Опель астра ошибка эур

Полный размер

Запчасти на фото: 10202028

Всем привет! Являюсь счастливым (нет) владельцем прекрасного (когда-то) Opel Astra J GTC. Каждый год, машина подкидывает мне всё новые и новые испытания. В 2021 была произведен капитальный ремонт двигателя, в 2022 году и по нынешнее время начались проблемы с электрикой.

Вообщем сама проблема такова:

После дождя выскакивает ошибка «Сервис усилитель руля» — и перестает работать ЭУР (по началу он переставал работать не на полную мощность, сейчас вырубился с концами ((руль как на ЗИЛе))
Вместе с ЭУР перестает работать… Вы готовы?.. Поехали:
1. ABS
2. Круиз-контроль
3. Парктроники (иногда оживают и начинают работать)
4. Система стабилизации
5. Спидометр
6. Бортовой компьютер
7. Антипробуксовочная система
8. Вентилятор охлаждения (начинает молотить при запуске двигателя на максимально возможных оборотах)
9. Тормозная система (просто светится ошибка по тормозам)
10. Ограничена работа двигателя (машина перестает ехать/набирать нормально скорость)
11. Датчик ремня безопасности (в кратце — не пиликает при движении когда не пристегнут)
12. Автоблокировка замка при движении.

Все эти проблемы начались в начале лета. По началу после дождя всё появлялось, но потом в течении пары дней в сильную жару (видимо там куда попадала вода — просыхало) всё проходило. На данный момент уже вторую неделю всё на постоянной основе светится.
В силу того, что живу в небольшом городе, объехав всех местных спецов электриков и диагностов, все разводили руками.
В итоге снимали рейку для проверки датчика момента — оказался живой — пропаяли
Вроде как вскрыли ЭУР, там было немного влаги — почистили. Машину забрал, спустя пару дней с первыми каплями с неба, ошибки появились вновь.
По диагностике показывало «Нет связи с блоком АBS» и ещё куча всяких ошибок.

Аккумулятор/генератор/предохранители/массы проверяли в первую очередь, всё живое

В городе специалистов по рейкам нет (чтобы напрямую подцепиться компом к рейке и проверить её целиком)

Вопрос, что делать как жить. Всё завязано на влаге. Она куда то попадает, что то коротит и происходит сущий кошмар.

PS

Общался в интернете с коллегами по несчастью (были аналогичная проблема +-) Кто-то решил проблему тем, что у него в пороге водителя под пластиком в косе сгнил провод. Ещё у одного под нищей крепления аккумулятора сгнила CAN шина.
К сожалению не мой случай…

PSS

Проблема решена! (фотки прикрепляю) Оказалось то, что сгнили, окислились и обломались провода в косе которая находится в пороге под пластиковой накладкой со стороны водителя.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 0 ₽
Пробег: 150 000 км

Тема: Отказал ЭУР Ошибка C0545

Отказал ЭУР Ошибка C0545

Машина (Opel astra j 1.4 turbo) 2010 года.
Не работает ЭУР. Иногда только и то несколько секунд. Потом руль снова становится дубовым. Крутится только с большим усилием. Пробовали диагностировать выдает ошибку С0545. В интернете искал. Чего то пишут про -сигнала датчика крутящего момента рулевого колеса. (C0545 Steering Wheel Torque Input Sensor PSCM) (Рулевое колесо крутящий момент на входе датчика PSCM) Что это за датчик такой. Может у кого то были подобные проблемы. Подскажите решения.

Здравствуйте. Я по этой теме написал несколько дней назад. Сейчас пытаюсь разобраться с дилером. На предмет в какой части автомобиля стоит датчик крутящего момента. Они сами толком не знают. Или моторчик ЭУР — 60 000 руб. или рейка — 130 000 шт. Вот такой расклад. Проблема в том как доказать, что это заводской брак. Так что боюсь без судов не обойтись будет. В четверг должен получить ответ от дилера, напишу. Если Вы найдете решение пожалуйста напишите.

Датчик стоит на валу выходящем из рейки и соединяющемся с валом руля. Сегодня отремонтировал такой все заработало,в датчик непонятно как попала вода.

У многих на форуме было подобное. всему беда АКБ из за неё все датчики глючат. Проверь для начала напряжение. желательно с нагрузкой.

Интересно, что ЭУР Круза в сборе по каталогу стоит в 2,5-3 раза дешевле явно идентичного астровского.

Ремонт со снятием рейки? Это для тех кто сам вдруг надумает делать?

Что такое АКБ? В сервисе говорят что меняют датчик крут. момента только вместе с рейкой. А напряжение действительно к датчику подходит 9В вместо 12В. Если речь идет об Аккумуляторной батареи то как выяснить что ней беда. Не очень хочется платить 45 000 за рейку в сборе.

Добавлено спустя 15 минут:

А можно более подробнее, как ремонтировали датчик?

Последний раз редактировалось lavrov2004; 27.06.2013 в 14:10 .

Что такое АКБ? В сервисе говорят что меняют датчик крут. момента только вместе с рейкой. А напряжение действительно к датчику подходит 9В вместо 12В. Если речь идет об Аккумуляторной батареи то как выяснить что ней беда. Не очень хочется платить 45 000 за рейку в сборе.

Добавлено спустя 15 минут:

А можно более подробнее, как ремонтировали датчик?

Как минимум нужно сделать замер напряжения с нагрузкой и без. Лично у меня просто оказался севшим аккумулятор и от него росли ноги. В твоем случаи нужно все проверять и возможно что дело не в аккумуляторе. Еще считать ошибки посмотреть на что всеж система ссылается.

Здравствуйте господа Астраводы.У меня тоже проблема с ЭГУРом.Поворачиваешь руль в право до конца удар небольшой, руль назад отбрасывает чуть- чуть,так же и в другую сторону и отключается ЭГУР,глушу двигатель,завожу, работает.Что может быть?

Добрый день, подскажите пожалуйста порядок ремонта этого датчика.очень нужно

такая же проблема. кто нибудь ее решил? пдскажите пожалуйста

Здравствуйте, подскажите что именно делали с датчиком и как удаляли воду? я так понял что датчик стоит под резиновым пыльником? заранее спасибо. если можно отпишитесь в личку

Тоже была ошибка С0545.Пытались почистить датчик,бесполезно.Купил рейку в сборе у Антона с форума за 270$.Сегодня поставили,только моторчик установили родной(с моей рейки).Ничего не прошивали,все заработало.Плюс само собой сход-развал.Два месяца ездил,как на тракторе.Сейчас одним пальцем.

