Ошибка 1628 на шевроле лачетти и как устранить

На чтение 3 мин Опубликовано 03.03.2018
Обновлено 10.03.2018

Диагностика ошибки P1628 автомобиля Шевроле Лачетти с двигателями 1.4/1.6. Не устанавливается связь с иммобилизатором

Диагностический код неисправности P1628

Не устанавливается связь с иммобилизатором

Описание схемы

При включении переключателя зажигания, ключ проверяется противоугонной системой иммобилизатора. При считывании кода ключа блоком управления иммобилизатора или комплексным встроенным блоком управления противоугонного устройства, двигатель может запуститься любым ключом, который поворачивает блокировочный цилиндр. Код ключа считывается и сравнивается с кодами ключей, сохраненными в памяти блока управления иммобилизатором.

При определении действительного ключа, блок управления иммобилизатором посылает сообщение с последовательно передаваемыми данными в блок ЭСУД. В исходящее сообщение включается код идентификации для подтверждения, что ни блок управления иммобилизатором, ни блок ЭСУД не были заменены для обхода системы. При получении недействительного сообщения контроллер ЭСУД выполняет следующие действия:

• Отключает цепь топливной форсунки.
• Отключает цепь топливного насоса.
• Отключает катушку зажигания.
• Диагностический код неисправности будет сохранен при отказе связи между блоком ЭСУД и блоком управления иммобилизатора.

Условия появления кода DTC

• Включатель зажигания во включенном положении.

Условия установки кода неисправности

• Отсутствует идентификатор сообщения иммобилизатора для контроллера ЭСУД.

Действия, выполняемые при установке кода неисправности

• Контрольная лампа индикации неисправности не загорается.
• Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в буфере записей состояния и протоколах неисправностей.

Условия очистки кода неисправности/индикации неисправности

• Архивный диагностический код неисправности убирается после 40 циклов нагрева без сбоя.
• Диагностический код неисправности может быть очищен сканирующим прибором.

DTC P1628 Не устанавливается связь с иммобилизатором

Шаг	Операция	Значения	Да	Нет
1	Провести проверку системы диагностики. Проверка системы завершена?	—	Перейти к операции 2	Перейти к пункту «Проверка диагностической системы«.
2	Выключить зажигание. Подключить сканирующий прибор к колодке диагностики. Включить зажигание. В меню сканирующего прибора выбрать IMMOBILIZER DIAGNOSIS STATUS (СОСТОЯНИЕ ДИАГНОСТИКИ ИММОБИЛИЗАТОРА) Установлена ли связь между сканирующим инструментом и блоком управления иммобилизатора.	—	Перейти к операции 3	См. раздел Противоугонная система с иммобилизатором
3	Выключить зажигание. Отсоединить разъемы блока управления иммобилизатора и контроллера ЭСУД. Замерить сопротивление между клеммами 6 блока управления иммобилизатора и клеммой 56 контроллера ЭСУД. Сопротивление в пределах установленного значения?	0 Ом	Перейти к операции 5	Перейти к операции 4
4	Устранить разрыв цепи между клеммами 6 блока управления иммобилизатора и клеммой 56 контроллера ЭСУД. Закончен ли ремонт?	—	Перейти к операции 8	—
5	Проверить клеммы на блоке управления иммобилизатора и ЭСУД на отсутствие повреждений и устранить неисправность при необходимости. Закончен ли ремонт?	—	Перейти к операции 8	Перейти к операции 6
6	Заменить блок управления иммобилизатора. Закончен ли ремонт?	—	Перейти к операции 8	Перейти к операции 7
7	Выключить зажигание. Заменить контроллер ЭСУД. Закончен ли ремонт?	—	Перейти к операции 8	—
8	Используя сканирующий прибор, очистить диагностические коды неисправностей. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу при нормальной рабочей температуре. Совершить поездку для установки кодов неисправности, как это указано во вспомогательном тексте. Сканирующий прибор определяет эту диагностику как прошедшую и успешную?	—	Перейти к операции 9	Перейти к операции 2
9	Проверьте, не установлены ли дополнительные диагностические коды неисправности. Отображены ли диагностические коды неисправности, которые не были продиагностированы?	—	Перейти к соответствующей таблице диагностических кодов неисправности	Система в норме

Андрей

Более 15 лет занимаюсь автодиагностикой. И стараюсь делиться своим опытом на страницах этого сайта. Главная задача хорошего диагноста — выявить неисправность даже не заглядывая под капот и не откручивая ни одной гайки.

В прошлый вторник, как обычно, спустился утром во двор, подошёл к работающей предпусковым подогревателем машине, и сев в теплое водительское кресло, повернул ключ зажигания… В этот момент я ещё не знал, что на ближайшие пару дней стану пешеходом.
Что произошло? А ничего особенного, просто, стартер бодро крутился, а мотор даже не «цеплял»…
Прокрутив 3-4 раза стартер, аккумулятор, прилично высосанный утренним запуском Webasto, сказал: «До скорого!» и стартер умолк, да и чудо-пусковое устройство с Aliexpress после пары прокруток двигателя сдалось и потухло. На приборной панели загорелся «Check Engine». Времени на поиск причин неисправности не было, надо было бежать на работу, поэтому оставил этот «увлекательный» процесс на вечер…
Пока был на работе, решил подстраховаться и позвонил в ближайший к дому сервис автодилера, торгующего Равонами (ведь, Лачетти и Джентра — практически, близняшки, выпускаемые в разных кузовах под разными брендами, но имеющие почти одинаковую начинку). Описал мастеру-приемщику симптомы «болезни» Лача, в надежде получить какую-либо помощь в поиске причины случившегося, но вместо этого…:
— Говоришь, стартер бодро крутит, а мотор не заводится?
— Да, крутит легко, но даже не цепляет…
— А на приборке Check горит?
— Да, в итоге Check зажегся, но прочитать ошибку не получается — бортовой компьютер «заснул» и не запускается((
— Всё понятно! Обычное дело для Лачетти — порвался ремень ГРМ, цепляйте вашу помойку на «галстук» и тащите к нам, будем движок перебирать!
…после этих слов «механика со стажем» я не находил себе места: «Как так ремень ГРМ порвался? Я бы услышал удар поршней по клапанам…»
Просмотрел с десяток постов на форумах Лачетти про обрыв ремня ГРМ, после чего заметил, что никто про удар-то и не пишет: «… просто, ехал, машина заглохла и более не заводилась…». Представляете моё состояние? Уже начал подыскивать варианты капиталки движка и место, где можно взять тысяч 30…40 на ремонт…
Но, к счастью, всё оказалось немного иначе!)
Эх, жаль, что поздней осенью так рано темнеет((, к моменту, когда добираешься до стоянки у дома на общественом транспорте, солнце уже давно опустилось за горизонт, а над головой всплыла одинокая Луна.

Полный размер

Как же я радовался тому, что еще летом пристроил под капот светодиодный светильник, с которым не нужны никакие фонарики, и можно очень комфортно расположиться с инструментом прямо над мотром!
Я искрене удивлялся утреннему происшествию, поскольку никаких предпосылок к тому, чтобы двигатель не завелся, не было и в помине. Что-то подобное было с Лачем 8 лет назад, но тогда чудила сигнализация с автозапуском, и после того, как автозапуск был отключен (зачем он нужен, если есть предпусковой подогреватель?), все проблемы были решены!
Что ж, приступим к поиску причины:

1. Первым делом, снял боковую крышку механизма ГРМ. Я не поверил результату диагностики по телефону «профессионала» дилера Равона, и решил сразу в этом убедиться. Ремень ГРМ стоял на своем месте в натянутом рабочем состоянии! От сердца сразу отлегло))

Полный размер

2. Считать ошибку работы двигателя с бортового компьютера опять не получилось, — он «спал» и упрямо не хотел запускаться.

