Приехала машина с «красным рулём» на комбинации приборов, неработающим усилителем и ошибкой 00573 в памяти.
Скидываем подрамник с рулевой рейкой. У нас рейка третьего поколения:
Полный размер
Открываем пластиковую крышку входа рулевого вала, а под ней полным полно влаги:
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
От неё сгнил шлейф идущий от датчика момента:
Полный размер
Отмываем, восстанавливаем сгнившую гильзу соединяющую стороны платки:
Полный размер
Полный размер
Заодно чистим вал от ржавчины:
Полный размер
Полный размер
Собираем всё на место, заменив сальник вала. Используется специальный сальник именно под эти рейки, с пластиковой втулкой. Размер 24х35х11.3. можно заказать GS SL-01110. Как альтернатива, MOTORHERZ HA0967 или EMMETEC F-01110:
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
Полный размер
А причиной всей проблемы была загнутая часть привалочной плоскости манжеты вала:
Полный размер
Из за чего вода попадала на вал, сальник и он просто не мог столько сдерживать.
Ставим рейку на место, всё подключаем, запускаем двигатель. На комбинации горит «жёлтый руль». Вращаем руль до упора в одну сторону, затем в другую и всё, «жёлтый руль» гаснет, самокалибровка завершена. Усилитель работает в штатном режиме.
Дополнительную полезную информацию можно посмотреть тута
Ремонт электрического усилителя руля (ЭУР) 2 поколения
Информация, применима к автомобилям:
VW Passat B6, Golf 5, Jetta 5, Tiguan, Touran, Golf Plus, Caddy 2, Eos, Scirocco
Skoda Octavia A5, Yeti.
Audi A3, Audi Q3, Audi TT
SEAT Leon 2, Toledo 3, Altea, Ibiza 4.
Давно известная проблема с ЭУР I и II поколения произведенная приблизительно до 2007 года это переодическое появление ошибки датчика момента G269.
Находится он в рейке на оси, куда вставляется карданчик руля.
Это сопровождается записью ошибки номер:
00573 — датчик момента сопротивления повороту G269
008 — недостоверный сигнал — непостоянно.
Момент появления ошибки сигнализируется желтым рулем, никакой функциолнал при этому не нарушается, руль по прежнему номально крутится.
Из минусов, при неработающем датчике нельзя провести базовые установки и руля и АБС.
Иногда ошибка пропадает после вынимания ключа зажигания, а иногда висит пока ее не сбросишь шнурком.
Возникает спонтанно, чаще при холодной погоде и/или активном вращении рулем.
Официальные дилеры исправляют проблему заменой рулевой рейки в сборе, что стоит 1500-2000 евро с работой.
Причем реек II поколения больше не выпускается, поэтому ставится III поколение c заменой проводки.
Мы же попробуем восстановить рейку по возможности, а если это не получится, то можно просто заменить датчик отдельно.
Как демонтировать рейку опишу на словах, т.к. фоток не делал.
Возможно коллега добавит отчет по демонтажу ниже.
Если знать что и как крутить, то демонтаж занимает 1 час.
Сам убедился.
Снятие рейки:
1. Вывешиваем передние колеса, снимаем рулевые тяги с кулаков.
2. Ставим машину на колеса, откручиваем и демонтируем подрамник. Иначе некоторые болты при выкручивании можно заломать.
3. Делаем пометки деталей везде, чтобы проще было их закрутить на место и сход развал не уплыл.
4. Получаем доступ к рейке, отсоединяем провода и вынимаем из пластикого кожуха на крепеже левого рычага, иначе оборвутся.
— Предлагаю открутить ключем на 22 нижнюю пробку, под штоком рейки, срываем гайку на 17, крепящую шток в нижнем подшипнике.
Слегка закручиваем пробку, чтобы не попала грязь.
5. Откручиваем болт на 13 у кордана в педальном узле и поднимаем кордан вверх.
6. Откручиваем 2 болта крепящие ЛЕВЫЙ рычаг подвески, чтобы рейка могла опуститься вниз и выйти из салона хвостовиком.
При этом рычаг остается висеть только на шаровой, поэтому подвязываем.
7. Аккуратно вынимаем рейку в сборе и несем на стол для трепанации.
8. При установке рейки на место необходимо опять вывешивать колеса, чтобы крепление рычага получилось закрутить, т.к. колесо разъехалось.
ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую подложить резиновые проставки между крепежом стабилизатора и пыльниками рейки, т.к. при вывешивании колес стабилизатор перекашивает и он рвет пыльники.
9. Собираем подвеску в обратном порядке.
Теперь трепанация рейки.
Откручиваем нижнюю пробку и гайку полностью.
Сверху откручиваем 2 болта и снимаем крышку с резиновой проставкой обеспечивающей герметичность в салон.
Помечаем фломастером взаимное положение деталек под крышкой.
С обратной стороны легкими ударами выбиваем шток из рейки.
Натяг в подшипнике очень слабый, поэтому выбивается например удлинителем трещетки.
При случае сделаю более общие фотки…
Теперь в руках у нас шток с датчиком момента.
Важно знать, что из среднего положения датчик должен крутиться приблизительно на 2 оборота в каждую сторону, чтобы не оборвалась улитка.
Чтобы демонтировать кольцо с улиткой, отпаиваем 4 контакта с датчика.
Теперь снизу есть черное кольцо с защелками, которое аккуратно нужно опустить вниз отверткой.
После этого корпус кольца с улиткой можно снять с оси.
Чтобы снять черную верхнюю часть кольца, нужно отжать 3 защелки, можно по одной.
Несколько фоток разобранной оси с датчиком и пояснениями.
Голая ось с датчиком:
Корпус кольца без улитки. Видно верхнюю черную крышку:
Гибкий шлейф четырехпроводный:
Место переломаного проводника уже запаяно:
Разъем под пайку к датчику:
Несколько фоток неразборного датчика, т.к. все залито компаундом.
Сдается модификация для лучшей надежности с 2007 года, да и исполнение более хорошее. В старых корпус улитки уж сильно болтается, возможно поэтому гибкий шлейф может переломиться.
Разъем на входе в улитку:
Датчик:
Разъем жгута, подходящий из блока управления ЭУР J500:
Вывод, разбирал только 2 рейки, но мне кажется, что главная проблема с переламыванием гибкого шлейфа около жестких входов.
Перед разборкой проверяется просто тестером с одного конца разъем к ЭБУ ЭУР, с другого ножки на датчике. Должен быть ноль.
Хочу заметить, что на датчике 2 центральных контакта замкнуты, со стороны ЭУР тоже, только не центральные, а крайние.
Сам датчик неубиваемый.
Датчик никак не юстируется, упрощенно внутри катается шарик, замыкающий контакты при вращении рулем и дает сигнал о моменте вращения рулем.
После ремонта устанавливать датчик нужно внимательно, чтобы хватало оборотов в обе стороны.
Главное не трогать рейку с демонтированной осью и само собой стараться установить датчик по меткам как было.
Возможно не придется ехать на сход-развал, т.к. машину будет вести в сторону.
Мне пришлось делать сход-развал, т.к. руль был повернут на 20 градусов в сторону при прямолинейном движении.
При этом ездить очень опасно, т.к. ESP сходит с ума и постоянно работает, даже слышно гудение мотора ABS.
Так что, кто не хочет тратить лишние 1000 евро, может попробовать починить рейку сам.
Часто возникающая проблема — стук рейки
Часто возникающая ПРОБЛЕМА НОМЕР ДВА, при эксплуатации авто с 2008 года выпуска.
Со временем рейка начинает очень сильно стучать.
Даже на этом форуме видел пару человек с этими жалобами.
Официалы — замена рейки в сборе, то же самое… 
Хорошо, если это случилось в период гарантии.
А на самом деле проблема в 99% решается подтяжкой рейки со стороны мотора ЭУР!
По непонятной причине подтяжка ослабевает, может гайка откручивается при вибрации и появляется люфт между зубьями рейки и мотора.
Справа видно гайку подтяжки мотора, который демонтирован:
Крупный план:
Гайка подтяжки на более старых рейках:
Гайка подтяжки рейки с штоком кордана. Трогать не надо!
В этом я убедился, когда за сущие копейки купил рейку на ебее как дефектную. Когда нашел в чем проблема, подтянул и спросил у продавца причину замены.
Оказалось он ее поменял по причине стука… 
Так что не надо спешить и верить официалам.
