www.drive2.ru/l/633621614126182858/ Продолжение истории, либо более простой вариант ее решения)
Всем привет. Есть задумка сделать чат по дизелям Мерседс у кого есть заинтересованность ставим + в комментах, чат сугубо техничекий обмен мнениями, сравнение данных помощь в решении неисправностей никакого флуда и прочего. Репост категорически приветствуется, так нам будет проще решать проблемы Также давайте уважать чужие труды и репостить статьи и ставить лайки, ибо честно надоело со времен владения цешкой в личку выслушивать ваши жалобы и наборы ошибок и тупо на энтузиазме бегать смотреть что и как по параметрам у меня и пытаться решить ваши проблемы и отвечать на вопросы, спасибо за понимание.
Меняя клапан егр я конечно на процентов 70 был уверен, что проблему это толком не решит и дело не в нем. Ситуация с ошибками и симптомами была таковой- авто тянет как паровоз, но иногда начинает дергаться с такой интенсивностью, что за пару секунд можно успеть удариться затылком от подголовник 5 раз и лбом об руль примерно столько же, после приступа ‘дизельной эпилепсии’ отключается турбина и карета превращается в тыкву. Чтобы превратить тыкву обратно в карету, мне как и принцу из небезызвестной сказки пришлось объездить немало просто интернета и все было бы хорошо, но когда заходишь в нет с запросами по ошибкам мерседеса начинается игра — только не смотри на говно, это знаете когда весна сменяет зиму снег сходит и везде бл.ть собачье говно и ты выходишь и стараешься добраться до машины играя в эту игру))). Вот примерно тоже самое и с гуглением ошибок по мерседесу. Ты идешь к своей цели и на пути у тебя вроде бы куча разных форумов с невротноги мастерами которые уже все знают и как один говорят- ооо брат тебе надо к нормальному диагносту, или о брат поменяй ка турбину в сборе и коллектора или форсунки, а потом когда в твоем кошельке будет ветер и ты поменяешь все, что можно тебе скажут- ну не знаю едь к нормальным диагностам. Честно так и не понял суть профильных форумов если уже прям на уровне модераторов все сводится к тому, что едь к нормальным диагностам, и чито по совпадению те самые модеры которые отправляют тебя к диагностам сами же являются ЯКОБЫ нормальными диагностами, а если ты из другого городастраны не беда мы тебе за пару монет и онлайн «поможем»))).
Полный размер
Почитав кучу подобной поеботы, а точнее профильных форумов с таким набором ошибок и симптомов, вы наткнетесь на кучу советов от «гуру» крымчанина, романова и ко по поводу замены турбины в сборе, замены коллекторов, форсунок и прочей ереси типа- тебе надо к хорошему диагносту. Я таким путем решил не идти и почитав советы гуру, решил пойти своим путем- почитать по максимуму, сделать выводы, построить теории и все проверять). Читать впринципе на наших просторах особо нечего, гугл дал больше инфы хотя воспринималась она не совсем просто, по запросам ошибок вышел на пару немецких форумов где трутся люди с двумя правыми руками и по схожим ошибкам и симптомам понял, что к чему и в какую сторону копать.
При наличии ошибок 2355-002 2511-001 2616-002 я сперва-наперво начал обдумывать выпавшую гирлянду, первым делом как писал ранее пошел по пути наименьшего сопротивления и заменил ЕГоРа, радость была не долгой, примерно пару дней и все симптомы вернулись. Словив все те же ошибки и в том числе ошибку по мотору ЕГР стало понятно, что дело не в бобине.
Чтобы понять куда лезть дальше нужно сразу осмыслить все ошибки и понять, что от чего пляшет, чем сейчас и займемся)). На истину не претендую рассказываю как сам все воспринимаю, если найдется тот кто знает истину с радостью подкорректирую статью новыми данными…
Полный размер
Итак к ошибкам:
Ошибка 2355-002— Проверить систему (Регулирование рециркуляции ОГ) Масса воздуха слишком велика — Данная ошибка указывает на то, что воздуха в цилиндры поступает больше чем нужно … Какими датчиками фиксируется данное отклонение я так и не понял, либо это свидетельство о том, что в следствии передува смесь слишком кривая и данный нюанс понятен мозгам по отклонению в показаниях лямбды, либо мозги фиксируют передувы и слишком часто сбрасывают избыточное давление путем открытия клапана ЕГР в неположенный по алгоритму работы мотора момент, и фиксируют это мозгами с последующей записью кода ошибки- других толкований я этой ошибке не нахожу…
Ошибка 2616-002 Проверить конструктивный узел B60 (датчик противодавления ОГ) Отклонение регулировки — Противодавление ОГ слишком велико — Данная ошибка вытекает из предыдущей и сообщает нам о том что турбина передувает (на холостых противодавление составляло более 1200hpa при норме отклонения от атмосферного давления до 100hpa), Вот собственно и наша увеличенная масса воздуха из ошибки выше (также ошибка может свидетельствовать о забитом КАТе или сажевом они также могут создать противодавление для выпуска ОГ, каждый случай индивидуален, я рассказываю о конкретно своем).