Добрый день.
Так же ошибка C0545, датчик на рулевой рейке. ЭУР не работает. Подскажите, где датчик можно в Москве или области купить. Руки качать конечно полезно, но уж очень утомительно).

Единственное решение для всех машин от GM:

Replaced the steering column, cleared codes, performed a road test and verified the vehicle operated properly. The power steering light did not illuminate and no fault codes returned.

Хотя тот же елькатс предлагает отдельно ДАТЧИК,УГЛА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ его номер — 1247204 или 13579487

Только это не тот датчик. мне нужен датчик на рулевом валу (ошибка С0545)

Только что разобрался с этой ошибкой С0545. При пробеге в 130 000 км. уже второй раз поменял рейку.Первый раз по гарантии,а вот сейчас за свои рубли.Всем у кого стоит ЭУР( определить можно заглянув в пространство между задней частью двигателя и кузовом,наличие на самой рейке электромотора) советую посмотреть наличие УПЛОТНЕНИЕ,РЕЗИНОВОЕ,ВАЛ РУЛЕВОГО ПРИВОДА ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ,НАРУЖНЫЙ позиция 21(по каталогу EXIST.RU).Из за её отсутствия (в моем случае) или плохого прилегания вода попадает на вал рейки и по нему на датчик момента руля (Defferential Angle Sensor).Вода попавшая в датчик окисляет места припайки шлейфа к разъему.В моём случае штыри разъёма просто разрушились,всё что медное позеленело,алюминиевое побелело,а стальное заржавело.Если бы штыри не разрушились то можно перепропаять шлейф и работоспособность восстановиться ( http://omega-tula.ru/l ). В принципе все можно починить,вопрос только в одном,где достать датчик.Ни в одном каталоге на Opel или Chevrolet на него нет каталожного номера . Поскольку я рейку разобрал, то изготовитель датчика фирма BOURNS и называется он у них Torque Sensor for EPS Steering Gear. ( https://www.bourns.com/data/global/p. ofile_2014.pdf ) на стр.4 самый нижний на рисунке.На нём есть какие то номера,но по ним я нигде и ничего не нашёл.Есть представительство фирмы но в Германии.Фото датчика на разобранной рейке прилагаю.

Нашел в Москве представительство BOURNS AG,
Адрес: г.Москва, РФ, 101000 Москва, РФ ,

Телефон: tel.: +7 (495) 380-16-84; fax: +7 (495) 380-16-81;

Источник

Ошибка сервис усилитель руля опель астра j

Многочисленные электронные ассистенты безопасности, которыми оснащен модельный ряд последних поколений «Опеля», работают в связке. Повреждения каждого датчика отражаются отдельными буквенно-цифровыми кодами ошибок на малом дисплее и в архиве бортового компьютера. Для обобщения сбоя функций электроники управления однотипных (построенных на общей базе) моделей Astra J, Insignia, «Зафира», Mokka на центральном дисплее борткомпьютера загорается уведомление «Сервис ESP».

Для специалистов понятно, что программистами и русификаторами «Опеля» выбрана щадящая форма предупреждения. Неподготовленный водитель может воспринять ее как напоминание об очередном техобслуживании. На самом деле уведомление о повреждениях электронных ассистентов предупреждает о серьезных проблемах, которые могут привести с серьезной дорожной аварии.

Причины появления уведомления

Система курсовой устойчивости (ESP), состоящая из внешних датчиков, управляющего блока и исполнительного механизма, работает в комплексе с другими электронными ассистентами безопасности — ABS, EDS, EBD, ASR. Получая от датчиков информацию об изменении угла поворота руля, работе педалей тормоза и акселератора, блок управления отдает команды исполняющему гидроблоку. При необходимости вступают в действие и механизмы распределения тормозных усилий, блокировки колёс и дифференциала, антипробуксовочной системы.

Анализируя траекторию движения автомобиля и действия водителя, электроника может вмешиваться в управление при опасных ситуациях с помощью изменения оборотов (сброса и набора мощности) двигателя, подтормаживания отдельными колесами. Так, при заносе машины, система курсовой устойчивости сначала тормозит переднее наружное колесо и сбрасывает мощность (уменьшая подачу горючего в двигатель), позже — добавляет обороты и снимает тормозящее усилие.

Сигнальное уведомление «Сервис ESP» может загораться при неисправности любого из датчиков электронных ассистентов, управляющих блоков, ступичных подшипников, гидроблока. Безобидное по форме сообщение сигнализирует о серьезных неисправностях электроники. Некорректное вмешательство электронных ассистентов в управление автомобилем может привести к тяжелому ДТП. Нетрудно представить себе ситуацию, когда при динамичном обгоне транспортной колонны электроника начнет сбрасывать обороты двигателя и подруливать в сторону обгоняемого грузовика.

На практике у моделей «Опель» датчики ESP редко выходят из строя. Чаще сигнал появляется при повреждениях датчиков АБС, подшипников ступицы, управляющего блока антипробуксовочной системы. Наиболее серьезна ситуация, когда сигнал «Сервис ESP» сопровождается значком «Чек эндж» на доске приборов и рывками при разгоне. В этом случае повреждения электроники сопровождаются пропусками зажигания в одном из цилиндров двигателя. Продолжать движение опасно, нужно остановиться и вызвать эвакуатор.

Методики устранения неисправностей

Все повреждения электроники легко диагностируются при анализе архива кода ошибок бортового компьютера «Опеля». По кодам ошибок опытный программист локализует датчики, вышедшие из строя, определяет программные сбои электронных блоков управления. Автомеханикам остается только заменить поврежденные датчики.

Еду еду и внезапно дубеет руль, появляется значок руля и служебное сообщение. Что делать? Ибо особых решений не нашел. Что могло произойти?

P.S. два дня назад выпала двухмесячная норма осадков и я ехал минут так 30 по сути в 20 сантиметровом слое воды. Может затопил датчик какой…

Opel Astra 2012, двигатель бензиновый 1.4 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Opel Astra, 2012

Opel Astra, 2011

Opel Astra, 2011

Opel Astra, 2013

Комментарии 15

И да, у кого ГУР или ЭГУР, работа по скидыванию рейки может обойтись дороже, ибо система сама по себе сложнее, чем у ЭУР.

Проблема решилась ровно так, как я и предполагал. Под прокладкой электроусилителя руля (да, у меня оказался именно он, спасибо gm за рандом в установке усилителей руля в наши машины) оказалась своя микроцивилизация (вода, грязь и так далее), то есть все то, что накопилось за текущий пробег. Чтобы прочистить, пришлось снять рулевую рейку (5000 р) и остальное (3000 р) ушло на работу спецу по электронике (прочистка + установка новой прокладки и еще по мелочи). Работой доволен, хоть и был косячок от сервиса (воткнули рейку в соседнюю шлицу так, что руль был на 30 градусов вправо, потом переделали, конечно же бесплатно). Так что обошлось относительно малой кровью (не замена рейки, датчика или еще чего-нибудь). Надеюсь данная запись поможет еще кому-нибудь из астраводов!

