Ошибка 4вд кайрон

Обновлено: 04.06.2023

Здравствуйте все, у меня временами загорается чек 4wd когда еду на 2н, глушу двигатель, завожу и он исчезает. Начал примечать: загорается при неровной дороге. А так привод работает, 4L щелкает как надо, 4Н включается, но только когда чек не горит.

Дуй в сервис на диагностику, пусть ошибки посмотрят , может просто глюк электроники. Главное не запускай этот момент!

Как ни странно, дал поработать 4Н, кажется проблема ушла сама-собой, после накатал 80 км — не появляется.

Увидел тему, вспомнил случай. был еще зимой на ТО, так там механик дальтонник попался. снимали пластиковую панель под рулем с кнопками, чтобы добраться до «боди» управления, искали реле для отключения открывания дверей, так и не нашли:) ну так вот, обратно собирал, штекеры перепутал по цветам. Все сам разобрал, переткнул, ошибка светиться перестала;) так что имейте ввиду господа одноклубники и такое бывает:335:

Ошибка не ушла, чек стал загораться вновь и чаще. Лазил под машину, снимал и осматривал разъёмы, один раъём на 6 или 8 проводов, второй на 1 провод(это датчик или нет? У меня нет даже мануала), разъёмы стоят рядышком. Контакты при осмотре не окисленные, влаги нет, чистенькие. После моих манипуляций чек горит постоянно. Подскажите, что делать, и если возможно с фотографиями.
PS. Два мотка проводов идут дальше вперед, и там входят в агрегат(с крышкой что-ли) — что за агрегат? И может ли вся проблема зависеть от уровня масла, жидкости?

Lunatic, может модулятор на вакуумной системе виноват, там перед модулятором на схеме есть Check valve — это что за штука?

Нужна подсказка, check4WD что проверяет? Наличие вакуума или в что-то в раздатке? Где расположен датчик, отвечающий за указанное предупреждение?

Что-то никто не ответит. Грустно. Где стоит Блок управления раздаткой, под сиденьем как на Musso? Или в другом месте?

Причина: банальный обрыв провода. Сегодня залез под машину, дернул одинарный провод и он отвалился, перепаял и все работает. Еще поставил сепар 2000, рядом с топливным фильтром. Кому интересно выложу фото.

А что за приблуда, этот сепар 2000?
Серега-это такой фильтр,по-моему,топлива ну очень тонкой очистки. 97:

Георгий1621, извини, что не ответил в личке. Времени не было. Ошибка полного привода в основном ловит проблемы в раздатке и электрические проблемы с вакуумным модулятором.
Осталось понять, что за одинокий проводок ты починил. Я в Парт-тайме не силён. На моей full-time стоит. Там электрики никакой нет, т.к. постоянный полный привод.

Осталось понять, что за одинокий проводок ты починил.

Это провод для катушки элетромагнита, который удерживает в раздатке муфту 4WD во включённом состоянии.

Это провод для катушки элетромагнита, который удерживает в раздатке муфту 4WD во включённом состоянии.
__________________
Консультации в личке не даю.
Представители сервисов ОД приглашаются в раздел «Инженерка».

А это провод питания или тестирования? Там рядом есть фишка с 6 проводами, агрегат куда они втыкаются, что за штука?

А что за приблуда, этот сепар 2000?
Про него по кажется писали в соответствующей теме. Это тот же фильтр, со множеством заменяемых картриджей с различными характеристиками. Есть одинарный или двойной фильтр, и еще различаются «микронами». Немецкая штука, то ли Бош, то ли Мерседес сам, не помню. Отделяет воду, которая видна в стеклянной колбе-накопителе внизу, ну и ловит всякую нечисть. Не сочтите за рекламу, думаю Сепар многих коллег убережет от проблем с топливной.

А это провод питания или тестирования? Там рядом есть фишка с 6 проводами, агрегат куда они втыкаются, что за штука?

Провод для питания электромагнита.

