Ошибка 2300 форд фокус

Всем привет) Предыстория. Обнаружилась пару дней назад неприятная проблема…Сижу я значит в машине, никого не трогаю, и тут резко начинают падать обороты и вновь возрастать, причем с одной и той же амплитудой, по газовал…вроде прошло, поехал. Вчера это произошло на ходу, обороты были тысячи 2 примерно и тут резко они стали падать, жму на газ а он как ватный, но вытянул все-равно. Вечером также во время простоя опять началось плавание оборотов только уже газануть мало помогло и выскочил джеки чан. Проверил по OBD сканеру, ошибка 2300 по катушке зажигания, приехал домой и пошел гуглить. Почитал ветку на ffclub, там все описано очень подробно про это ошибку, прочитал, понял. Сегодня утром решил глянуть разъем на КЗ, и тут я увидел

Полный размер

Решил я проверить, точно ли дело в разъеме, начал его немного дергать, сгибать, и тут движок начал опять троить, сгибаю обратно, не троит, все понятно Поехал в магазин и купил то, что писали на форуме.

Правда на форуме все не совсем так, там разбирали полностью разъем, паяли. Я решил это дело упростить(не выйдет, заморочюсь как надо). Снял катушку т.к. пишут что снять ее не так просто, потому что отщелкивается она снизу и очень туго, и многие ее отломили при снятии. Снял, отщекнул все норм)

Как и писал выше, не стал заморачиваться с полным разбором старого разъема, пайкой и т.д. Отрезал с запасом старый разъем, зачистил проводки, скрутил провода и в термоусадку. Кстати, все пишут что на толщина проводов отличается от толщины на вазовском разъеме(тоненькие) Знаю что это не есть гуд, но мы это делаем в основном ради теста, если что переделаю.

Полный размер

Полный размер

После этой процедуры запустил двигатель, опять подергал, по сгибал, по газовал, все в норме. Если есть вопросы по этому поводу, пишите)

Вот и меня постигла участь многих – облом (повреждение) провода разъема катушки зажигания.
Делюсь опытом ремонта с помощью зубочисток.
Выглядит облом так:

На всякий случай расположение проводов (на разъеме они пронумерованы 1, 2 и 3).
№1 – оранжевый-черный
№2 – зеленый-красный
№3 – зеленый-черный

Снимаем разъем.

Сильно утапливаем разъем в сторону катушки (от аккумулятора), держим так, далее слегка нажимаем на фиксатор разъема (качелька, снизу ближе к проводам, которая ломается у многих) и после, немного покачивая,

АККУРАТНО!!! ТЯНЕМ!!!

разъем от катушки (к аккумулятору). Сильно нажимать на качельку не нужно, у нее очень короткий и жесткий ход, и если вам кажется, что ничего не нажалось, то это нормально, так и должно быть, т.к. ход короткий и жесткий. Если разъем не страгивается с места, снова сильнее утапливаем его в сторону катушки, нажимаем на фиксатор (качельку) и пробуем еще, главное не торопиться и не прилагать лишнюю силу. ИМХО, в большинстве случаев качельку ломают, когда разъем пытаются силой сдернуть с не до конца отщелкнутым фиксатором.
Все дело в уплотнителе разъема, он помимо герметизации еще как бы «выдавливает» разъем, который держится за счет упирающегося в выступ крюка на конце фиксатора. Благодаря этому «выдавливанию» крюк упирается в выступ сильнее, разъем держится крепче, и тяжело отщелкнуть фиксатор не вдавив разъем. И так желательно поступать с большинством разъемов: вдавил, отжал фиксатор и аккуратно снимаешь.

Далее смотрим, если беда только с одним проводом, меняем его, если со всеми, срезаем разъем. Мне корячиться не хотелось, да и делал в первый раз, поэтому разъем я срезал.

Далее разбираем разъем.

Разъем состоит из корпуса, уплотнителя и синей заглушки.

Снимаем заглушку.

Добавлено 12.10.2022
К ЧЁРТУ ЗУБОЧИСТКИ!!!
Синяя заглушка снимается просто отверткой шириной 3 мм, схема и gif прилагаются. Если на словах: синяя заглушка фиксируется зубчиками сначала в дальних от катушки пазах, потом при снятии в ближних. Дальний от катушки паз имеет подъём примерно под 45 градусов (горку) в сторону снятия, поэтому в этом месте заглушка сдвигается легко, ближний от катушки паз прямоугольный под 90 градусов (нужно снимать аккуратнее, приподняв сторону заглушки с зубчиками немного вверх), поэтому просто поддеваем отверткой 3мм и сдвигаем заглушку.

Далее версия снятия с зубочистками… можно не смотреть.
Заглушка фиксируется в разъеме двумя зубчиками в дальней ее части, видно на фото.

