Опель астра h ошибка f изитроника

Простые способы убрать букву F

#1 Uncle Bob

• Город: Владимир
• Автомобиль: Meriva A → Mokka 1.4T AT6 Enjoy + Innovation

• @Упоминание

Существует относительно распространённое и весьма необоснованное мнение, что коробка Easytronic, она же изитроник или изя , проблемная, глючит и вообще сильно достаёт бедных владельцев.

Здесь выложен маленький ликбез для тех, кто впервые столкнулся с «проблемой» изитроника. Частично дублируются сведения отсюда, в любом случае этот пост настоятельно советуем прочитать всем владельцам данной коробки.

Главное, что надо знать при появлении буквы F в окошке индикатора передач состоит в том, что абсолютное большинство причин не относится непосредственно к коробке. Суть автоматики коробки в том, что на классическую МКПП навешены сервомоторы, двигающие вилку сцепления и валы коробки по командам от ЭБУ изитроника (про него — отдельно). Так вот, ЭБУ получает информацию от множества датчиков и выключателей, и только при соблюдении положенных параметров работает нормально.

Первое, что проверяем при букве F — работает ли хотя бы один из боковых (не центральный!) стоп-сигналов при нажатии на педаль тормоза. При отсутствии сигнала нажатия тормоза и горения обеих ламп коробка просто не позволяет включать передачи.

Второе (и наиболее частое) — севший аккумулятор. Масса владельцев, попавших в «неудобную» ситуацию считают, что аккумулятор «хороший», «новый», «заряженный» и т.п. Важно помнить, что для нормальной работы сервоприводов нужен немалый ток. При попытке завести двигатель ЭБУ изитроника проверяет, работает ли привод и, при «застревании» его из-за недостаточного тока, уходит в ошибку. Своевременная замена аккумулятора (не по принципу «пока не сдохнет») застрахует владельца от этой проблемы. Проверяйте также качество затяжки клемм и чистоту контактов.

Третье по распространённости — не выключение передачи на стоянке. См. предыдущий абзац — может не только из-за аккумулятора быть ошибка, но и схватиться от замёрзшего конденсата (зимой) механизм привода.

Четвёртое: ошибка или отсутствие данных от датчиков АБС. ЭБУ изитроника не человек, глаз не имеет и для определения скорости считывает данные со всех колёс. Всех колёс, поэтому важно следить за состоянием датчиков (при мойке машины промывать внутреннюю сторону ступиц средним напором) и при наличии ошибки изитроника сначала проверить, нет ли обрывов в жгутах от ступиц.

Пятое: износ накладок диска сцепления от эксплуатации и НЕ прохождение коробкой процедуры адаптации точки схватывания. Настоятельно рекомендуется делать каждые 15 тыс. км или раз в год, причём жителям пробкообразных городов процедуру имеет смысл делать чаще. Есть подводный камень (2 шт.): не все сервисы делают это процедуру. хорошо, поэтому желательно обращаться в проверенное место. Для машин 2008 модельного года и моложе самостоятельно (пока) нельзя сделать эту процедуру с помощью прибора OP-COM.

Шестое: у машин 2006 г.в. может стоять ЭБУ «неправильного» поставщика с выходящими из строя силовыми ключами. Достаточно редкое явление и почти у всех отремонтировано.

Седьмое (и первое, относящееся непосредственно к самой коробке) — износ щёток двигателя сервопривода. Для диагностирования нужен специалист, проявляется при весьма большом пробеге, причём далеко не массово.

Восьмое: ошибки эксплуатации. Например, пробуксовки, злоупотребление езды со «звёздочкой», бросание педали тормоза с ударом по газу, грубые частые разгоны. Зачастую причиной является начальная эксплуатация машины водителем, ожидающим работы АКПП как с гидротрансимиссией. Определяется по рывкам при переключении передач 1-2-1. Срочно на адаптацию точки схватывания.
Заметка от сервисменов: если прибор Tech-2 «сделал» адаптацию, значит накладки на диске в пределах нормы и порядка 15 тыс. км в запасе минимум есть.