Фишка идёт в электромотор, который перемещает вилки включения пониженой передачи и полного привода. И в блоке электродвигателя есть датчики, которые распознают перемещение вилок.

Загорелся чек ,залез под днище этот провод питания висит на одной оплетке ,я так понимаю от вибрации оборвало, работы на 10 минут , больше руки отмывал.

сегодня поймал ‘4wd сheck’ , погасла после перезапуска, пока горела — было впечатление, что мыши скребут где-то в муфте. остановился через 200 метров, темп. — 22 по автотермометру, скорость 60 км/ч

Кому интересно: Дозвонился до Фаворита — Реутов. Ответ такой — да, такое возможно из-за морозов, если после перезапуска пропала лампа, то нормально — подьезжать на диагностику не надо.

Кому интересно: Дозвонился до Фаворита — Реутов. Ответ такой — да, такое возможно из-за морозов, если после перезапуска пропала лампа, то нормально — подьезжать на диагностику не надо.
У меня точно так же начиналось, после перезапуска гасла, иногда на ходу гасла. Все -таки залезь под машину, подергай одинокий провод, который идет на рздатку. А вообще у тебя Part или Full.

Спасибо, если в течении месяца загорится хотя бы еще раз (у нас морозы сильные обещают только через месяц) — полезу, пока не буду, (действительно был мороз -22) что б делов не наворотить, PART

решил после зимы сделать диагностику машины снизу. сперва помыл все ниши и днище керхером, заехал в гараж на яму. пересмотрел все «емкости» с маслом, прощупал кардан -есть люфтик, когда стал выезжать из гаража -загорелось две иконки -АБС и полного привода. манипуляции с зарядкой аккума, прощупкой проводов в задней части авто, проверка датчиков в колесах толку не дали. провода на раздатке не проверял. но провода я и не тревожил. есть у кого версии?

гараж теплый, а прокатиться -только утром -грязюка на улице немеренная. сходил посмотрел на раздатку снизу -ни каких там проводов нет. только на задней муфте жиденький 2х проводной -вроде целый.

Когда горит chek 4WD понятно — смотреть косу подключения проводов к раздатке, либо контакта нет в разъеме, либо обрыв провода.
А когда при повороте шайбы в положение 4Н, на панели «4Н» моргает и муфта не включается, потом после перезапуска и 4L горит и 4Н моргает, после перезапуска может chek 4WD высветиться, может то положение которое установлено на шайбе. В этом случае тоже разъем трясти или еще что-то

В общем отпишусь. Замучил меня периодический вылетающий чек полного привода и не логичное его поведение (никогда не угадаешь отключение полного привода). Залез проверил контакты в разъемах и состояние проводов, нашел поврежденную изоляцию на одиночном проводе (очистил и заизолировал) в большом разъеме нашел обрыв зелено-черного провода (запаял, заизолировал). Два дня полет нормальный, все включается и выключается. Наблюдаем.

Всем ДВС!
Ай нид хелп.
Нью Актион 13 г. Бензин. AWD.
Ситуация такая. При движении по достаточно ровной, но со льдом, дороге, ощутимый толчок и загорается чек полного привода.
Двигатель заглушил, затем завел, ничего подозрительного не горит. Проехал км тридцать. Со светофора и довольно резкого поворота направо с увеличением скорости, та же фигня. Выключил-включил, доехал до гаража. Потестил включение полного привода, и с места и на ходу, все пучком.
На следующий день сдаю машину в специализированный сервис Ssang Yong. После часа приговор — сбились настройки электроусилителя руля(!?). Ок. Завелся, уехал. В том же месте резко повернул направо — толчок и чек! Загоняю в сервис. Через пару часов — у вас муфта полного привода. Ремонт — 15 тыр, замена — 72 тыр + работа. Нормально так. «Ремонтируйте». Отремонтировали. Разобрали, перебрали, залили масло. Беру с собой мастера. Доезжаем до контрольной точки, резкий поворот — Бинго! Мастер смотрит на чек и обращает внимание, что и стрелка тахометра на нуле. Третья попытка. Еще раз перебрали муфту (с их слов), пробуйте. Пробую. Два заезда в поворот с нагрузкой, все хоккей. Настроение улучшилось. Доехал до работы (30 км), все Ок. За 300 метров до работы переезжаю ж/д переезд, начинаю разгоняться — толчок и чек! Твою мать!
Возвращаюсь в сервис, оставляю машину, на следующий день звонят. Все, что могли, посмотрели. Поездили с нагрузкой, все нормально Забирайте, ничем помочь не можем. Что делать? «Ездить, пока не встанете или пока не вылезет что-либо более явно».
Муфта, с их слов, работает нормально, подключается. Ошибка со сканера одна и та же — P1817 — «нет данных от двигателя».
Что дальше? Везти к официалам? Дороже и вряд ли профессиональнее. Искать автоэлектрика? Со слов мастера, возможно, где то отходит контакт.