3. Снял ВВ-провода и проверил их сопротивление: при норме 3…10 кОм, 3 провода показали значение от 12,2 до 12,4 кОм, а один провод — 5,4 кОм. Может быть это и стало причиной подозрител ного «подтраивания» мотора в последнее время? Решено: провода под замену!

4. Далее — выкрутил свечи и ужаснулся…

Полный размер

Картина начинает проясняться — старая болезнь Лача — опять нужно менять прокладку клапанной крышки! С залитыми маслом свечами далеко не уедешь! А ведь, ставил этой весной так разрекламированную на You Tube T-образную прокладку, которая должна была надолго решить проблему течи масла в свечные колодцы…
Увы!..(((
Взял свечи и провода домой на чистку. Заодно прихватил и севший АКБ на зарядку.

По старой привычке чищу свечи не механически, а химическим путем, — так проще и защитное покрытие свечей целее:

Полный размер

А для зарядки АКБ долил в банки дистиллированной воды и электролит, а потом подключил на сутки к проверенному временем ЗУ:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

На следующее утро, вкрутив очищенные свечи и поставив отмытые ВВ-провода, решил крутануть двигатель только что заряженным АКБ… И что бы Вы думали? …
Двигатель через секунду завелся, как ни в чем ни бывало!
…а на экране ожившего в миг «Multitronicsa» появилась ошибка: «1628» — потеря связи с иммобилайзером.
Моё выражение лица надо было видеть!
Это что же получается? Два дня назад я посадил АКБ, залил свечи, тщетно пытаясь завести движок, а надо было всего-то скинуть клемму АКБ, сбросить ошибку и спокойно ехать на работу?
Точно, вспомнил!
Ведь, 8 лет назад именно так и было: сигнализация с дистанционным запуском в момент пуска «потеряла» иммобилайзер, зашитый в ключе, спрятанном под обшивкой, и не давала запускать двигатель, пока электрик, приглашенный из соседнего сервиса ко мне во двор, не скинул клемму АКБ и не сбросил ошибку… После этого всё заработало в штатном режиме… и вот, сбой повторился, а я — … амнезия, блин((
Впрочем, всё, что ни делается — всё к лучшему! За эти два дня я заказал и получил в Автодоке новые свечи NGK 3756 и ВВ-провода Valeo C1141:

Полный размер

нашел в «закромах» гаража еще нераспечатанную упаковку с прокладкой КК и уплотнительными колечками под болты: KAMAZ 7401003040
Вечером в гараже новая прокладка клапанной крышки была поставлена на место, были вкручены новые свечи и ВВ-провода, а старые — спрятаны в коробочку на «всякий пожарный»))

Полный размер

Осталось только переобуть Лача в зимние «тапки», и к встрече зимы готов!))
Чего и Вам всем желаю!
Удачи!

Полный размер

Обновлено: 04.06.2023

Содержание:

Очистка диагностических кодов
Диагностические коды неисправностей (1,4 л / 1,6 л DOHC)
Р0030 Н02s (датчик 1) Не работает цепь нагревателя
Р0036 Н02s (датчик 2) Не работает цепь нагревателя
Р0107 Датчик абсолютного давления в коллекторе, низкий уровень сигнала
Р0108 Датчик абсолютного давления в коллекторе, высокий уровень сигнала
DTC P0112
DTC P0113
DTC P0117
DTC P0118
DTC P0122
DTC P0123

Примечание: Чтобы избежать повреждения контроллера электронной системы управления двигателем (ЭСУД), при подключении и отключении контроллера ЭСУД (например, провода аккумуляторной батареи, соединительного разъема контроллера ЭСУД, предохранителя контроллера ЭСУД, перемычек и т.д.) ключ должен находится в положении ВЫКЛ. Когда контроллер ЭСУД устанавливает диагностический код неисправности, контрольная лампа индикации неисправности включается только для типов А, В и Е, но диагностические коды неисправности сохраняются в памяти контроллера ЭСУД для всех типов кодов. Если проблема неустойчивая, контрольная лампа индикации неисправности погаснет через 10 секунд после исчезновения неисправности. Диагностический код неисправности сохраняется в памяти контроллера ЭСУД до его очистки сканирующим прибором. Отключение питания на 10 секунд очищает некоторые сохраненные диагностические коды неисправности.

Диагностические коды неисправности должны быть очищены после завершения ремонта. Некоторые диагностические таблицы предусматривают очистку кодов перед использованием таблиц. Это позволяет контроллеру ЭСУД устанавливать диагностические коды неисправности, отрабатывая таблицу, что помогает быстрее обнаружить причину проблемы.

Высокий уровень сигнала или обрыв проводов в цепи обратной связи системы рециркуляции отработавших газов

увеличить обозначения

Датчики кислорода с электронагревателем используются для контроля топлива и контроля после нейтрализатора. Каждый датчик ho2s сравнивает содержание кислорода в окружающем воздухе с содержанием кислорода в отработавших газах. При первом запуске двигателя контроллер ЭСУД работает в режиме управления без обратной связи, игнорируя уровень сигнала ho2s при расчете соотношения воздуха и топлива. Контроллер ЭСУД снабжает датчик ho2s уровнем контрольного сигнала около 0,45 В. Датчик ho2s генерирует уровень сигнала в пределах 0~1В, который при работе в замкнутом контуре колеблется выше и ниже напряжения смещения. Высокий уровень выходного сигнала датчика ho2s указывает на насыщенную топливную смесь. Низкий уровень выходного сигнала датчика ho2s указывает на обедненную топливную смесь. Нагревательные элементы в датчике ho2s сводят к минимуму время, необходимое для достижения датчиками рабочей температуры и последующей передачи точного сигнала напряжения. Контроллер ЭСУД контролирует цепь управления сигналами низкого уровня нагревателя ho2s с помощью управляющего устройства в цепи с низким уровнем сигнала. Система диагностики нагревателя ho2s контролирует пропускание тока через управляющее устройство в цепи с низким уровнем сигнала датчика ho2s во время работы двигателя. При обнаружении контроллером ЭСУД превышения заданного уровня тока цепи управления с низким уровнем сигнала нагревателя ho2s происходит установка кода DTC.

Иммобилизирующая противоугонная система требует диагностики, если невозможно запустить двигатель. Если состояние невозможности запуска двигателя возникает по причине иммобилизирующей системы, то должен быть установлен диагностический код неисправности (Р) 1626, 1628, 1629, 1631.

Блок управления иммобилизирующей системы контролирует обнаружение и показание ключа зажигания. Возможности самопроверки ограничиваются этими функциями. Информация о неисправностях передается сканирующий инструмент во время диагностики, но она не хранится в памяти блока управления иммобилизирующей системы.

Несанкционированное использование сканирующего инструмента может быть методом нейтрализации противоугонной системы, поэтому для некоторых процедур сканирующего инструмента нужен пароль. Следующие функции защищены паролем:

• кодировка дополнительного ключа.
• Удаление всех ключевых кодов.

• Считывание данных ключа зажигания с целью определения того, работает ли транспондер или разрешен ли ключ.
• Считывание идентификационного кода иммобилизирующей системы с целью подтверждения его соответствия идентификационному коду ЕСМ.

увеличить обозначения

• электронный блок управления (ЕСМ) не получает сигнал от блока управления иммобилизирующей системы в течение 1.260 сек после включения зажигания.
• Вышеуказанные условия сохраняются до тех пор, пока зажигание не будет выключено.

