет:

• Правильность установки ГРМ;
• Углы опережения зажигания;
• Состояние поршневой группы;
• Состояние стартера и аккумулятора;
• Определение работоспособности датчиков;
• Наличие неисправностей во впускном и выпускном тракте.

Газоанализаторы

Анализируют выхлопные газы и по их состоянию помогают автомеханикам:

• Определить и отрегулировать уровень токсичности выхлопных газов;
• Оценить состояние двигателя и системы зажигания;
• Отрегулировать подачу топлива.

Эти приборы используют не только для диагностики инжекторных двигателей. Они легко справляются и с карбюраторными.

Все приборы могут быть как универсальными, так и специализированными. При приобретении нужно ориентироваться на свои потребности. Если приобретать только для себя, то достаточно сканера, ориентированного на именно Ваш автомобиль или универсального, но разработанного на диагностику наиболее распространенных авто.

Для СТО не стоит экономить на измерительных приборах и придется приобретать весь комплект, чтобы закрыть потребность диагностики всего ряда автомобилей.

Общие сведения об ошибках Nissan Serena

Первый знак в коде неисправности обозначает букву, которая определяет, к какой системе относится неполадка:

• Р — неполадки в работе трансмиссионного (АКПП) или силового агрегатов;
• В — неисправности в работе кузовных агрегатов — подушек безопасности (Аэрбега), стеклоподъемников, замков дверей и т. д.;
• С — неполадки в работе ходовой составляющей или шасси;
• U — неполадки электронных модулей или цифровых шин данных.

Второй знак обозначает стандартность или специфичность неполадки:

• 0 — общий код для ОБД2 выхода;
• 1 и 2 — персональные коды производителя;
• 3 — зарезервированный параметр.

Третий знак определяет тип неполадки:

• 1 и 2 — система подачи горючего или воздуха, а также дополнительного снижения токсичности отработавших газов;
• 3 — узел зажигания, обозначает также пропуски зажигания в цилиндрах;
• 4 — дополнительная система контроля выбросов;
• 5 — система скорости автомобиля и холостых оборотов;
• 6 — электронные модули управления и смежные электроцепи;
• 7, 8 — ошибки трансмиссионного агрегата;
• 0 и 9 — резерв.

Последние два знака — число, которое соответствует номеру ошибки в системе ОБД.

Перевод ошибок самодиагностики приборной панели Nissan Serena

Для расшифровки кодов ошибок нужно перевести код ошибки из десятичной в двоичную систему расчета.

Для этого необходимо осуществить ряд действий:

1. Вычтите наибольшее возможное число из строки 1 таблицы из найденного кода ошибки и отметьте поле в строке 2.
2. Вычтите наибольшее возможное число из остатка и снова отметьте в соответствующем поле.
3. Повторяйте это до тех пор, пока остаток не станет равен 0.
4. Cтрелки, указывающие на определенные поля, и будут кодом неисправности.

К примеру код ошибки на приборной панели — 141 (десятичный), его переводим в двоичный, состоящий из 8 символов: 10001101.

Теперь в таблице помечаем крестиками ячейки с ошибками (во второй линии на схеме), для чего производим такие действия:

• 141 — 128 = 13 (во второй строке помечаем ячейку, расположенную под числом 128);
• 13 — 8 = 5 (ставим крестик под цифрой 8);
• 5 — 4 = 1 (отмечаем ячейку, расположенную под цифрой 4);
• 1 — 1 = 0 (во второй линнии маркируем ячейку, расположенную под цифрой 1).

Таким образом, по данному коду это — первая, пятая, шестая и восьмая ячейка.

Таблица: расшифровка неисправностей самодиагностики Nissan Serena

Список всех кодов ошибок для автомобилей Nissan

Неисправности двигателя Nissan Serena

Неисправности контроллеров распредвала и коленвала Nissan Serena

Неисправности датчиков двигателя и ABS Nissan Serena

Неисправности электрики Nissan Serena

Как диагностировать ошибку Nissan Serena?

Есть два варианта считывания ошибок в работе автомобиля Ниссан — методом самодиагностики и с помощью компьютера.

Проверка компьютером на ошибки автомобиля Ниссан дает более точные результаты в отличие от способа самодиагностики. Однако для тестирования потребуется ноутбук, а также специальный OBD адаптер для подключения к диагностическому разъему.

Алгоритм проверки с применением компьютера:

1. К ноутбуку подключается диагностический адаптер с кабелем. Второй конец провода соединяется с колодкой OBD2.
2. Производится запуск программного обеспечения для считывания кодов. Утилиту необходимо предварительно загрузить и установить на компьютер.
3. Выполняется пуск программы.
4. Нажимается кнопка «Старт» или «Начало проверки».
5. Программа выдаст коды ошибок на экран, которые нужно расишфровать в соответствии с таблицей.

Как сбросить ошибку Nissan Serena?

Чтобы скинуть ошибку, необходимо сделать так:

1. После считывания кодов неисправностей сразу выжать педаль газа на 10 секунд. На дисплее одометра должна отобразиться надпись «0000».
2. Отключить зажигание.