Содержание
- Hold не действует мерседес 221 что значит
- ESP не действует Мерседес
- Hold не действует мерседес 221 что значит
- Hold не действует мерседес 221 что значит
Hold не действует мерседес 221 что значит
Доброго времени суток!
Знаю что тема с ABS/ESP избита, и на форуме есть раздел с этой темой, однако ничего похожего не нашёл! Так что пожалуйста прочтите полностью перед тем как комментировать!
И так, машина w221 S500 4 matic, 2007 год, пробег 115 тыс.км.
Небольшая предыстория, вдруг это может как то быть связанно. Пару недель назад, решил почистить подкапотное пространство. Купил специальную пену, снял крышки с двс, и с пеной и губкой (написано что эта пена безопасна для проводки) аккуратно всё почистил. Никакой воды. После этого машину начало немного потряхивать. А через пару дней загорелся Check Engine. После консультаций с экспертами, посоветовали плотно одеть крышку двс (та которая идёт с воздушными фильтрами), и проверить защёлкнут ли разъём на воздухомер и дроссель. В итоге реально фишка на воздухомер была отщёлкнута. Защёлкнул. Завёл. Все симптомы прошли. Машина стала работать как надо. Потряхивания пошли. Но чек горел. Сказали надо сбросить так как он сам не погаснет.
Перехожу к главному. После этого ездил несколько дней с горящим Чеком. Всё работало исправно. Как то переезжая через лежачий полицейский, сработал ABS на ровном месте сам по себе и машина сама притормозила. Никаких ошибок при этом не загорелось. Поездил ещё пару дней, всё было хорошо. Поехал в итоге в сервис чтоб сбросить Чек и посмотреть всё ли хорошо. Подъезжая к сервису, при попытке тронуться с места, начал опять срабатывать ABS. Жмёшь газ, а машина тормозит и мигает жёлтый треугольник! В итоге докатился до сервиса на холостых. Подключили комп. Мастер сказал что была временная потеря сигнала между CAN шиной и ABS. Сказал что это просто глюк, всё сбросил и сказал что вряд ли это ещё повторится. Чек тоже сбросил, сказал что была неправильная смесь, так как отходил контакт от воздухомера. В итоге уехал, и всё было хорошо ровно день.
На следующий день на ровной дороге загорелась ошибка: ABS/ESP, датчик давления шин, неиспраность. Потом надпись поменялась на ВРЕМЕННО не доступны. Остановился, заглушил мотор, пошёл по делам. Через час поехал, ошибка горела. Через 5 минут сама погасла. 2 часа тыркался в пробке всё было хорошо. Подъезжая к дому опять всё загорелось. Утром поехал обратно в сервис. Как только тронулся с места, ошибка погасла. Но через 20 минут, в пробке на МКАД опять начал срабатывать ABS произвольно на низкой скорости при попытке тронуться с места. Фура чуть не въехала мне в зад. Остановился на аварийке, заглушит мотор. Завёл, тронулся, вроде всё норм, но через 5 минут опять загорелись ошибки по ABS/ESP.
Диагностика в сервиса показала ОШИБКУ 5111 — провести визуальный осмотр датчика оборотов (правый). Инструкция гласит что нужно почистить датчик ABS. Подняли машину, сняли колесо, всё почистили, вроде обороты стал показывать одинаковые. Скинули ошибку, я уехал. Через 10 минут опять всё загорелась. Вернулся обратно в сервис. Следующим пунктом по инструкции гласит замена датчика ABS. Что бы проверить для начала, перекинули датчики местами с правого на левый и отпустили проехаться. Еслиб потом диагностика показала ЛЕВОЕ колесо, то значит сто процентов замена датчика. Однако после того как ошибки вновь загорелась, диагностика опять показала ПРАВОЕ колесо. Соответственно это исключает неисправность датчика ABS. Следующим по инструкции гласит ЛЮФТ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА, так что нужно заменить его. Однако 11.2015, я уже производил замену ступичного подшипника, именно этого (правого). Подшипник покупал оригинал на Кунцевском, пав. 19/1. Люфта сейчас нет! Скрежета от подшипника тоже нет! Говорят как вариант могла выйти из строя магнитная полоса на подшипнике. Но неужели за 9 месяцев мог выйти из строя подшипник. Тем более при обычной езде, по бездорожью я не езжу.
Делали проверку при езде, комп показывает разные данные с колёс. Левое колесо пишет правильную скорость, например 7 км/ч, а показатели с правого всё время прыгают с 7 до 1 км/ч и обратно.
Советовался с разными мастерами по мерседесам, говорят что вряд ли дело в проводке так как тогда бы другие ошибки высветились при диагностике, и показало бы обрыв цепи.
Говорят что надо поменять подшипник ступицы опять, так как нужно его исключить. Если не он, то тогда уже искать другие причины как с проводкой. Хотя в инструкции, кроме замены подшипника больше уже ничего не осталось, и про электрику не сказано. Все контакты прочистили, продули.
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с похожим. Не хочется просто так выбрасывать 7 тыс. рублей на подшипник с заменой если в итоге это не он.
Доброго времени суток!
Знаю что тема с ABS/ESP избита, и на форуме есть раздел с этой темой, однако ничего похожего не нашёл! Так что пожалуйста прочтите полностью перед тем как комментировать!
И так, машина w221 S500 4 matic, 2007 год, пробег 115 тыс.км.
Небольшая предыстория, вдруг это может как то быть связанно. Пару недель назад, решил почистить подкапотное пространство. Купил специальную пену, снял крышки с двс, и с пеной и губкой (написано что эта пена безопасна для проводки) аккуратно всё почистил. Никакой воды. После этого машину начало немного потряхивать. А через пару дней загорелся Check Engine. После консультаций с экспертами, посоветовали плотно одеть крышку двс (та которая идёт с воздушными фильтрами), и проверить защёлкнут ли разъём на воздухомер и дроссель. В итоге реально фишка на воздухомер была отщёлкнута. Защёлкнул. Завёл. Все симптомы прошли. Машина стала работать как надо. Потряхивания пошли. Но чек горел. Сказали надо сбросить так как он сам не погаснет.
Перехожу к главному. После этого ездил несколько дней с горящим Чеком. Всё работало исправно. Как то переезжая через лежачий полицейский, сработал ABS на ровном месте сам по себе и машина сама притормозила. Никаких ошибок при этом не загорелось. Поездил ещё пару дней, всё было хорошо. Поехал в итоге в сервис чтоб сбросить Чек и посмотреть всё ли хорошо. Подъезжая к сервису, при попытке тронуться с места, начал опять срабатывать ABS. Жмёшь газ, а машина тормозит и мигает жёлтый треугольник! В итоге докатился до сервиса на холостых. Подключили комп. Мастер сказал что была временная потеря сигнала между CAN шиной и ABS. Сказал что это просто глюк, всё сбросил и сказал что вряд ли это ещё повторится. Чек тоже сбросил, сказал что была неправильная смесь, так как отходил контакт от воздухомера. В итоге уехал, и всё было хорошо ровно день.
На следующий день на ровной дороге загорелась ошибка: ABS/ESP, датчик давления шин, неиспраность. Потом надпись поменялась на ВРЕМЕННО не доступны. Остановился, заглушил мотор, пошёл по делам. Через час поехал, ошибка горела. Через 5 минут сама погасла. 2 часа тыркался в пробке всё было хорошо. Подъезжая к дому опять всё загорелось. Утром поехал обратно в сервис. Как только тронулся с места, ошибка погасла. Но через 20 минут, в пробке на МКАД опять начал срабатывать ABS произвольно на низкой скорости при попытке тронуться с места. Фура чуть не въехала мне в зад. Остановился на аварийке, заглушит мотор. Завёл, тронулся, вроде всё норм, но через 5 минут опять загорелись ошибки по ABS/ESP.
Диагностика в сервиса показала ОШИБКУ 5111 — провести визуальный осмотр датчика оборотов (правый). Инструкция гласит что нужно почистить датчик ABS. Подняли машину, сняли колесо, всё почистили, вроде обороты стал показывать одинаковые. Скинули ошибку, я уехал. Через 10 минут опять всё загорелась. Вернулся обратно в сервис. Следующим пунктом по инструкции гласит замена датчика ABS. Что бы проверить для начала, перекинули датчики местами с правого на левый и отпустили проехаться. Еслиб потом диагностика показала ЛЕВОЕ колесо, то значит сто процентов замена датчика. Однако после того как ошибки вновь загорелась, диагностика опять показала ПРАВОЕ колесо. Соответственно это исключает неисправность датчика ABS. Следующим по инструкции гласит ЛЮФТ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА, так что нужно заменить его. Однако 11.2015, я уже производил замену ступичного подшипника, именно этого (правого). Подшипник покупал оригинал на Кунцевском, пав. 19/1. Люфта сейчас нет! Скрежета от подшипника тоже нет! Говорят как вариант могла выйти из строя магнитная полоса на подшипнике. Но неужели за 9 месяцев мог выйти из строя подшипник. Тем более при обычной езде, по бездорожью я не езжу.