Ошибка 2511-001 Проверить конструктивный узел Y27/09 (регулятор ОГ слева) Сервомотор сообщает о неисправности — как толковать данную ошибку я честно сказать для себя так и не разобрал, оба клапана ЕГР по итогу оказались рабочими без проблем с сервомотором. Скорее всего при передуве турбины, работа клапана егр попросту не укладывается в правильный алгоритм работы. Механизм неисправности был таков- на оборотах около 2000 происходил частичный сброс давления как при прогазовке и резком отпускании педали газа характерный звук, но более тихий еле заметный, также все это дело сопровождалось легким толчком, который был схож на пинок коробки и как я думаю, мозги по совокупности нескольких факторов думали что клапан егр работал некорректно… Другого объяснения я этому попросту не нахожу ибо и один и всторой клапан оказались рабочими после замены актуатора…
Полный размер
Разобрав вышеперечисленные ошибки мы понимаем, что первым нужно смотреть турбину ибо передувом и повышенным количеством воздуха по линии ЕГР заведует она… Передув может случаться по нескольким причинам и первая причина это- ТЫ, а точнее закоксовка геометрии турбины, либо ее клин при попадании частей коллектора, проверить все это достаточно просто. Скидываем стопор с актуатора турбины и снимаем лапку с актуатора, тягаем вверх вниз и если она ходит свободно без клина значит с геометрией у нас все ок. И да первым делом всегда проверяйте картридж турбины с «холодной» стороны, у меня он новый поэтому его проверку я не описываю. Также при проверке геометрии на закоксовку нужно понимать — если на автомобиле установлен сажевый фильтр НИКАКОЙ САЖЕЙ ГЕОМЕТРИЯ НЕ ЗАКОКСОВЫВАЕТСЯ — это полный бред, при прожиге сажевого фильтра на такте выпуска подкидывается дополнительная порция солярки которая подымает температуру в выпускном тракте и производит так сказать дожиг всего того, что там накопилось, поэтому если у вас сажевый фильтр еще установлен и нет проблем с топливной системой и заедает геометрия — самое время снять турбину и осмотреть ее горячую часть на присутствие там повреждений от частиц выпускного коллектора. Вернемся к моей проблеме, а возможно и вашей если вы это читаете. Потягав шток туда сюда я понял, что ничего у меня в геометрии не заедает и причину передува стоит поискать в актуаторе ибо именно он и управляет всеми нашими передувами и недодувами а конкретно геометрией турбины.
Полный размер
Разобрав актуатор осматриваем электронную часть, все тонкие ножки должны находится на своих местах, пайку можно проверить при помощи зубочистки — делайте это п*** как аккуратно, ибо ножки отламываются на ура, припаять ее обычным паяльником не выйдет, нужна пайка серебром и никак иначе, даже если у вас и вышло и месяца не пройдет как вы полезете туда снова. Проверив визуально электронную часть переходим к проверке механической части, а именно червяка и сектора актуатора.
Полный размер
Проверка производится сугубо визуально, если шестерни слизаны и зазоры более 2х миллиметров, то механическую часть придется заменить. Именно эти зазоры в середине червяка и дают нам изначальный передув турбины на холостых и соответственно больше противодавление. Менять механическую часть актуатора необходимо на точно такую же часть с соответствующим обознначением G на корпусе (разные параметры G, разная предустановка угла лапки актуатора, а соответственно разный наддув на выходе) для моего варианта это была мех. часть G219 либо G277.
Полный размер
Установив актуатор не соответствующий своей турбину мы опять же получим некорректную работу. Также как вы уже поняли покупать БУ актуатор не имеет смысла из за его выработки ценник на данную запчасть около 100 уе и по сути кот в мешке.