Каждая поломка индивидуальна, но есть некие закономерности, которые я попытался свести в приближенное понятие алгоритма поиска неисправности для механической КПП — мое фото 2.

2.1 В исходном состоянии (при неработающем двигателе) вакуумные трубки открыты постоянно.
Атмосферное давление через нормально открытый электромагнитный пневматический клапан (далее — ЭМПК) проходит к хабам. Шестерня под действием внутренней пружины находится в жестком зацеплении между полуосью от переднего моста и ступицей.

2.2 При включении двигателя и отключенном полном приводе (езда на одном заднем приводе) +12В не подается на ЭМПК, в обесточенном состоянии оно перекрывает доступ атмосферного воздуха и подключает вакуум от впускного коллектора двигателя к хабам.

Передний привод не подключен: привода крутятся — кардан крутится — раздатка крутится, но вакуум оттягивает шестерню хаба от зубьев зацепления на ступице и полностью втягивает на зубья полуоси (на гранате) — передние колеса на ступицах размыкаются с полуосью моста и свободно вращаютсяся.
2.3 При включенном двигателе и включении полного привода +12В подается на ЭМПК, внутри него цилиндрик втягивается и перекрывает отверстие с вакуумом от впускного коллектора двигателя и открывает доступ атмосферного воздуха к хабам. Внутренняя пружина толкает шестерню на зубья полуоси (на гранате) — передние колеса вращаются вместе приводами переднего моста (привода переднего привода вращаются всегда!). В хабы поступает атмосферный воздух, пружины разжимаются и включается полный привод:
Раздатка подключена к трансмиссии — Кардан крутится — Привода крутятся -Хабы включены (колеса крутятся).
Внимание! При полном приводе из-за разницы в длине пути колес (ближнего и дальнего относительно стороны поворота) стирается покрышка. Поэтому длительная езда на полном приводе по дорогам с твердым покрытием – затратна.

Если колеса не крутятся, то два варианта неисправностей: неисправна вакуумная система или неисправны хабы. Ищем по порядку.

2.4.2 Горит и не сбрасывается 4WD Chek — проверяем работу составных частей полного привода: : вакуумная система подключения хабов, электро-механическая система включения понижайки и логическая система управления полным приводом посредством «мозгов» проводов и команд управления (+12В).

2.4.2.1 По электро части отказ маловероятен, но бывает: например сгорел предохранитель в цепи +12В электроклапана или сгорела обмотка самого клапана.
В этом случае хабы были бы банально включены при выключенном полном приводе, ничего бы не звенело и не шуршали и мы возможно ничего бы не заметили.

2.4.2.2 Лезем под раздатку, смотрим больное место — жгут. Синий-белый провод как правило оборван. Паяем, сажаем в термоусадку. Не горит 4WD Chek- хорошо!
А если провода целые и все равно горит 4WD Chek? Тогда ищем дальше.

2.4.2.3 Проверяем вакуумную систему:
2.4.2.3.1 Проверяем электромагнитный клапан включения хабов.
Это обычный двухпозиционный трехлинейный пневмоэлектроклапан. У него два состояния:

В выключенном состоянии атмосфера соединена с полостью хабов. Вакуумная магистраль заглушена (та, что идет к вакуумному насосу). Клапан продувается в обоих направлениях по маршруту атмосфера-хабы. Вакуумный сосок (штуцер) не продувается никаким образом.