В целом попытался проверить легенды, мол, расшатались клеммы и так далее — ничего не помогает. После долгого анализа пришел к выводу: в датчик момента сопротивления затопило, вода и всякая дичь попала под резинку и кошмарит электронику. Надеюсь достаточно будет только продуть (высушить) злосчастные места и в бой.

Может, у тебя просто предохранитель сгорел? Тот, что под крышкой плюса АКБ на 80А, смотрел?

Если бы сгорел предохранитель, то не работал бы ЭГУР в принципе, так что нет, не сгорел

У меня была такая штука Пришлось менять рейку целиком вышло в 15000 если конечно эур. затопило датчик усилия поворота рулевого колеса меняется только в сборе с рейкой или разбирается и паяется я поменял ) Рейка — 10000 на разборе, работа 5000.

не сильно большие траты конечно, но надеюсь на лучшее

У меня была такая штука Пришлось менять рейку целиком вышло в 15000 если конечно эур. затопило датчик усилия поворота рулевого колеса меняется только в сборе с рейкой или разбирается и паяется я поменял ) Рейка — 10000 на разборе, работа 5000.

а где он находиться этот датчик?

хороший вопрос. как проверить то хммм, поищу и отвечу

Если ГУР, то под капотом должен быть бочек под жидкость для ГУРа.

Разве? По-моему все различите лишь в приводе насоса, то есть ГУР от двигателя получает привод, а ЭГУР от электрического моторчика

С вероятностью 95 процентов стоит ЭГУР, ибо нет бочка + посмотрел в различных комплектациях. Везде пишут для моего типа двигателя ЭГУР.

Всем привет! Вот у меня на тачке все так, но жалуется на сам усилитель, что делать?

Началось все с такой вот тревожной фотографии в ватсап от владельца Opel Astra J 2012 года выпуска с двигателем A16XER (последние три буквы индекса обозначают отсутствие турбины):

Мы было уже раскатали губу на интересный случай с датчиком скорости колеса, или чем-то подобным — но нет. При личном визите сначала прочитали автокомом по блоку ESP ошибку 472B с расшифровкой «Неизвестная ошибка», чем немало вдохновились. Потом призадумались, что больно уж вибрации велики. А потом заморгала лампа Check Engine, и многое начало проясняться. Это классика Astra J — жаловаться на одно, когда ломается совсем другое. Логика конструкторов в сочетании с косяками перевода дают порой совершенно неожиданные результат. Например, при отказе подогрева термостата с упорством, достойным лучшего применения, будет загораться сообщение о том, что «пришло время ТО» (или что-то в этом духе), хотя на самом деле посыл — «посетите сервис». Так и здесь. Похоже, проблема в пропусках воспламенения. А раз уж блок управления двигателем фиксирует некорректную работу двигателя, то и ESP мы отключаем. По-моему, это называется «Сгорел сарай — гори и хата».

Чтобы сэкономить время, автоком с ноутбуком убрали в сторону, и взяли в руки отдельную читалку OBD2. Она-то и сказала, чем сердце успокоится. Успокоится оно пропусками воспламенения по первому цилиндру, иными словами — код ошибки P0301:

Что ж, выкручиваем свечи и внимательно на них смотрим. Точнее, это я так написал — просто «выкручиваем». Нет, на самом деле, первая проблема была, только не смейтесь — снять катушку. Она прикипела намертво. Тянуть ее руками было страшновато — вот сейчас заломаешь ее пополам, и доказывай потом, что она все равно на выброс. Пришлось пойти на склад специнструмента в углу стеллажа и найти оригинальный съемник катушки зажигания для моторов A16XER и A16LET. С его помощью демонтаж катушки произошел без проблем:

И вот только теперь — смотрим на свечи. Фотографий нет, остается только поверить на слово — никаких следов пробоев на них не было. А вот увеличенный зазор — был. 1.3 мм при штатном 0.9 мм — великовато, но вроде не катастрофа.
Внутри наконечника, надеваемого на свечу, тоже никаких аномалий замечено не было:

В принципе, на этом этапе можно выдохнуть, приговорить катушку, заменить ее и жить счастливо. Но мы-то не такие. Нам лишь бы пытливый ум потешить.

Как известно, пропуски могут быть по трем основным причинам:
1) Нет искры.
2) Нет топлива.
3) Нет компрессии.

Вариант с «нет топлива» отметаем сразу, как ооочень маловероятный. Об отказавших форсунках нам доводилось слышать, но скорее в качестве байки. Вариант «нет искры» довольно сложно проверить на единой катушке на все 4 цилиндра — провода местами не поменяешь, катушки тоже. Да и если поменяешь — не факт, что самодиагностика вот так легко возьмет и определит, по какому цилиндру пропуски. В общем, надо мерить компрессию. Заодно и владельцу легче станет.

Для этого первым делом снимаем реле топливного насоса, чтоб потом покрутить стартер и стравить давление в рампе. Реле насоса находится в подкапотном блоке под номером 07:

Компрессия, однако, хороша — меньше 12 атмосфер не показал ни один цилиндр, и это прекрасно. Все-таки, 80 тысяч километров пробега — рано еще для снижения компрессии:

Что ж, поскольку мы упорные — решаем все же проверить искру. Для этого подключаем к разъему проводки катушку зажигания, и вставляем в нее все 4 свечи. При этом в мотор свечи с катушкой не вставляем. Крутим стартер и видим отсутствие искр. Окей, вероятно, свечам нужна еще и масса. Так на свет рождается эта фантасмагорическая конструкция из съемника катушки зажигания в комплекте со специализированной диагностической общей шиной свечей зажигания (в девичестве — монтажкой для диагностики подвески):

Трещотка сверху лежит не просто так, а чтобы прижимать лом к первой свече зажигания, которая иначе норовила не контачить. Запуск тестового стенда показал, что действительно отсутствует искра на первом цилиндре. Вот теперь диагностика точно завершена. Убийца — садовник! (с)

Владелец не слишком довольный отправляется отсчитывать хрустящие купюры, а мы — заказывать новую катушку и свечи. Сегодня степень доказательности — все 146%. То чувство, когда понимаешь, что сделал все для максимально надежного подтверждения неисправности.