Полный размер
Впринципе дальше все просто, покупаем примерно за 80 уе восстановленную механическую часть, взамен отдаем свою и ездим радуемся дальше, но есть одно больше НО. 80 уе за 2 пластиковые шестерни это п*** как дорого запчасти которые устанавливаются в восстановленные актуаторы- китайские, кто бы что не говорил- я курю и курил про то, что устанавливает запчасти меллет, хелла и тд. это полный бред. Автомобильные концерны уже давно перешли к запрограмированному износу узлов, данный актуатор без труда отбегает на новом авто гарантию и еще пару лет сверху, а уже после производлитель актуатора HELLA уже и поимеет пару монет на вас продав вам новый и поверьте не в его интересах продавать вам пару шестеренок за 20 трампов, вместо нового аткуатора за 200уе. Либо как утверждают ремонтники которые типо сотрудничают с крупными заводами, что запчасти для актуаторов грузятся только суръезным представителям типо нашей организации это также бред- никто уже давно не занимается благотворительностью, запцацки идут из китаятурции никак иначе. Если не горит заказываем и ждем, если горит и бабки карман жмут покупаем востановленую механическую часть и ездим. Каюсь я ждать не стал и купил на авито запчасти за 40 уе и уже через 2 дня все это переделывал при помощи человека у которого обе руки правые LeD-minsk
Приступим к переборке:
1.Первым делом переворачиваем актуатор к лесу передом, а к себе задом задней частью моторчика к себе и видим заглушенное отверстие, в данном отверстии установлена металлическая заглушка на подобие заглужек для ОЖ на моторе, ее нам необходимо вынять, я делал это весьма варварским методом пробив отверткой (после сборки советую замазать каплей гермета).
Полный размер
2. Откручиваем винт под крест для того чтобы достать моторчик актуатора.
3. Просовываем отвертку между моторчиком и упорной пластиной и опираясь на моторчик отгибаем нижнюю часть распорной пластины в сторону корпуса, тоже самое делаем со второй стороны и вынимаем распорную пластину и вытягиваем моторчик.
Полный размер
4. вытащив моторчик мы получаем доступ к червяку, с тыльной от моторчика стороны вы увидите еще одно отверстие в котором установлен штифт на котором и держится сам червяк. Штифт необходимо выбивать со стороны где была заглушка винта крепящего моторчик. Устанавливаем любую подходящую выколодку и выбиваем молотком, вот и все червяк у нас в руках.
Полный размер
5. Снимаем сектор (позиционер)- тут впринципе также нету ничего сложного- загоняем сектор в крайнее положение и делаем метки на черном колпачке и корпусе, чтобы приварить лапку точно по меткам. Керним центр лапки и высверливаем ее. Высверлив лапку выбиваем сектор, вот все и готово.
Полный размер
Сборка производится в обратной последовательности лапку привариваем точно пометкам и никак иначе ибо опять словите передув или недодув но уже на постоянной основе из-за неправильной предустановки, всяческих супер мега смазок туда не нужно закладывать вы попросту убьете новый червяк и сектор, максимум, что можно сделать это брызнуть аэрозольным силиконом и выдуть остатки его компрессором.
Далее ставим актуатор на свое законное место и едем тестить, покатавшись пару дней ошибка больше не возникала, мотор работает как положено противодавление на холостых с 1200+ опустилось до 1088 что говорит нам о том, что передува больше нет и авто работает в штатном режиме чего нам и требовалось))). Если кто осилил — спасибо за потраченное время.)
-
#1
после замены турбины начала появляться ошибка 2511-001( проверить конструктивный узел y27/9(регулятор рециркуляции ог слева) сервомотор сообщает о неисправности) и 2355-002 проверить систему регулирования рециркуляции ог . масса воздухаслишком велика. подскажите что делать.
-
#2
проверять егр на загрязнение
-
#3
Подскажите пожалуйста нужно ли производить ввод в эксплуатацию после замены турбины ,клапана егр и мотора вихревых заслонок
-
#4
Доброе время суток.
Удалил сажевый фильтр и перепрошил блок,ошибка не ушла (2511),после заменил
актюатор турбины , ошибка больше не выскакивает и в аварию не уходит, но машина как то тяжеловато разгоняется с первых передач и на кикдаун не корректно реагирует,жмёшь вроде скидывает вниз но разгоняется вяловато,показания В60 на хх 1180 , говорят привышены , подскажите что может способствовать привышению значений?, могут выпускные коллектора создавать сопротивление?
Спасибо
-
#5
Доброе время суток.