Совместимость поколений ЭУР
1 и 2 поколение взаимозаменяемы и без замены проводки. Рулевой механизм 1, 2 поколения крепится к подрамнику 4 болтами, а рулевой механизм 3 поколения, соответственно, 3 болтами. еще рейки 3 поколения отличаются от 1, 2 поколения разъемами. а так и 3 поколения можно поставить, но надо менять косу. разъем в районе левой фары
вот сам блок J500
как снимается подрамник…
1. основные болты, крепят подрамник, 4 шт. под ключ 18
2. крепят рейку, 4 шт. под ключ 16
3. крепят стабилизатор, вернее втулки, 4 шт. под ключ 13
4. крепится глушитель, проще эту трубу снять, 2 шт. под ключ 13
и чуть подальше тоже обведено красным, крепится подушка движка.
сам блок J500 с мотором снимается просто (фоток нет, пардоньте). крепится 4 болтами под шестигранник, вроде на 6, могу ошибаться.
новый блок крепится только тремя болтами, к моей рейке подошли только 2. я обратил внимание что еще совпадает отверстие, но он без резьбы… ну и нарезал на 8
все поставил и даже блок отвечает в диагностике, но теперь ругается на датчик (видимо расшевелил и контакт пропал), который ten70 и ремонтировал. впринципе рычаги о которых вел рассказ ten70 их видно на фото. более подробно будет позже, т.к. придется все равно снимать рейку.
p.s. забыл сказать, маркером стрелка обозначает разъем в который втыкается разъем с датчика G269
Разобрал блок управления ЭУР J500
Причина выхода из строя понятна, скорее всего отваливаются иридиевые проволочки, которые приварены между гибридками и контактными площадками.
Таже самая проблема уже встречалась на блоках АБС от боша 5.3, которые ставились на Фольксваген Пассат Б5: https://vwts.ru/forum/99737.html
Несколько фоток:
Помоему починить реально, но придется восстанавливать проводку между внешними контактами разъема и контактными площадками.
G269 — датчик момента поворота первого поколения НЕ дружит с блоком J500 второго поколения
добрался до авто… начал я разбираться почему все таки не ожил ЭУР.
вкратце, в прекрасный день отказал ЭУР и красный руль. при диагностике не отвечал блок J500. закал с ебея блок второго поколения (у меня рейка первого поколения и т.к. выпускали их не долго на ебее я не нашел блок первого поколения).
приехал блок и я поставил его на свою рейку (см. выше), но ЭУР все равно не ожил. при диагностике блок отвечал, но висела ошибка по датчику G269.
купил рейку от гольфа 5 в Белоруссии. На руках у меня оказалось две рейки, моя и приехавшая.
При прозвонке проводки выяснилось, что подключение датчиков G269 у реек разное, т.е. первое и второе поколение разные подключению по датчиков G269, хотя внешне ни чем не отличаются.
Что получилось:
(первая цифра — на штекере, вторая — на месте пайки)
Первое поколение
1-1 2-2 3-4 4-3
Второе поколение
1-2 2-3 3-1 4-4 причем контакты 1, 2 на штекере и 2, 3 на месте пайки звоняться меж собой.
По снятию и установке рейки проблем не было.(возможно повторюсь)
1. вывешиваем перед авто.
2. снимаем колеса и отсоединяем рулевые наконечники от поворотных кулаков
3. отсоединяем рулевую колонну от самой рейки. для этого снимаем пластиковую облицовку в ногах в салоне. Выкручиваем болт под ключ на 13 и снимаем кардатчик с вала рейки
4. снимаем подрамник (см. выше)
5. отсоединяем проводку от рейки, не забываем отключить аккумулятор.
6. откручиваем кронштейны… ну и ловим рейку))
Интересно наклейки сравнить…
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: ten70 и syroman
Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Всё не так плохо…
Всё намного хужеРазличия рулевых механизмов 1 и 2 поколения
В начале серийного выпуска автомобили Touran 2004 оборудовались рулевым механизмом 1 поколения. В автомобилях 2004 модельного года он был заменен рулевым механизмом 2-го поколения.