Делали проверку при езде, комп показывает разные данные с колёс. Левое колесо пишет правильную скорость, например 7 км/ч, а показатели с правого всё время прыгают с 7 до 1 км/ч и обратно.
Советовался с разными мастерами по мерседесам, говорят что вряд ли дело в проводке так как тогда бы другие ошибки высветились при диагностике, и показало бы обрыв цепи.
Говорят что надо поменять подшипник ступицы опять, так как нужно его исключить. Если не он, то тогда уже искать другие причины как с проводкой. Хотя в инструкции, кроме замены подшипника больше уже ничего не осталось, и про электрику не сказано. Все контакты прочистили, продули.
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с похожим. Не хочется просто так выбрасывать 7 тыс. рублей на подшипник с заменой если в итоге это не он.
Источник
ESP не действует Мерседес
Прообраз системы ЕСП компания Daimler-Benz запатентовала ещё в 1959 году, но в жизнь её удалось воплотить лишь в 1994 году. С 1995 года система ЕСП стала серийно устанавливаться на Мерседес-Бенц S 600 Coupe, затем ею стали комплектоваться все автомобили S- SL-классов.
На фото — панель приборов Мерседес с сообщением о неисправности системы ЕСП и кнопка Off ЕСП.
В наши дни система ЕСП устанавливается почти на все машины, хотя бы как опция. Прямой зависимости от класса машины уже не существует.
Нередко на панели приборов вашего автомобиля вы можете увидеть сообщение: «не работает ESP на Мерседес», либо загорается лампочка «Скользкая дорога» и восклицательный знак в жёлтом треугольнике. Сегодня, когда ESP не действует, эту неисправность на Мерседес могут сопровождать проблемы со следующими системами:
В техническом плане эти несколько систем объединены в один блок управления и взаимосвязаны цифровой шиной данных с другими блоками автомобиля. При возникновении большинства неисправностей в тормозной системе, автомобиль информирует об этом водителя соответствующей индикацией. Проблемы могут быть абсолютно любые, начиная от неисправности какого-либо датчика, например, скорости колеса, положения руля, поперечного ускорения, давления. Также может быть неисправность проводки, питающего напряжения, неисправности в сопутствующих системах, не дающие блоку управления АБС ЕСП функционировать исправно.
На фото: значки на панели приборов Мерседес, сигнализирующие о неисправности системы ЕСП.
Критические неисправности в системе ЕСП могут вызвать также ограничение работы двигателя, так как автомобиль становится менее безопасным в плане стабилизации в критических режимах. Либо может быть проблема с электронным блоком управления ESP ABS, BAS, либо ABR.
Существуют различные обозначения электронных систем, связанных с помощью при трогании, стабилизации движения в повороте, работы системы подвески и обратной связи с двигателем и коробкой передач, аналогов системы ESP. На отдельных модификациях автомобилей существует кнопка отключения, либо ограничения работы ЕСП. При нажатии этой кнопки вполне естественно, что не действует ESP на Мерседесе. Можно принудительно отключить стабилизацию движения и часть функций не будет работать. Самая элементарная проблема, из-за чего загорается сообщение «ЕСП отключено или не действует», это нажатие соответствующей кнопки.
Но в большинстве случаев без внятной диагностики не обойтись. Современные автомобили не поддерживают расширенную диагностику через панель приборов, обязательно требуется подключение дорогостоящего диагностического сканера. Если система ЕСП не действует, можно обратиться к нам, мы обязательно поможем, если проблема в блоке управления.
Источник
Hold не действует мерседес 221 что значит
причин может быть несколько
— датчики радарные
— блок подрулевых (у меня такое было трижды)
рекомендую просто от балды не менять ничего, а поехать на диагностику где будеть ясно длатчики или подрулевой
совет: если датчики и поспешить то их можно помыть просушить и еще походят, но стоят они не смертельно (200 долларов примерно) так что сами смотрите
причин может быть несколько
— датчики радарные
— блок подрулевых (у меня такое было трижды)
рекомендую просто от балды не менять ничего, а поехать на диагностику где будеть ясно длатчики или подрулевой
совет: если датчики и поспешить то их можно помыть просушить и еще походят, но стоят они не смертельно (200 долларов примерно) так что сами смотрите
причин может быть несколько
— датчики радарные
— блок подрулевых (у меня такое было трижды)
рекомендую просто от балды не менять ничего, а поехать на диагностику где будеть ясно длатчики или подрулевой
совет: если датчики и поспешить то их можно помыть просушить и еще походят, но стоят они не смертельно (200 долларов примерно) так что сами смотрите
причин может быть несколько
— датчики радарные
— блок подрулевых (у меня такое было трижды)
рекомендую просто от балды не менять ничего, а поехать на диагностику где будеть ясно длатчики или подрулевой
совет: если датчики и поспешить то их можно помыть просушить и еще походят, но стоят они не смертельно (200 долларов примерно) так что сами смотрите
Источник
Hold не действует мерседес 221 что значит
Машина(W203) 2 дня стояла без движения на улице в -25. Сегодня прихожу, а машина открыта ( хотя вроде бы закрывал ее). полностью разряжен аккамулятор. Ничего не работает,ни дисплей, ни замок зажигания, даже салонные лампочки света. До этого дня проблем с АКБ небыло вообще. четко заводил машину каждый день несмотря на Московские холода. Неужели за 2 для на морозе он мог полностью разрядиться в 0. Может глюкнула где то электрика и высадила мне АКБ? Почитал в инете, что есть 2 блока SAM, и тот что в багажнике часто глючит, не отключается при выключенном зажигании и сжирает ток.
Завтра хочу попробывать завестись «прикурив» машину. На мерсе так никогда не делал, скажите не будет ли каких последствий с эл. оборудованием , если я по сторинке прикурюсь проводами? Может есть какойто оперделенный порядок действий для такого пуска машин что бы ненароком что то не спалить??
Машина(W203) 2 дня стояла без движения на улице в -25. Сегодня прихожу, а машина открыта ( хотя вроде бы закрывал ее). полностью разряжен аккамулятор. Ничего не работает,ни дисплей, ни замок зажигания, даже салонные лампочки света. До этого дня проблем с АКБ небыло вообще. четко заводил машину каждый день несмотря на Московские холода. Неужели за 2 для на морозе он мог полностью разрядиться в 0. Может глюкнула где то электрика и высадила мне АКБ? Почитал в инете, что есть 2 блока SAM, и тот что в багажнике часто глючит, не отключается при выключенном зажигании и сжирает ток.
Завтра хочу попробывать завестись «прикурив» машину. На мерсе так никогда не делал, скажите не будет ли каких последствий с эл. оборудованием , если я по сторинке прикурюсь проводами? Может есть какойто оперделенный порядок действий для такого пуска машин что бы ненароком что то не спалить??
Втарая часть мармизонского балета:
АКБ, снять с машины не удалось, болты крепежной планки настолько заржавели, что при откручивании чуток слизались и усе..не туды и не сюды..Снял у доброго человека с машины АКБ ( на 50 Ампер), накинули провода и ждали минут 10-15 пока мой насосет хоть что то. насосал, на то, что бы уже от родного загорелись салонные лампочки, комп, но заводиться фриц по прежнему отказался. Грелись свечи накаливания, дальше ключ на старт и. ничего. В мерсе на столько умный стартер, что если на него не дать нужного напряжения он вообще шевелиться не будет, может быть он как то электронно заблочен? Мерили амперметром напряжение, когда мой стоял в связке с другим АКБ, 10В,при попытке завести напряжение падало до 7.5-8.
Ребят, просветите в паре моментов для дальнейшей борьбы с исчадием бундесвера =))
Эвакуатор, мне кажется нужет исключительно такой, который поднимает и ставит машину на себя, а не затаскивает по полозьям. Так как и коробка и руль, при отсутствии тока в системе, заблокированы, как я понимаю? Или ошибаюсь? Может можно как то на тросе ее дотащить до сервиса, где зарядят АКБ. Надо всего метров 700 приодолет с парой поворотов.
Источник
-
#201
Крымчанин,
Спасибо, за ответ. Но может быть могли бы чуть больше сказать, что именно клинит и как это лечить?
-
#202
Крымчанин,
Спасибо, за ответ. Но может быть могли бы чуть больше сказать, что именно клинит и как это лечить?