Удалил сажевый фильтр и перепрошил блок,ошибка не ушла (2511),после заменил
актюатор турбины , ошибка больше не выскакивает и в аварию не уходит, но машина как то тяжеловато разгоняется с первых передач и на кикдаун не корректно реагирует,жмёшь вроде скидывает вниз но разгоняется вяловато,показания В60 на хх 1180 , говорят привышены , подскажите что может способствовать привышению значений?, могут выпускные коллектора создавать сопротивление?
Спасибо
-
#7
Замена выпускных коллекторов, вот так бывает у них , если в геометрию попали кусочки , то ещё и турбина под замену
-
8BABE418-33C0-404B-859B-490D932325D2.jpeg
44 КБ
· Просмотры: 681
Последнее редактирование: 1 Фев 2021
www.drive2.ru/l/633621614126182858/ Продолжение истории, либо более простой вариант ее решения)
Всем привет. Есть задумка сделать чат по дизелям Мерседс у кого есть заинтересованность ставим + в комментах, чат сугубо техничекий обмен мнениями, сравнение данных помощь в решении неисправностей никакого флуда и прочего. Репост категорически приветствуется, так нам будет проще решать проблемы Также давайте уважать чужие труды и репостить статьи и ставить лайки, ибо честно надоело со времен владения цешкой в личку выслушивать ваши жалобы и наборы ошибок и тупо на энтузиазме бегать смотреть что и как по параметрам у меня и пытаться решить ваши проблемы и отвечать на вопросы, спасибо за понимание.
Меняя клапан егр я конечно на процентов 70 был уверен, что проблему это толком не решит и дело не в нем. Ситуация с ошибками и симптомами была таковой- авто тянет как паровоз, но иногда начинает дергаться с такой интенсивностью, что за пару секунд можно успеть удариться затылком от подголовник 5 раз и лбом об руль примерно столько же, после приступа ‘дизельной эпилепсии’ отключается турбина и карета превращается в тыкву. Чтобы превратить тыкву обратно в карету, мне как и принцу из небезызвестной сказки пришлось объездить немало просто интернета и все было бы хорошо, но когда заходишь в нет с запросами по ошибкам мерседеса начинается игра — только не смотри на говно, это знаете когда весна сменяет зиму снег сходит и везде бл.ть собачье говно и ты выходишь и стараешься добраться до машины играя в эту игру))). Вот примерно тоже самое и с гуглением ошибок по мерседесу. Ты идешь к своей цели и на пути у тебя вроде бы куча разных форумов с невротноги мастерами которые уже все знают и как один говорят- ооо брат тебе надо к нормальному диагносту, или о брат поменяй ка турбину в сборе и коллектора или форсунки, а потом когда в твоем кошельке будет ветер и ты поменяешь все, что можно тебе скажут- ну не знаю едь к нормальным диагностам. Честно так и не понял суть профильных форумов если уже прям на уровне модераторов все сводится к тому, что едь к нормальным диагностам, и чито по совпадению те самые модеры которые отправляют тебя к диагностам сами же являются ЯКОБЫ нормальными диагностами, а если ты из другого городастраны не беда мы тебе за пару монет и онлайн «поможем»))).
Полный размер
Виновник торжества и ни одной ошибки конкретно указывающей на него)))
Почитав кучу подобной поеботы, а точнее профильных форумов с таким набором ошибок и симптомов, вы наткнетесь на кучу советов от «гуру» крымчанина, романова и ко по поводу замены турбины в сборе, замены коллекторов, форсунок и прочей ереси типа- тебе надо к хорошему диагносту. Я таким путем решил не идти и почитав советы гуру, решил пойти своим путем- почитать по максимуму, сделать выводы, построить теории и все проверять). Читать впринципе на наших просторах особо нечего, гугл дал больше инфы хотя воспринималась она не совсем просто, по запросам ошибок вышел на пару немецких форумов где трутся люди с двумя правыми руками и по схожим ошибкам и симптомам понял, что к чему и в какую сторону копать.
При наличии ошибок 2355-002 2511-001 2616-002 я сперва-наперво начал обдумывать выпавшую гирлянду, первым делом как писал ранее пошел по пути наименьшего сопротивления и заменил ЕГоРа, радость была не долгой, примерно пару дней и все симптомы вернулись. Словив все те же ошибки и в том числе ошибку по мотору ЕГР стало понятно, что дело не в бобине.