Во включенном состоянии вакуумная магистраль соединена с хабами (продувается в обеих направлениях), атмосфера заглушена.

В случае неисправности электромагнитного клапана возможны 2 причины:
— по электроуправлению: а) обрыв цепи +12В управления клапаном — включаем двигатель, снимаем одинокую выходную трубку клапана (воздух напрямую поступает в трубки хабы включены и при выключенном (2WD) полном приводе). Если хабы включились в зацепление, то вся вакуумная магистраль включая хабы — герметичны и надо проверить электромагнитный клапан.
б) неисправность обмотки электромагнитного клапана — прозваниваем обмотку (сопротивление д. б. 20-30 Ом — если меньше — меняем), отсоединяем резиновую трубку от коллектора и через маленький обратный клапан подключаем к отсоединенной в предыдущем дефисе трубке, хабы должны отключиться. Если при выполнении данной проверки хабы не отключились, то вакуумная магистраль включая хабы негерметичны (ищем ниже).
— заклинивание исполнительного цилиндрика внутри вакуумной полости электромагнитного клапана — проверяется прямой подачей от аккумулятора +12В на контакты снятого разъема. Если не щелкает или не изменяется прохождение воздуха при продувке — электромагнитный клапан неисправен и подлежит замене.

На нашем сайте есть информация, что Клапан эл/магн. х/хода 1902.3741 от ВАЗ — отлично заменяет оригинал.

2.4.2.3.2 Проверяем обратные клапана (некоторые ставят 2 последовательно на каждую ветвь), которые стоят перед электрическим клапаном.
Для этого снимаем их, предварительно запомнив как они стояли, и продуваете тем же ртом. Продуваться они должны только в одну сторону. Если в обе — промываете или меняете. Если все в порядке — возвращаете их на прежнее место в положение как было.
Если они не держат — почти всегда помогает его промывка WD 40.
Поменял сам в гараже за 10 минут. Меняются просто — просто выдергиваются, предварительно, слегка поддетые отверткой.
Существует мнение, что обратные водные клапана от омывателя стекол тойоты дешевле и надежнее (артикул тойотовских клапанов – 8532126020).

2.4.2.3.3 После электрического клапана вакуум на каждое колесо подаётся на каждую муфту свободного хода колеса через тройник. И значит, если подсасывает хотя бы один хаб — стараться сцепиться и звенеть на ходу будут оба колеса.
Проверяем герметичность трубочек, которые идут к ступичным муфтам (хабам).
Выворачиваем колесо — снимаем шланги с хаба. Что бы уточнить, где идет подсос воздуха лучше использовать вакуумный манометр, подсоединенный через тройник. Пытаемся
Если повреждена одна из муфт или сама трубка, то из трубки вам удастся высасывать воздух длительное время — нет вакуума! ЧИНИМ (меняем)!
Принято менять все 3 клапана и ставить два фильтра: электромагнитный клапан 4154221002, шланг маленький A1170780581 для фильтра, и 2 клапана мембранных 4154103000, и 2 маленьких фильтра KL13.

2.4.2.3.4 Если мы ничего не высосем в п.2.4.3.1 — все в порядке (муфты и трубка исправны).
Но если воздух сосется, то надо отдельно проверить герметичность трубки и хаба на каждой стороне. В случае негерметичности детали подлежат замене.
Далее: В трубки БОЛЬШЕГО диаметра на хабах шприцем влить примерно 0,5-0,7 см. куб. любого масла. Тем самым от ржавления будут защищены пружины и ржавая пыль не будет попадать в систему, выводя ее из строя.
Люди умные уже давно предлагают вариант, как не менять эти клапана раз в 20.000 км пробега — ставят 2 фильтра в систему. Один — на электромагнитный клапан (вместо крышечки его одевают шланг и на него фильтр тонкой очистки топлива от ВАЗа), а другой — в разрыв вакуумной магистрали до клапанов (так сделал и я — теперь вся грязь, которая летит в клапаны, остается в фильтре).
Главное — фильтр тонкой очистки топлива должен иметь крепкий корпус (иначе проминается внутрь при езде, видимо, из-за давления/разряжения некоторого в магистрали).
Я поставил фильтр за 80 рулей вот так: Просто разрезал ножиком магистраль до клапанов и вставил его в разрез. Это позволит отфильтровать все, что летит в клапаны — даже если загниет пружинка в хабе, то все останется в фильтре.