Клинит стойка амортизационная
Проверять на холоде домкратом и увесистым телом
А для начала надо понимать о какой машине идет разговор
Хотя задние стойки обычно одинаково хреновые
-
#203
Я прошу прощения, если задам глупый вопросвопросы:
1. Почему именно задняя стойка клинит? Откуда такая уверенность? Или это «болезнь» у 221-ых?
2. Не очень понимаю слово «клинит». Что именно клинит? Или речь идет о клапане на стойке?
3. Из-за чего начинает клинить?
4. Это как-то лечится?
Не так давно был в сервисе, поднимали машину на подъемнике — по «возвращению на землю» все было хорошо. Встала ровно.
2210221A064721
-
#204
Реально с такими вопросами я просто посоветую сменить сервис
Ибо своими ответами многие сервисы оставлю без работы
-
#205
Дело в том, что у меня ближайший НОРМАЛЬНЫЙ сервис в ~300 км. А все, что рядом со мной — они пневмо толком и в глаза не видели.
Потому и прощу у Вас помощи в решении сей проблемы. Что бы знать куда «копать», можно ли это самому исправить и т.д.
Был бы очень признателен за помощь. Можно в ЛС.
-
#206
чтобы помочь надо видеть машину
если описать все проблемы то взвоете что дорого
а что делать я описал выше
-
#207
Из выше сказанного я понял только 2 вещи:
1. Клинит стойку
2. Менять сервис. которого как бы и нет постоянного
Спасибо и на этом
-
#208
Иногда падает перед за ночь ,а иногда может месяц стоять.
-
#209
Иногда падает перед за ночь ,а иногда может месяц стоять.
Здравствуйте, знатоки!
Недавно стал обладателем R 350 12 года, в самые морозы он у меня упал целиком, когда потеплело вроде все нормально стало, но потом и сейчас ведёт себя как то странно передок, с задом все в порядке. Может неделю простоять ничего, а может за десять минуть полностью упасть, выключаешь зажигание и слышно шипение у левого колеса, за ним потихоньку падает правое. То падает то не падает, и при езде бывает подкачивает. Ошибок на диагностике в сервисе никаких не выдаёт. Компрессор боюсь скоро сдохнет, а что делать никто не говорит. Может что посоветуете?!
-
#210
w221
Передняя права стойка
A2213200538
требует ремонта. Где приобрести качественный пневмобаллон и поменять его на стойке?
-
#211
Доброго времени суток! Подскажите, проблема в следующем: загорелась ошибка о неисправности пневмоподвески, по результатам диагностики приговорили компрессор (не даёт нужного давления). Затем поставил отреставрированный, проездил на нем около месяца, опять загорелась ошибка (долго качает и работает шумно). Поставил ещё один отреставрированный, через пару дней ситуация повторилась- выскочила ошибка и так же шумно работает и долго качает. Съездил к оффициалам, так же приговорили компрессор. Проверяли на герметичность систему- утечек не было. Купил оригинальный. Через дня три также ситуация(шумит и долго качает) но ошибок пока нет. Может кто сталкивался? Уже не знаю что делать, до оффициалов пока не доехал.
вместе с заменой компрессора нужно обнулять счетчик его работы и реле.
-
#212
w221
Передняя права стойка
A2213200538
требует ремонта. Где приобрести качественный пневмобаллон и поменять его на стойке?
Аирбартер — ремонт пневмоподвски.
-
#213
Здравствуйте, у меня такая же проблема, заменил амортизатор, проблема осталась!
-
#214
Ребят, помогите пожалуйста.
Задралась пневма сзади то самого верха, ошибка выскакивает на табло. Делал компьютерную диагностику, диагностика показала 2 ошибки. Что делать? Блок клапанов менять? Или в чем может быть дело? И на компьютере задний датчик уровня кузова показывает «-57»
Машина W221 7-го года.
-
28216553-E6EC-43F6-A5EF-CC152226AE81.jpeg
764,5 КБ
· Просмотры: 263
-
76046431-1417-4598-B661-2A26F7CDCB21.jpeg
825,2 КБ
· Просмотры: 585
-
#215
Ребят, помогите пожалуйста.
Задралась пневма сзади то самого верха, ошибка выскакивает на табло. Делал компьютерную диагностику, диагностика показала 2 ошибки. Что делать? Блок клапанов менять? Или в чем может быть дело? И на компьютере задний датчик уровня кузова показывает «-57»
Машина W221 7-го года.
Снимайте бампер, добирайтесь до клапанов, проверяйте на герметичность шланги, особенно в соединениях к блоку клапанов, часто резинки усыхают и начинает пропускать. Если нет ничего блок клапанов под замену.
-
#216
Снимайте бампер, добирайтесь до клапанов, проверяйте на герметичность шланги, особенно в соединениях к блоку клапанов, часто резинки усыхают и начинает пропускать. Если нет ничего блок клапанов под замену.
Ведь, если бы продувало, она за сутки отпускалась бы? Правильно? Она вообще не опускается. Откручивал трубки с блока, спустил полностью, завёл она опять раком встала…
Не может быть проблема в датчике положения кузова задний?
-
#217
Как правело проблема начинается с мелочи,утечка воздуха,1)утечка на самих балонах,из под штуцеров,воздушной магистрали.2) обратный клапан сброса давления компрессора.. как правило,самая распространённая проблема,…а на станциях тех.обслуживания наганяют жути,делают из мухи слона и рубят бабки..
-
#218
Всем привет и с наступающим.
Левая передняя стойка стала дубовой и не опускается. Есть смысл лезть своими силами? До сервиса 600 км и два выходных .
-
#219
Штуцер сверху открути, датчик уровня кузова посмотри в каком состоянии. Самое простое и доступное что можно сделать
-
#220
Здравствуйте,
В прошлую субботу загорелась ошибка «неисправность» и машина со стрелкой вверх. В воскресение она стала появляться много раз. Даже тогда, когда машина стоит. Завел авто, пару мин стоит и ошибка.
В ручную поднять не получается (компрессор не включается). Когда была эта ошибка — машина ехала мягко. Правда к концу дня опустилась на 3-4 см (перед и зад). Сейчас авто в гараже. Сегодня буду смотреть старом.
Вчера смотрел ланчем — ошибка 5111 и 5288. 5111 — датчик давления airmatic (неверные показания) 5288 — система трубопроводов высокого давления не герметична С пневмой проблем не было. И стояла месяц, и зимой в морозы — не падала. За неделю до ошибки делал пневмо тесты. Компрессор давал ~ 18 бар.
Подключал сегодня стар. Ошибки в блоке airmatic меняются. две выше перечисленные были. После того как стер — стала появляться ошибка:
5287 — Недостоверное давление в амортизационной стойке.
Не один пневмотест не проходит. В каждом тесте B7 датчик давления показывает 0 бар и после компрессор не включается.
Если вручную регулировать каждую стойку, то спустить воздух получается, а добавить уже нет. Слышно как срабатывает реле при попытке включить компрессор.
Вопросы:
1, По симптомам умер компрессор? Если не включается.
2, Можно ли как-то поднять авто? Что бы хоть искать утечку в системе. А то там и ресивер уже пустой.
Последнее редактирование: 16 Май 2018
-
#2
датчики старой модификации рекомендуется менять на новую. осциллографом ничего не увидишь — это не датчики холла и не индуктивные…
GI42.47-P-059837
GI42.47-P-044503
в документах указано на минимум два кода, но, думаю, что решение и тебе подойдёт
Проверка номера детали уже установленных DZS:
Если установлены детали с номером не A221 905 71 00 или A221 905 73 00 или A221 905 74 00 или A221 905 02 01, то заменить DZS как описано далее:
— оба передних DZS
— оба задних DZS
-
#3
старые датчики на этих машинах (не только на 221) дают интересные эффекты, которые в некоторых случаях могут приниматься за неисправность коробки даже.
-
#4
это было выполнено первым шагом, оба датчика A2219057500
-
#5
надо визуально смотреть — может быть окалина на полуоси и запилить хороший датчик. так-же может быть налипание дерьма на ротор магнитного.
в текущих данных остановка того же переднего правого колеса
правильно я понимаю, что после перепиновки местами датчиков на блоке, дефект остался с той-же стороны?
т.е. был на правой, и НЕ перешёл на левую сторону? если это так, то проблема в блоке ABR.