Как видим, причиной «отказа» изитроника может (и скорее всего так и есть) являться внешне не связанная с ней причина. Подавляющее большинство причин устранимы либо моментально либо быстро и практически без затрат.

В заключение заметим, что коробка Easytronic по сей день выпускается, успешно работает на сотнях тысяч машин во всём мире и производитель даже не думает её заменять или снимать с производства только из-за якобы «массовых» проблем.

Источник

Горит ошибка F на Opel – что делать

Иммобилайзер (Immo) Car Pass

Горит ошибка F на Opel – что делать

На автомобиле Опель ошибка F в большинстве случаев означает неисправность коробки передач – но узнать, что конкретно сломалось, можно только после диагностики на профессиональном оборудовании. В инструкции к любой модели есть показания, как самостоятельно узнать код ошибки, но, в любом случае, ремонтировать придется на СТО. Поэтому, если на Опеле горит F, не рискуйте – не пытайтесь починить машину своими силами. Везите нам – мы все сделаем.

Московская компания «Опель-Робот» имеет все необходимое оборудование, чтобы провести диагностику и устранить неисправность. Мы быстро выясним, что с вашей машиной не так, и не только починим ее, но и дадим длительную гарантию, что подобного впредь не случится. При этом вам не придется ждать несколько дней, пока привезут деталь – большинство расходников есть на нашем складе.

Что означает ошибка F на панели Опеля

В зависимости от модели Opel, ошибка F может означать разные неисправности. То, что подходит для Опель Астра, может не сработать с Зафирой или, скажем, Антарой. Поэтому нет универсального алгоритма, который подошел бы для всех разновидностей Опель.

Но, все-таки, есть 8 общих для всех моделей причин появления ошибки.

1. Неисправность боковых стоп-сигналов. Если один из них не работает, КПП перестает переключаться.
2. Разряженный аккумулятор. При запуске двигателя, ЭБУ проверяет реакцию привода, и если он застревает из-за низкой силы тока, компьютер выдает ошибку. Так же важно следить за тем, как затянуты клемы.
3. Конденсат на приводе КПП. Зимой привод КПП замерзает и поэтому не удается включить передачу.
4. Неисправность датчиков АБС. Когда ЭБУ изитроника не получает данных от одного из датчиков ABS, машина сообщает об этом ошибкой на панели.
5. Неполадки сцепления. В больших городах, где много пробок, рекомендуется проверять сцепление с промежутком в 15 000 км или чаще.
6. Не родное ЭБУ. Редкое явление, которое уже почти не встречается.
7. Износ щеток мотора сервопривода РКПП. Чаще всего неисправность появляется после 150 000 км пробега. Диагностировать эту поломку можно только на специальном оборудовании.
8. Грубая эксплуатация. Если долго ездить агрессивно – с толчками, рывками, резко бросая педаль тормоза – КПП изнашивается и машина сигнализирует об этом ошибкой F.

Как видите, буква F на Опеле загорается по разным причинам. Причем эти причины могут быть связанны с АКПП лишь косвенно. Все индивидуально. Буква F на панели означает, что с машиной проблема, но какая конкретно проблема, нужно выяснять с помощью компьютерной диагностики.

Да, заменить стоп-сигналы можно и самому, но починить сервопривод или поставить новые щетки на моторчике, может только квалифицированный мастер с помощью профессионального инструмента. Поэтому, когда у вас на панели загорится ошибка F, не пытайтесь починить машину самостоятельно, звоните специалистам.

Работайте с профи и проблем не будет

Сервисный центр «Опель-Робот» проводит компьютерную диагностику любых автомобилей марки Опель. Corsa, Astra, Antara, Zafira, Mokka и Meriva. Неважно, какая у вас модель, – у нас есть необходимое оборудование, чтобы выявить любую неисправность и быстро устранить ее. Запчасти для большинства моделей мы храним прямо на СТО – а те редкие детали, которых нет, привезем за день-два.