Их нужно приподнять. Для этого берем зубочистку (в идеале бамбуковую, она крепче), я еще немного обстрогал ее, чтобы на конце она была толще, и вставляем по центру между стенкой заглушки и черной частью корпуса, именно в щель, а не в отверстие контакта как может показаться на фото (извините, но другой фотки нет).

Через отверстие фиксатора (качельки) поддеваем снизу заглушку и аккуратно пытаемся вытолкнуть ее вверх, надавливая по центру или с одного из краев, пробуем по-всякому. Как только она стронется с места, вытаскиваем зубочистку и выталкиваем заглушку дальше. Сразу она не снимется, она снова зафиксируется в полуснятом положении. Чтобы полностью снять ее, снова вставляем зубочистку и аккуратно снимаем до конца. Я снимал до конца, но возможно для снятия пинов будет достаточно оставить ее и в полуснятом, я не пробовал, попробуете сами.

Вытаскиваем пины

(металлическая часть контакта на конце провода).
Пин фиксируется в разъеме так: на пине есть прямоугольное отверстие, туда проваливается рычажок, который находится внутри разъема, на фото показал стрелками (разъемы другие, но принцип тот же).

Отгибаем вверх этот рычажок над пином и вытягиваем наружу пин за провод.

Добавлено 19.03.2021
Если возникают сложности и провод не выходит, попробуйте перед тем как поднять рычажок вдавить его (провод) внутрь и, продолжая вдавливать, поднимать рычажок вверх до упора. Торопиться не надо, делается легко.
После сборки, когда будете вставлять пин в разъем, обязательно проверьте до конца ли он вставлен. Пин должен защелкнуться, вы это почувствуете (или услышите), и провод не должен доставаться, если за него потянуть.

Если провода нет (например, откусан или отломан под корень), выталкиваем наружу пин той же зубочисткой, НО!!! перед этим зубочистку нужно обстрогать, чтобы она стала тонкой и плоской. Дело в том, что внутри пина находится подпружиненная пластина, которая обеспечивает плотное прилегание пина к контакту, и если засунуть внутрь целую зубочистку, она может подзагнуть эту пластину, что может стать причиной плохого контакта. Выглядит примерно так:

Немного отжать (восстановить гибкость) этой пластины можно, например, иголкой через отверстие сбоку, смотрите фото.

Добавлено 12.10.2022
Совсем недавно неожиданно двигатель стал работать шумнее, тяга сильно упала, вроде даже стреляло во впуск при перегазовке, вскоре поймал знакомые ошибки P2300 и P2303, полез опять в провода-разъем-катушку. ВВ провода уставшие, но не убитые; свечи в идеале; катушка по сопротивлению в норме, визуально трещин нет; в разъеме сомнений не было (наращивал новый оригинальный ремонтный); место сращивания разъема с проводкой и сама проводка в норме. Все собрал — машина поехала как новая. Через пару дней снова: тяга упала, разгон вялый, отклик на педаль газа плохой… просто скидываю разъем, надеваю разъем — машина едет зашибись, но через пару дней снова вялая. Скидываю разъем, смотрю на пины, один крайний вроде как просевший сильно (смотри картинку «плохой/хороший контакт»). Разбираю разъем, синюю заглушку разъема сдвигаю тупо отверткой 3мм по новой методе (т.е. без зубочисток, пост обновил, смотри выше), достаю по очереди (не все сразу) пины и иголкой подразгибаю их все через квадратное отверстие на боковой стенке пина (фото смотри ранее). Парочка картинок для наглядности.

Как итог: вернулась тяга, эластичность, передачи стали длиннее (у меня МКПП и иногда на первой передаче могу разогнаться до 40 км/ч, на второй до 60 км/ч, при этом машина не пытается отрыгнуть мотор), отклик на педаль газа мгновенный, волосы стали мягкими и шелковистыми, НО!!! что самое главное — машина стала стабильно хорошо ехать. Раньше не давала покоя такая ерунда: машина всегда ездила по-разному: сегодня — хорошо, завтра хуже, потом снова хорошо. Зависимости никакой не заметил вообще, ни от погоды или времени года, ни от влажности или температуры воздуха, прогревалась машина или нет, полный бак или пустой, короткие или длинные поездки, утро/день/вечер… Посмотрим на долго ли хватит, пока пробег составляет одну полную заправку или чуть меньше месяца по времени.
Для себя сделал вывод: НА КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОРОШИЙ КОНТАКТ, т.е. пины разъема не просевшие, чистые и без окислов, ответная часть на катушке так же чистая, не погнутая. Это же касается и тех, у кого отдельная катушка на цилиндр, но там разъем другой, его разбирать сложнее, можно поломать.
ВАЖНО: прочитав это, не нужно сразу лезть руками в разъем, если всё и так нормально работает!