Добрый день, Знающие! Посоветуйте, пожалуйста, толкового специалиста по электронике! Задолбала одна и та же проблема. Четвертый раз случается беда! Сразу загорается » Сервис ESP» потом «Сервис электроусилителя руля» потом вся электроника начинает глючить и в итоге машина не заводится (не реагирует на поворот ключа). Три раза скидывали ошибки, менял АКБ, и все без толку, со временем все повторяется! Устал кататься на тросе! Ах да! Машина не совсем Инсигния!)) Но тоже Opel)) Astra J 1.4T, механика. Помогите, пожалуйста, младшему брату!

Добрый день, Знающие! Посоветуйте, пожалуйста, толкового специалиста по электронике! Задолбала одна и та же проблема. Четвертый раз случается беда! Сразу загорается » Сервис ESP» потом «Сервис электроусилителя руля» потом вся электроника начинает глючить и в итоге машина не заводится (не реагирует на поворот ключа). Три раза скидывали ошибки, менял АКБ, и все без толку, со временем все повторяется! Устал кататься на тросе! Ах да! Машина не совсем Инсигния!)) Но тоже Opel)) Astra J 1.4T, механика. Помогите, пожалуйста, младшему брату!

Скинуть ошибки и поменять АКБ, как бы не в этом проблема, любому будет понятно Сервис ESP загорается, когда датчики абс переламываются, сервис гидроусилителя руля, для начало бы проверить, на месте ли ремень, крутит ли его, в уровне ли масло в гуре. Те операции, что вы сделали, вообще никак не влияют. Хоть 20 раз скиньте ошибку, она появится, если есть проблема, а проблема есть и ее надо устранять.

Добрый день, Знающие! Посоветуйте, пожалуйста, толкового специалиста по электронике! Задолбала одна и та же проблема. Четвертый раз случается беда! Сразу загорается » Сервис ESP» потом «Сервис электроусилителя руля» потом вся электроника начинает глючить и в итоге машина не заводится (не реагирует на поворот ключа). Три раза скидывали ошибки, менял АКБ, и все без толку, со временем все повторяется! Устал кататься на тросе! Ах да! Машина не совсем Инсигния!)) Но тоже Opel)) Astra J 1.4T, механика. Помогите, пожалуйста, младшему брату!

Скинуть ошибки и поменять АКБ, как бы не в этом проблема, любому будет понятно Сервис ESP загорается, когда датчики абс переламываются, сервис гидроусилителя руля, для начало бы проверить, на месте ли ремень, крутит ли его, в уровне ли масло в гуре. Те операции, что вы сделали, вообще никак не влияют. Хоть 20 раз скиньте ошибку, она появится, если есть проблема, а проблема есть и ее надо устранять.

В том то и дело. Что дело не в механике, а в электронике (электрике)! Сразу все грешили на еще заводской АКБ, но, как оказалось, не там собака порылась! Да и проблема появляется не сразу после сброса а через неделю-две!

Opel Astra J Enjoy A1.6XER › Бортжурнал › не работает ГУР или ЭГУР

Всем привет.Давно не писал в борт журнал, так как и не было повода. Но…“Но” сводится к выходу из строя рулевого управления.Опишу предысторию.В мороз из системы ушла жидкость через сальники в рулевой рейке. Косвенно об этом говорят подтеки на пыльниках рулевых тяг. Конечно каждый день уровень жидкости я не проверял.

В один из вечеров пришлось буксовать, при этом активно крутить рулем от упора до упора.Так как в системе не было жидкости, насос ГУР работал на сухую и вышел из строя.Первым признаком стала тяжесть руля на холостом ходу, при этом вращая руль влево или вправо постепенно росла тяжесть и сильнее гудел насос.

После этого до проведения ремонта машину эксплуатировал только при крайней необходимости.На этом этапе заметил следующее:При снижении оборотов двигателя до уровня 800-1200 об/мин руль становился тугим, либо при частых поворотах просто встает колом. Маневры удавалось выполнить только путем повышения оборотов двигателя.

Помониторил форумы, драйв и литературу, обратился в сервисный центр (Официальный дилер) на диагностику.Вердикт: необходима замена насоса ГУР.Долили жидкость до требуемого уровня.Также предполагали замену рейки в случае, если при доливе жидкости, в бачке обнаружатся металлические опилки/частицы. Типа не обнаружили.

Счел это подготовительной работой к разводу на замену рулевой рейки (если не накосячил при поиске запчастей, то на экзисте рулевая GM №13337675 стоит 21900 руб, Opel №09 00 085 стоит 66750 руб)

Ок. Решил менять насос ГУР.Купил насос GM №96837813 сумма 14490 руб.Замена в сервисе 1500 руб.

После замены на холостом ходу руль вращался очень легко. “Круть!” — подумал я.“Хер!” — сказало рулевое управление.

При движении несколько раз возникала полная блокировка руля — встал колом и не крутится. Опять жмем газ и делаем маневры.Так покатался 2-3 дня. Вроде и система должна прокачаться, если воздух был какой.

Сегодня утром проездил порядка 2 часов и проблема вернулась, только вот на холостом ходу уже не периодически, а постоянно руль просто встает колом.

В чем же дело, для меня загадка. Гугление форумов, поиски на драйве пока не пролили свет.Мои скудные познания подсказывают мне, что в некие “цилинды” (или иной исполнительный механизм, который по сути и выполняет механическую работу) не поступает жидкость, либо поступает, но не с тем давлением. Если насос рабочий, то возникает вопрос, почему же при низких оборотах двигателя не выполняется усиление?Ничего другого, кроме как “забиты шланги и маслопроводы” у меня нет.

Откликнитесь, кто сталкивался с подобным, какие есть варианты, идеи?Может кто ссылками полезными поделится

Еще добавлю:При гуглении узнал, что оказывается на Астрах есть как ГУР так и ЭУР. Более того попадалось еще что есть ЭлектроГидравлический усилитель. Если с ГУР и ЭУР понятно, то ЭГУР — не совсем. Как он работает пока не гуглил. Да мне и не важно как классифицировать систему.По факту понимаю, что система в моем автомобиле точно имеет Гидравлический контур.

Еще дополню наблюдениями:По мере роста температуры двигателя, ГУР перестает работать.Т е при пуске холодного двигателя руль крутится легко, проблемы словно и нет.По мере роста температуры руль тяжелеет.Как итог: к моменту достижения 90 градусов, на холостом ходу руль уже не вращаетсяпрошло 2 месяцаЧем все обернулось:1. Предпринята безрезультатная попытка промыть систему с переборкой рейки;2. Заменили: бачек, шланги и маслопроводы, масляный радиатор, насос, рейку.