-
#7
именно так, у меня так же основные подозрения в сторону блока управления, более того мы совершали поездку с подставленным блоком ABR с характерной неисправностью по клапанам и никаких аномалий в работе датчиков скорости колес не заметили
-
#8
Тоже пришлось столкнутся с таким
датчиков наменяли )
Потом ремонтировали блок
-
#9
у меня было такое. половина ног процессора контачили через воздух ))
сообщение было автоматически прилеплено: Авг 3, 2020
чтоб поймать причину вывешиваешь тачку включаешь драйв и греешь ECU и начинаешь двигать разъем в диагностике увидишь как пропадает скорость ))
Обновлено: 04.06.2023
Код неисправностей состоит из 5 знаков — одной буквы и четырех цифр. Различают стандартные коды ошибок, которые могут возникать у всех производителей, и собственные коды производителей, которые конкретный производитель устанавливает для определенных моделей.
Коды неисправностей OBD-2 стандартизированы ISO 15031-6.
ISO 15031-6: 2015 определяет все общие правила и рекомендации для определения новых диагностических кодов неисправностей. Он ссылается на SAE J2012-DA (цифровое приложение), которое включает в себя все стандартизированные диагностические коды неисправностей (DTC) (номер и текстовый дескриптор), а также все диагностические коды неисправностей подтипов, известных как типы отказов. К кодовым номерам можно отнести обычный текст, более или менее четко описывающий причину ошибки.
Список кодов ошибок Мерседес очень большой и затрагивает практически все системы автомобиля: двигатель, акпп, подвеска, датчики температур и электрических цепей различных узлов, и т.д.
Сохраненные Диагностические коды ошибок
Это диагностические коды неисправностей, которые хранятся в ЭБУ. Кроме того, отображается описание кода и номер ЭБУ с обозначением, с которого он взят.
Спорадические (появляющиеся иногда) Диагностические коды ошибок
Служба спорадических диагностических кодов неисправностей позволяет контролировать компоненты, связанные с выхлопными газами и постоянно контролируемыми системами. Эта услуга сообщает об ошибках, которые произошли во время цикла вождения, но были недостаточными для хранения DTC.
Постоянные Диагностические коды неисправностей
Код ошибки со статусом «постоянный DTC». Это коды неисправностей, которые «подтверждены» и сохранились в памяти блока управления. Они существуют до тех пор пока не будет установлено, что неисправность больше не существует.
Это делается, чтобы вы не смогли пройти техосмотр без устранения неисправности.
Постоянные коды неисправностей не могут быть удалены с помощью диагностического устройства или путем отключения напряжения батареи. Только после того, как проблема устранена и ошибка больше не возникает, код автоматически удаляется из памяти ошибок системой OBD.
Удаление Диагностической информации (сброс ошибок)
Функция “удалить» убирает все DTC (кроме постоянных) из памяти ошибок. Она также дополнительно удаляет следующую диагностическую информацию, хранящуюся в ECU:
- Количество диагностических кодов неисправностей
- Диагностические коды неисправностей
- Коды ошибок для данных стоп-кадра
- Данные Стоп-Кадра
- Тестовые Данные Лямбда-Зондов
- Состояние тестов мониторинга системы
- Бортовой мониторинг результатов теста
- Пройденное расстояние с включенным MIL
- Количество циклов прогрева с момента удаления DTC
- Расстояние, пройденное с момента удаления DTC
- Время работы двигателя (минуты) с включенным MIL
- Время с момента удаления DTC
- Корректирующие данные системы впрыска
Коды ошибок не должны удаляться до определения требуемого ремонта. Отсутствие ремонта может стать дорогостоящим и/или опасным. Недостаточно удалить коды ошибок и сбросить MIL (Сигнализатор CHECK) – ошибка, которая их вызвала, должна быть исправлена.
Список кодов ошибок Мерседес с расшифровкой
Стандартные или общие коды ошибок — это список кодов, распространенных у всех производителей. Этот список ошибок, также известный как DTC (Data Trouble Code), определен таким образом, что любое диагностическое устройство может считать и декодировать его.
Значения некоторых основных кодов ошибок.
Первая буква означает семейство DTC:
P (Powertrain, расшифровывается как трансмиссия) — код работы двигателя и/или АКПП ( автоматической коробки переключения передач).
C (Chassis, шасси) — код работы ходовой части (шасси).
B (Body, тело, кузов)- код работы того, что находится в кузове автомобиля: электрических стекло подъёмников, подушек безопасности, центрального замка и т.д.
U (User network, коммуникационные сети)- код связи между электронными блоками управления.
Четыре цифры:
Первая цифра указывает, является ли код общим или нет.
Первая цифра:
- 0 (Общая Ошибка) — общий код для OBD-II
- 1 — ошибка производителя
Поскольку список общих кодов не всегда достаточен, производители могут добавлять любое количество кодов.
Последние 3 цифры соответствуют возрастающему числу. Этот номер может быть представлен шестнадцатеричным числом (т. е. от 0 до 9 и от A до F).
Для семейства кода P были определены подсемейства с первой цифрой
- 0 , 1 и 2: для управления дозированием воздуха/топлива
- 3: для системы зажигания
- 4: для дополнительного контроля выбросов
- 5: для регулирования пустого хода двигателя
- 6: для бортового компьютера (ЭБУ) и дополнительных выходов
- 7, 8 и 9: для управления коробкой передач (Коробка передач)
- A, B и C: для гибридного привода
Эти коды были стандартизированы по нормам SAE J2012 и ISO 15031-6 и содержат около 11 000 определений.
Низкий уровень на входе датчика массового расхода воздуха (Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input)
Адрес и контакты
Мы ждем Вас ежедневно с понедельника по воскресенье c 9:00 до 21:00.
Наши мастера всегда будут рады проконсультировать по следующим телефонным номерам:
Для тех кому лень читать, расскажу пред-историю вкратце:
Купил машину — ничего не беспокоило первые пол года, но со временем машина стала глохнуть прямо на ходу. Бывало могла заглохнуть на пол секунды, а бывало глохла и отказывалась заводиться какое-то время (только надпись на приборке «ESP не действует, см. руководство» и отсутствие данных о температурах). Диагностика показала что скорее всего проблемы с ЭБУ поскольку в какой-то момент все прочие блоки ругались на отсутствие связи с ЭБУ мотора. Блок был отправлен на ремонт, был сделан реболл процессоров что избавило от проблемы на какое-то время (3 месяца). Кроме того на этом этапе выяснилось, что блок стоит не родной а от 272-го мотора и похоже у предыдущего владельца уже были проблема такого рода. Вскоре после ремонта, проблема вернулась.
Однажды утром, машина просто не завелась на холодную — симптомы те же, не слышно топливного насоса + ошибка на приборке «ESP не действует, см. руководство».
Отправился на эвакуаторе к тем, кто ремонтировал блок ранее и снова отдал машину с блоком на ремонт. Машина встряла там на две недели, им никак не удавалось решить проблему. Блок паяли вдоль и поперёк но после каждого этапа пайки проблема так или иначе проявляла себя снова. Спустя две недели мне позвонили и сказали что всё исправлено — забирайте машину. Машину забрал, поехал сразу к диллеру на диагностику которая не выявила никаких ошибок. Кстати интересовался у диллера о стоимости нового блока управления двигателем — его цена просто убила (64 000 лей или 268 000 рублей), и это без учёта стоимости адаптации к машине.
В общем сразу после диллера поехал на работу и загнал машину в подземный гараж офисного здания. Спустя несколько часов, когда пришло время ехать домой, при попытке завестись, машина вовсе не увидела блока управления. Только вентилятор крутился на максимальных оборотах (что говорит об отсутствии связи с ЭБУ мотора), машина не видела коробку, сыпались все виды ошибок. Пришлось самостоятельно снимать блок и везти его в тот же день, обратно на ремонт (на этот раз, без машины — она капитально встряла в подземном паркинге). На следующий день, утром мне перезвонили и сказали что выпаялись процессоры… Я слабо понимаю, как такое возможно, поскольку в подкапотном пространстве ну просто физически не могло быть таких высоких температур. Короче говоря, попросили попробовать поставить блок на машину и доехать до них для дальнейшего разбирательства. Забрав блок из сервиса, поехал в офисный гараж. Установил блок — машина нормально завелась без намёка на проблемы и каких-либо ошибок. Мотор поработал ровно 2 минуты, за тем я её заглушил, чтобы собрать на место воздушные фильтры и установить крышку.
Когда всё собрал, сажусь в машину а она снова не видит блока управления (1 в 1 как вчера — когда процессоры выпаялись xD)…
В тот момент сильно материл себя, что не додумался сразу выгнать её из гаража и оставить в нейтрали.