После того как достали все пины, есть два основных пути + один запасной:
1) Прикупить на разборке разъемы от Форда как на фото слева, с красной заглушкой (решеткой) квадратной формы (с равными сторонами т.е.), т.к. с прямоугольными решетками и с такими желтыми как справа скорее всего не подойдут. Дербаним их, достаем пины с проводами, вставляем в наш разъем и сращиваем с нашей проводкой. Так поступил я, у меня было два таких разъема в запасе.

2) Восстанавливаем свои пины (мне было скучно, я и это сделал).
Пин состоит из контактной части и лепестков, которые обжимают провод. В нашем случае два лепестка обжимают медную жилу, другие два держат уплотнитель (желтый, зеленый на фото). Последние лепестки нам не интересны, там не сложно.
Разводим лепестки жилы «прокусив» несколько раз кусачками точно между лепестками вдоль пина, как показано на фото, после в появившейся щели сводим кусачки и, расшатывая влево-вправо, разводим лепестки еще немного. Теперь можно достать большую часть жил.

Во всех пинах (да-да, во всех трех!!!), что я восстанавливал, один лепесток как минимум был сильно загнут внутрь и расправить его у меня получилось таким способом.
Держим пин за один лепесток плоскогубцами, далее работая тонкой плоской отверткой как рычагом упираясь в плоскогубцы подковыриваем изнутри второй лепесток, аккуратно его расправляя. Со вторым лепестком проделываем то же самое. Достаем оставшиеся жилы.

Получится так.

Далее готовим провод к обжиму и надеваем на него уплотнитель. Если провод толстый, надеть на него уплотнитель помогут зубочистки, смотрите фото.

Обжимаем провод. Я обжимал матрицей МПК-04 (КВТ).

Ну и результат (вторую такую реанимацию пин наверно уже не выдержит, хотя эти достойно перенесли мое варварское к ним отношение и ни один из них не треснул и не сломался).

Я

игрался

с проводом из КГ, который в резиновой изоляции, похож на 1,5 квадрата, лень было искать подходящий, поэтому пробовал с тем, что было под рукой. Родной уплотнитель на такой провод натянуть можно, но только вставить такой провод в разъем будет сложно или даже невозможно. Вместо уплотнителя использовал изоляцию от этого же провода. Получилось так:

Можно с уплотнителем не заморачиваться, а натолкать автомобильного герметика той же зубочисткой.
Провод с резиновой изоляцией если и использовать, то только как временную меру. Лучше выбирать провода именно для автотракторной техники, ПВА, ПГВА и т.п., у них диапазон по сроку использования и температуре шире, чем у резиновых.
3) Запасной путь: снять разъем, разобрать его, по проблемным проводам (если разница по длине будет значительная, откусить все пины под одну длину) развести лепестки уплотнителя и отодвинуть уплотнитель в сторону, откусить проблемные пины под корень, прикупить пинов (иметь в запасе, восстановить свои), обжать провода новыми пинами, собрать разъем. Из недостатков: длина проводов уменьшится, но совсем немного. Посмотрите на обломившийся провод на первом фото, его длины более чем достаточно для переобжать, он укоротился всего на 5-7 мм. Из достоинств: аккуратно, быстро и без лишних скруток.

Ну и напоследок:
1. Перед тем как купить фишку-аналог разъема, обратите на него внимание, практически у всех есть особенности, которые не позволяют вставить его в другое гнездо, кроме своего. У оригинального (если смотреть защелкой вниз) в правом нижнем углу прямоугольный выступ, левый нижний угол острый, а оба верхних закругленные.

2. Перед тем как все капитально упаковать в термоусадку, изоленту, гофру и т.п. не поленитесь прозвонить цепь от разъема (пина) до места сращивания проводов. Я когда обжимал гильзу не доглядел с одним проводом и завел его с изоляцией + пережал лишнего. В результате внутри гильзы переломилась жила внутри изоляции и контакт пропал, первый раз с таким столкнулся.

КОНЕЦ.

Читайте в следующем выпуске: «Как перебрать подвеску при помощи красной нитки, пластикового стаканчика и двух зубочисток».

Код ошибки P2300 звучит как «низкий уровень сигнала в первичной цепи управления катушки зажигания «A»». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Ignition Coil «A» Primary Control Circuit Low».

Техническое описание и расшифровка ошибки P2300

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим. Ошибка P2300 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Если ваш автомобиль сохранил данный код ошибки, сопровождаемый контрольной лампой неисправности (MIL). Это означает, что модуль управления трансмиссией (PCM) обнаружил аномальное напряжение в первичной цепи управления катушки зажигания «A».

Первичные цепи катушки зажигания являются проводами, по которым на катушку подается напряжение от аккумулятора. Напряжение подается через предохранители, реле и различные другие источники.