• зажигание будет выключено или диагностический прибор подаст команду «troUble code clear» (стереть код неисправности).

1. Вставить картридж в диагностический прибор.
2. Поставить переключатель зажигания в положение off (выкл.)
3. Подключите диагностический прибор к разъему линии передачи данных (DLC).
4. Присоединить шнур питания диагностического прибора к гнезду прикуривателя.
5. Выбрать режим иммобилизирующей системы на диагностическом приборе.
6. Включить зажигание, но не запускать двигатель.

Проверить, не разомкнута ли цепь последовательно передаваемых данных между блоком управления иммобилизирующей системы и ЕСМ.

Отремонтировать цепь для последовательной передачи данных между ЕСМ и блоком управления иммобилизирующей системы.

1. Заменить иммобилизирующую систему.
2. Перепрограммировать идентификационный код (Id). Перейти к «Перепрограммирование идентификационного кода» в этом разделе.

увеличить обозначения

• зажигание будет выключено или диагностический прибор подаст команду «troUble code clear» (стереть код неисправности).

1. Вставить картридж в диагностический прибор.
2. Поставить переключатель зажигания в положение off (выкл.)
3. Подключите диагностический прибор к разъему линии передачи данных (DLC).
4. Присоединить шнур питания диагностического прибора к гнезду прикуривателя.
5. Включить зажигание, но не запускать двигатель.

Связь между блоком управления иммобилизирующей системы и диагностическим оборудованием (MR—140, HV-240,SIRIUS D4)

Контроллер КПП передает данные о скорости автомобиля контроллеру электронной системы управления двигателем (ЭСУД). Эти данные передаются контроллеру ЭСУД по сети связи, называемой контроллерное сетью (can). При получении контроллером ЭСУД неверных данных о скорости автомобиля от контроллера КПП устанавливается такой диагностический код неисправности.

• Включатель зажигания во включенном положении.

• Контроллер ЭСУД не получает верных данных от контроллера КПП о скорости автомобиля.

• Контрольная лампа индикации неисправности загорается.
• Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в буфере записей состояния и протоколах неисправностей.
• Сохраняется архив диагностических кодов неисправности.

• Лампа индикации неисправности выключается по окончании последующего цикла проверки, при котором диагностика выполняется без сбоя.
• Архивный диагностический код неисправности убирается после 40 циклов нагрева без сбоя.
• Диагностический код неисправности может быть очищен сканирующим прибором.

1. Включить зажигание при заглушенном двигателе.
2. Зарегистрировать данные состояния/сбоя с установкой диагностического кода неисправности.

1. Сканирующим прибором сбросить данные о DTC.
2. Выключите зажигание не менее чем на 30 секунд.
3. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу.

Проверить цепи контроллерной сети (can) в жгуте проводов между контроллером КПП и контроллером ЭСУД на наличие высокого сопротивления или надежность соединения в местах разъемов контроллеров.

увеличить обозначения

В момент, когда переключатель зажигания находится в положении ВКЛ, ЭСУД переключает заземление главного реле на свое внутреннее заземление.

Диагностический код неисправности устанавливается, когда напряжение поднимается выше откалиброванного значения.

• Включатель зажигания во включенном положении.

• Присутствует замыкание на аккумулятор в цепи главного реле.

• Контрольная лампа индикации неисправности не загорается.
• Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в буфере записей состояния и протоколах неисправностей.

• Архивный диагностический код неисправности убирается после 40 циклов нагрева без сбоя.
• Диагностический код неисправности может быть очищен сканирующим прибором.

Осмотреть разъемы жгутов на отсутствие снятых клемм, плохого соединения, неисправных замков, деформированных или поврежденных клемм, а также слабого соединения клемм с проводами на контроллере ЭСУД.

Осмотреть жгут проводов на наличие повреждений. Если жгут проводов в порядке, проконтролировать индикацию давления системы кондиционирования на сканирующем приборе, перемещая разъемы и жгуты проводов, связанные с датчиком давления системы кондиционирования. Изменение индикации давления в системе кондиционирования укажет на неисправность.

Если диагностический код неисправности Р1610 не сможет быть продублирован, то просмотр записей неисправностей после последнего неудавшейся диагностической проверки, поможет определить, как часто происходило состояние, приводившее к установке диагностического кода неисправности. Это поможет продиагностировать условия.

1. Повернуть ключ зажигания в положение блокировки.
2. Отсоединить главное реле.
3. Замерить сопротивление между клеммами 85 и 86 главного реле.

Проверить надежность соединения между клеммой 86, 30 разъема главного реле и положительным выводом аккумулятора.

1. Отсоединить разъём контроллера электронной системы управления двигателем (ЭСУД).
2. Проверить замыкание на аккумулятор у провода между клеммой 85 разъема главного реле и клеммой 7 разъема контроллера ЭСУД.

Проверить замыкание на аккумулятор провод между клеммой 87 разъема главного реле и клеммой 66 разъема контроллера ЭСУД.

1. Используя сканирующий прибор, очистить диагностические коды неисправностей.
2. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу при нормальной рабочей температуре.
3. Совершить поездку для установки кодов неисправности, как это указано во вспомогательном тексте.

увеличить обозначения

В момент, когда переключатель зажигания находится в положении ВКЛ, ЭСУД переключает заземление главного реле на свое внутреннее заземление.

Диагностический код неисправности устанавливается, когда напряжение опускается ниже калиброванного значения.

• Включатель зажигания во включенном положении.

• Присутствует замыкание на массу или обрыв в цепи главного реле.

• Контрольная лампа индикации неисправности не загорается.
• Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в буфере записей состояния и протоколах неисправностей.

• Архивный диагностический код неисправности убирается после 40 циклов нагрева без сбоя.
• Диагностический код неисправности может быть очищен сканирующим прибором.

Осмотреть разъемы жгутов на отсутствие снятых клемм, плохого соединения, неисправных замков, деформированных или поврежденных клемм, а также слабого соединения клемм с проводами на контроллере ЭСУД.

Осмотреть жгут проводов на наличие повреждений. Если жгут проводов в порядке, проконтролировать индикацию давления системы кондиционирования на сканирующем приборе, перемещая разъемы и жгуты проводов, связанные с датчиком давления системы кондиционирования. Изменение индикации давления в системе кондиционирования укажет на неисправность.

Если диагностический код неисправности Р1611 не сможет быть продублирован, то просмотр записей неисправностей после последнего неудавшейся диагностической проверки, поможет определить, как часто происходило состояние, приводившее к установке диагностического кода неисправности. Это поможет продиагностировать условия.

1. Повернуть ключ зажигания в положение блокировки.
2. Отсоединить главное реле.
3. Замерить сопротивление между клеммами 85 и 86 главного реле.

Проверить надежность соединения между клеммой 86, 30 разъема главного реле и положительным выводом аккумулятора.

1. Отсоединить разъём контроллера электронной системы управления двигателем (ЭСУД).
2. Проверить провод на замыкание на массу или обрыв между клеммой 85 разъема главного реле и клеммой 7 разъема контроллера ЭСУД.

Проверить замыкание на массу или обрыв провода между клеммой 87 разъема главного реле и клеммой 66 разъема контроллера ЭСУД.

1. Используя сканирующий прибор, очистить диагностические коды неисправностей.
2. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу при нормальной рабочей температуре.
3. Совершить поездку для установки кодов неисправности, как это указано во вспомогательном тексте.

увеличить обозначения

• Отключает цепь топливной форсунки.
• Отключает цепь топливного насоса.
• Отключает катушку зажигания.
• Диагностический код неисправности будет сохранен при отказе связи между блоком ЭСУД и блоком управления иммобилизатора.