Чтобы понять куда лезть дальше нужно сразу осмыслить все ошибки и понять, что от чего пляшет, чем сейчас и займемся)). На истину не претендую рассказываю как сам все воспринимаю, если найдется тот кто знает истину с радостью подкорректирую статью новыми данными…
Полный размер
Hella, снимать достаточно просто- стопор на лапке и три болта на 10, откидываем шланг вкг, вынимаем фишку и вот он в руках
Итак к ошибкам:
Ошибка 2355-002— Проверить систему (Регулирование рециркуляции ОГ) Масса воздуха слишком велика — Данная ошибка указывает на то, что воздуха в цилиндры поступает больше чем нужно … Какими датчиками фиксируется данное отклонение я так и не понял, либо это свидетельство о том, что в следствии передува смесь слишком кривая и данный нюанс понятен мозгам по отклонению в показаниях лямбды, либо мозги фиксируют передувы и слишком часто сбрасывают избыточное давление путем открытия клапана ЕГР в неположенный по алгоритму работы мотора момент, и фиксируют это мозгами с последующей записью кода ошибки- других толкований я этой ошибке не нахожу…
Ошибка 2616-002 Проверить конструктивный узел B60 (датчик противодавления ОГ) Отклонение регулировки — Противодавление ОГ слишком велико — Данная ошибка вытекает из предыдущей и сообщает нам о том что турбина передувает (на холостых противодавление составляло более 1200hpa при норме отклонения от атмосферного давления до 100hpa), Вот собственно и наша увеличенная масса воздуха из ошибки выше (также ошибка может свидетельствовать о забитом КАТе или сажевом они также могут создать противодавление для выпуска ОГ, каждый случай индивидуален, я рассказываю о конкретно своем).
Ошибка 2511-001 Проверить конструктивный узел Y27/09 (регулятор ОГ слева) Сервомотор сообщает о неисправности — как толковать данную ошибку я честно сказать для себя так и не разобрал, оба клапана ЕГР по итогу оказались рабочими без проблем с сервомотором. Скорее всего при передуве турбины, работа клапана егр попросту не укладывается в правильный алгоритм работы. Механизм неисправности был таков- на оборотах около 2000 происходил частичный сброс давления как при прогазовке и резком отпускании педали газа характерный звук, но более тихий еле заметный, также все это дело сопровождалось легким толчком, который был схож на пинок коробки и как я думаю, мозги по совокупности нескольких факторов думали что клапан егр работал некорректно… Другого объяснения я этому попросту не нахожу ибо и один и всторой клапан оказались рабочими после замены актуатора…
Полный размер
Бывает и такое)))
Разобрав вышеперечисленные ошибки мы понимаем, что первым нужно смотреть турбину ибо передувом и повышенным количеством воздуха по линии ЕГР заведует она… Передув может случаться по нескольким причинам и первая причина это- ТЫ, а точнее закоксовка геометрии турбины, либо ее клин при попадании частей коллектора, проверить все это достаточно просто. Скидываем стопор с актуатора турбины и снимаем лапку с актуатора, тягаем вверх вниз и если она ходит свободно без клина значит с геометрией у нас все ок. И да первым делом всегда проверяйте картридж турбины с «холодной» стороны, у меня он новый поэтому его проверку я не описываю. Также при проверке геометрии на закоксовку нужно понимать — если на автомобиле установлен сажевый фильтр НИКАКОЙ САЖЕЙ ГЕОМЕТРИЯ НЕ ЗАКОКСОВЫВАЕТСЯ — это полный бред, при прожиге сажевого фильтра на такте выпуска подкидывается дополнительная порция солярки которая подымает температуру в выпускном тракте и производит так сказать дожиг всего того, что там накопилось, поэтому если у вас сажевый фильтр еще установлен и нет проблем с топливной системой и заедает геометрия — самое время снять турбину и осмотреть ее горячую часть на присутствие там повреждений от частиц выпускного коллектора. Вернемся к моей проблеме, а возможно и вашей если вы это читаете. Потягав шток туда сюда я понял, что ничего у меня в геометрии не заедает и причину передува стоит поискать в актуаторе ибо именно он и управляет всеми нашими передувами и недодувами а конкретно геометрией турбины.
Полный размер
Покупая Б.у или восстановленный обязательно брать такой же параметр G
Разобрав актуатор осматриваем электронную часть, все тонкие ножки должны находится на своих местах, пайку можно проверить при помощи зубочистки — делайте это п*** как аккуратно, ибо ножки отламываются на ура, припаять ее обычным паяльником не выйдет, нужна пайка серебром и никак иначе, даже если у вас и вышло и месяца не пройдет как вы полезете туда снова. Проверив визуально электронную часть переходим к проверке механической части, а именно червяка и сектора актуатора.
Полный размер
Проверяем зубочисткой контакты АККУРАТНО!