Автомобили, оснащенные рулевым механизмом 1 поколения, не могут переоборудоваться для установки рулевого управления 2 поколения → Глава..Замена рулевого механизма 1 поколения на рулевой механизм 2 поколения
Указаниеt Для замены рулевых механизмов 1 поколения новые рулевым механизмы, как запасная часть, уже отсутствуют.
t Поэтому для этой цели следует устанавливать рулевой механизм 2 поколения.
t У некоторых автомобилей при замене рулевого механизма дополнительно замене подлежат и некоторые другие детали. В дальнейшем приведена информация о том, к каким автомобилям это относится, и порядок действий при этом.
Ниже перечисленные детали подлежат замене при замене рулевого механизма 1 поколения:
t Принципиально замене подлежит жгут проводов.
t Замене подлежит подрамник, начиная с номера запасной части 1K0.199.369 до номера 1K0.199.369.E. включительно. Начиная с номера запасной части 1K0.199.369. F, замена подрамника не требуется. Для заказа запасных частей → Электронному каталогу запчастей „ETKA“ нужно заказывать единую деталь 1K0.199.313 с соответствующим индексом.
t У автомобилей с левым рулем замене подлежит правая консоль, начиная с номера запасной части 1K0.199.296 до номера 1K0.199.296.C., включительно. Начиная с номера запасной части 1K0.199.296.D, замена консоли не требуется.
t У автомобилей с правым рулем замене подлежит левая консоль, начиная с номера запасной части 1K0.199.295 до номера 1K0.199.295.C., включительно. Начиная с номера запасной части 1K0.199.295.D, замена консоли не требуется.
Применяемость запасных частей определяется по → Электронному каталогу запчастей „ETKA“.
Указаниеt Если в автомобиле установлен парковочный ассистент 2, то необходимо заново кодировать блок управления усилителя рулевого управления -J500- → Тестер.
t Парковочный ассистент 2 может быть только в с рулевым механизмом поколения II.———- Сообщение добавлено в 14:20 ———- Предыдущее сообщение было в 14:10 ———-как бы, отсюда вывод — если не брать во внимание кодирование(думаю у кого-то из клубней скопировать, да внести для пробы), то должна просто работать и всё. Раз не работает с такой ошибкой — виноват датчик.. Есть возможность заменить, поставить заведомо исправный/на исправный а/м?
Обновлено: 04.06.2023
Здравствуйте! В VW Touran 2003г. периодически отключается электроусилитель руля.При этом в ЭБУ усилителя записывается ошибка 00513(дачик частоты вращения G28).В других блоках ошибок по этому датчику нет.В ЭБУ двигателя ошибка связи с электроусилителем.В текущих параметрах усилителя обороты двигателя видно. Какой то периодичности отказа нет.После последней чистки ошибок клиент ездил две недели без проблем а сейчас опять отказ. Проверил контакты на рейке, проводку никаких повреждений не обнаружил. Думается, что периодически усилитель теряет связь с ЭБУ двигателя.А причина? Сам блок, либо CAN шина? На момент проверки всё начинает работать.
ten70
Оракул
Причем здесь усилитель руля?
Нужно качество контактов на G28 смотреть.
Паренёк
Участник
Если бы был плохой контакт на G28 это наверное бы отразилось на работе двигателя ведь ему в первую очередь нужен G28? И вЭБУ двиг. нет этой ощибки.Как я понимаю инфу о скорости двиг. транслирует егоЭБУ поCAN шине и все заинтересованные ЭБУ её принимают? Если я связываюсь с электроусилителем значит его соединение с шиной CAN есть,но в дате усилителя оборотов нет, а в дате других блоков есть.Получается какой то сбой в передаче или приёме информации? Выделить осциллом сигнал оборотов идущий по CAN на усилитель среди остального массива данных думаю нереально? Тогда как однозначно приговорить ЭБУ усилителя к замене если дело в нём?
ten70
Оракул
Паренёк
Участник
Vitalii_
Постоянный участник
Данная ошибка 00513 проявляется после сборки нового блока управления усилителя рулевого J500 с движком усилителя рулевого управления.
Датчик частоты вращения двигателя G28 должен быть адаптирован заново.
Для этого в режиме считывания параметров проверьте датчик частоты вращения двигателя.
Поверните руль против, а затем по часовой стрелке.
Проверте, изменяется ли при повороте рулевого колеса величина датчика частоты вращения двигателя .
Если при поворотре рулевого колеса измеряемая величина для датчика частоты вращения двигателя G28 «не изменялась» то, нужно менять датчик частоты вращения двигателя G28.