• Включатель зажигания во включенном положении.

• Контрольная лампа индикации неисправности не загорается.
• Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в буфере записей состояния и протоколах неисправностей.

• Архивный диагностический код неисправности убирается после 40 циклов нагрева без сбоя.
• Диагностический код неисправности может быть очищен сканирующим прибором.

1. Выключить зажигание.
2. Подключить сканирующий прибор к колодке диагностики.
3. Включить зажигание.
4. В меню сканирующего прибора выбрать ImmobIlIZer dIagnosIs statUs (СОСТОЯНИЕ ДИАГНОСТИКИ ИММОБИЛИЗАТОРА)

1. Выключить зажигание.
2. Отсоединить разъемы блока управления иммобилизатора и контроллера ЭСУД.
3. Замерить сопротивление между клеммами 6 блока управления иммобилизатора и клеммой 56 контроллера ЭСУД.

Устранить разрыв цепи между клеммами 6 блока управления иммобилизатора и клеммой 56 контроллера ЭСУД.

Проверить клеммы на блоке управления иммобилизатора и ЭСУД на отсутствие повреждений и устранить неисправность при необходимости.

1. Используя сканирующий прибор, очистить диагностические коды неисправностей.
2. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу при нормальной рабочей температуре.
3. Совершить поездку для установки кодов неисправности, как это указано во вспомогательном тексте.

увеличить обозначения

• Отключает цепь топливной форсунки.
• Отключает цепь топливного насоса.
• Отключает катушку зажигания.

Диагностический код неисправности будет сохранен при отказе связи между блоком ЭСУД и блоком управления иммобилизатора.

• Включатель зажигания во включенном положении.

• Контрольная лампа индикации неисправности не загорается.
• Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в буфере записей состояния и протоколах неисправностей.

• Архивный диагностический код неисправности убирается после 40 циклов нагрева без сбоя.
• Диагностический код неисправности может быть очищен сканирующим прибором.

1. Выключить зажигание.
2. Подключить сканирующий прибор к колодке диагностики.
3. Включить зажигание.
4. В меню сканирующего прибора выбрать ImmobIlIZer dIagnosIs statUs (СОСТОЯНИЕ ДИАГНОСТИКИ ИММОБИЛИЗАТОРА)

1. Выключить зажигание.
2. Отсоединить разъемы блока управления иммобилизатора и контроллера ЭСУД.
3. Замерить сопротивление между клеммами 6 блока управления иммобилизатора и клеммой 56 контроллера ЭСУД.

Устранить разрыв цепи между клеммами 6 блока управления иммобилизатора и клеммой 56 контроллера ЭСУД.

Проверить клеммы на блоке управления иммобилизатора и ЭСУД на отсутствие повреждений и устранить неисправность при необходимости.

Здравствуйте! Ford Focus 2 2005 года, 2.0 Duratec, трясет на холостом ходу (двигатель работает не стабильно, по выхлопу тоже чувствуется не ровная работа) идет жуткая вибрация по салону, подушки двигателя все новые.

Ошибок по диагностике нету, коррекции в норме, фазы ГРМ по меткам, замена свечей результатов не приносит, сброс адаптации не помогает, датчик коленчатого вала выставлен четко по центру.

Может кто сталкивался с данной проблемой? Я так понимаю это проблема у многих фордов, но решения никто не может найти.

Lazzyblack

Здравствуйте! Ford Focus 2 2005 года, 2.0 Duratec, трясет на холостом ходу (двигатель работает не стабильно, по выхлопу тоже чувствуется не ровная работа) идет жуткая вибрация по салону, подушки двигателя все новые.

Ошибок по диагностике нету, коррекции в норме, фазы ГРМ по меткам, замена свечей результатов не приносит, сброс адаптации не помогает, датчик коленчатого вала выставлен четко по центру.

Может кто сталкивался с данной проблемой? Я так понимаю это проблема у многих фордов, но решения никто не может найти.

dil73

LENID

Может кто сталкивался с данной проблемой? Я так понимаю это проблема у многих фордов, но решения никто не может найти.

Не могли бы озвучить профессии людей из числа тех, кто не смог найти? И желательно указать место их работы на момент поиска причин. Это важно.
Проблема на самом деле простая.

Проверили дымогенератором, идеальная герметичность! + я писал что топливные коррекции краткосрочные и долгосрочные в допусках

компрессия на всех цилиндрах 13 атм

Lazzyblack

LENID

senjka17

Ошибок по диагностике нету, коррекции в норме, фазы ГРМ по меткам, замена свечей результатов не приносит, сброс адаптации не помогает, датчик коленчатого вала выставлен четко по центру.

Может кто сталкивался с данной проблемой? Я так понимаю это проблема у многих фордов, но решения никто не может найти.

Если вы диагност, то озвучьте что из параметров не в норме.
Субъективные ощущения, типа не ровно работает, не в счёт.
Эффективность по цилиндрам вами была проверена?
Всем цилиндрам плохо или какому-то конкретно?

cosmich

Lazzyblack

Здравствуйте! Ford Focus 2 2005 года, 2.0 Duratec, трясет на холостом ходу (двигатель работает не стабильно, по выхлопу тоже чувствуется не ровная работа) идет жуткая вибрация по салону, подушки двигателя все новые.

Ошибок по диагностике нету, коррекции в норме, фазы ГРМ по меткам, замена свечей результатов не приносит, сброс адаптации не помогает, датчик коленчатого вала выставлен четко по центру.

Может кто сталкивался с данной проблемой? Я так понимаю это проблема у многих фордов, но решения никто не может найти.

Читайте также:

  

• Схема зарядки аккумулятора от генератора ваз

  

• Pcf7941 схема ключа приора

  

• P0087 ошибка ситроен c4 седан

  

• Ошибка p0222 уаз патриот

  

• Температура включения вентилятора лансер 9

В прошлый вторник, как обычно, спустился утром во двор, подошёл к работающей предпусковым подогревателем машине, и сев в теплое водительское кресло, повернул ключ зажигания… В этот момент я ещё не знал, что на ближайшие пару дней стану пешеходом.
Что произошло? А ничего особенного, просто, стартер бодро крутился, а мотор даже не «цеплял»…
Прокрутив 3-4 раза стартер, аккумулятор, прилично высосанный утренним запуском Webasto, сказал: «До скорого!» и стартер умолк, да и чудо-пусковое устройство с Aliexpress после пары прокруток двигателя сдалось и потухло. На приборной панели загорелся «Check Engine». Времени на поиск причин неисправности не было, надо было бежать на работу, поэтому оставил этот «увлекательный» процесс на вечер…
Пока был на работе, решил подстраховаться и позвонил в ближайший к дому сервис автодилера, торгующего Равонами (ведь, Лачетти и Джентра — практически, близняшки, выпускаемые в разных кузовах под разными брендами, но имеющие почти одинаковую начинку). Описал мастеру-приемщику симптомы «болезни» Лача, в надежде получить какую-либо помощь в поиске причины случившегося, но вместо этого…:
— Говоришь, стартер бодро крутит, а мотор не заводится?
— Да, крутит легко, но даже не цепляет…
— А на приборке Check горит?
— Да, в итоге Check зажегся, но прочитать ошибку не получается — бортовой компьютер «заснул» и не запускается((
— Всё понятно! Обычное дело для Лачетти — порвался ремень ГРМ, цепляйте вашу помойку на «галстук» и тащите к нам, будем движок перебирать!
…после этих слов «механика со стажем» я не находил себе места: «Как так ремень ГРМ порвался? Я бы услышал удар поршней по клапанам…»
Просмотрел с десяток постов на форумах Лачетти про обрыв ремня ГРМ, после чего заметил, что никто про удар-то и не пишет: «… просто, ехал, машина заглохла и более не заводилась…». Представляете моё состояние? Уже начал подыскивать варианты капиталки движка и место, где можно взять тысяч 30…40 на ремонт…
Но, к счастью, всё оказалось немного иначе!)
Эх, жаль, что поздней осенью так рано темнеет((, к моменту, когда добираешься до стоянки у дома на общественом транспорте, солнце уже давно опустилось за горизонт, а над головой всплыла одинокая Луна.