Машина заглохла и не заводится? Отказала АКПП? Вызовите нашего мастера. У нас действует услуга – «Выезд на место», которая предполагает ремонт машины прямо там, где она сломалась. СТО на колесах укомплектовано всем необходимым оборудованием – мастер на месте разберется, в чем причина неисправности и устранит ее. Причем денег он возьмет не больше, чем если ремонтировать на станции. Остались вопросы? Звоните.

Источник

Горит «f»

#1 opelera

• @Упоминание

Всем доброго времени суток!

Владею астра, 2006 год, 109000км, робот.

Подскажите, пожалуйста (уже намучился с этой машиной с наступлением зимы): в Москве третий день очень сильные морозы, с утра сажусь в авто, поворачиваю ключ зважигания. и через 3 сек. загорается буква F. Причем когда включаешь зажигание, все работает, показывает скорость! Сначала подумал (в морозы на ночь оставляю на скорости М1, во избежание примерзания ручника), что проблема в том, что в такой мороз сначала лучше самому поставить на нейтраль, а потом заводить (обычно при повороте ключа она сама ставит на нейтралку и заводится), но это не влияет, т.к. сегодня утром так и сделал, но даже не успел попробовать завеститсь.

И вот самое интересное: снимаю клемму аккумулятора и. она заводится без проблем. и потом все работает исправно. глушишь. заводишь. коробка работает без нареканий, даже оставить ее на улице на некоторое время. все равно все ок.

. не так давно ремонтировали ЭБУ робота, все было ок, отъездил 1500 км. и вот опять.

#2 Serg@

• Город: Москва Орел
• Автомобиль: Nissan Tiida AT

• @Упоминание

Всем доброго времени суток!

Владею астра, 2006 год, 109000км, робот.

Судя по профилю, нет у Вас машины.
А по вопросу — ошибки по коробке считайте и все станет ясно.

#3 opelera

• @Упоминание

#4 Амбр

• Город: Москва
• Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

.

• @Упоминание

#5 opelera

• @Упоминание

Спасибо! Что значит есть связь?

Когда я включал зажигание, на пару секунд появлялось показание скорости, но как только я пытался повернуть ключ, чтоб завести, загоралась буква F. и все.

а сегодня тоже самое. только когда я снял клемму, это уже не помогло. теперь просто, когда включаешь зажигание нет ни показания скорости, ни «F», и не заводится!

Понятно, что вопросы к тем, кто чинил ЭБУ, т.к. после этого постоянно какие-то проблемы с коробкой, причем проблемы такие, что без эвакуатора никак.

Только вот не знаю что делать: ехать в тот же сервис (непонятно чем закончится), либо в новый (опять начнут по новой разводить).

Короче, намучился я уже в эту зиму с машиной, пребываю в трансе!(((((((((

#6 Амбр

• Город: Москва
• Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

.

• @Упоминание

Значит что системы машины могут связаться с блоком управления и получить от него ответ. Проверяется при помощи диагностического сканера. Без сканера тут к сожалению не обойтись.

#7 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ

• Город: Москва-СВАО-«Лось-Вегас»
• Автомобиль: OPEL ZAF B 1,9jtdm AT6, OPC Line, RECARO, IDS+

• @Упоминание

как так? если Ф горит ошибка в мозг попасть должна.

#8 Angeia28

• Автомобиль: Opel Astra H

• @Упоминание

Такая же проблема с горящей буквой Ф, только не в морозы, а после попадания в относительно большую лужу. не глохнет ничего, просто скорость не включается. Минут 10 прошло и поехала. Позвонила в сервис, там сказали что вода может попадать в блок, оттуда все проблемы. А ремонт ориентировочно 15 тыс.руб. Неужели правда? У машины пробег около 6000 км.

#9 Амбр

• Город: Москва
• Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

.

• @Упоминание

#10 Angeia28

• Автомобиль: Opel Astra H

• @Упоминание

А для этого не обязательно сдавать авто на диагностику? Борт. компьютер должен показывать такие вещи?

#11 Амбр

• Город: Москва
• Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

.

• @Упоминание

#12 behen

• Автомобиль: astra h

• @Упоминание

Всем доброго времени суток!

Владею астра, 2006 год, 109000км, робот.