Сижу думаю, какого Хрена?! Мотор ведь не нагрелся ни на грамм — проводка? Да не должно быть, с проверки проводки вся эта история начиналась… Всё было в порядке…
В общем полез снова, снял фильтры, отключил проводку от блока и вставил снова. Машина снова увидела ЭБУ и завелась после этого действа как ни в чём не бывало… Ничего не собирая, быстренько выехал из гаража и скинул коробку в нейтраль на всякий случай. Собрал фильтры и крышку на моторе на работающий мотор и не глуша поехал через весь город к этим чудо-паяльщикам. Самое смешное, никаких проблем в пути не возникло, машина вела себя совершенно нормально и никаких ошибок. Приехал к ним, припарковался и сразу после того, как заглушил мотор — как думаете, что произошло? Конечно же, опять потеряна связь с блоком ЭБУ… Поругался малость с мастером который занимался моим ЭБУ, потому, что если раньше машина просто не заводилась, но хоть блок стабильно выходил на связь и можно было скинуть коробас в нейтраль, то бл*дь после двух недель их пайки, блок вовсе совершенно непредсказуемо стал пропадать из мира сего.
Короче говоря, снова оставил им машину, но на этот раз, параллельно стал искать БУ блоки как в стране, так и за её пределами. Я и раньше рассматривал вариант покупки БУ или нового блока (вариант нового отпал сразу после того, как узнал его цену), но к сожалению в стране не было таковых на разборках, а ждать из-за границы долго и сложно в плане возврата если блок окажется нерабочим. Но ситуация в которой оказался просто вынудила. Таким образом, нашел человека в Минске, у которого был блок подходящий к моей машине. Подходящий или нет, я выяснил у диллера. Плановое Т.О. и прочие работы над машиной я всегда провожу через приёмщика Сергея, с которым мы познакомились ещё со времён владения W220-м. Он очень здорово помог мне, сделав выписку с номерами блоков ЭБУ, которые подходят к моей машине. А также он объяснил что блоков управления M272-M273 есть огромное множество и не все они одинаково подходят к W221. Короче говоря, парень мне очень здорово помог, за что ему огромное спасибо и я обязательно заеду к нему с благодарностью, как только представится возможность.
В общем вышел я на человека в Минске, у которого оказался рабочий блок с подходящим мне номером ЭБУ. Этот блок был снят с рабочей машины того же года, пригнанной на разбор из США. Он также пообещал гарантированный возврат если что-то пойдёт не так, в течении двух недель после получения посылки. О цене договорились быстро — он попросил 350$ за этот блок, предоставив фотографии, что блок не имеет следов вскрытия. В тот же день я выслал ему деньги по Western Union а на следующий день он выслал блок посредством Белпочты. Кстати — рассматривался вариант отправки через DHL но стоимость почтовых услуг была бы 175$ что составило бы половину стоимости самого блока только за доставку. Кроме того в связи с пандемией, в нашей стране были проблемы с почтовыми отправлениями (некоторые не получали посылок с Апреля) и DHL никак выгодно не выделялся в этом плане — зачем тогда переплачивать если в любом случае есть риск, что посылка где-то застрянет? В общем предпочли простую народную почту, где стоимость доставки составила всего 16$. Мне повезло и блок доставили в течении 8 дней (16-го Июня отправили — 24-го получил). Но ложкой дёгтя стало то, что во время доставки обломили одну ножку крепления. К сожалению отправитель не удосужился позаботиться о нормальной упаковке. Благо ничего криминального в этом нет, кроме того есть донор — но всё-равно неприятно.
А тем временем, пока я заказывал и ждал блок, машина так и стояла во дворе чудо паяльщиков, которые продолжали неделями паять и тестировать мой старый блок не понимая, что именно с ним не так.
Привёз им присланный из Минска блок и попросил адаптировать его к моей машине. Благо этим должен был заняться другой человек из их же конторы.
Но и тут не обошлось без сюрпризов…
Когда прошло два дня с момента предоставления им нового блока, но меня только кормили завтраками, ссылаясь на то, что адаптировать не получается, я заподозрил что-то неладное. Приехав к ним в течении рабочего дня и заставив объясниться — оказалось, что только имея на руках новый, прошитый к машине блок, они обнаружили, что проблема всё это время была не в самом блоке (рука-лицо)! а в том, что про пропадал контакт на самой фишке которая подключается к блоку… Причём речь даже не об обрыве провода, а просто контакты в самой фишке были сильно раздвинуты в стороны от контактной площади, что приводило к потере связи с блоком.
Кому интересно — снимается задняя крышка с фишки, сбоку в сторону вынимается желтый фиксатор, за тем можно вынуть фишку в сторону проводов (в заднюю часть) и далее распиновщиком вынимаются сами провода.
Крымчанин,
Спасибо, за ответ. Но может быть могли бы чуть больше сказать, что именно клинит и как это лечить?
Крымчанин
Легенда форума
Крымчанин,
Спасибо, за ответ. Но может быть могли бы чуть больше сказать, что именно клинит и как это лечить?
Клинит стойка амортизационная
Проверять на холоде домкратом и увесистым телом
А для начала надо понимать о какой машине идет разговор
Хотя задние стойки обычно одинаково хреновые
sna1l
Активный пользователь
Я прошу прощения, если задам глупый вопросвопросы:
1. Почему именно задняя стойка клинит? Откуда такая уверенность? Или это «болезнь» у 221-ых?
2. Не очень понимаю слово «клинит». Что именно клинит? Или речь идет о клапане на стойке?
3. Из-за чего начинает клинить?
4. Это как-то лечится?
Не так давно был в сервисе, поднимали машину на подъемнике — по «возвращению на землю» все было хорошо. Встала ровно.
Крымчанин
Легенда форума
Реально с такими вопросами я просто посоветую сменить сервис
Ибо своими ответами многие сервисы оставлю без работы
sna1l
Активный пользователь
Крымчанин
Легенда форума
чтобы помочь надо видеть машину
если описать все проблемы то взвоете что дорого
а что делать я описал выше
sna1l
Активный пользователь
Из выше сказанного я понял только 2 вещи:
1. Клинит стойку
2. Менять сервис. которого как бы и нет постоянного
Спасибо и на этом
Aleksei73
Новый пользователь
Сергей ВЕ
Новый пользователь
Здравствуйте, знатоки!
Недавно стал обладателем R 350 12 года, в самые морозы он у меня упал целиком, когда потеплело вроде все нормально стало, но потом и сейчас ведёт себя как то странно передок, с задом все в порядке. Может неделю простоять ничего, а может за десять минуть полностью упасть, выключаешь зажигание и слышно шипение у левого колеса, за ним потихоньку падает правое. То падает то не падает, и при езде бывает подкачивает. Ошибок на диагностике в сервисе никаких не выдаёт. Компрессор боюсь скоро сдохнет, а что делать никто не говорит. Может что посоветуете?!
AzatMH
Новый пользователь
w221
Передняя права стойка
A2213200538
требует ремонта. Где приобрести качественный пневмобаллон и поменять его на стойке?
Serg2005
Легенда форума
Доброго времени суток! Подскажите, проблема в следующем: загорелась ошибка о неисправности пневмоподвески, по результатам диагностики приговорили компрессор (не даёт нужного давления). Затем поставил отреставрированный, проездил на нем около месяца, опять загорелась ошибка (долго качает и работает шумно). Поставил ещё один отреставрированный, через пару дней ситуация повторилась- выскочила ошибка и так же шумно работает и долго качает. Съездил к оффициалам, так же приговорили компрессор. Проверяли на герметичность систему- утечек не было. Купил оригинальный. Через дня три также ситуация(шумит и долго качает) но ошибок пока нет. Может кто сталкивался? Уже не знаю что делать, до оффициалов пока не доехал.
Serg2005
Легенда форума
w221
Передняя права стойка
A2213200538
требует ремонта. Где приобрести качественный пневмобаллон и поменять его на стойке?
DaveAlps
Новый пользователь
Le1kS
Новый пользователь
Вложения
KoT_666
Мастер «ТКлассики»
Снимайте бампер, добирайтесь до клапанов, проверяйте на герметичность шланги, особенно в соединениях к блоку клапанов, часто резинки усыхают и начинает пропускать. Если нет ничего блок клапанов под замену.
Le1kS
Новый пользователь
Снимайте бампер, добирайтесь до клапанов, проверяйте на герметичность шланги, особенно в соединениях к блоку клапанов, часто резинки усыхают и начинает пропускать. Если нет ничего блок клапанов под замену.
Ведь, если бы продувало, она за сутки отпускалась бы? Правильно? Она вообще не опускается. Откручивал трубки с блока, спустил полностью, завёл она опять раком встала.
Не может быть проблема в датчике положения кузова задний?
Artur 77
Новый пользователь
Как правело проблема начинается с мелочи,утечка воздуха,1)утечка на самих балонах,из под штуцеров,воздушной магистрали.2) обратный клапан сброса давления компрессора.. как правило,самая распространённая проблема. а на станциях тех.обслуживания наганяют жути,делают из мухи слона и рубят бабки..