2.4.2.3.5 Если все вышеуказанные элементы системы подключения полного привода исправны – разбираемся с хабами.

Что бы уточнить, где идет подсос воздуха лучше использовать вакуумный манометр, подсоединенный через тройник.
После электрического клапана вакуум на каждое колесо подаётся на каждую муфту свободного хода колеса через тройник, то есть параллельно. И значит если подсасывает хотя бы один хаб — стараться сцепиться и звенеть будут оба колеса.
Чтобы узнать, какой хаб подсасывает воздух, я их по очереди, напрямую, без тройника подсоединял к впускному коллектору ( обязательно с обратным клапаном ) и стоя на месте газовал и смотрел на каком хабе держит вакуум при открытом дросселе, а на каком нет.
работе хабов.
Если попрела или стерлась сама резиновая камера, то я сомневаюсь, что здесь можно сделать что-то толковое – надо менять.
2.4.3 В случае, если передний привод не подключается и иногда слышен хруст при попытке его включить, необходимо залезть под автомобиль, взять по очереди приводы передних колес и постараться перемещать их вдоль оси вращения.
Если чувствуется люфт около 5 мм, то это не нормально.
2.4.4 В принципе при большом ТО на 120000 км пробега, даже при отсутствии проблем с полным приводом, надо обслужить его: проверить состояние проводов, разобрать-почистить-смазать электродвигатель на раздатке, заменить или установить воздушные фильтры вместо поролоновой пробки в электроклапане и проверить состояние трубок магистралей вакуума и гофры хабов.
Свою неисправность пока не обнаружил, по ликвидации сведения уточню.

Включаю зажигание, моргают лампочки 4WD, 4WD-Low, после чего загорается 4WD-Check.
Иногда помогает просто включить/выключить зажигание несколько раз, иногда приходится прокатиться несколько метров, вкл/выкл зажигание.

Случается 1 раз на 10 пусков (примерно). Провода раздатки смотрел — повреждений не увидел, да и при обрыве глюк бы был постоянным.
Никакой закономерности не прослеживается.

Это по началу так, никакой закономерности, а вот когда лопнувший внутри изоляции провод разойдется пошире — будет закономерность, включил зажигание 4wd chek,на клчку/в яму попал — опять чек и т.д. Вобщем за провода от кузова к раздатке очень желательно потянуть, отдельно каждый провод. Сломанный провод выдаст себя при натяжении.

У меня вообще странности.
Включаю зажигание, моргают лампочки 4WD, 4WD-Low, после чего загорается 4WD-Check.
Иногда помогает просто включить/выключить зажигание несколько раз, иногда приходится прокатиться несколько метров, вкл/выкл зажигание.
Случается 1 раз на 10 пусков (примерно). Провода раздатки смотрел — повреждений не увидел, да и при обрыве глюк бы был постоянным.
Никакой закономерности не прослеживается.

Провода. Они сгнивают внутри изолятора. Гляди голубой или белоголубой. Таже история была. Визуально не определить. Вытягивай жгут в салон. Снимай гофры и тщательно проверяй.

У меня вообще странности.

Включаю зажигание, моргают лампочки 4WD, 4WD-Low, после чего загорается 4WD-Check.

Иногда помогает просто включить/выключить зажигание несколько раз, иногда приходится прокатиться несколько метров, вкл/выкл зажигание.