Подскажите, пожалуйста (уже намучился с этой машиной с наступлением зимы): в Москве третий день очень сильные морозы, с утра сажусь в авто, поворачиваю ключ зважигания. и через 3 сек. загорается буква F. Причем когда включаешь зажигание, все работает, показывает скорость! Сначала подумал (в морозы на ночь оставляю на скорости М1, во избежание примерзания ручника), что проблема в том, что в такой мороз сначала лучше самому поставить на нейтраль, а потом заводить (обычно при повороте ключа она сама ставит на нейтралку и заводится), но это не влияет, т.к. сегодня утром так и сделал, но даже не успел попробовать завеститсь.

И вот самое интересное: снимаю клемму аккумулятора и. она заводится без проблем. и потом все работает исправно. глушишь. заводишь. коробка работает без нареканий, даже оставить ее на улице на некоторое время. все равно все ок.

. не так давно ремонтировали ЭБУ робота, все было ок, отъездил 1500 км. и вот опять.

Ознакомся вот с этим:
когда загораетсяF на БК(эйситроник):
1. когда не заводиться может перегорели лампы стопов или окислились контакты на лампах — проверили заменили, подогнули или почистили цоколя
2. залипли (износились)щетки на блоке управления коробкой — попробуйте попереключать передачи в ручном режиме нейтраль-ручной режим-автомат возможно коробка оживет если нет замена щеток, а также может помочь прокачка контура сцепления.
3. глюк (износ, плохой контакт) датчика положения педали тормоза, который отвечает за включение стоп сигнала и подачу одного из управляющих сигналов на БК для корректной работы коробки передач — несколько раз нажать до упора на педаль тормоза, возможно вскоре потребуется замена датчика.
4. Износ сцепления, корзины — регулировка точки схватывания или замена.
Выше перечисленные способы могут помочь если поломка носит плавающий характер, а когда все совсем плохо как вариант эвакуатор.
Некоторым автомобилям помогало перепрошивка более новой (исправленной) версией программы БК (но если ошибка связана с механическими неисправностями может не завестись до их устраения).
Данная ошибка может проявляться как на стоящей машине (как вариант не заведется) так и на ходу машина становится вялой (коробка переходит в аварийный режим)

#13 Амбр

• Город: Москва
• Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

.

