Ошибка 63 акпп тойота корона бочка

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

Текущее время: Ср ноя 10, 2021 11:43 am

и снова ошибка 63 АКПП

и снова ошибка 63 АКПП

Сообщение nesix » Пн окт 01, 2012 8:11 am

ну, товарищи, помогайте, сил уже не осталось совсем. имеем глюк с 63 ошибкой (соленоид №2). глюк плавающий, то есть, то нет. может вылазить 1 раз в месяц, может вылазить три раза в день. на панели ошибка не светится. проявляется сразу после отупения машины. т.е. машина отупела — знач в памяти повисла ошибка (видно только при самодиагностике). ссылку на пропайку не давать!

бьюсь долго, что было сделано:
1. сначала заменил мозги (благо были у кента) — не помогло
2. была заменена жижа и пропаяны все 3 солянки до кучи — не помогло
3. отрегулирован ДПДЗ и заменен датчик температуры — не помогло
4. по 50 раз был регулирован трос кика — не помогло
5. ЗАМЕНЕНЫ ВСЕ солянки и проводка с разъемом внутри коробки — не помогло
6. оставалась только коса. параллельно прокинул кабель от мозга до разъема АКПП на второй соленоид — после недели покатушек выяснил, что не помогло.
7. сегодня хочу заменить провод массы на акпп и проверить разъем датчика скорости — просто уже перебираю все варианты.

кто чем поможет. работа электронноуправляемой акпп зависит от ДПДЗ, датчика скорости и датчика температуры (до 80 гр). регулировано и заменено все, включая мозги.

на механическую часть не грешить. в мануале русским по белому написано, что ошибки акпп вылетают сугубо по электрической части.

Источник

Тойота A140E — что с ней? 🙂

Имеется A140E-03A, стоящая на Тойоте Камри 1994 года.
Сорри за длинное описание, но может подробности помогут восстановить картину.

Как выяснилось, в момент замены радиатора «спецы» с сервиса не долили жижи в коробку, так ездил довольно долго (несколько месяцев). Жижи было между COLD и HOT в горячем состоянии.

Дальше я долил грамм 500 Dexron Castrol TQ-DIII, после чего поехал в Калугу. По пути один раз попал на то, что коробка просто не едет. Втыкаешь заднюю, втыкаешь переднюю — не едет и все. Заглушил, завел снова — поехала.

По приезду она глючила указанным образом еще пару раз, потом я в гараже снял поддон, слил всю жижу, залил Dexron Castrol TQ-D (он Д2, как и написано на щупе), сделал полную замену (со снятием шланга с радиатора и проливанием жижи). На поддоне была серебристая пыль на магнитиках и несколько магнитящихся микро-обломков, очень-очень плоских, если выложить их подряд, получится не больше 1 квадратного сантиметра.

После этого было все нормально, только переключалась 1-2-3 с толчками, если тапку активно в пол. Если неактивно, то вообще незаметно. При втыкании на стоящей машине R был двойной толчок (первый слабый, второй посильнее) с интервалом полсекунды, при втыкании D еле-еле заметный одинарный.

Отрегулировал вытянувшийся тросик от дроссельной заслонки, сделав его чуть покороче, толчки при переключениях передач при езде почти пропали.

И вот сегодня полный набор симптомов (проявилось как-то внезапно) — не тянет на задней, и похоже что не тянет на третьей (на первой все нормально). Я так понимаю, что это форвард муфте конец пришел?

Собственно, вопросы:
[strong] — почему оно кончилось так внезапно?
— почему оно восстановилось на время?[/strong]

Что там вообще ха процессы внутри такие происходили, что оно то работает, то нет?

Я бы понял, если бы оно постепенно тянуть переставало (стирается что-то).
Я бы понял, если бы оно не восстнавливалось (разрушилось что-то).

А вот так вот — почему?
Что делать?

Спасибо за то, что дочитали, а если ответили — то еще больше спасибо! 🙂
Не надо только плиз отвечать в стиле: «коробка сломалась, приезжайте починим». Я сначала сам разобраться хочу что там внутри неправильно работает и почему.

Окей, более конкретный вопрос Когда «кончается» муфта — понятно, что она может просто взять и развалиться нафиг, на мелкие кусочки.