Случается 1 раз на 10 пусков (примерно). Провода раздатки смотрел — повреждений не увидел, да и при обрыве глюк бы был постоянным.

Никакой закономерности не прослеживается.

Если есть желание почитай мои ранние посты в этой теме. Тоже намучился . уже и раздатку купил. Но по весне вынул пучок проводов в салон половину проводов заменил пропаял. И вот теперь тишина.

Здравствуйте. Загорелась лампочка 4wd chek и не включается пп и пониженая. Проверил все провода подходящие к раздатке, обравов не заметил. кто что думает подскажите!!

1. Проверка проводки раздатки и здесь, здесь

2. Проверка разъема, т.е. непосредственно контактов, на фото два «вдавленных» контакта:

Rexton-ы тоже «болеют»

2. Дополнительно проверять провода под водительским порогом.

Чемпион Блудней клана

Здравствуйте. Загорелась лампочка 4wd chek и не включается пп и пониженая. Проверил все провода подходящие к раздатке, обравов не заметил. кто что думает подскажите!!

Ручная или автомат? Есть ли возможность прочитать код ошибки? Какой код?

Еще проверьте предохранитель цепи включения муфт Ef 12 и реле. Блок под капотом слева (по ходу) за аккумулятором.

Прикрепленные изображения

Здравствуйте. Загорелась лампочка 4wd chek и не включается пп и пониженая. Проверил все провода подходящие к раздатке, обравов не заметил. кто что думает подскажите!!

Проверь вакумные трубочки на передних колесах. Если всё на месте, попробуй отсоединить их с обеих сторон и продуть. Там мог конденсат замерзнуть или грязь попасть. На сервисе это заняло минут 15. А уж если не поможет — на сервис.

Чемпион Блудней клана

Cпасибо за ответы! Нашел. Обрыв провода рядом с круглым разъемом на раздатке. :biggrin:

Так почему обрыв-то? Может лариски в гараже постарались?

Защита не стоит. Перед тем как сломаться проехал по луже кипятка из прорваной теплотрассы а на улице было градусов -29. Может в этом причина. Машина на улице стоит так что думаю «лариски» быть не могут. А провод ровно так оторван как будто специально отрезали.

Народ, I NEED YELP. Не подключается передок ни при каких вариантах ни при полной ни при пониженной. В чем может быть причина электроника или само железо. Дайте совет что делать.

Народ, I NEED YELP. Не подключается передок ни при каких вариантах ни при полной ни при пониженной. В чем может быть причина электроника или само железо. Дайте совет что делать.

су-шеф Кайрон клана

Народ, I NEED YELP. Не подключается передок ни при каких вариантах ни при полной ни при пониженной. В чем может быть причина электроника или само железо. Дайте совет что делать.

Поищи по форуму, там какие-то вакуумные хабы стоят, мож трубка порвалась, посмотри внимательно под машинкой. Индикация высвечивается? Если нет, то сам переключатель можно помучить. Надо по схеме посмотреть, что там с предохранителями?

Чемпион Блудней клана

Народ, I NEED YELP. Не подключается передок ни при каких вариантах ни при полной ни при пониженной. В чем может быть причина электроника или само железо. Дайте совет что делать.

Два дня назад было на форуме — причина — обрыв провода к раздатке. Пострадавший проехался по морозу по кипятку из прорваной трубы.
Восстановлено.
4wd check
здесь вся правда — если что, обращайся!

Два дня назад было на форуме — причина — обрыв провода к раздатке. Пострадавший проехался по морозу по кипятку из прорваной трубы.
Восстановлено.
4wd check
здесь вся правда — если что, обращайся!

Народ, I NEED YELP. Не подключается передок ни при каких вариантах ни при полной ни при пониженной. В чем может быть причина электроника или само железо. Дайте совет что делать.