• @Упоминание

Источник

Доброго всем времени суток. Вот и до меня докатилась проблема мигающей буквы F в тот момент, когда она совсем была не нужна. Приехал налить водички на ключ, сажусь обратно в машину, поворачиваю ключ и на месте где должна быть N, появилась мигающая буква F. Как и сделал бы наверное каждый, я скинул клеммы аккумулятора подождал минут 15, но все безрезультатно. При этом при повороте ключа на зажигание слышались отчетливые щелчки в задней части автомобиля, где находится коробка предохранителей. Были проверены каждый предохранитель, но причина так и не была найдена. Все попытки завести машину были тщетны, однако спустя часа два мучений скидывания клем и проверки на ошибки машину удалось завести.
Завести ее удалось совсем случайно в один из разов, когда я выжал полностью педаль газа и тормоза и одновременно повернул ключ на зажигание, в общем как на тестирование на ошибки. Радоваться мне оставалось не долго, т.к. проехав буквально метров 300 на ходу выскочила вся та же злополучная F, обороты упали и автомобиль встал, после чего мне завести автомобиль вообще не удалось. Т.к. встал автомобиль на скорости, то пришлось открывать крышку вала изитроника и проворачивать вал, чтобы скинуть передачу, для того чтобы машину возможно было взять на буксир. Ну раз возникла такая проблема пришлось затаскивать машину в гараж, где она благополучно простояла неделю.
После глобального поиска в сети Интернет и штудирования многих статей пришел к выводу, что проблема в щетках выжимного сцепления электропривода блока изитроник.
Позвонил в ЛЕО, узнал стоимость ремонта в 17000 деревянных и решил, что буду делать ремонт сам.
Для тех, кто все же сам решит исправлять данную проблему постараюсь как можно полнее рассказать, что и как делал. Для ремонта подготовился заранее, мне понадобилось:
1. шприц медицинский на 20 мл. — 10 руб.
2. система медицинская для капельницы – 2 шт. — 20 руб.
3. набор ключей, лучше всего взять чемодан с различными битами и головками
4. Жидкость WD-40? Которая всегда валяется в машине
5. 2 набора медно-графитовых щеток от стартера автомобиля ОКА, покупал в магазине ОКА у центрального рынка. Продаются комплектом из 4 щеток по 2 с боковым креплением (которые мне понадобились) и 2 с тыльным креплением — 180 руб.
6. Шкурка строительная грубая, средняя и нулевка — 60 руб.
7. Смазка ШРУС-4 – 40 руб.
8. Литр тормозной жидкости DOT-4. Я взял ROSDOT, так называемая черепашка за 190 руб.
9. Тюбик секундного клея – 5 руб.
10. Паяльник. Я брал на 40 ВТ
После приготовлений пошел в гараж и начал ремонт на яме для чего:
1. Снял аккумулятор
2. Снял место под аккумулятор, под ним то и находится нужный мне блок.
3. Снял защиту картера.
4. Снять крышку вала изика. Выглядит как пластиковая небольшая крышка с двумя выпирающими полукругами сверху.
5. Снять два блока проводов идущих к изику. Снятие верхнего блока происходит путем вытягивания фиксатора-засова (выглядит как буква Т). Оттянув его, блок проводов легко выходит. Снизу проделываем то же самое с нижним блоком.
6. После этого обрезал медицинскую систему на резинке, где крепится игла, а с другой стороны отрезал саму капельницу. Кран убирать не нужно, т.к. он понадобится. При этом ВД-шкой я смазал клапан, расположенный рядом с бачком тормозухи на изике.
7. Медицинскую систему резинкой натягиваем на клапан, а другой конец натягиваем на шприц. Мне для этого понадобилась снова ВД-шка. Немного откручиваем клапан для его открытия. Систему спускаем вниз под машину.
8. Далее мы начинаем шприцом выкачивать тормозуху. Для того, чтобы давление не спускалось периодически перекрываем кран на капельнице. Тормозуху сливаем в любую емкость. Так раз пять повторяем.
9. После этого снимаем резинку с клапана не закрывая его и полностью отрезаем резику. Откручиваем крышку бачка тормозухи на изике и вставляем туда конец, который только отрезали. Проталкиваем трубку в разъем бачка до упора, после чего снова шприцем выкачиваем остатки тормозухи. В итоге у меня набежало мл.50-70 данной жидкости.
10. Далее снимает сделанную нами «медицинскую систему для автомобиля» и открепляем клапан, путем снятия скобы, расположенной под ним.
11. Открепляем баченок для тормозухи. Он крепится болтом с задней стороны, к которому не так-то легко подлезть. После отвинчивания болта баченок снимается вверх с крепления.