как руль крутится в выключенной машине и как во включенной. 2. включи лампы на потолке. заметь, повышаются обороты мотора или моргают ли лампочки освещения при повороте колеса на месте. Если ответы будут одинаково нет, то твой гур сдох. если ответ другой, то пока все вроде живое, и займись этим, пока ответ не станет “одинаково нет”

ЗЫ только сразу же не кидайся в панику как я когда-то по поводу того что жидкости там нет. Просто приглядись, она прозрачная и на крышке с черным щупом ее видно плоховато.

спасибо научил. сёня прочитал ноутом и предварительный итог – АКБ навылет. А рейка не первый раз замерзала и как я читал не только у меня. всё дело либо в масле либо в конструкции так как часто бывало если снять крышку на неё эмульсия. вот только откуда она берётся.

P-COM 100219a – диагностическое устройство на базе PC

Установка номального временного параметра

Номер_блока_ECU_производителя 24405522 Номер_Блока_ECU_Поставщика_системы: 321 210 Номер_Программы_ECU_Поставщика_системы: V074 системное имя или тип мотора: EHPS-II

Общее количество кодов ошибок: 1

C1523 – Низкое напряжение аккумулятора (02) – Присутствует

Идентификатор: 0x1001 Номер аппаратуры:13111164 Название системы: TID Delta Номер детали:13111164 Номер версии программы: 3339a/—– Описание системы: BORG 0400 Альфа код: KQ Дата производства: 20040909 Software Freeze Date: 05.12.2003/ Data version: D1.30 Code Index and version: я01 01

Общее количество кодов ошибок: 2

U2201 – CAN-Bus нет коммуникации с Главным блоком аудиосистемы (EHU) (00) – Не присутствует

U2140 – Неверныенные данные от UEC (Подкапотный электро модуль) (71) – Присутствует

конечно банально, ено может клемы сбросить?)

спасибо за подсказку, местонахождения уточнил. сёня попробую с новым акб, проверю ошибки а затем бум искать насос он у меня TRW всё же это из-за масла. жижа в насосе могла замёрзнуть и он мог накрыться, хотя ведь есть предохранители они бы в первую очередь должны были бы накрыться.

Общее количество кодов ошибок: 3

C1508 – Внутренняя цепь исполнительного электродвигателя Неисправность (00) – Не присутствует

C1528 – Неправильный сигнал частоты вращения электродвигателя (00) – Присутствует

C1523 – Низкое напряжение аккумулятора (02) – Присутствует или вот OP-COM 100219a – диагностическое устройство на базе PC

Отрицательный ответ от сервиса 0x30 Причина: 0x22 Условия_Не_Корректны_Или_Ошибка_Запроса

C1525 – Нет сигнала (D ) работы двигателя (02) – Присутствует

C1523 – Низкое напряжение аккумулятора

Неисправности гидроусилителя руля и способы их устранения

Неисправности гидроусилителя руля могут привести к не поправимым последствиям, ведь управление автомобилем, особенно на дальние расстояния, вещь довольно утомительная, и от усталости водителя на прямую зависит увеличение вероятности вылета автомобиля в кювет или другого ДТП.

Поэтому, чтобы облегчить участь водителя и уменьшить вероятность ДТП, современные легковые автомобили очень часто оснащаются усилителями рулевого управления. Изначально усилители применялись только на грузовых авто, но со временем они появились и легковых машинах.

На автомобиль может быть установлен гидравлический, электрогидравлический и электрический усилитель рулевого управления.

Самыми распространенными являются гидроусилители. Конструкция их не очень сложная, но все же в процессе эксплуатации автомобиля могут появиться поломки и данного узла рулевого управления.

Неисправности гидроусилителя руля могут проявляться в виде:

1. Повышенных шумов под капотом;
2. Увеличении усилия на рулевом колесе;
3. Подтекание рабочей жидкости.

Повышенный шум

Повышенные шумы возникают в нескольких случаях. Появление посторонних звуков под капотом во время поворота рулевого колеса чаще всего свидетельствует о послаблении натяжения ремня привода насоса ГУР.

Чтобы устранить эту неисправность нужно проверить натяжение ремня. В рабочем состоянии при усиленном давлении на ремень большим пальцем он должен прогибаться на 0,1-0,15 см. Если же ремень прогибается значительно больше, его следует подтянуть натяжным механизмом.

Повышенный шум может быть причиной того, что в системе не хватает жидкости, вследствие чего в нее попал воздух. В этом случае нужно долить рекомендуемую жидкость в бачок ГУР. Но после этого обязательно следует провести прокачку системы для удаления из нее воздуха.

На разных автомобилях данная операция может проводиться по-разному.

В одном случае прокачка проводится при помощи специального штуцера, который можно найти на корпусе гидроусилителя. Для удобства прокачки передняя часть авто вывешивается, рулевое колесо поворачивается в какую-либо сторону до упора. При этом двигатель должен быть заглушен.

Затем штуцер для прокачки немного ослабляется для того, чтобы через него мог выйти воздух. После этого рулевое колесо не быстро поворачивается в другую сторону до упора.

При поворачивании рулевого колеса через штуцер должен выйти весь воздух из системы. Сигналом того, что воздух вышел, будет появление из штуцера жидкости. Если жидкость пошла, то, не меняя положения рулевого колеса, штуцер нужно затянуть, чтобы через него воздух не попал обратно в систему. При проведении данной операции нужно постоянно следить за уровнем жидкости в бачке.

Затем следует переднюю часть авто опустить. Чтобы завершить прокачку системы, нужно запустить двигатель и начать проворачивать руль из стороны в сторону до упора. Но долго удерживать руль в крайнем положении нельзя.

Во время проведения этой операции в бачке будут появляться пузырьки воздуха. Проворачивать руль при заведенном двигателе нужно до тех пор, пока эти пузырьки не исчезнут.

Если гидроусилитель не оснащен штуцером для стравливания воздуха, процесс прокачки производится несколько иначе. Вначале проводятся операции при заглушенном двигателе. Для этого передняя часть авто вывешивается. В бачок заливается жидкость до уровня. Затем нужно несколько раз провернуть руль от упора до упора.

Затем авто опускается на землю. После чего потребуется запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут. Далее рулевое колесо нужно снова провернуть от упора сначала влево, затем в право, не останавливаясь в крайних положениях. При этом нужно следить за уровнем жидкости и в случае надобности проводить доливку.

При проведении этой операции в бачке на поверхности жидкости образуется пена. Затем нужно двигатель остановить и подождать, пока пена не исчезнет. Прокачка произведена.