Как же я радовался тому, что еще летом пристроил под капот светодиодный светильник, с которым не нужны никакие фонарики, и можно очень комфортно расположиться с инструментом прямо над мотром!
Я искрене удивлялся утреннему происшествию, поскольку никаких предпосылок к тому, чтобы двигатель не завелся, не было и в помине. Что-то подобное было с Лачем 8 лет назад, но тогда чудила сигнализация с автозапуском, и после того, как автозапуск был отключен (зачем он нужен, если есть предпусковой подогреватель?), все проблемы были решены!
Что ж, приступим к поиску причины:

1. Первым делом, снял боковую крышку механизма ГРМ. Я не поверил результату диагностики по телефону «профессионала» дилера Равона, и решил сразу в этом убедиться. Ремень ГРМ стоял на своем месте в натянутом рабочем состоянии! От сердца сразу отлегло))

2. Считать ошибку работы двигателя с бортового компьютера опять не получилось, — он «спал» и упрямо не хотел запускаться.

3. Снял ВВ-провода и проверил их сопротивление: при норме 3…10 кОм, 3 провода показали значение от 12,2 до 12,4 кОм, а один провод — 5,4 кОм. Может быть это и стало причиной подозрител ного «подтраивания» мотора в последнее время? Решено: провода под замену!

4. Далее — выкрутил свечи и ужаснулся…

Картина начинает проясняться — старая болезнь Лача — опять нужно менять прокладку клапанной крышки! С залитыми маслом свечами далеко не уедешь! А ведь, ставил этой весной так разрекламированную на You Tube T-образную прокладку, которая должна была надолго решить проблему течи масла в свечные колодцы…
Увы!..(((
Взял свечи и провода домой на чистку. Заодно прихватил и севший АКБ на зарядку.

По старой привычке чищу свечи не механически, а химическим путем, — так проще и защитное покрытие свечей целее:

А для зарядки АКБ долил в банки дистиллированной воды и электролит, а потом подключил на сутки к проверенному временем ЗУ:

На следующее утро, вкрутив очищенные свечи и поставив отмытые ВВ-провода, решил крутануть двигатель только что заряженным АКБ… И что бы Вы думали? …
Двигатель через секунду завелся, как ни в чем ни бывало!
…а на экране ожившего в миг «Multitronicsa» появилась ошибка: «1628» — потеря связи с иммобилайзером.
Моё выражение лица надо было видеть!
Это что же получается? Два дня назад я посадил АКБ, залил свечи, тщетно пытаясь завести движок, а надо было всего-то скинуть клемму АКБ, сбросить ошибку и спокойно ехать на работу?
Точно, вспомнил!
Ведь, 8 лет назад именно так и было: сигнализация с дистанционным запуском в момент пуска «потеряла» иммобилайзер, зашитый в ключе, спрятанном под обшивкой, и не давала запускать двигатель, пока электрик, приглашенный из соседнего сервиса ко мне во двор, не скинул клемму АКБ и не сбросил ошибку… После этого всё заработало в штатном режиме… и вот, сбой повторился, а я — … амнезия, блин((
Впрочем, всё, что ни делается — всё к лучшему! За эти два дня я заказал и получил в Автодоке новые свечи NGK 3756 и ВВ-провода Valeo C1141:

нашел в «закромах» гаража еще нераспечатанную упаковку с прокладкой КК и уплотнительными колечками под болты: KAMAZ 7401003040
Вечером в гараже новая прокладка клапанной крышки была поставлена на место, были вкручены новые свечи и ВВ-провода, а старые — спрятаны в коробочку на «всякий пожарный»))

Осталось только переобуть Лача в зимние «тапки», и к встрече зимы готов!))
Чего и Вам всем желаю!
Удачи!

«Диагностический код неисправности P1628

Не устанавливается связь с иммобилизатором

При включении переключателя зажигания, ключ проверяется противоугонной системой иммобилизатора. При считывании кода ключа блоком управления иммобилизатора или комплексным встроенным блоком управления противоугонного устройства, двигатель может запуститься любым ключом, который поворачивает блокировочный цилиндр. Код ключа считывается и сравнивается с кодами ключей, сохраненными в памяти блока управления иммобилизатором. При определении действительного ключа, блок управления иммобилизатором посылает сообщение с последовательно передаваемыми данными в блок ЭСУД. В исходящее сообщение включается код идентификации для подтверждения, что ни блок управления иммобилизатором, ни блок ЭСУД не были заменены для обхода системы. При получении недействительного сообщения контроллер ЭСУД выполняет следующие действия:
Отключает цепь топливной форсунки.
Отключает цепь топливного насоса.
Отключает катушку зажигания.
Диагностический код неисправности будет сохранен при отказе связи между блоком ЭСУД и блоком управления иммобилизатора.

Условия появления кода DTC

Включатель зажигания во включенном положении.

Условия установки кода неисправности

Отсутствует идентификатор сообщения иммобилизатора для контроллера ЭСУД.

Действия, выполняемые при установке кода неисправности

Контрольная лампа индикации неисправности не загорается.
Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в буфере записей состояния и протоколах неисправностей.

Условия очистки кода неисправности/индикации неисправности

Архивный диагностический код неисправности убирается после 40 циклов нагрева без сбоя.
Диагностический код неисправности может быть очищен сканирующим прибором. «

Источник

Ford Focus 2 2005 года, 2.0 Duratec трясет на холостом ходу

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Здравствуйте! Ford Focus 2 2005 года, 2.0 Duratec, трясет на холостом ходу (двигатель работает не стабильно, по выхлопу тоже чувствуется не ровная работа) идет жуткая вибрация по салону, подушки двигателя все новые.

Ошибок по диагностике нету, коррекции в норме, фазы ГРМ по меткам, замена свечей результатов не приносит, сброс адаптации не помогает, датчик коленчатого вала выставлен четко по центру.

Может кто сталкивался с данной проблемой? Я так понимаю это проблема у многих фордов, но решения никто не может найти.

Lazzyblack

Здравствуйте! Ford Focus 2 2005 года, 2.0 Duratec, трясет на холостом ходу (двигатель работает не стабильно, по выхлопу тоже чувствуется не ровная работа) идет жуткая вибрация по салону, подушки двигателя все новые.

Ошибок по диагностике нету, коррекции в норме, фазы ГРМ по меткам, замена свечей результатов не приносит, сброс адаптации не помогает, датчик коленчатого вала выставлен четко по центру.

Может кто сталкивался с данной проблемой? Я так понимаю это проблема у многих фордов, но решения никто не может найти.

dil73

LENID

Проверили дымогенератором, идеальная герметичность! + я писал что топливные коррекции краткосрочные и долгосрочные в допусках

Добавлено через 38 секунд

компрессия на всех цилиндрах 13 атм

Lazzyblack

LENID

senjka17

Ошибок по диагностике нету, коррекции в норме, фазы ГРМ по меткам, замена свечей результатов не приносит, сброс адаптации не помогает, датчик коленчатого вала выставлен четко по центру.