А вот когда что-то проскальзывает, сколько надо давить на газ и все-таки ехать (с 3000 оборотов с проскальзыванием), чтобы оно «кончилось» окончательно?

Почему сцепление в МКПП кончается постепенно (ну с месяц по крайней мере если не буксовать с полчаса), а в АКПП вот так вот внезапно (вчера задняя втыкалась и ездила нормально и вполне резво, а сегодня почти вообще не едет?

Может ли это быть связано с доливкой АТФ?
а с заменой АТФ?
а с изменением типа АТФ (было д3 от кастрола, долил поллитра д3 от кастрола, поменял на д2 от кастрола)?

Дык вот в том и вопрос В том и дело, что у меня УЖЕ отказала третья и задняя, причем в на ровном месте и внезапно, вот два часа назад я задом сдавал, и оно ПЕРЛО, а сейчас буксует и едет еле-еле.

Что стряслось? Почему?
Ездить-то я не буду (вернее, щас два километра до дома на 2 доеду и поставлю машинку на прикол, но интересно — что там и как?

Начитался уже страшилок, да и по опыту знаю — чем сложнее тема, тем больше вокруг нее вьется различных «специалистов», которые делают бабло, особо не вникая в происходящее и чинят по принципу «ну давайте еще чего-нибудь заменим — ой, не едет? аа, это у вас еще вон та хрень накрылась, давайте еще 14000р и мы ее заменим.». И заплатив штуку бакво и оставшись с триджы перебранной коробкой, как-то хочется самому вникнуть и сделать «как для себя».

К вопросу о Есть четкая определенная кинематическая схема АКПП.
Есть список активных элементов (тормозов, фрикционов, клапанов итп), есть алгоритм их включения и выключения.

Вот, например, посмотрев на эту схему можно сказать, что при включении R задействованы (по repair manual a140e):
— C0 (O/D direct clutch)
— C2 (direct clutch)
— B2 (second brake)

C0 задействована во всех режимах, кроме овердрайва, так как режимы 1 и 2 работают нормально, она тут не при чем.
Тормоз B2 также работает при включении 2 скорости, он тоже не при чем (1 и 2 скорости включаются нормально).

Отсается C2, которая и включается в режимах R, 3 и O/D.
Вывод: она накрылась.

Заметь, я не использовал никаких специальных знаний, просто внимательно прочитал мануал и сделал некие логические выводы исходя из описанных тут мною симптомов.

Может я неправ. Может прав. Я никогда коробку не разбирал и внутрь не смотрел, что такое C2 не знаю, как она может поломаться — тоже. Может клапан, который к ней давление подводит, мог поломаться-засориться, может дырка в диске, может слой фрикционный резко стерся. Не знаю. Но люди, которые этим занимаются, вполне могли бы немного подумать и предположить причину.

Однако ответ один — разберем дотла, поглядим внутрь и заменим все, что более-менее похоже на дохлое или близкое к тому. Бездумно поменяем, по внешнему виду.

А вдруг поможет снять гидроплиту и просичтить тот самый заевший клапанок, в который попало какое-нить говно и который подклинивает? И тогда я смог бы не платить $2000 за полную переборку коробки, а сделать это сам в гараже, или например, обошелся бы сильно мЕньшей суммой?

Нет, пытаться проанализировать поведение коробки мы не хотим, предлагаем приехать, разобрать и все обновить. Да, может так и придется делать в итоге.. тогда нафига эта конфа?

Это обмен опытом, реклама сервисов или место, где опытные дядьки, которые знают как оно там внутри, могут наглядно показать таким, как я, что не с моим рылом лезть в такое сложное дело, как Автоматическая Коробка Передач?

Дык я не хлеб у вас отнимать пришел сюда, не доказывать, что я тоже умный, а совета просить. Вот меня если спрашивают, почему компьютер не работает, или по сигналкам чего, я симптомы выспрашиваю и пытаюсь помочь, проанализировать что почему, а не говорю, что ээ, дядя, тут дело сложное, быстро не обойдешься, надобно коньяк покупать.

А тут почему-то все сразу начинают с снисходительном тоне объяснять, что я дурак, мне не понять, и ваще, откуда ж нам знать че там внутри творится. Так это не от ума большого, а от нежелания им пошевелить лишний раз.