Если шум под капотом прослушивается постоянно, то это сигнализирует об износе подшипников насоса гидроусилителя. В таком случае производится замена насоса.

Неисправности гидроусилителя руля, которые проявляются увеличением усилия на рулевом колесе, свидетельствуют о засорении системы. В таком случае потребуется проверить фильтрующий элемент бачка гидроусилителя. Если заметна сильная его засоренность, бачок нужно заменить.

После чего провести промывку системы путем двухразовой замены рабочей жидкости с последующей прокачкой системы. Эту операцию нужно проводить также, когда было обнаружено помутнение жидкости.

Очень часто неисправности гидроусилителя руля сводятся к появлению подтекания рабочей жидкости. Она может протекать в местах крепления трубопроводов или же в случае повреждения этих трубопроводов.

В первом случае рекомендуется заменить хомуты на трубопроводах. При повреждении трубопровода, его нужно заменить, для чего придется сливать рабочую жидкость из системы. Причем желательно менять все трубопроводы сразу. После замены трубопроводов в систему заливается новая жидкость и проводится прокачка.

Важно помнить, что повторное использование рабочей жидкости гидроусилителя не рекомендуется, поскольку это может привести к выходу из строя элементов гидроусилителя.

Выход из строя гидроусилителя руля у Опель Астра: диагностика и способы решения проблемы. Что делать, если не уверены в необходимости ремонта ГУР Opel

Гидравлический усилитель рулевого управления – система, которая направлена на обеспечение дополнительной комфортабельности и безопасности при эксплуатации автомобиля. ГУР не только обеспечивает легкость управления автомобилем при маневрировании на малых скоростях, он еще и позволяет удержать автомобиль в случае «выстрела» колеса при передвижении на значительной скорости.

Но при этом гидравлический усилитель – дополнительное оборудование автомобиля, а значит, еще одно место, где могут появиться неисправности, если своевременно не проводить диагностику состояния и обслуживание этой системы.

Стоит отметить, что поломка ГУР не является критической для авто, и его можно эксплуатировать дальше. Ведь конструкторами предусмотрено, что выход из строя гидравлического усилителя не сказывается на работе рулевого механизма. В целом, возможность передвижения на машине с неисправным ГУР предусмотрена лишь для того, чтобы обеспечить возможность добраться без эвакуатора до точки ремонта.

Здесь мы попытаемся рассмотреть основные поломки с гидроусилителем рулевого управления и методы их исправления. Но в начале пройдемся коротко о конструкции данной системы.

На легковых авто используется гидравлический усилитель комбинированного типа, в котором часть узлов этой системы установлены в корпусе рулевого механизма. Всего же ГУР в свою конструкцию включает такие составные элементы:

• бачок с жидкостью;
• насос с перепускным клапаном;
• трубопроводы;
• распределительное устройство;
• исполнительный механизм;

Несмотря на такое количество составных частей, усилитель руля – система достаточно надежная и редко выходит из строя. Причем неисправности во многом случатся из-за несоблюдения правил эксплуатации. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов естественный износ элементов, но поломки из-за этого фактора встречаются очень редко. Более подробно о конструкции гидроусилителя руля и принципах его работы читайте здесь.

Основные правила обслуживания гидравлического усилителя рулевого управления автомобиля – достаточно просты, и выполнить их может каждый автовладелец.

1. Первый пункт их сводится к периодической проверке уровня рабочей жидкости в системе. Делать это надо каждый раз при открывании капота. Это условие – достаточно важное, поскольку смазка составных элементов системы выполняется этой же жидкостью. Недостаток ее приводит к повышенному износу деталей системы и преждевременной их поломке.
2. Второй пункт правил обслуживания относится к приводному ремню насоса усилителя. Его натяжение должно соответствовать норме, иначе недостаточная или чрезмерная натяжка его может сказаться на работоспособности ГУР в целом.

Самыми часто встречающимися проблемами с гидравлическим усилителем являются:

• толчки в рулевое колесо при поворотах;
• увеличение усилия на руле при поворотах (как в одном, так и обоих направлениях);
• повышенная шумность при работе мотора со стороны дополнительных агрегатов;
• подтекание рабочей жидкости в местах соединения или из-под самих агрегатов, входящих в конструкцию усилителя;
• вибрация в рулевое колесо;
• отсутствие «чувства дороги» при передвижении на значительной скорости, руль вращается очень легко;

Учитывая экономическую составляющую, нестабильные расценки на готовые оригинальные компоненты, идея восстановления повреждённых, но не утративших целостности и функциональности образцов становится всё более привлекательной. Зачем менять узел, когда его потенциал ещё далёк от исчерпания? Большинство неисправностей или признаков легко анализируются специалистами, проблемные компоненты отслеживаются и заменяются с минимальными возможными затратами. Ремонт насосов гидроусилителя руля Опель не представляет сложности для качественно оборудованного сервиса и профильных мастеров.

Источник

Уведомление борткомпьютера «Сервис ESP»: проблемы и их устранение

Многочисленные электронные ассистенты безопасности, которыми оснащен модельный ряд последних поколений «Опеля», работают в связке. Повреждения каждого датчика отражаются отдельными буквенно-цифровыми кодами ошибок на малом дисплее и в архиве бортового компьютера. Для обобщения сбоя функций электроники управления однотипных (построенных на общей базе) моделей Astra J, Insignia, Zafira, Mokka на центральном дисплее борткомпьютера загорается уведомление «Сервис ESP».

Для специалистов понятно, что программистами и русификаторами «Опеля» выбрана щадящая форма предупреждения. Неподготовленный водитель может воспринять ее как напоминание об очередном техобслуживании. На самом деле уведомление о повреждениях электронных ассистентов предупреждает о серьезных проблемах, которые могут привести с серьезной дорожной аварии.

Причины появления уведомления

Система курсовой устойчивости (ESP), состоящая из внешних датчиков, управляющего блока и исполнительного механизма, работает в комплексе с другими электронными ассистентами безопасности — ABS, EDS, EBD, ASR. Получая от датчиков информацию об изменении угла поворота руля, работе педалей тормоза и акселератора, блок управления отдает команды исполняющему гидроблоку. При необходимости вступают в действие и механизмы распределения тормозных усилий, блокировки колёс и дифференциала, антипробуксовочной системы.

Анализируя траекторию движения автомобиля и действия водителя, электроника может вмешиваться в управление при опасных ситуациях с помощью изменения оборотов (сброса и набора мощности) двигателя, подтормаживания отдельными колесами. Так, при заносе машины, система курсовой устойчивости сначала тормозит переднее наружное колесо и сбрасывает мощность (уменьшая подачу горючего в двигатель), позже — добавляет обороты и снимает тормозящее усилие.