12. Далее откручиваем болты, которыми изик крепится к корпусу авто. Скручиваем битой Т-40 два сверху и два снизу.
13. Снять изик через верх у меня не получилось в следствии чего снимал я его через низ.
14. Вот блок у нас в руках, относим его на место, где будем проводить дальнейшие манипуляции и скручиваем битой Т-30 крышку электрогенератора изика.
15. Перед нами предстает «медное основание якоря», сама катушка с пластинами и подшипник.
16. Отламываем два пластиковых прямоугольных задка, которые закрывают необходимые нам щетки по обе стороны якоря. Отгибаем два держателя медной обоймы для щетки, ловим пружинку и вытаскиваем сами щетки. Все это делается очень аккуратно. Я делал пинцетом.
17. Откусываем кусачками старые щетки примерно по середине крепления. Далее вытаскиваем сами обоймы. Они вытаскиваются предварительно отогнув язычок, который будет виден внутри нее и которым обойма крепится в своем пазу. Мои старые щетки имели уже в длину одна 4 другая 5 мм.
18. Далее, используя наждачную бумагу, вытачиваем из купленных щеток с боковым креплением 2 щетки размером 6*6*10 мм. Для образца используем обойму. Щетка не должна в ней болтаться, но и идти с трудом так же не должна. У меня было много проб и ошибок, хорошо, что взял два комплекта щеток. Так же я сначала стал вытачивать из тех, которые имеют тыльное крепление контактной грумы, но понял, что тогда их сложно будет поставить.
19. Т.к. контактная группа щеток ОКИ почти в два раза больше оригинальной, то пазы где должна ходить щетка увеличиваем в патроне и месте куда ставится патрон надфилем. Я это делал небольшим плоским надфилем.
20. Ставим на место патрон с новыми готовыми щетками и паяльником припаиваем контактные группы, предварительно убедившись, что достаточно расширили пазы.
21. Устанавливаем пружинки и загибаем крепления патрона.
22. С помощью секундного клея приклеиваем отломанные ранее пластмассовые лепестки и закрываем крышку электороболока.
23. После этого собираем все и прикручиваем в обратной последовательности к автомобилю до 4 пункта
24. Как только все поставлено и провода установлены начинаем прокачивать тормозную жидкость для чего наливаем в стакан для тормозухи изи купленную жидкость и устанавливаем на клапан систему как в пунктах 6, 7 но под машину уже опускать ее не обязательно.
25. Ждем пока пузырьки в стакане не исчезнут и начинаем шприцом вытягивать жидкость, пока не пойдет чистая тормозуха. При этом используем кран на системе, стобы не терять давление. В стакан по мере необходимости добавляем тормозуху.
26. После этого перекрываем клапан и большой плоской отверткой начинаем вращать вал изика (который мы открыли в пункте 4) против часовой стрелки до упора. Вновь приоткрываем клапан и одновременно вращая вал по часовой стрелке начинаем вытягивать шприцем жидкость. Данную процедуру повторяем раз 10-15, доливая по необходимости тормозуху, пока в стакане не перестанут выходить пузырьки воздуха, и в трубке не будет идти сплошная тормозуха. В итоге добиться, чтобы в трубке не было пузырьков сколько бы раз я не делал у меня не получилось, думаю, воздух все же заходил в трубку через клапан, который был обмазан ВД-шкой. На всю эту процедуру истратил почти целую бутылку тормозухи.
27. Закрываем клапан, снимаем систему и доливаем тормозуху в баченок как необходимо. Все закрываем прикручиваем крышку.
28. Ставим аккумулятор на свое место. И получаем момент истины. Я сел за руль повернул ключ и выжав обе педали со второго раза у меня появилась А4, после чего я повернул на N и дал машине погреться.
Для того, чтобы удостоверится в результате я пару раз заглушил и включил авто. Все находилось на N. Я посчитал, что нужно будет учить коробку заново и делать ей адаптацию, однако выехал я из гаража и машина спокойна сама стала переключить передачи когда это необходимо без всякой адаптации. Все было сделано и работало, радости не было границ.
На все про все мне понадобилось восемь часов и второй человек, т.к. все делать в одного очень сложно. Больше всего времени убили вытачивание щеток их припайка и подгонка, а так же прокачивание тормозухи. Извиняюсь за отсутствие фотографий, т.к. руки были очень грязные и времени на это не было. Если кому то поможет данная статья буду рад.