Может кто сталкивался с данной проблемой? Я так понимаю это проблема у многих фордов, но решения никто не может найти.

cosmich

Lazzyblack

Здравствуйте! Ford Focus 2 2005 года, 2.0 Duratec, трясет на холостом ходу (двигатель работает не стабильно, по выхлопу тоже чувствуется не ровная работа) идет жуткая вибрация по салону, подушки двигателя все новые.

Ошибок по диагностике нету, коррекции в норме, фазы ГРМ по меткам, замена свечей результатов не приносит, сброс адаптации не помогает, датчик коленчатого вала выставлен четко по центру.

Может кто сталкивался с данной проблемой? Я так понимаю это проблема у многих фордов, но решения никто не может найти.

Источник

Шевроле лачетти ошибка р1628 что делать

Доброго времени суток всем!

Установил себе БК МТ RI-500 и соответственно стало много чего видно. а именно.
Долбит ошибка «1628: Не устанавливается связь с иммобилизатором». Убираю с помощью БК — опять долбит. Возможно ли её появление из-за обходчика иммобилизатора для сигналки, и вообще может кто знает из-за чего вылазит бяка?

. RESPECT Админу что перенес. hi:

а когда машинко заведена ошибка есть или просто на незаведенную висит? а вообще у вас ход мыслей правильный
Вылетает следующим образом:
— завожу машину, все ОК, работает какое-то время и бац ругается «Ошибка ситемы. Номер ошибки 1628. «. Глушу движок. Делаю сброс ошибок. Ошибок нет.
Далее. Если оставить ключ в положении АСС то ошибок тютю (пока не заметил. по идее так вроде и должно быть). Ставим ключ в положении ON. слушаем музыку какое то время бац ругается и всё потому же поводу.
Наверно попробую засеч время отклика ошибки в разных режимах и посмотрю вылазит ли она заново если её не сбрасывать.

P.S. Так то конечно можно и забить на это дело. но разобраться хочется!

У кого еще какие соображения есть. rolleyes:
:hi:

А вот видимо и описание бяки. cry:
http://chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2007/nubira-lacetti/start_nubira-lacetti.html

какова предыстория -так сказать ?

D.V.S. добавил 25.01.2010 в 19:56
чувствую-машинка новая(правда уже комп стоит??dash2 ),если так-терзают сомнения-не напортачили ли чегось допстопщики ?

Сергей1972,
нет связи с иммобилайзером
Во первых сижу и думаю а при чем раздел двигатель?

предохранитель F24, F12 посмотреть. красный светодиод на двери водительской зажигается?
Ченить делали с машиной, сигналка с автозапуском или еще чегонибудь?

Из казалось бы нелогичного 😉 чтоб попробовал бы сделать, снять-одеть клемму с акумулятора, 2 попробовать завести с отключенным БК от колодки диагностики.

Сергей1972,
посмори предохранители F24, F12
F — это которые слева торпеды

Свечи на искру можно проверять
Категорически-нежелательно ,как для машины ,так и для хозяина(может хорошо долбануть )

D.V.S. добавил 25.01.2010 в 20:53
На ночь подключил зарядник
Интересно ,а напруга-какая была . Может чего крякнуло в мозгах машины

Предохранители целы.Может компьтер заглючел из-за падения напрежения в аккумуляторе. Еще вопрос.Свечи на искру можно проверять,как в старые добрые времена на массу.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. Только с надетой на провод свечей.

У меня такая ошибка вылетает при быстром многократном включении-выключении зажигания. Но правда все заводится.

А ты ошибку сбрасывал? Попробуй, правда, отключить АКБ на время, ну и БК.

Так что же делать с этой ошибкой. А если поставлю новые свечи и опять не заведется так чтоже одна дорога,в сервис.

Сергей1972 добавил 25.01.2010 в 21:00
Demon-78, а значит вынуть свечу и вставить в наконечник,то можно проверять на массу?Да когда заводил много раз включал выключал зажигание,может из-за этого ошибка,но светодиод не загорается на двери,может зря заморачиваюсь на счет иммобилайзера?

Так что же делать с этой ошибкой. А если поставлю новые свечи и опять не заведется так чтоже одна дорога,в сервис.
Тебя же спрашивают, а ты отвечать не хочешь.
А ты ошибку сбрасывал? Попробуй, правда, отключить АКБ на время, ну и БК.
Интересно ,а напруга-какая была .

значит вынуть свечу и вставить в наконечник,то можно проверять на массу?
Да, свечу приложить резьбой или гайкой к массе. Только чтоб не убило 🙂

Кстати вопрос: А что отключает ЭБУ если нет подтверждения от иммо? Форсунки, насос, зажигание. Кто знает?

Demon-78,
Кстати вопрос: А что отключает ЭБУ если нет подтверждения от иммо? Форсунки, насос, зажигание. Кто знает?
написано цепь инжектора. мне кажется форсунки

отключить акум зачем в теории
Обнулить иммо (отключить включить ему питание) во всяком случае хуже не будет

но светодиод не загорается на двери
Им иммо управляет если считать данные с ключа не может

Отключить БК малоли он забивает к лайн (линия одна) просто это внештатное оборудование сейчас как раз в той цепи машины в которой проблема

Кстати
На ночь подключил зарядник,
а клеммы от акума отключал

Хант у меня таже проблема с Р1628. Если иммобилайзер не откликается мозгам, то они гасят искру. Можно поставить перемычку и кое-как доехать до сервиса. Но я не знаю где и вообще что делать и во сколько обойдется. на сервис хочется ехать подготовленным, т.к. там любители те ещё. Скажут потратить кучу денег и ни за что не отвечают. А машина у меня не на гарантии . вот так.

yumkos добавил 24.02.2010 в 18:50
А причина у меня по всей видимости в том, что без меня машину прикуривали, и . прикурили неправильно!

Хант у меня таже проблема с Р1628. Если иммобилайзер не откликается мозгам, то они гасят искру.
Я думаю, они гасят ВСЕ, чем управляет блок управления.
Искру, форсунки, бензонасос.

Можно поставить перемычку и кое-как доехать до сервиса.

Это с чего вы так решили? Если бы штатный иммобилайзер можно было так просто отключить, то это была бы не серьезная настоящая защита от угона, а обычная сигналка. Это сигналка (любая) обходится всякими перемычками.

Хант, А при чем тут вообще ИММО, если она у вас схватывалась и даже немного работала? По-моему, вам вообще в тему про запуск в мороз надо.

Demon-78 добавил 24.02.2010 в 21:09
А нету только искры.
Как проверяли? Тут один товарищ тоже мучился, оказалось дело в плохом контакте на катушке.

У меня бензонасос работает и бензин льётся как из ведра заливая всё вокруг. А нету только искры.

Значит у вас штатный иммобилайзер не заблокировался.
Согласен с Demon-78, у вас не та проблема, которая обсуждается в этой теме.

А раз машины угоняют с иммобилайзером за считаные минуты, то это можно сделать и самому владельцу!
Наслушались установщиков сигналок? Да, лапшу на уши они вешают качественно. Обойти легко можно любую сигнализацию и любой НЕШТАТНЫЙ иммобилайзер, который вам навязывают установщики сигналок.
Если на машине установлен ШТАТНЫЙ иммо типа нашего, обойти его можно только одним способом. Подменой блока управления на свой заранее подготовленный, обученный работать без метки иммобилайзера. Иначе машина своим ходом не уедет.
Возможность угона создает сигналка с автозапуском. Именно потому, что отключает штатный иммо. Если же у вас штатный иммо задействован как положено, то можете быть уверены — никакими перемычками ни один угонщик ничего не сделает с вашим авто.
Но обратная сторона медали — сами вы тоже «установкой перемычек» ничего не сделаете.
Но делать это к счастью практически и не приходится. Случаи отказа штатного иммо крайне редки. В большинстве случаев за отказ иммо принимают другие проблемы. Например ошибочное определение кода ошибки или то, что сканер не сбросил код, который когда-то однажды действительно появился, когда профессиональные вешальщики лапши на уши за ваши деньги повышали вскрываемость и угоняемость вашего авто.