Если при повороте рулевого колеса частота вращения двигателя осталось той же то нужно проверить температуру Блока управления усилителя рулевого управления.
но в этом случае должна выскакивать ошибка 00453 (ограничение выполнения функций из-за превышения температуры) но так как у Вас ее нет. то описание не является необходимым в данной ситуации.
Паренёк
Участник
На Пассате6 с исправным Усилителем наблюдал небольшое изменение оборотов при вращении руля в дате усилителя.Но это же естественно-крутим руль-увеличивается ток-падают обороты-ЭБУ двиг. их стабилизирует?
Vitalii_
Постоянный участник
вы правы Паренёк : была моя опечатка. Если не меняется значение оборотов двигателя при повороте рулевого колеса, то датчик не исправен.
Паренёк
Участник
Я понимаю так, что G28 датчик частоты вращения основного двигателя а не электромотора в усилителе руля ?
Vitalii_
Постоянный участник
ten70
Оракул
G28 это в простонародье ДПКВ или датчик частоты вращения двигателя.
Вообще не верю, чтобы ошибка по датчику появлялась в блоке ЭУР и ее не было в ЭБУ двигателя.
Полный скан нужно делать и смотреть какие ошибки могут быть в других блоках.
Паренёк
Участник
Я тоже не верю, но очередной раз спустя несколько дней электроусилитель отказывает (горит красная лампа на приборке). Та же ошибка 00513 в ЭБУ элекроус.(постоянная). Не стирая её в дате смотрю на х.х. 960 об.мин. другие параметры тоже присутствуют ,кроме контекстных к вращению Эл. Дв. Ус.. То есть при регистрации этой ошибки в какой то период времени усилитель отключается. В ЭБУ двигателя — ошибка связи с ЭБУ электроус.( спародическая).В дате электроус. связь с ЭБУ двиг. есть (1). В межсетевом интерфейсе ошибок нет и в дате связь со всеми блоками – (1). Удаляю ошибку и усилитель работает опять какое то время -10мин. ,или день. Я понимаю что при нарушении в работеG28 ошибка должна быть и в ЭБУ двиг ., но её там нет. Предполагаю 2 варианта- шина CAN ,или приёмник в БЭУ электроус. Шина R-60ом..V-2.5в. на can l и can h, R на массу бесконечность. Быстродействующего осцилла для работы с шиной нет. Попробуем поменять G28 (от простого к сложному) далее дорого.
Читал LAUNCHем потомVAS5054-данные те же.
И клиент говорит, что уже не к тебе первому я приезжаю и даже был у официалов, но увы – диагноза нет. Да – прайс новой рейки такой, что нужен точный диагноз.
Я ещё читал что нужно снять карданчик,потом включить зажигание,и вроде как рейка должна сама встать в среднее положение.Карданчик потом привернуть.Только вот не могу найти где это читал.На новой рейке нужно будет как то найти среднее положение,это на тот случай если оно не выставлено.
Зачем так усложнять?
Крайнее левое, а потом правое положение руля и после найдешь свой «0».
В группе диагностики рейки (блок 44), можно увидеть положение руля в цифрах. Если есть смещение, то можно переставить руль на зубьях и повторить проверку. Когда оба поворота руля будут равны, можно начать регулировать рулевые тяги.
Всем добрый вечер! Очень нужна ваша помощь. (сразу прошу прощение за ошибки)
volkswagen touran 2004 года горит красный руль и не работает ЭУР (первое покаление)
Дело было так. Приехала машина поменять рулевые тяги. До этого у него горел желтый руль и ЭУР работал. После замены тяг загорелся красный руль и ЭУР перестал работать. Снятие клеммы не помогает, удаление ошибки не помогает. Ошибка удаляется, но потом появляется.
Вася показывает ошибку 00573.
Других ошибок по другим блокам нет.
Проверили датчик, шлейф целый, проводка целая, дефектов нет.
Питание на блок на двух разъёмах 12В приходит, проверяли и лампочкой. Каншина целая. Предохранители целые. Проводка не гнилая и чистая.