Источник

АКПП A140E — чек енжин — совет нужен

Внизу длинно, но вдруг чтото полезное проскочит

Предыстория
один «нехороший» сервис при замене внутренней левой гранаты расколбасил мне редуктор АКПП. Как — не знаю. Заметил поздно
начало потихоньку колбасить руль на скорости от 100 до 120.
Причину долго устанавливал-наконец установил. Решил купить новый-обломали(жать больше месяца), плюнул-взял хороший БУ.
Нашел АКПП сервис, типа специализированный и вроде внешне все пучком(2 точки по Москве у них, я был в Куркино). Сняли АКПП, дефектовочку зафигачили, начали говорить что типа нужно бы саму коробочку полечить, кое какие детали заменить, типа мы проехались подергивается со 2 на 3. Грят, все равно уже коробку сняли. Вообщем повелся я(за все про все содрали с меня 1500). Нуладно, думаю главное чтоб проблем не было. Отдали, поехал потихоньку, слышу свист какой то слабенький. Думаю надо обратно, не доехал, скрежет какойто, машина стала тормозить сама, встал. Вообщем доставил машину обратно эвакуатором. Грят, будем смотреть. Приезжаю на след день, грят-хреновый редуктор, я смотрю-он в порядке, лепят мне типа бывает такое. Я за другим мотнулся, привез. Говорят посмотрим коробку еще и приезжайте. Звонят, типа ждем деталь, внутри коробки подшипник какойто полетел. Мать перемать про себя, а нафиг я менял редуктор? Ладно, ждем. Сделали, приезжай-забирай. Приехал, мне говорят, типа все пучком, но там чек енжин горит, но это не коробка, коробку мы проверили(интересно как?), заедь к официалам, пусть скжут что за ошибка. Через пару дней попал к официалам, грят ошибка «Соленоид Е». Мать перемать. Но говорят в принципе ошибка может уйти после замены масла, а мне как раз к этим эскулапам через 1000 км на смену масла. Приезжаю, так мол и так. Масло поменяли ошибка осталась. Грят, типа ну мы можем конечно поменять соленоид но дорого будет с установкой за 800у.е. -Занавес закрывается. К ним я больше не ногой.

В итоге, ошибка которую я периодически сам обнуляю, но которая также периодически раз в день-два проявляется(регулярности нет).
Коробка вроде работает нормально, во всяком случае у меня претензий нет(хотя не сильно разбираюсь).
Помогите кто чем может.
1. чем грозит ездить с такой ошибкой?
2. можно ли почистить ентот соленоид или под замену?
3. кто возьмется решить сей трабл

помню обсуждалось у этой коробки соленоит в мозгах гидравлики и отдельно не меняется.

вообщем развели тебя на всё что можно. ещё и сломали что-то.

он в зависимости от модели стоит от 630е до 750е. НОВЫЙ.

хотя может кто-то что-то и делает, но платить за это 800 — нельзя.

Источник

Обслуживание, замена масла и передаточные числа АКПП A140E

Семейство АКПП A140E было произведено в 1983 году. Компания, которая создала надежный и мощный автомат, располагается в Японии и называется Aisin. АКПП A140E была одной из модификаций 140-го семейства, которую устанавливали на транспортные средства марки Toyota.

Технические характеристики АКПП A140E

АКПП a1401 – это четырехступенчатая коробка автомат. Коробка была установлена на транспортные средства с объемом двигателя до 2,2 литра.

Семейство a140 включает серию автоматических коробок передач А240. Эта модель рассчитана на автомобили с высоким крутящим моментом. Годом, когда установили последнюю автоматическую коробку этой модификации на авто, является 2004 год.

Поломки, которые случаются на АКПП A140E, являются результатом старения. Этот автомат бодро проходит триста тысяч километров без замены смазывающей жидкости. Единственное, что надо делать автовладельцу – это следить за уровнем смазки и прокладками в гидроблоке. Высохшие резиновые прокладки могут привести к утечке масла. В результате в АКПП разовьется масляное голодание, что вредно для этой серии.

Отдельные модели этой серии типа A240L, A241E вошли в обиход с 1985 года. Тогда эти модели выпускались с двумя соленоидами и простой гидроплитой. В 1993 они претерпели изменения. Модификация была улучшена и усилена. Вышли новые модели типа A246, A247. На них уже производитель устанавливал современные гидроблоки и соленоиды.