Выдаёт ошибку Р1628 Нет связи с иммобилайзером.
Я уже неоднократно писал, что данная ошибка получается при резком и многократном включении/выключении зажигания. (например, при программировании сигналки) Возможно, тоже самое и при попытках запуска на пределе заряда АКБ.

Еще раз переспрошу: как проверяли искру?

Завел, прогрел, все нормально. Вытаскиваю ключ, закрываю двери, загораются контрольные лампочки на щите приборов, открываю дверь — гаснут.
Сажусь, вставляю ключ, закрываю двери, релюхи начинают щелкать — крутит, но не заводится. Открываю двери — перестает щелкать релюхи, заводится, закрываю, еду. Если глушу — такая же история.
Сигнализация работает, но горит лампочка на двери и контрольки на щите, бензонасос включается-выключается.

Пару раз бывало — глушу, вытаскиваю ключ и некоторое время продолжает работать двигатель.

Corran, Смотри трубку омывателя задней двери, и проверь на наличие влаги в гофре водительской двери. Подробнее описано в соответствующих темах.

а как это вообще связано с иммо и данной темой
Человек просто еще не понял первопричину проблемы, но заметил её признаки, вот и написал тут.
но горит лампочка на двери

почему машина как обычно не завелась с первого раза, разве причиной этого уже не была неисправность?
А раньше было -24? Ну у многих с первого раза не заводится. Тут нельзя однозначно сказать, что причина, а что следствие. Просто я точно знаю, что если несколько раз включить-выключить зажигание, то появляется эта ошибка, но на работу не влияет 🙂

Тут высказывалось мнение, что дроссельная заслонка может примерзть.

А раньше было -24? Ну у многих с первого раза не заводится. Тут нельзя однозначно сказать, что причина, а что следствие. Просто я точно знаю, что если несколько раз включить-выключить зажигание, то появляется эта ошибка, но на работу не влияет 🙂

Тут высказывалось мнение, что дроссельная заслонка может примерзть.
Прошлой зимой, помню, по ночам было и -28, днем -20 и все было Ок. Многие у меня тогда на работе не завелись и пришли пешком. acute:
Перед той ночью, когда машина не завелась, морозы тоже были неслабые (от-18 до -20) и тоже всегда было почти с полоборота.
Вариант с дроссельной заслонкой возможен, но сразу хочется спросить, почему именно в эту зиму и в эту ночь. Я понимаю трудно сказать наверняка, но что то тут не то.
И еще, так как же заводить машину при неудачной первой попытке, чтобы не сработала блокировка иммо? Ключ зажигания в положение OFF не переводить? Или результат будет тот же и сработает блокировка?

Метка штатного иммобилайзера работает не от батарейки. Батарейка нужна только для кнопок. А ключ, который без кнопок, метку тоже содержит, а батарейки там нет.

Тогда возникает вопрос, как работает метка? На ключ подается напряжение? Или она магнитная? Одним словом, мне не понятен принцип идентификации метки в ключе? Я так понимаю, что в ключе зашита уникальная последовтельность, которую знает иммобилайзер, либо открытый ключ посредством, которого может быть сгенерированна другая последовательность которую опять же признает иммобилайзер. Как считываются данные с ключа?

Вчера поймал эту ошибку. Пытался завести машину — ноль эмоций: стартер крутит, насос качает, не заводится. Бортовой компьютер (Мультитроникс VG1031GPL) бодро отрапортовал о «Ошибке 1628». В общем, снял подлокотник — посмотрел на штатный противоугонный модуль, так как визуально с ним все было в порядке и разъем на нем сидел плотно, собрал все обратно. После третьей попытки завести машину — она заработала. В итоге имеем следующее:
— Бортовой компьютер (стоял автоматический выбор протокола — всегда AVEO4 уже почти год) — сейчас показывает ошибку 1628, ошибка сама уходит при выключении зажигания (в меню ТО компьютера при выключенном зажигании ошибок нет), если машину завести/включить зажигание — ошибка появляется каждый раз.
— Перестанавливаем на AVEO2 — ошибок нет, ни при включенном зажигании/ни при заведенной машине.

Как-бы фиг с ним, можно оставить протокол AVEO2 и ездить — проблем нет, но то что машина не завелась — это напрягло. И то что раньше на AVEO4 ошибок не было тоже не внушает оптимизма.

Неужели никто не решал эту проблему, хотя бы через официалов?

P.S.: Сигнализация штатная, Ключ не топил, один раз вскрыл для смены батарейки, штатный модуль ЦЗ не трогал. Правда не так давно поставил подогрев сидений т.е. провода проходят в принципе в непосредственной близости к модулю? Но поставил подогрев месяц назад, а ошибку словил вчера.
P.P.S.: К сожалению, я не обратил внимания на лампу на водительской двери в момент «блокировки» зажигания.

стартер крутит, насос качает, не заводится. Бортовой компьютер (Мультитроникс VG1031GPL) бодро отрапортовал о «Ошибке 1628». В общем, снял подлокотник — посмотрел на штатный противоугонный модуль, так как визуально с ним все было в порядке и разъем на нем сидел плотно, собрал все обратно.

Под туннелем подлокотника находится штатный радиомодуль открывания дверей. Это не сигналка, поэтому ничего блокировать он не умеет и на завод двигателя не влияет.

После третьей попытки завести машину — она заработала. В итоге имеем следующее:
— Бортовой компьютер (стоял автоматический выбор протокола — всегда AVEO4 уже почти год) — сейчас показывает ошибку 1628, ошибка сама уходит при выключении зажигания (в меню ТО компьютера при выключенном зажигании ошибок нет), если машину завести/включить зажигание — ошибка появляется каждый раз.
— Перестанавливаем на AVEO2 — ошибок нет, ни при включенном зажигании/ни при заведенной машине.

Как-бы фиг с ним, можно оставить протокол AVEO2 и ездить — проблем нет, но то что машина не завелась — это напрягло. И то что раньше на AVEO4 ошибок не было тоже не внушает оптимизма.

Эта проблема с протоколами давно известна и описана в других темах. Не стоит этим заморачиваться.

К сожалению, я не обратил внимания на лампу на водительской двери в момент «блокировки» зажигания.

А это как раз нужно сделать. Сначала обернуть ключ пищевой алюминиевой фольгой, попробовать завести, убедиться, что индикатор на двери работает нормально.
Потом, когда будут проблемы с заводкой, обратить внимание на индикатор. А то может проблема с заводкой совсем не из-за иммобилайзера.

Ключ не топил, один раз вскрыл для смены батарейки,

Батарейка не участвует в работе метки иммобилайзера.
При возникновении проблемы, если загорится индикатор на двери, нужно попробоавать другой ключ для заводки двигателя.
Во втором штатном ключе (без кнопок) тоже есть метка иммобилайзера.

Про туннель под подлокотником — это первое что пришло в голову, если честно.
Про проблему протоколов знаю, читал. но там про проблему сброса ошибок. Но сейчас мы имеем, что при AVEO4 — ошибка есть (каждый раз при вкл. зажигания — раньше не было), а при AVEO2 — ошибки нет.
Эксперимент с фольгой и вторым ключом проведу сегодня вечером
Про батарейку — это я так. в качестве P.S.