АКБ заряженый и работает нормально.Контакты целые, чистые и рабочие. Сняли ЭУР, без него тяги ходят свободно и легко. Разобрали насколько возможно его. Мотор и блок. Дальше не получилось разобрать, они целиковые. Вроде бы всё нормально по внешнему виду. Очень нужна ваша помощь! Совершенно нет идей и мыслей куда лесть дальше. Читали очень много форумов и делали всё что там написано. Единственное что очень беспокоит то, что Вася показал напряжение реле 8 вольт, вместо 12-ти. Видел где-то на форуме картинку, где Вася показывает это. Из всего только это несоответствие. Подскажите где смотреть это на авто и какие есть еще идеи в общем.
Добрый день! Туран 2004г.ТДИ 1,9 механика. Четыре года назад приобрёл с горящим оранжевым рулём. Стирали ошибку ч/з день загоралась. Приговор официалов-замена электроусилителя. Почистили разьём спрятанный между балкой и двигателем(откручивали балку, выдомкратили двигатель). Всё разработало. Год назад снова засветился. Заменил аккум.,бросили доп массу на кузов. Заработало на неделю. Ремонт стартера. Алилуя. При запуске брал на себя,падало пусковое напряжение.Желаю удачи!
1 Fault Found:
01309 — Power Steering Control Module (J500)
004 — No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 203
Mileage: 217293 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:06:31
На силовом разьеме блока J500 12 вольт есть. Остальные разьемы не могу проверить. Нужно снимать подрамник. Скажите куда копать?
На втором разъёме J500 12 вольт тоже есть. CAN шину не проверял, т.к. думаю что при ее отсутствии ЭУР должен работать. Или яне прав?
P.s. кто-нить разбирал j500?
не прав, всё связано, без кан шины не будет работать
ну, или менять рейку) тоже ведь не вариант, надо искать, лучше провода!)
Похожие темы
Можно ли программировать электроусилитель руля?
Перестал работать электроусилитель руля
Перестал работать электроусилитель руля
электроусилитель
Ваши права
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Перевод: zCarot
Возникла проблема с эур. В общем загорается красный руль на панели и эур перестает работать, скидываешь ошибку (0201 датчик числа оборотов)и всё норм до тех пор пока не оставишь машину не надолго, потом все повторяется, один раз сам заработал не скидывая ошибку. На панели ещё пишет неисправность датчика масла(где то прочитал что это может быть связано)машина 2003года,2.0ТД.Что делать ?помогите пожалуйста
Не морочь голову нет там у тебя масла в ЭУР ( это электро усилитель руля) Вообщем по теме у тебя ошибка и проблема в плохих соединениях на АКБ на массе и на остальных проводах толстого сечения которые ты найдёшь в моторном отсеке. И ещё как вариант сам розъём который идёт на ЭУР там бывает проблема в общем все провода верней соединения в моторном отсеке смотреть чистить и затягивать проверить зарядку АКБ
У Турана нет жижи,но у Астры G есть.И она 100% есть.
Сам не ожидал,правда.
Возможно у человека Опель был с эуром.Поэтому и подумал про масло.
Вообще,ошибка 0201 это по дпкв.
Так что,возможно у Вас и не одна проблема.
Пойдите по пути наименьшего.Пока начните с совета Serg-70.
На фольцовских ЭУР не встречал чтоб было что то кроме вида смазки.
Но допускаю что у иных производителей там эта смазка имеет жидкую консистенцию.
Камрады дайте совет что делать. Такая беда происходит с моим Тураном 1,4 TSI 2013 года (еще пару месяцев на гарантии).
В ноябре 2014 г в дороге посыпались ошибки: красный руль, аирбэг, абс , чек енджин, антипробуксовка, в завершении всего отказал электроуслилить руля. После скидывания клеммы с аккамулятора ошибки на некоторое время исчезали потом опять появлялись, но таким путем удалось добраться до дома а затем и до сервиса. Сервисмены вынесли приговор — замена рулевой рейки. После ремонта ошибки пропали. В феврале уже 2015 года история повторилась практически один в один только несмотря на красный руль электроуслилить руля работал. Сейчас сервисмены не могут сказать в чем проблема грешат на сигнализацию Pandora 3910 с автозапуском (ставил в тех центре самого производителя сигнализации), отключили сигнализацию, сбросили ошибки и в таком виде предлагают поездить месяц до появления ошибок для того, чтобы убедится в том что сигнализация тут не при чем или наоборот. На выезде от диллера вдруг постоянно загорелись стоп сигналы, тут же вернул машину в сервис. Сервисмены рассказывают, что на этот раз — замена концевика тормоза -машина сейчас опять в сервисе. Не знаю что делать — сигнализация снята (установка ее обошлась в 25 тр), гарантии что не вылезут ли опять ошибки никто не дает, причины проблем не найдена.