Сигнальное уведомление «Сервис ESP» может загораться при неисправности любого из датчиков электронных ассистентов, управляющих блоков, ступичных подшипников, гидроблока. Безобидное по форме сообщение сигнализирует о серьезных неисправностях электроники. Некорректное вмешательство электронных ассистентов в управление автомобилем может привести к тяжелому ДТП. Нетрудно представить себе ситуацию, когда при динамичном обгоне транспортной колонны электроника начнет сбрасывать обороты двигателя и подруливать в сторону обгоняемого грузовика.

На практике у моделей «Опель» датчики ESP редко выходят из строя. Чаще сигнал появляется при повреждениях датчиков АБС, подшипников ступицы, управляющего блока антипробуксовочной системы. Наиболее серьезна ситуация, когда сигнал «Сервис ESP» сопровождается значком «Чек эндж» на доске приборов и рывками при разгоне. В этом случае повреждения электроники сопровождаются пропусками зажигания в одном из цилиндров двигателя. Продолжать движение опасно, нужно остановиться и вызвать эвакуатор.

Методики устранения неисправностей

Все повреждения электроники легко диагностируются при анализе архива кода ошибок бортового компьютера «Опеля». По кодам ошибок опытный программист локализует датчики, вышедшие из строя, определяет программные сбои электронных блоков управления. Автомеханикам остается только заменить поврежденные датчики.

Источник

Тема: Загораются сервисы: АФЛ, Парктроник и усилитель руля!

Загораются сервисы: АФЛ, Парктроник и усилитель руля!

В пятницу в 6 вечера припарковался, а в 10 собрался ехать на дачу, сел в машину вставил ключ, тест, авто подала сигнал и на экране высветились — сервис АФЛ, сервис Парктроника, сервис Усилителя руля — поворот ключа и стартер молчит — машина не заводится. После нескольких попыток вышел закрыл открыл авто — сел и машина завелась! Потом еду уже в подмосковье по круговому — руль влево потом чуть вправо — резко разблокируются двери, отключается гур и машина как будто на мгновение глохнет потом через мгновение всё встаёт на свои места. Оставил машину в субботу утром выхожу опять эти сервисы и авто не заводится — открыл закрыл — завелась. Еду со скоростью 10кмч и машина тупо заглохла — завёл поехал далье. Сегодня с утра вообще открывание закрывание не помогало в течении 15 минут — поковырял в предохранителях завелась! Бред какой то, страшно теперь в Москву ехать вдруг на скорости авто отключится! Гарантия кончилаь!
Было у кого такое? Как лечили? И куда в Москве на диагностику можно съездить? Кроме ОД!

Zafira 1.8. Была Астра J 1.6Т АТ Cosmo+prmium — продана.

Такая же появилась проблема к 22000 тыс пробега. Не заводится с утра когда на улице сильно влажно. А если завелась вываливается куча ошибок, восновном сервис руля, афл,есп. Когда моторный отсек прогреется и просохнет, при перезапуске двигателя все пропадает. В сухую погоду все нормально.

Мне кажется не во влаге дело! Пару дней было всё ок! Во вторник с утра подхожу к авто жму открывание дверей подхожу и пробую открыть багажник, не открывается, вставляю ключ в замок зажигания и опять не многократные сигналы теста, а просто один ТУН. Поворачиваю ключ и опять сервисы АФЛ,Руля,Парктроника — закрыл открыл авто завелась. Потом уже вечером заезжаю задом в гараж — резко рулём вправо и опять разблокируются двери, руль наливается тяжестью (на мгновение) и загорается сервис парктроника. Чего такое? Позвонил в ОД, говорит первый признак разрядки аккамулятора. странно. так вечером я в пробках не стоял а наоборот проехал 200км по загородной трассе и без включённых фар — наоборот должен был чуть чуть подзарядится. Короче 3его поеду на диагностику сгоняю.

Добавлено спустя 51 минуту:

Вот выдалася часик полазить в инете — нашёл на Драйве2 http://www.drive2.ru/cars/opel/astra. 52817888/#post но у меня ещё усилитель загорается! Да, и после каждой фвтомойки начинает глючить парктроник!

Последний раз редактировалось TeSSeR; 20.09.2012 в 19:50 .

Zafira 1.8. Была Астра J 1.6Т АТ Cosmo+prmium — продана.

Не могу сказать точно, но предполагаю, что у вас где то провода в местах соединения окислились. У меня все задние фонари в месте крепления штекера проводки к плафону и дорожки проводника на плате окислились, после автомойки не горят, а потом когда подсыхают работают. Вообщем влага попадает в большом количестве и я думаю такая ситуация повсеместно.

Вчера вышел утром (5утра) к машине, ладно бы дома, а то был в командировке в Твери, сел, ключ на старт, всё нормально завелась, прогрел, поехал. Только выезжаю с парковки, опять обороты упали, двери разблокировались и загорелся ключик на мгновение, потом резко всё пришло в норм. Еду короче ещё по Твери опять обороты падают загорается куча ошибок, я на газ, толку ноль машина встала посредине дороги. Вытащил ключ открыл закрыл авто — завелась, и уже в 7 утра я был в столице нашей родины.Приехал, припарковался, лёг спать. Днём на борт жену, кота, скарб и на дачу. По пути заехал в своём районе в экзист за масленым фильтром, так как прибыл мой Мотуль и авто пробежал 7000 км. Выхожу из экзиста, сажусь в авто и опять куча ошибок, и авто молчит. Полез предохранители потыкал под капотом, хеРРРак завелась, выезжаю на главную заглох и всё. Чтобы я не делал машина не заводится, простоял полчаса тыкал, шевелил всё что можно. Вдруг завелась, успел проехать метров 200, опять встал, и тут уже стоял я около часа, самое главное эти глюки блокировали багажник где у меня ключи и знак аварийной остановки. Мимо проезжали джэйки глядя как я ковыряюсь под капотом, смотря на меня широко открытыми глазами, а сзади, как будто не видя аварийки все сигналили и моргали, собралась пробочка. Делал всё, что возможно на авто напичканное электроникой — шевелил все предохранители, снимал клему и т.д.. Авто заводилось на пару секунд и потом глохло. А потом ключ был в повёрнут в последнее положение и я нечаянно облокотился на подкапотный блок предохранителей, смотрю фары зажглись и жена машет с пассажирского места (была проинструктирована), я убрал руку с блока предохранителей — фары погасли и жена машет рукой, я опять на этот блок — фары зажглись и жена завела удачно авто, мотор работал до того момента пока я не убрал руку с блока, ну думаю дача нам не светит, а до гаража доеду, подпёр блок отвёрткой и спокойно доехал до гаража. В гараже всё разобрал, снял это дрянной блок, пролил его и 3 штекера подходящие к нему ВДшкой, всё собрал, конкретно протянув, и завёл авто. Дёргал, шевелил, шатал этот блок авто не заглохло, спокойно пошёл домой. Вот и проблема, мне кажется или из за наших дорог (что скорее всего), или при гарантийной замене бачка ОЖ криворукий «мастер» ОД задел этот блок, или уж слишком сильно облокотился на него т.к. одно из трёх креплений защитной крышки стоящей на этом блоке было сломано и на самой крышке жирная царапина.
Всем удачи. А я на дачу на недельку!