Vermul
Новый пользователь
Всем привет и с наступающим.
Левая передняя стойка стала дубовой и не опускается. Есть смысл лезть своими силами? До сервиса 600 км и два выходных .
RAIN5297
Легенда форума
Штуцер сверху открути, датчик уровня кузова посмотри в каком состоянии. Самое простое и доступное что можно сделать
Активный пользователь
В прошлую субботу загорелась ошибка «неисправность» и машина со стрелкой вверх. В воскресение она стала появляться много раз. Даже тогда, когда машина стоит. Завел авто, пару мин стоит и ошибка.
В ручную поднять не получается (компрессор не включается). Когда была эта ошибка — машина ехала мягко. Правда к концу дня опустилась на 3-4 см (перед и зад). Сейчас авто в гараже. Сегодня буду смотреть старом.
Вчера смотрел ланчем — ошибка 5111 и 5288. 5111 — датчик давления airmatic (неверные показания) 5288 — система трубопроводов высокого давления не герметична С пневмой проблем не было. И стояла месяц, и зимой в морозы — не падала. За неделю до ошибки делал пневмо тесты. Компрессор давал ~ 18 бар.
Подключал сегодня стар. Ошибки в блоке airmatic меняются. две выше перечисленные были. После того как стер — стала появляться ошибка:
5287 — Недостоверное давление в амортизационной стойке.
Не один пневмотест не проходит. В каждом тесте B7 датчик давления показывает 0 бар и после компрессор не включается.
Если вручную регулировать каждую стойку, то спустить воздух получается, а добавить уже нет. Слышно как срабатывает реле при попытке включить компрессор.
Вопросы:
1, По симптомам умер компрессор? Если не включается.
2, Можно ли как-то поднять авто? Что бы хоть искать утечку в системе. А то там и ресивер уже пустой.
Код неисправностей состоит из 5 знаков — одной буквы и четырех цифр. Различают стандартные коды ошибок, которые могут возникать у всех производителей, и собственные коды производителей, которые конкретный производитель устанавливает для определенных моделей.
Коды неисправностей OBD-2 стандартизированы ISO 15031-6.
ISO 15031-6: 2015 определяет все общие правила и рекомендации для определения новых диагностических кодов неисправностей. Он ссылается на SAE J2012-DA (цифровое приложение), которое включает в себя все стандартизированные диагностические коды неисправностей (DTC) (номер и текстовый дескриптор), а также все диагностические коды неисправностей подтипов, известных как типы отказов. К кодовым номерам можно отнести обычный текст, более или менее четко описывающий причину ошибки.
Список кодов ошибок Мерседес очень большой и затрагивает практически все системы автомобиля: двигатель, акпп, подвеска, датчики температур и электрических цепей различных узлов, и т.д.
Сохраненные Диагностические коды ошибок
Это диагностические коды неисправностей, которые хранятся в ЭБУ. Кроме того, отображается описание кода и номер ЭБУ с обозначением, с которого он взят.
Спорадические (появляющиеся иногда) Диагностические коды ошибок
Служба спорадических диагностических кодов неисправностей позволяет контролировать компоненты, связанные с выхлопными газами и постоянно контролируемыми системами. Эта услуга сообщает об ошибках, которые произошли во время цикла вождения, но были недостаточными для хранения DTC.
Постоянные Диагностические коды неисправностей
Код ошибки со статусом «постоянный DTC». Это коды неисправностей, которые «подтверждены» и сохранились в памяти блока управления. Они существуют до тех пор пока не будет установлено, что неисправность больше не существует.
Это делается, чтобы вы не смогли пройти техосмотр без устранения неисправности.
Постоянные коды неисправностей не могут быть удалены с помощью диагностического устройства или путем отключения напряжения батареи. Только после того, как проблема устранена и ошибка больше не возникает, код автоматически удаляется из памяти ошибок системой OBD.
Удаление Диагностической информации (сброс ошибок)
Функция “удалить» убирает все DTC (кроме постоянных) из памяти ошибок. Она также дополнительно удаляет следующую диагностическую информацию, хранящуюся в ECU:
- Количество диагностических кодов неисправностей
- Диагностические коды неисправностей
- Коды ошибок для данных стоп-кадра
- Данные Стоп-Кадра
- Тестовые Данные Лямбда-Зондов
- Состояние тестов мониторинга системы
- Бортовой мониторинг результатов теста
- Пройденное расстояние с включенным MIL
- Количество циклов прогрева с момента удаления DTC
- Расстояние, пройденное с момента удаления DTC
- Время работы двигателя (минуты) с включенным MIL
- Время с момента удаления DTC
- Корректирующие данные системы впрыска
Коды ошибок не должны удаляться до определения требуемого ремонта. Отсутствие ремонта может стать дорогостоящим и/или опасным. Недостаточно удалить коды ошибок и сбросить MIL (Сигнализатор CHECK) – ошибка, которая их вызвала, должна быть исправлена.
Список кодов ошибок Мерседес с расшифровкой
Стандартные или общие коды ошибок — это список кодов, распространенных у всех производителей. Этот список ошибок, также известный как DTC (Data Trouble Code), определен таким образом, что любое диагностическое устройство может считать и декодировать его.
Значения некоторых основных кодов ошибок.
Первая буква означает семейство DTC:
P (Powertrain, расшифровывается как трансмиссия) — код работы двигателя и/или АКПП ( автоматической коробки переключения передач).
C (Chassis, шасси) — код работы ходовой части (шасси).
B (Body, тело, кузов)- код работы того, что находится в кузове автомобиля: электрических стекло подъёмников, подушек безопасности, центрального замка и т.д.
U (User network, коммуникационные сети)- код связи между электронными блоками управления.
Четыре цифры:
Первая цифра указывает, является ли код общим или нет.
Первая цифра:
- 0 (Общая Ошибка) — общий код для OBD-II
- 1 — ошибка производителя
Поскольку список общих кодов не всегда достаточен, производители могут добавлять любое количество кодов.
Последние 3 цифры соответствуют возрастающему числу. Этот номер может быть представлен шестнадцатеричным числом (т. е. от 0 до 9 и от A до F).
Для семейства кода P были определены подсемейства с первой цифрой
- 0 , 1 и 2: для управления дозированием воздуха/топлива
- 3: для системы зажигания
- 4: для дополнительного контроля выбросов
- 5: для регулирования пустого хода двигателя
- 6: для бортового компьютера (ЭБУ) и дополнительных выходов
- 7, 8 и 9: для управления коробкой передач (Коробка передач)
- A, B и C: для гибридного привода
Эти коды были стандартизированы по нормам SAE J2012 и ISO 15031-6 и содержат около 11 000 определений.
Низкий уровень на входе датчика массового расхода воздуха (Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input)
Адрес и контакты
Мы ждем Вас ежедневно с понедельника по воскресенье c 9:00 до 21:00.
Наши мастера всегда будут рады проконсультировать по следующим телефонным номерам:
Вложения
Крымчанин
Легенда форума
dimakrav
Активный пользователь
Та-же проблема вылезла, еще и гидроуселитель не работает в это время. Глушу, завожу проходит, через 30 сек. снова загорается. Что может быть? Подскажите.
passat274
Пользователь
Подскажите что может быть
Стало загораться ABS/ESP более 20 км в час. Поехал к диагносту он сказал что ошибка Внутренняя неисправность в блоке управления N47-5 (блок управления ESP) код ошибки 5906, 5905. Но если завожу и торгуюсь с про буксовкой то ничего не горит, а если после заводик тронуться тихо то сразу после 20 км в час загорается если кто знает эту проблему подскажите,
Так же есть ошибка 5938 ( проверить конструктивный узел N49 датчик угла поворота рулевого колеса за ранее спасибо
Вин WDD2211861a105598
Крымчанин
Легенда форума
Vadim k
Известная личность
Было дело, накрывается левый датчик(проблема в том что при вывернутом руле в право он натягивается слишком сильно)
Меняется за 10-15 минут (менял сам)
arkadij
Активный пользователь
Загорелся весб как новогодняя ёлка, на мерсе приговорили есп штоер герет, завод платить отказался, стали менять и обнаружили что передние тормозные затели перепутаны правый с левым и стоят кверх ногами в результате чего могло выйте из строя вся тормозная система.Затели менял 1, 5 года назад на одном русском веркштате в кёльне, они говорят не может
быть, Цена вопроса 2779 евро, что делать? Вин WDD2210221A251989
Carllsonman
Активный пользователь
Загорелся весб как новогодняя ёлка, на мерсе приговорили есп штоер герет, завод платить отказался, стали менять и обнаружили что передние тормозные затели перепутаны правый с левым и стоят кверх ногами в результате чего могло выйте из строя вся тормозная система.Затели менял 1, 5 года назад на одном русском веркштате в кёльне, они говорят не может
быть, Цена вопроса 2779 евро, что делать? Вин WDD2210221A251989
в следующий раз пишите на английском, а то перевод непонятный
next time write in English, and that translation is not correct
Читайте также:
- Sanyo m w2k схема магнитола
- Задняя подвеска фольксваген тигуан схема
- Форд мондео 3 климат контроль не держит температуру
- Ошибка р1696 форд фокус 2
- Мерседес 102 двигатель схема
Ошибка по датчику абс мерседес
Доброго времени суток!