Вторичные цепи катушки зажигания включают в себя катушку зажигания, а также провода свечи зажигания. Которые отвечают за передачу искры с высокой энергией от катушки к свече зажигания.

Как правило, на катушку зажигания подается напряжение аккумулятора, а также заземление. Когда сигнал заземления прерывается, катушка выстреливает высоковольтную искру, которая выходит на конце свечи зажигания.

Если напряжения на катушке зажигания недостаточно, выброс искры с высокой энергией не произойдет, и в цилиндре не сможет воспламениться топливо. PCM запишет ошибку P2300 в память и зажжет контрольную лампу на панели приборов.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P2300 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
2. Также могут присутствовать другие связанные коды неисправностей.
3. Мотор может работать, но с пониженной производительностью (падение мощности).
4. Дерганье, а также пропуски зажигания.
5. Повышенный расход топлива.
6. Работа топливной форсунки для затронутого цилиндра может быть отключена PCM.

Симптомы, которые появляются при возникновении кода неисправности P2300, обычно требуют немедленного внимания. При его появлении вряд ли возникнут серьезные проблемы с управляемостью автомобиля, однако причину следует диагностировать как можно скорее.

Причины возникновения ошибки

Код P2300 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Неисправна катушка зажигания.
• Плохой пыльник или провод свечи зажигания.
• Обрыв или короткое замыкание проводки или соединителей проводов.
• Неисправное реле или перегоревший предохранитель.
• Возможно, неисправен датчик распредвала или коленчатого вала.

Как устранить или сбросить код неисправности P2300

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P2300:

1. Убедитесь, что электрическое соединение в разъеме катушки исправно.
2. Если есть неисправность двигателя, выключите его и отсоедините кабели, относящиеся к катушке «A». Затем запустите двигатель с отсоединенными кабелями и используйте вольтметр. Он должен показывать диапазон от 5 до 20 Гц, если этого диапазона нет, замените катушку зажигания.
3. Если нет никакого сигнала от PCM в цепи катушки зажигания, оставьте катушку отсоединенной и проверьте провода цепи на разъеме катушки зажигания. Значительное напряжение означает короткое замыкание. Вам необходимо найти его и произвести необходимый ремонт.
4. Если в цепи драйвера отсутствует напряжение, отсоедините разъем от PCM. И выполните проверку целостности цепи драйвера между модулем управления трансмиссией (PCM) и катушкой. Если обрыва нет, это указывает на замыкание на массу. Устраните проблему.
5. Если есть обрыв, проверьте сопротивление между массой и разъемом катушки зажигания. Результатом должно быть бесконечное сопротивление. Если нет, устраните замыкание на массу в цепи драйвера катушки.

Диагностика и решение проблем

Начиная исправление ошибки P2300 попробуйте пошевелить и протестировать проводку на катушке и вдоль жгута проводов. Если манипуляции с проводкой вызывают появление пропусков зажигания, устраните проблему с проводкой. Проверьте надежность контакта в разъеме катушки. Убедитесь, что связка проводов не трется о что-либо, при необходимости отремонтируйте.

Если в двигателе возникают перебои похожие на пропуски зажигания, остановите двигатель и отсоедините проводной разъем катушки «A». Затем запустите двигатель и проверьте сигнал драйвера на катушке.

Используйте вольтметр, установленный на шкале переменного тока в герцах. Посмотрите, есть ли показания в диапазоне от 5 до 20 Гц, это указывает на то, что драйвер работает. Если показания разняться, замените катушку зажигания.

При отсутствии частотного сигнала от PCM в цепи драйвера катушки зажигания, оставьте катушку отключенной. Проверьте напряжение постоянного тока в цепи драйвера, на разъеме катушки зажигания. Если на этом проводе присутствует значительное напряжение, значит, где-то есть замыкание, найдите короткое замыкание и устраните его.

При отсутствии в цепи драйвера напряжения, выключите зажигание. Отсоедините разъем PCM и проверьте целостность между PCM и катушкой. Если целостности нет, устраните разрыв цепи или короткое замыкание.

Если обрыв присутствует, проверьте сопротивление между массой и разъемом катушки зажигания. Должно быть бесконечное сопротивление. Другие показатели указывают на замыкание, устраните замыкание на массу в цепи драйвера катушки.

Если вы обнаружите, что двигатель пропускает зажигание, катушка срабатывает правильно, но код P2300 постоянно появляется. Есть вероятность, что система контроля катушки PCM может быть неисправна.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P2300 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Chevrolet (Шевроле Сеил, Эпика)
• Ford (Форд Фокус)
• GMC
• Mercedes (Мерседес Спринтер, w211)
• Mini (Мини Купер)
• Ssangyong (Саньенг Кайрон, Рекстон)

С кодом неисправности Р2300 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P2301, P2302, P2303, P2304, P2305.

Видео