Zafira 1.8. Была Астра J 1.6Т АТ Cosmo+prmium — продана.

Источник

Тема: Сообщение Сервис: Усилитель руля

У меня работает нормально после восстановления.

Да, я читал. А сколько уже проехал после ремонта?

Мне нифига не помог ремонт. Теперь проблема из плавающей превратилась в постоянную, сервисмены разводят руками и говорят, что накрылся сам блок, хотя ошибка висит по датчику момента и не сбрасывается. Думаю брать восстановленную рейку, кто брал, есть смысл?
Номер моей рейки 13335002 может есть у кого интересное предложение? Или там эти номера неактуальны, а вопрос в прописке рейки?
Информации по ним практически нет.

та же проблема. Не понял, как решилось? все-таки перекидывали мозги? или перепрошивали? поставили восстановленную и она встала?
Спасибо!

Вобщем, итог: купил восстановленную рейку от http://www.motorherz.ru поставили, рейка уже была отписана по ВИНу, диллерский диагност её прописал, откалибровал ноль руля и всё заработало + сход-развал, естественно. Заодно заменил масло в двигателе и наконечники.
По-ходу, в АБС были правы, когда сказали, что это единственный, рабочий вариант, во всех других, при замене одного только датчика или шлейфа, рейка умирает. Делал не у них, если что.
И ещё, не совсем в тему, но датчик положения руля, калибруется только диллерским прибором, остальные сканеры, успешно делают сброс калибровки, но саму калибровку не запоминают, даже не пытайтесь. Тот же OP-COM даже не предлагает это программирование.

1.6 атмо, 2010 года выпуска, АКПП. Вывалилась ошибка по усилителю. По вину у меня ЭУР. В выходные еду в сервис.

При диагностике ЭУР вылезли две ошибки:

Ошибка датчика крутящего момента
Ошибка высокого напряжения борт сети

Ошибки сбросили и провели адаптацию ЭУР. А по второй непонятна ситуация, что может быть?

При диагностике ЭУР вылезли две ошибки:

Ошибка датчика крутящего момента
Ошибка высокого напряжения борт сети

Ошибки сбросили и провели адаптацию ЭУР. А по второй непонятна ситуация, что может быть?

Как и предполагалось, это не было каким-то сбоем. ЭУР, примерно, через 40 минут от начала включения зажигания, накрывается медным тазом. Выключаю зажигаение, жду минут 30 и снова можно ехать с комфортом. Как дальше действовать с этими двумя ошибкам?

Ошибка датчика крутящего момента
Ошибка высокого напряжения борт сети

Как и предполагалось, это не было каким-то сбоем. ЭУР, примерно, через 40 минут от начала включения зажигания, накрывается медным тазом. Выключаю зажигаение, жду минут 30 и снова можно ехать с комфортом. Как дальше действовать с этими двумя ошибкам?

Ошибка датчика крутящего момента
Ошибка высокого напряжения борт сети

Всем привет! Я уже писал что купил опель H с болячками и как их решил. машинка бегает,женщина не на радуется. ))) Сейчас я себе купил астру J 1.3 дизель с мотором и КПП в баганике. но это уже в прошлом и думаю надо тему отдельную создать как я делал его. Но речь не о ней а о ЭУР. У подруги есть Фольц Тигуан 12 года,периодически я катался на нем пока делал астру и в один прекрасный день загорелся на приборке красный руль и он стал дубовый. подключаю дядю васю и вижу ошибки которые не удалились ни как. умер руль и все. Прикинул мозгом и почитав про это дело не смог найти похожую тему,все темы про механические проблемы(или так считали) и тупо бежали покупали рейки Б/у и даже заказывали в Китае. Посмотрев сколько стоит на сегодня рейка а это 1000 Еро то я сам тем более девченка мягко скажем обалдели и плюс типа ее поменять то сумма становится примерно около 100 тыс. рублей! Ну мне как бы пох не моя тачка но я же все таки мужчина и как и всех мужиков жаба давит пусть даже не за свои деньги! Понимая что механическая часть была в порядке значит электроника. снимал все предохранители и все разъемы,смазывал их,пыльники на рейке не порваны значит присутствие воды исключил. Потом в интернете наткнулся на то что у Тигуанов и вообще у всей линейки VAG это заводская проблема и как выяснилось что есть разные программы и софты на ЭУР. о как! На 2драйве нашел человека у кого помимо дяди васи есть посерьезнее программа для перепрошивки и чиповки. пообщавшись с ним решили попробовать снести мою прошивку руля,потом записать другую и может нам повезет? Встретились,снесли записали прогу ниже. не помогло. Потом и ее снесли и записали самую первую самую простую и о чудо! на панели красный руль перешел в желтый. а значит это ошибка которую можно удалить! Удалили. Руль стал легче. провели адаптацию и рейка стала как новая! Но у парня была скачана прошивка с нового Тигуана. решили попробовать прописать ее в старичка. прописали удачно. удалили попутно функцию езды с прицепом. накат стал великолепен! движок отдыхает. а руль стал мизинцем рулится при том стоя на месте. но прога такая что с нарастанием скорости руль становится тяжелее. ну это и правильно. Потратили времени минут 40 на все и взял с меня чисто на пивка выпить 1500 рублей. Так что друзья не бегите сразу менять рейку и давать бабки в сервис. если визуально она была в порядке и ничего не гремело то пробуйте ее просто перепрошить! Да,и из опыта и нарыв всякого по интернету могу сказать что ребята,перед зимой обязательно на всех тачках у кого именно ЭУР замените аккумулятор на новый если ваш уже умирает! Отлетает рейка чаще всего зимой при мертвом АКБ. Надеюсь может кому поможет то что написал.

Приветствую. Кто подскажет если бывший владелец установил рейку б/у с другим номером, ее не подружить с машиной?
Надо покупать рейку б/у именно с заводским номером или новую? Какие есть ещё варианты?

Источник