При мне в сервисе чинили на кайроне подобную неисправность, перед не подключался, но индикация работала — сначала думали вакумный клапан (стоит под площадкой аккумулятора), потом сняли передние колеса проверяли там трубки на вакум, в итоге сняли клапан соединили трубки напрямую — муфты стали подстыковаться. Вердикт гдето в шлангах замерз невесть откуда взявшийся конденсат, пока ковыряли-проверяли толи оттаял, толи вылетел. Собрали как было до ремонта — привод подключается.

Чемпион Блудней клана

Спасибо, я эту тему не нашел. Завтра буду лазить.

ну как, удалось распознать причину?

При мне в сервисе чинили на кайроне подобную неисправность, перед не подключался, но индикация работала — сначала думали вакумный клапан (стоит под площадкой аккумулятора), потом сняли передние колеса проверяли там трубки на вакум, в итоге сняли клапан соединили трубки напрямую — муфты стали подстыковаться. Вердикт гдето в шлангах замерз невесть откуда взявшийся конденсат , пока ковыряли-проверяли толи оттаял, толи вылетел. Собрали как было до ремонта — привод подключается.

Было такое. Мастера посоветоваль хотя бы раз в две недели ПП включать. Если техника не работает — она умирает. :biggrin:

Выключились хабы, а в раздатке неизвестно. Бывает так иногда, выключил мотор и через пару секунд завел. если не помогло, включите снова полный и надо проехать взад- вперед метров по 5-10.

горит значёк, вычитал- как я понял гайку ступицы подтянуть нужно

Завел, начал включать — выключать ПП и Пониженную, появился такой светофор: красный 4WD CHEK горит, желтый 4WD LOW горит и мигает зеленый 4WD HIGH — и все одновременно. Выключил все и заглушил, когда завел то продолжал мигать зеленый 4WD HIGH. Глушил-заводил, катался по 5-10 метров вперед-назад и в один прекрасный момент все стало на места своя.
Сегодня утром ради любопытства включил ПП и опять мигает зеленый 4WD HIGH. Пришлось опять заводить — глушить, вперед — назад пока не погасло. Понял одно, что у меня не включается ПП, вот такая вот петрушка

А у меня такая байда была, всегда включал на нейтралке сначала: 4WD HIGH, затем 4WD LOW, а тут один раз поспешил и сразу на нейтралке врубил 4WD LOW ну и понеслось два режима—значка моргают и передок неврубается я обратно туда-сюда и ездил взад вперед ни хрена, а потом вспомнил простой способ обесточил машину клемы аккумулятора скинул подождал минут 5 клемы АКБ накинул- питание подключилось и все значки потухли, затем передок подключился, короче мне это очень непонравилось уж больно мудрёно все как то, может такой способ у меня только прокатил?

не хочу вас пугать но у меня было один раз когда пока не сбросил ошибку с бортового машина ваще ни как не реагировала,ни акб ни гайки на колесах пока не стер ошибки,только тогда поехала,хорошо что никого рядом не было,позореще страшное здоровая машина 2 моста понижайка а толку ноль,

ступицы подтянул, передний привод подключается. чек загорается вместе с зеленым 4вд, провода на раздатке надо смотреть. ошибку только с сканером можно стереть или отключением акб поможет

Завел, начал включать — выключать ПП и Пониженную, появился такой светофор: красный 4WD CHEK горит, желтый 4WD LOW горит и мигает зеленый 4WD HIGH — и все одновременно. Выключил все и заглушил, когда завел то продолжал мигать зеленый 4WD HIGH. Глушил-заводил, катался по 5-10 метров вперед-назад и в один прекрасный момент все стало на места своя.
Сегодня утром ради любопытства включил ПП и опять мигает зеленый 4WD HIGH. Пришлось опять заводить — глушить, вперед — назад пока не погасло. Понял одно, что у меня не включается ПП, вот такая вот петрушка

Была такая тема, один в один, первым делом смотри провода от блока управления коробкой. 10000% сначала искать проблему в проводах.

Читайте также:

  

• Багажник на камаз своими руками

  

• Двигатель москвич 412 проблемы

  

• Матиз скрежет в переднем колесе

  

• Рено провалилась педаль тормоза

  

• Тоннель на весту своими руками