Тут подумалось:
— А этот радио модуль стоит над педалями? или где еще? может там контакт плохой?
— «Ошибка связи с иммобилайзером / Не устанавливается связь с иммобилизатором» — это ошибка связи самого иммобилайзера с ключом или с ЭБУ?

UPD
Фото с chevy-rezzo.narod.ru
http://www.chevy-rezzo.narod.ru/graphic-pool/t/3b/1/t3b19t09.png

Тут подумалось:
— А этот радио модуль стоит над педалями? или где еще? может там контакт плохой?
— «Ошибка связи с иммобилайзером / Не устанавливается связь с иммобилизатором» — это ошибка связи самого иммобилайзера с ключом или с ЭБУ?

Это за личинкой замка зажигания. Сама антенна в той круглой пластмассе, которая вокруг личинки.

Ошибка — это когда иммобилайзер не находит метку. Причина может быть любая. Проблема в метке, мощный источник радиопомехи рядом, контакты тоже не исключены.

В общем так, весь вечер ездил на AVEO4 — ошибки не было.
— Тест с фольгой — лампа на двери загорелась сразу, машина не завелась. Но ошибка на БК не появилась, т.е. ошибок не появилось ни на AVEO2, ни на AVEO4.
— Тест с ключом без кнопок, ничего не пред внес, так как ошибок к этому моменту уже не возникало.

Что это было доктор? 🙂 Если это просто какой-то глюк, не хочется чтобы он повторялся.

В общем так, весь вечер ездил на AVEO4 — ошибки не было.
— Тест с фольгой — лампа на двери загорелась сразу, машина не завелась. Но ошибка на БК не появилась, т.е. ошибок не появилось ни на AVEO2, ни на AVEO4.
— Тест с ключом без кнопок, ничего не пред внес, так как ошибок к этому моменту уже не возникало.

Что это было доктор? 🙂 Если это просто какой-то глюк, не хочется чтобы он повторялся.
На то, что показывает ваш БК, не нужно обращать внимание. Нельзя ему верить.
Когда (если) машина не заведется, обращайте внимание на светодиод на двери. Тогда будет понятно, не завелась она из-за иммобилайзера или из-за другой причины.
Тогда и делать выводы.
А пока в качестве профилактики сделайте хороший корпусной контакт. Ссылку на свою статью об этом я много раз давал.
Это нужно сделать всем. Может поможет сейчас, может поможет позже в других случаях.

На бортовом компьютере загорается ошибка 1628(нет связи с иммобилайзером)и машина не заводится.Подскажите что делать. dash2

прочитав тему так и не понял в чем была причина. у меня сейчас то же самое. предохранители в норме, акум снемал не помогает. предистории нету. вчера машинка отработала на 5+ а сегодня утром на работу ехать и все. но вечером срабатывала сигналка. вышел посмотрел все ок и пошол обратно домой. подскажите в чем было дело.

код ошибки выдал БК gamma gf241

ошибку пробовал удалять вручную но она при попытке завести опять выскакивает

тест с фольгой не делал так как она не заводиться вообще. индикатор по моему не горит (но могу ошибаться на солнце плохо видно)

не заводится (стартер крутит но никакой раекции нет бензонасос качает)

про сигналку вообще не понял (владею авто только 4 месяца)

сигналка обычная с обраткой.

стартер крутит
Нормально крутит? Панель приборов не тухнет?

индикатор по моему не горит
Надо знать точно! Также желательно проверить наличие искры (вывернуть свечу, приложить на массу двигателя). Если искры нет — то к диллеру, пусть разбирается, авто на гарантии.

код ошибки выдал БК gamma gf241

ошибку пробовал удалять вручную но она при попытке завести опять выскакивает

тест с фольгой не делал так как она не заводиться вообще. индикатор по моему не горит (но могу ошибаться на солнце плохо видно)

Это нужно выяснить точно. Тест с фольгой можно провести в любом случае.

не заводится (стартер крутит но никакой раекции нет. бензонасос качает)

про сигналку вообще не понял (владею авто только 4 месяца)

Даже владея авто только 5 минут, необходимо знать на какие цепи задействована сигналка и как ее отключить при необходимости.

сигналка обычная с обраткой.
Да они все обычные. Сейчас важно с автозапуском или без.

Ясно. Разберитесь с индикатором в двери и с сигнализацией (выясните, какие цепи она блокирует и научитесь отключать сигнализацию).

решил проблему сегодня. хотел снять с блока сигналки все фишки (может она блокировала) поднял руль что бы он не мешался и у меня радио включилось хотя морда была не вставлена. сразу попробовал завести и удачно. вывод: скорее всего на морозе что то каратило или перемерзло.

лампочка на двери не горела и не мигала.

решил проблему сегодня.
На мой взгляд, не решили.
Пока мы выяснили только одно — штатный иммобилайзер не виноват. Код ошибки 1628 не был критическим. Этот код иногда появляется, но он практически ни о чем не говорит. Заводить машину он не мешает. Такая ситуация у многих и я это говорил в этой теме.

Вы уже почти научились отключать физически сигналку — это успех.
Но нужно все же научиться еще отключать ее программно — переводить в служебный режим (valet).
Выяснить на какие цепи задействована сигналка. Посмотрите в книжечке-инструкции. Там обычно на последнем листе бывает место, где установщик должен был записаать куда он поместил сигналку и на какие цепи задействовал блокировку.
Проведите тест с фольгой. Нужно проверить работоспособность индикатора и это даст вам понимание, что в случае, подобном вашему, первым делом нужно смотреть на индикатор на двери, независимо от яркости солнца.
Ну и самое главное. Вам предстоит выяснить, что произошло при смещении рулевой колонки. Что там коротит или отходит.
Скорее всего, это что-то связанное с сигналкой. Штатные провода там идут в качественных жгутах.
Тем более, что все началось с ложного срабатывания сигналки.

Ага, причем все проблемы от автозапуска Тамам говорил, что если на морозе, то возможно подмерзает реле обходчика. Как лечить? Проверять, менять или убирать обходчик
Да, я тоже склонен думать, что иммо увидел 2 ключа одновременно и поэтому глюканул. Вот только где находится это реле? Ведь обходчик, насколько я помню, просто коробочка с шиной проводов и ключом внутри. Релюшек я там не видел. Видимо само реле располпжено в основном блоке сигналки. попробую пообщаться с нашими местными «докторами», что их ставят. Может что подскажут.

свою проблему я решил условно. она как бы сама испарилась (просто провода перемерзли или что то такое) у тебя скорее всего сигналка тупит. когда в след раз не заведется посмотри на индикатор на двери возле пимпки которая дверь запирает. если она не горит значи проблема точно с сигналкой. понимаю что ответа я не дал но что сам знаю то и написал.
Жгуты проводов я шевелил, но там, вроде, все в поряде.
В любом случае ОГРОМНОЕ спасибо всем, кто отозвался! Как только появятся новости- обязательно отпишусь.

Chevroлетчик добавил 07.02.2012 в 13:04
Demon-78,и еще немного вдагонку. Если убирать обходчик, то не будет автозапуска. А без него в условиях Сибири очень тяжко. Можно, конечно, выдернуть транспондеры из обеих ключей, один прилепить на считывающее кольцо иммо и заводить машину ключами-болванками. Но тогда машину можно завести любой железякой, способной провернуть лечинку замка. Отсюда вопрос: нафиг нужен иммо? Может тогда проще перепрошить мозги и исключить его из работы. Ведь по-правде говоря все эти рубежи охраны- от честных людей. У «Робин Гудов», промышляющих угонами, все эти штатные системы охраны кроме приступов смеха, никаких других проблем не вызывают.

Источник