Знаю что тема с ABS/ESP избита, и на форуме есть раздел с этой темой, однако ничего похожего не нашёл! Так что пожалуйста прочтите полностью перед тем как комментировать!
И так, машина w221 S500 4 matic, 2007 год, пробег 115 тыс.км.
Небольшая предыстория, вдруг это может как то быть связанно. Пару недель назад, решил почистить подкапотное пространство. Купил специальную пену, снял крышки с двс, и с пеной и губкой (написано что эта пена безопасна для проводки) аккуратно всё почистил. Никакой воды. После этого машину начало немного потряхивать. А через пару дней загорелся Check Engine. После консультаций с экспертами, посоветовали плотно одеть крышку двс (та которая идёт с воздушными фильтрами), и проверить защёлкнут ли разъём на воздухомер и дроссель. В итоге реально фишка на воздухомер была отщёлкнута. Защёлкнул. Завёл. Все симптомы прошли. Машина стала работать как надо. Потряхивания пошли. Но чек горел. Сказали надо сбросить так как он сам не погаснет.
Перехожу к главному. После этого ездил несколько дней с горящим Чеком. Всё работало исправно. Как то переезжая через лежачий полицейский, сработал ABS на ровном месте сам по себе и машина сама притормозила. Никаких ошибок при этом не загорелось. Поездил ещё пару дней, всё было хорошо. Поехал в итоге в сервис чтоб сбросить Чек и посмотреть всё ли хорошо. Подъезжая к сервису, при попытке тронуться с места, начал опять срабатывать ABS. Жмёшь газ, а машина тормозит и мигает жёлтый треугольник! В итоге докатился до сервиса на холостых. Подключили комп. Мастер сказал что была временная потеря сигнала между CAN шиной и ABS. Сказал что это просто глюк, всё сбросил и сказал что вряд ли это ещё повторится. Чек тоже сбросил, сказал что была неправильная смесь, так как отходил контакт от воздухомера. В итоге уехал, и всё было хорошо ровно день.
На следующий день на ровной дороге загорелась ошибка: ABS/ESP, датчик давления шин, неиспраность. Потом надпись поменялась на ВРЕМЕННО не доступны. Остановился, заглушил мотор, пошёл по делам. Через час поехал, ошибка горела. Через 5 минут сама погасла. 2 часа тыркался в пробке всё было хорошо. Подъезжая к дому опять всё загорелось. Утром поехал обратно в сервис. Как только тронулся с места, ошибка погасла. Но через 20 минут, в пробке на МКАД опять начал срабатывать ABS произвольно на низкой скорости при попытке тронуться с места. Фура чуть не въехала мне в зад. Остановился на аварийке, заглушит мотор. Завёл, тронулся, вроде всё норм, но через 5 минут опять загорелись ошибки по ABS/ESP.
Диагностика в сервиса показала ОШИБКУ 5111 — провести визуальный осмотр датчика оборотов (правый). Инструкция гласит что нужно почистить датчик ABS. Подняли машину, сняли колесо, всё почистили, вроде обороты стал показывать одинаковые. Скинули ошибку, я уехал. Через 10 минут опять всё загорелась. Вернулся обратно в сервис. Следующим пунктом по инструкции гласит замена датчика ABS. Что бы проверить для начала, перекинули датчики местами с правого на левый и отпустили проехаться. Еслиб потом диагностика показала ЛЕВОЕ колесо, то значит сто процентов замена датчика. Однако после того как ошибки вновь загорелась, диагностика опять показала ПРАВОЕ колесо. Соответственно это исключает неисправность датчика ABS. Следующим по инструкции гласит ЛЮФТ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА, так что нужно заменить его. Однако 11.2015, я уже производил замену ступичного подшипника, именно этого (правого). Подшипник покупал оригинал на Кунцевском, пав. 19/1. Люфта сейчас нет! Скрежета от подшипника тоже нет! Говорят как вариант могла выйти из строя магнитная полоса на подшипнике. Но неужели за 9 месяцев мог выйти из строя подшипник. Тем более при обычной езде, по бездорожью я не езжу.
Делали проверку при езде, комп показывает разные данные с колёс. Левое колесо пишет правильную скорость, например 7 км/ч, а показатели с правого всё время прыгают с 7 до 1 км/ч и обратно.
Советовался с разными мастерами по мерседесам, говорят что вряд ли дело в проводке так как тогда бы другие ошибки высветились при диагностике, и показало бы обрыв цепи.
Говорят что надо поменять подшипник ступицы опять, так как нужно его исключить. Если не он, то тогда уже искать другие причины как с проводкой. Хотя в инструкции, кроме замены подшипника больше уже ничего не осталось, и про электрику не сказано. Все контакты прочистили, продули.
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с похожим. Не хочется просто так выбрасывать 7 тыс. рублей на подшипник с заменой если в итоге это не он.
Доброго времени суток!
Знаю что тема с ABS/ESP избита, и на форуме есть раздел с этой темой, однако ничего похожего не нашёл! Так что пожалуйста прочтите полностью перед тем как комментировать!
И так, машина w221 S500 4 matic, 2007 год, пробег 115 тыс.км.
Небольшая предыстория, вдруг это может как то быть связанно. Пару недель назад, решил почистить подкапотное пространство. Купил специальную пену, снял крышки с двс, и с пеной и губкой (написано что эта пена безопасна для проводки) аккуратно всё почистил. Никакой воды. После этого машину начало немного потряхивать. А через пару дней загорелся Check Engine. После консультаций с экспертами, посоветовали плотно одеть крышку двс (та которая идёт с воздушными фильтрами), и проверить защёлкнут ли разъём на воздухомер и дроссель. В итоге реально фишка на воздухомер была отщёлкнута. Защёлкнул. Завёл. Все симптомы прошли. Машина стала работать как надо. Потряхивания пошли. Но чек горел. Сказали надо сбросить так как он сам не погаснет.
Перехожу к главному. После этого ездил несколько дней с горящим Чеком. Всё работало исправно. Как то переезжая через лежачий полицейский, сработал ABS на ровном месте сам по себе и машина сама притормозила. Никаких ошибок при этом не загорелось. Поездил ещё пару дней, всё было хорошо. Поехал в итоге в сервис чтоб сбросить Чек и посмотреть всё ли хорошо. Подъезжая к сервису, при попытке тронуться с места, начал опять срабатывать ABS. Жмёшь газ, а машина тормозит и мигает жёлтый треугольник! В итоге докатился до сервиса на холостых. Подключили комп. Мастер сказал что была временная потеря сигнала между CAN шиной и ABS. Сказал что это просто глюк, всё сбросил и сказал что вряд ли это ещё повторится. Чек тоже сбросил, сказал что была неправильная смесь, так как отходил контакт от воздухомера. В итоге уехал, и всё было хорошо ровно день.
На следующий день на ровной дороге загорелась ошибка: ABS/ESP, датчик давления шин, неиспраность. Потом надпись поменялась на ВРЕМЕННО не доступны. Остановился, заглушил мотор, пошёл по делам. Через час поехал, ошибка горела. Через 5 минут сама погасла. 2 часа тыркался в пробке всё было хорошо. Подъезжая к дому опять всё загорелось. Утром поехал обратно в сервис. Как только тронулся с места, ошибка погасла. Но через 20 минут, в пробке на МКАД опять начал срабатывать ABS произвольно на низкой скорости при попытке тронуться с места. Фура чуть не въехала мне в зад. Остановился на аварийке, заглушит мотор. Завёл, тронулся, вроде всё норм, но через 5 минут опять загорелись ошибки по ABS/ESP.