Цена вопроса: 505 ₽
Пробег: 137 000 км

Не заводится, горит буква F Opel Astra

Опель Астра

Приехал на верёвке, при включении зажигания мигает F стартер не включается в моторном ошибок нет, в коробке штук 10 после сброса осталось 1

не какие обучения сделать не получилось но после всех попыток добавилась ещё одна ошибка.

Прошу знающих людей поделиться информацией с чего начать и на, что обратить внимание. 

1 IGNST Статус зажигания Вкл.
2 BRSW Переключатель тормозов Выкл.
4 PBRST Стояночный тормоз Вкл.
8 STSIG Сигнал сартера нет
13 STRELEASE Стартер заблокирован да
14 CLTCHCMD Желаемое положение муфты 0,00 мм
15 CLTCHACT Реальное положение муфты 0,00 мм
16 TORQUE Крутящий момент двигателя -28 Нм
17 THR Положение дроссельной заслонки 9 %
22 FREQ Обороты двигателя 0 об/мин
24 CLTCHSLIP Проскальзывание муфты 0 об/мин
25 GEARSLCTR Положение рычага выбора передачи A
26 GEARACT Текущая передача 4
27 GEARCMD Желаемая передача 4
28 TPLRND Обученные точки соприкосновения 03
29 GEARSLRND Обученные передачи BE
30 SYNCPLRND Обученные положения синхронизации 00
31 SHFTPLRND Обученные сдвиги BE
32 STLRND Обученные ходы BE
33 SHFTPG1 Положение сдвига передачи 1 9,80 мм
34 SELPG1 Положение выбора передачи 1 -8,16 мм
35 SELTG1 Ход выбора передачи 1 3,97 мм
36 SYNCPG1 Синхронизация передачи 1 3,90 мм
37 SHFTFG1 Сила сдвига передачи 1 3138 Н
38 SHFTPG2 Положение сдвига передачи 2 -10,18 мм
39 SELPG2 Положение выбора передачи 2 -8,02 мм
40 SELTG2 Ход выбора передачи 2 4,25 мм
41 SYNCPG2 Синхронизация передачи 2 -3,65 мм
42 SHFTFG2 Сила сдвига передачи 2 -2842 Н
43 SHFTPG3 Положение сдвига передачи 3 10,24 мм
44 SELPG3 Положение выбора передачи 3 0,00 мм
45 SELTG3 Ход выбора передачи 3 3,50 мм
46 SYNCPG3 Синхронизация передачи 3 4,30 мм
47 SHFTFG3 Сила сдвига передачи 3 2901 Н
48 SHFTPG4 Положение сдвига передачи 4 -9,61 мм
49 SELPG4 Положение выбора передачи 4 0,04 мм
50 SELTG4 Ход выбора передачи 4 3,59 мм
51 SYNCPG4 Синхронизация передачи 4 -3,90 мм
52 SHFTFG4 Сила сдвига передачи 4 -2502 Н
53 SHFTPG5 Положение сдвига передачи 5 10,24 мм
54 SELPG5 Положение выбора передачи 5 7,06 мм
55 SELTG5 Ход выбора передачи 5 3,04 мм
56 SYNCPG5 Синхронизация передачи 5 3,45 мм
57 SHFTFG5 Сила сдвига передачи 5 3183 Н
58 SHFTPGR Положение сдвига задней передачи 11,50 мм
59 SELPGR Положение выбора задней передачи -15,23 мм
60 SELTGR Ход выбора задней передачи 2,04 мм
61 SYNCPGR Синхронизация задней передачи 0,00 мм
62 SHFTFGR Сила сдвига задней передачи 3005 Н
63 SHFTMOTREF Относительное положение (мотор сдвига) -0,50 мм
64 SELMOTREF Относительное положение (мотор выбора) -16,19 мм
65 SHFTTGN Ход сдвига нейтральной передачи 1,00 мм
66 SHFTPACT Реальное положение сдвига -9,55 мм
67 SHFTPREQ Запрашиваемое положение сдвига 0,00 мм
68 SELPACT Реальное положение выбора 0,00 мм
69 SELPREQ Запрашиваемое положение выбора 0,00 мм
70 TCLTCH Температура муфты 15 °C
71 TWAT Температура охлаждающей жидкости 6 °С
72 FRENRGY Энергия трения 0
73 SHFTMOTV Напряжение мотора сдвига 0,00 В
74 SELMOTV Напряжение мотора выбора 0,00 В
75 UBAT Напряжение системы 13,3 В
76 FRCOEFFGEN Общий коэффициент трения 330
77 FRCOEFF1 Коэффициент трения 1 270
78 FRCOEFF2 Коэффициент трения 2 270
79 FRCOEFF3 Коэффициент трения 3 270
80 LTTP Долговременная точка соприкосновения 9,15 мм
81 MTTP Средняя по времени точка соприкосновения 9,15 мм
82 STTP Кратковременная точка соприкосновения 9,15 мм