Pandora 3910 с автозапуском (ставил в тех центре самого производителя сигнализации), отключили сигнализацию, сбросили ошибки и в таком виде предлагают поездить месяц
Моей машинке в марте уже десять лет исполняется , сигнализаций ни каких не было и не надо , Соответственно и выше перечисленных проблем тоже . Кажется вы сами приобрели всё это
Добрый день.
Случилась проблема.
При езде вдруг отказал усилитель, загорелась лампа индикации красным, после остановился выключил зажигание, включил снова — усилитель ожил индикация потухла, поехал дальше, подумал что может сбой какой в управлении.
На другой день загорелась лампа, перестал работать усилитель постоянно.
Вопрос, кто-то с таким сталкивался проблемами? Как лечились? Где?
Кто из неофициалов может решать такие проблемы?
Записался на диагностику пока, сказали что скорее всего накрылся сам привод, а цена вопроса в таком случае получается ~1500$, так как привод идет вместе с рейкой в сборе.
Руль теперь крутится как на тракторе
Admin
Создатель сайта
1. Первое что стоит проверить это клеммы аккумулятора. Насколько хорошо все затянуто. Иногда эл.усилитель начинает глючить первым.
2. Адаптацию делали после ремонта рейки? Похоже это тнужно делать:
После установке нового рулевого механизма необходимо выполнить адаптацию блока управления усилителя рулевого механизма -J500- с помощью тестера VAS 5051.
Но для начала посмотреть все ли разьемы хорошо стоят, не перетерся ли жгут номер 3)
На схеме: 1 — Карданный шарнир 2 — Болт с шестигранной головкой 3 — Жгут проводов 4 — Рулевой механизм с усилителем 5 — Поворотный кулак 6 — Шестигранная гайка 7 — Подрамник с консолями 8 — Болт с шестигранной головкой 9 — Теплозащитный кожух 10 — Винт Torx
4. После выполнения следующих работ требуется проверка базовой установки датчика угла поворота G85 -G85-:
после снятия или замены датчика угла поворота -G85-,
после снятия или замены рулевой колонки;
после снятия или замены подрулевых переключателей;
после снятия или замены замка зажигания;
после снятия или замены рулевого механизма;
после изменения углового положения рулевого колеса на рулевом вале.
Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.
Признаки неисправности ЭУР
Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.
Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.
Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.
Где искать причину
Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.
Как самостоятельно проверить ЭУР
Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.
Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:
- Один короткий – система исправная;
- Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
- Три – Неисправен датчик момента;
- Четыре – Поломка электродвигателя;
- Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
- Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
- Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
- Восемь – Блок управления ЭУР;
- Девять – Датчик скорости автомобиля.
На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.
Читайте также:
- Какое масло заливать в чери фора в двигатель
- Лада гранта автомат не включается скорость
- Какое масло заливать в коробку тойота королла автомат
- Где находится масляный фильтр на пежо 307
- Как ввести код магнитолы ниссан жук
Как сбросить 00573?
Сброс ошибки для Volkswagen Touran осуществляется следующим образом. Обнуление и сброс ошибок на автомобилях volkswagen, выполняется в зависимости от года выпуска модели и самой серии. Для моделей бренда до 2000 года зачастую срабатывает способ обычного снятия клемы с аккумулятора на 10-15 минут. После запуска двигателя ошибка обычно стирается, если нет предпосылок к ее появлению вновь и сама проблема устранена. Для моделей более молодых зачастую достаточным бывает нажатие и одновременный запуск двигателя с зажатой кнопкой сброса счетчика киллометража. Однако работает это не везде. Наиболее действенным и безопасным вариантом был и остается способ сброса и стирания неисправности через диагностический разъем типа OBII. Найти его не трудно, подключить также не составляет никаких проблем. Стоимость таких устройств в районе 1000 рублей. После подключения через мобильное устройство, можно будет не только считать, но и сбросить имеющиеся в данный момент неисправности. Опять же это все при условии, что изначально Вы устранили источник проблемы. В ином случае неисправность вернется.