Проверка производится сугубо визуально, если шестерни слизаны и зазоры более 2х миллиметров, то механическую часть придется заменить. Именно эти зазоры в середине червяка и дают нам изначальный передув турбины на холостых и соответственно больше противодавление. Менять механическую часть актуатора необходимо на точно такую же часть с соответствующим обознначением G на корпусе (разные параметры G, разная предустановка угла лапки актуатора, а соответственно разный наддув на выходе) для моего варианта это была мех. часть G219 либо G277.
Полный размер
Зазор тактильно был миллиметра 2+, если к этому добавить люфт в соединении актуатора и самой геометрии+ люфт в геометрии не трудно догадаться откуда передув…
Установив актуатор не соответствующий своей турбину мы опять же получим некорректную работу. Также как вы уже поняли покупать БУ актуатор не имеет смысла из за его выработки ценник на данную запчасть около 100 уе и по сути кот в мешке.
Полный размер
Новый сектор и червяк
Впринципе дальше все просто, покупаем примерно за 80 уе восстановленную механическую часть, взамен отдаем свою и ездим радуемся дальше, но есть одно больше НО. 80 уе за 2 пластиковые шестерни это п*** как дорого запчасти которые устанавливаются в восстановленные актуаторы- китайские, кто бы что не говорил- я курю и курил про то, что устанавливает запчасти меллет, хелла и тд. это полный бред. Автомобильные концерны уже давно перешли к запрограмированному износу узлов, данный актуатор без труда отбегает на новом авто гарантию и еще пару лет сверху, а уже после производлитель актуатора HELLA уже и поимеет пару монет на вас продав вам новый и поверьте не в его интересах продавать вам пару шестеренок за 20 трампов, вместо нового аткуатора за 200уе. Либо как утверждают ремонтники которые типо сотрудничают с крупными заводами, что запчасти для актуаторов грузятся только суръезным представителям типо нашей организации это также бред- никто уже давно не занимается благотворительностью, запцацки идут из китаятурции никак иначе. Если не горит заказываем и ждем, если горит и бабки карман жмут покупаем востановленую механическую часть и ездим. Каюсь я ждать не стал и купил на авито запчасти за 40 уе и уже через 2 дня все это переделывал при помощи человека у которого обе руки правые LeD-minsk
Приступим к переборке:
1.Первым делом переворачиваем актуатор к лесу передом, а к себе задом задней частью моторчика к себе и видим заглушенное отверстие, в данном отверстии установлена металлическая заглушка на подобие заглужек для ОЖ на моторе, ее нам необходимо вынять, я делал это весьма варварским методом пробив отверткой (после сборки советую замазать каплей гермета).
Полный размер
выковыриваем заглушку
2. Откручиваем винт под крест для того чтобы достать моторчик актуатора.
3. Просовываем отвертку между моторчиком и упорной пластиной и опираясь на моторчик отгибаем нижнюю часть распорной пластины в сторону корпуса, тоже самое делаем со второй стороны и вынимаем распорную пластину и вытягиваем моторчик.
Полный размер
Отгибаем распорные пластины
4. вытащив моторчик мы получаем доступ к червяку, с тыльной от моторчика стороны вы увидите еще одно отверстие в котором установлен штифт на котором и держится сам червяк. Штифт необходимо выбивать со стороны где была заглушка винта крепящего моторчик. Устанавливаем любую подходящую выколодку и выбиваем молотком, вот и все червяк у нас в руках.
Полный размер
Отверстие откуда полезет штифт червяка, выбиваем с противоположной стороны…
5. Снимаем сектор (позиционер)- тут впринципе также нету ничего сложного- загоняем сектор в крайнее положение и делаем метки на черном колпачке и корпусе, чтобы приварить лапку точно по меткам. Керним центр лапки и высверливаем ее. Высверлив лапку выбиваем сектор, вот все и готово.
Полный размер
В крайнем положении делаем метки, чтобы правильно приварить лапку…
Сборка производится в обратной последовательности лапку привариваем точно пометкам и никак иначе ибо опять словите передув или недодув но уже на постоянной основе из-за неправильной предустановки, всяческих супер мега смазок туда не нужно закладывать вы попросту убьете новый червяк и сектор, максимум, что можно сделать это брызнуть аэрозольным силиконом и выдуть остатки его компрессором.
Далее ставим актуатор на свое законное место и едем тестить, покатавшись пару дней ошибка больше не возникала, мотор работает как положено противодавление на холостых с 1200+ опустилось до 1088 что говорит нам о том, что передува больше нет и авто работает в штатном режиме чего нам и требовалось))). Если кто осилил — спасибо за потраченное время.)