Диагностика в сервиса показала ОШИБКУ 5111 — провести визуальный осмотр датчика оборотов (правый). Инструкция гласит что нужно почистить датчик ABS. Подняли машину, сняли колесо, всё почистили, вроде обороты стал показывать одинаковые. Скинули ошибку, я уехал. Через 10 минут опять всё загорелась. Вернулся обратно в сервис. Следующим пунктом по инструкции гласит замена датчика ABS. Что бы проверить для начала, перекинули датчики местами с правого на левый и отпустили проехаться. Еслиб потом диагностика показала ЛЕВОЕ колесо, то значит сто процентов замена датчика. Однако после того как ошибки вновь загорелась, диагностика опять показала ПРАВОЕ колесо. Соответственно это исключает неисправность датчика ABS. Следующим по инструкции гласит ЛЮФТ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА, так что нужно заменить его. Однако 11.2015, я уже производил замену ступичного подшипника, именно этого (правого). Подшипник покупал оригинал на Кунцевском, пав. 19/1. Люфта сейчас нет! Скрежета от подшипника тоже нет! Говорят как вариант могла выйти из строя магнитная полоса на подшипнике. Но неужели за 9 месяцев мог выйти из строя подшипник. Тем более при обычной езде, по бездорожью я не езжу.
Делали проверку при езде, комп показывает разные данные с колёс. Левое колесо пишет правильную скорость, например 7 км/ч, а показатели с правого всё время прыгают с 7 до 1 км/ч и обратно.
Советовался с разными мастерами по мерседесам, говорят что вряд ли дело в проводке так как тогда бы другие ошибки высветились при диагностике, и показало бы обрыв цепи.
Говорят что надо поменять подшипник ступицы опять, так как нужно его исключить. Если не он, то тогда уже искать другие причины как с проводкой. Хотя в инструкции, кроме замены подшипника больше уже ничего не осталось, и про электрику не сказано. Все контакты прочистили, продули.
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с похожим. Не хочется просто так выбрасывать 7 тыс. рублей на подшипник с заменой если в итоге это не он.
Источник
Ошибка по датчику абс мерседес
ЧТО ДЕЛАТЬ , ЕСЛИ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АКБ ИЛИ ЕСЛИ ВНЕЗАПНО ЗАГОРЕЛАСЬ НАДПИСЬ BAS/ABS/ESP
ТРЕБУЕТСЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ СЕНСОРА УГЛА ПОВОРОТА РУЛЯ.
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ ПУТЁМ ПОВОРОТА РУЛЯ В ОДНУ СТОРОНУ ДО УПОРА, В ДРУГУЮ СТОРОНУ ДО УПОРА, И ВОЗВРАТ ЕГО В ЦЕНТРАЛЬНОЕ (ПРЯМО КОЛЁСА) ПОЛОЖЕНИЕ
не надо это делать 10 или 2-3 раза. делается это ОДИН раз.
ЕСЛИ это НЕ ПОМОГЛО, значит у вас проблема в чём-то ином.
Узнать в чём проблема — можно только по результатам ДИАГНОСТИКИ.
Выключатель стоп-сигнала
Кривой сход-развал
Неисправность датчиков скорости (abs)
Люфт подшипников, неправильная их установка, сгнивание роторов
Неисправность датчика хода мембраны
Неисправность выключателя BAS
Неисправность датчиков вращения-смещения-угла поворота
Неисправность насоса высокого давления
Сгнивание проводки к гидроблоку
Нештатные шняги повешенные на педаль тормоза
Неисправность по CAN коммуникации между модулями
Низкое напряжение питания (отключение блоков)
Разный размер колёс
ВСЕ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ ИМЕЮТ МЕСТО БЫТЬ. ВСЁ ЭТО НАДО ПРОВЕРЯТЬ В СЕРВИСЕ.
Обсуждение не явных проблем без конкретных ошибок — бессмысленно.
1. ABS — ANTILOCK BRAKE SYSTEM. Система Предотвращения Блокировки колёс. Срабатывает при торможении, если какое-либо из колёс заблокировалось. Система за счёт считывания информации о скорости вращения с колёс (всех) при помощи датчиков — обнаруживает заблокированное колесо, и снижает давление в соответствующем контуре до тех пор, пока колесо не разблокируется. после чего давление восстанавливается. Если происходит блокировка — снова снижает. Таким образом не получается полной блокировки колёс, и машина сохраняет управляемость, так как при торможении юзом (с заблокированными колёсами) — повернуть куда-либо невозможно.
2. BAS — BRAKE ASSYST. Система Помощи Экстренного Торможения. Срабатывает при экстренном торможении и позволяет увеличить усилие создаваемое водителем на педаль тормоза. Т.е. как-бы дожимает педаль ещё больше.
3. ESP — ELECTRONIC STABILITY PROGRAM. Система Электронной Стабилизации. Позволяет стабилизировать неконтролируемые смещения машины путём притормаживания определённых колёс (зависит от ситуации), что позволяет выровнять автомобиль, или не допустить занос-снос. Так-же уменьшает избыток тяги при необходимости. Для работы используются все датчики колёс, датчики вращения и смещения авто, датчик угла поворота руля.
4. Лягушка — это обывательское название выключателя стоп-сигнала S9/1 который обычно находится на педали тормоза.
Все системы зависят друг от друга. ESP получает информацию о скорость с датчиков ABS. при неисправности одного датчика — отключится и ABS, и ESP, и BAS.
Источник
Ошибка АБС Мерседес
Большинство критических неисправностей по системам ABS, ESP, BAS, ABR или SBC на Мерседес вызывают соответствующую индикацию на приборной панели – например, ошибка АБС Мерседес. Неисправность может быть, когда: горит ABS на Мерседес — лампочка АБС, «скользкая дорога», «ручник», информационное сообщение в виде значка АБС, либо предложение посетить сервис. Как и в большинстве других случаев, понять что-либо без диагностики проблематично.
Проще всего подключить любой сканер и считать коды ошибок. Надо учитывать, что не все коды вызывают индикацию на панели. Любой мультимарочный сканер может диагностировать: «ошибка АБС Мерседес», но правильно её интерпретировать и разобраться в том, что действительно сломалось, гораздо легче с помощью дилерского сканера. Если коды ошибок неочевидны или требуется что-то кодировать, лучше немного доплатить и обратиться в специализированный сервис.
На фото — индикация об ошибке АБС на панелях приборов Мерседес.
Если же по неисправностям всё достаточно очевидно, например, есть явная ошибка ABS Мерседес по обрыву датчика скорости, отсутствию питания на каком-либо функциональном элементе, требуется выполнить стандартные процедуры по прозвону проводки, измерению соответствующих значений или замене датчиков и функциональных элементов.
Смотреть руководство по эксплуатации и пытаться понять что-то через меню, нерезультативно, так как панель приборов не поддерживает считывания необходимых кодов неисправностей. Чем современнее система, тем больше возможных проблем она может детектировать. Современные АБС на Мерседес насчитывают более тысячи различных кодов и функциональных значений.
Самой распространенной и сложной ошибкой системы, когда загорелась ошибка АБС, является промах владельца при выборе автосервиса, поскольку желающих обслуживать дорогой автомобиль – масса, а умеющих это делать – единицы. Из-за ложной диагностики и неправильно замененных компонентов возникают дополнительные проблемы, которые после уже приходится исправлять компетентному специалисту. Сразу выявленные штатные дефекты устраняются быстрее, чем тогда, когда в машине уже кто-то пытался менять проводку, что-то не так одел, либо установил не те типы датчиков АБС, перевернул инкрементные шестерёнки, с которых считывается сигнал, заменил блок АБС на неподходящий, была выполнена ошибочная кодировка неоригинальным прибором и т.д. Любая из подобных ситуаций многократно увеличивает стоимость и время ремонта вашего автомобиля, не говоря уже о вмешательстве в электронные блоки автомобиля.
На фото: б/у блок АБР для 221 Мерседес.
Если возникает ошибка с самим ЭБУ АБС ЕСП, то выполнить подобный ремонт на должном уровне, на производственном оборудовании, с гарантией, могут только опытные мастера, работающие в специализированной лаборатории автоэлектроники.
Как правило, при ремонте блоков ABR ABS ESP осуществляется замена процессоров и элементов обвязки на новые. Таким образом, попытки отремонтировать блоки без надлежащих условий , «на коленке», без наличия надёжных и проверенных запчастей, приводят к самым плохим последствиям, вплоть до короткого замыкания одного из клапанов и пропадания тормозов в критический момент.
На фото — микропроцессоры для блоков АБР 221 Мерседес.
Если в ваш блок было вмешательство дилетантов, то работать в нормальном режиме он уже не будет никогда. При этом проще заменить блок на бу и выполнить кодировку в авторизованном сервисе, либо обратиться к нам, мы выполним диагностику и ремонт на специальных стендах, производственном оборудовании, дадим гарантию, так как мы более 20 лет занимаемся электроникой Мерседес. Звоните, сезонные скидки!
Источник