На чтение 5 мин Просмотров 1.4к.
Рассмотрим подробнее
- Техническое описание и расшифровка ошибки P2511
- Симптомы неисправности
- Причины возникновения ошибки
- Как устранить или сбросить код неисправности P2511
- Диагностика и решение проблем
- На каких автомобилях чаще встречается данная проблема
- Видео
Код ошибки P2511 звучит как «прерывистый сигнал в цепи датчика реле питания блока управления двигателем/трансмиссией (ECM/PCM)». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Intermittent».
Если ваш автомобиль, оборудованный OBD-II, сохранил код P2511. Это означает, что блок управления обнаружил прерывистый сигнал в цепи датчика реле питания ECM/PCM. То есть модуль управления трансмиссией обнаружил, что его собственный релейный датчик вышел из строя.
Большинство схем питания PCM относительно просты и понятны. Когда зажигание переводится в положение «ON», питание подается на реле. В результате чего электромагнит замыкает две точки контакта, одна из которых постоянно подключена к источнику питания от батареи. Когда это происходит, цепь замыкается, и питание от батареи подается на PCM. Дополнительно проходя через цепь с предохранителем или плавкой вставкой.
Реле обычно имеют конструкцию с пятью контактами. На первичный входной вывод подается постоянное напряжение аккумуляторной батареи. Вывод заземления, заземлен на двигатель или массу шасси.
На вторичный входной вывод подается напряжение аккумуляторной батареи через цепь с предохранителем, когда переключатель зажигания находится в положении «ON». Четвертая клемма – это выход для PCM. Пятая, является сигнальным проводом для сети контроллера (CAN).
Электронные системы управления в транспортных средствах, оборудованных OBD-II, управляются с помощью сети компьютеров, называемых модулями управления. Это предполагает постоянную связь между различными модулями через сеть контроллеров (CAN).
Каждый раз при запуске двигателя PCM выполняет самотестирование всех контроллеров. Если нормальный входной сигнал цепи датчика реле не обнаружен. Будет сохранен код P2511 и может загореться индикаторная лампа неисправности.
Симптомы неисправности
Основным симптомом появления ошибки P2511 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».
Также они могут проявляться как:
- Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
- Также могут присутствовать другие связанные коды неисправностей.
- Аварийный режим работы трансмиссии во избежание дальнейшего повреждения.
- Могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
- Возможно падение мощности двигателя.
- В большинстве случаев двигатель вовсе не заводиться.
Диагностический код неисправности P2511 считается серьезным, поскольку двигатель невозможно завести в большинстве случаев. Если этот код присутствует, но двигатель запускается и работает. Скорее всего проблема в программировании PCM или самом модуле.
Причины возникновения ошибки
Код P2511 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:
- Неисправное реле питания PCM.
- Перегорел предохранитель.
- Обрыв или короткое замыкание в цепи CAN.
- Поврежденная, корродированная проводка или разъемы.
- Низкое системное напряжение.
- Частично или полностью отключенная электрическая клемма на замке зажигания.
- Неисправен выключатель зажигания.
- Неисправный PCM или другой модуль управления, также возможна ошибка программирования.
Как устранить или сбросить код неисправности P2511
Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P2511:
- Осмотрите проводку на предмет повреждений, потертостей, разрывов и короткого замыкания. Если проводка повреждена, отремонтируйте или замените ее.
- Удалите все диагностические коды неисправностей из PCM и проведите тест-драйв, чтобы увидеть, возвращается ли диагностический код неисправности P2511.
- Если код вернулся, проверьте реле ECM/PCM, чтобы убедиться, что оно работает должным образом.
- Осмотрите и проверьте предохранитель и плавкую вставку.
- Проверьте электрическую схему системы реле и предохранителей.
- Снова удалите коды неисправностей и проведите тест-драйв.
- Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение включения. Если индикатор Check Engine не загорается, но код в памяти снова появился, возможно неисправно реле.
- Если реле исправно, может потребоваться замена и перепрограммирование PCM.
Диагностика и решение проблем
Для исключения всех вариантов появления ошибки P2511 следует визуально осмотреть проводку, проверить напряжение на аккумуляторной батарее. Также необходимо проверить клеммы АКБ и кабели на предмет ослабленных соединений.
Удостоверившись, что напряжение в системе соответствует значению, указанному в руководстве. Система зарядки полностью работоспособна, аккумулятор исправен и находится в хорошем состоянии, начните процедуру диагностики.
Найдите начальную точку цепи питания ECM/PCM. Обычно это переключатель зажигания, поэтому используйте цифровой мультиметр, чтобы проверить напряжение в этом проводе или клемме. Сравните полученные показания со значением, указанным в руководстве, и при необходимости отремонтируйте, если обнаружено отклонение.
Если код сохраняется, но подача питания до выключателя зажигания и от него, находится в пределах указанного диапазона. Обратите внимание и протестируйте подачу питания к блоку предохранителей, а затем к разъему PCM. Если обнаружены отклонения, произведите необходимый ремонт. Чтобы убедиться, что все электрические параметры соответствуют спецификациям производителя.
Описанные выше шаги помогут устранить ошибку P2511, но в некоторых случаях, когда причина неочевидна, может присутствовать периодическая неисправность. Также, если PCM уже поврежден может потребоваться ремонт в специализированной мастерской.
На каких автомобилях чаще встречается данная проблема
Проблема с кодом P2511 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:
- Lexus
- Mercedes (Мерседес Вито, Спринтер, w211)
- Seat (Сеат Леон)
- Toyota (Тойота Камри)
С кодом неисправности Р2511 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0688, P0689, P0690, P2510.
Видео
-
#1
после замены турбины начала появляться ошибка 2511-001( проверить конструктивный узел y27/9(регулятор рециркуляции ог слева) сервомотор сообщает о неисправности) и 2355-002 проверить систему регулирования рециркуляции ог . масса воздухаслишком велика. подскажите что делать.
-
#2
проверять егр на загрязнение
-
#3
Подскажите пожалуйста нужно ли производить ввод в эксплуатацию после замены турбины ,клапана егр и мотора вихревых заслонок
-
#4
Доброе время суток.
Удалил сажевый фильтр и перепрошил блок,ошибка не ушла (2511),после заменил
актюатор турбины , ошибка больше не выскакивает и в аварию не уходит, но машина как то тяжеловато разгоняется с первых передач и на кикдаун не корректно реагирует,жмёшь вроде скидывает вниз но разгоняется вяловато,показания В60 на хх 1180 , говорят привышены , подскажите что может способствовать привышению значений?, могут выпускные коллектора создавать сопротивление?
Спасибо
-
#5
Доброе время суток.
Удалил сажевый фильтр и перепрошил блок,ошибка не ушла (2511),после заменил
актюатор турбины , ошибка больше не выскакивает и в аварию не уходит, но машина как то тяжеловато разгоняется с первых передач и на кикдаун не корректно реагирует,жмёшь вроде скидывает вниз но разгоняется вяловато,показания В60 на хх 1180 , говорят привышены , подскажите что может способствовать привышению значений?, могут выпускные коллектора создавать сопротивление?
Спасибо
-
#7
Замена выпускных коллекторов, вот так бывает у них , если в геометрию попали кусочки , то ещё и турбина под замену
-
8BABE418-33C0-404B-859B-490D932325D2.jpeg
44 КБ
· Просмотры: 680
Последнее редактирование: 1 Фев 2021
Нужно снять перед чисткой.
2 болта выкрути, и пробуй вращать в право и лево.
Прийдётся немного по игратся прежде чем снимеш.
Большая вероятность что клапан Y27/9 мёртв.
На всякий случай проверь если напряжение на нём.
Выключ зажигание, снеми фишку с Y27/9 , к контакту 2 и 3 подсоедени тэстэр
и включи зажигание должно быть в пределах 11-14 V.
Ребята, я нуждаюсь в подсказке, VIN: WDB2110161A236527. Ошибка лаунчем x431 Pro: 2511-001 — Проверить конструктивный узел Y27/9 (регулятор рециркуляции ОГ слева). Сервомотор сообщает о неисправности (Актуальная).
Машина выше 3000 об/мин не набирает. Отключаю штекер от EGR клапана и шток опускаю вниз (получается я его открываю), то все норм и машина тянет и обороты до упора. Стоит соединить штекер и сбросить ошибки как все в аварийке. Через диагностику пробовал активировать EGR (зажигание вкл, двигатель НЕ заведен) шток туда сюда ходит, правда не уверенно, но от точки до точки доходит. EGR под замену? Они вообще чинятся или это ф***я все временная? И на заглушенном двигателе пальцем толкаю шток EGR он открывается, но в обратную не возвращается, а должен? Заранее спасибо откликнувшимся. Подумываю программно удалить его