До 1995 года производитель рекомендовал заливать в АКПП A140E трансмиссионную жидкость Dexron III. Это масло из разряда минеральных. Но после 1995 года масло изменили на Toyota ATF Type IV.

На какие автомобили устанавливалась АКПП A140E

АКПП A140E читатель сможет найти на следующих транспортных средствах, которые указаны в таблице.

Особенности техобслуживания АКПП A140E

В техническое обслуживание автомата A140E входят следующие действия, которые должен провести автовладелец:

• проверка и смена смазки;
• замена старого фильтра новым;
• замена комплектующих. Сюда входят прокладки от поддона, сливной пробки;
• чистка пробки, поддона и магнитов на нем об гари и отработанной жидкости. Иногда на магнитах образуется налет от износа втулок и фрикционов. Поэтому их чистят с особой тщательностью.

Проверка уровня и состояния масла

Проверить не голодает ли АКПП без ATF и тут же узнать находится ли смазка в хорошем состоянии, чтобы не делать замену можно следующим образом:

1. Завести мотор и проехать на транспортном средстве небольшое расстояние.
2. Установить авто на ровной поверхности.
3. Двигатель оставить включенным и открыть капот.
4. Достать щуп и протереть его сухой тряпкой. Без ворса.
5. Вставить щуп обратно в отверстие.
6. Снова вытащить и посмотреть на расположение жидкости между отметками Hot и Cold.
7. Уровень смазки должен соответствовать отметке Hot. Если он ниже, то рекомендуется долить.
8. Теперь автовладелец должен обратить внимание на качество смазывающей жидкости.
9. Если она черного цвета или имеет примеси металлического цвета, то рекомендуется его сменить на свежее.

Эксперты также рекомендуют автолюбителям установить внешнее фильтрующее устройство тонкой очистки. В него установлена фетровая мембрана. Этот фильтр помогает защитить механические части и гидроблок от деталей износа фрикционных дисков.

Все фильтры рекомендуется заменять после полной смены масла.

Замена трансмиссионной жидкости

Эксперты рекомендуют менять смазку вместе с фильтром и остальными расходными элементами. То есть автовладельцу нужно приготовить все новое:

• фильтр от Toyota под каталожным номером 331010В для авто с 1989 года, а под №331010С для Тойот с 1993 года;
• прокладку резиновую для поддона 331002;
• прокладки для пробки спуска масла.

Эксперты советуют проводить частичную смену смазки при пробеге тридцати тысяч километров по дорогам Российской Федерации. Хотя производитель указывает, что замену можно делать через 60 тысяч км. А полную смену трансмиссионной жидкости опытные российские автовладельцы рекомендуют не позже 80 тысяч километров.

Частичная смена жидкости проводится следующим образом:

1. Прогреть АКПП A140E до рабочей температуры в 60 градусов;
2. Выключить двигатель.
3. Открутить сливную пробку и заменить на ней прокладку сразу. Прочистить от гари металлический конец пробки.
4. Слить отработанную смазку в специальный тазик с мерками.
5. Разобрать поддон и прочистить его от налета и гари.
6. Поменять фильтрующее устройство на новое.
7. Закрутить все обратно и влить около 4 литров свежей смазки.

Эксперты советуют заливать понемногу, а не сразу все. Таким образом войдет больше. Смазка для АКПП A140E подойдет только оригинальная. У подделок или других типов масел вязкость не соответствует установленной производителем этого автомата. Поэтому у автовладельца, который залил поддельное масло будут проблемы с переключением передач, да и со всей работой АКПП в том числе.

Конструкция коробка A140E

Автомат A140E, как и все четырехступенчатые модели состоит из трех основных блоков:

• гидротрансформатор;
• планетарный блок;
• гидроплита и электронный блок управления.

Гидротрансформатор

Главной болезнью гидротрансформатора является течь сальников под номером 340070. К ним относятся как сальники насоса, так и полуоси, а также манжеты. Если автовладелец проморгает время замены сальников, то ему придется менять втулку 330034.

Источник

Модераторы: antik, tenian, lexxor, NeedAngel

1. Включите зажигание и установите выключатель повышающей передачи в положение «ON».

Внимание: не запускайте двигатель.

2. Закоротите выводы «ТЕ₁» и «Е₁» диагностического разъема.

3. Считайте и определите код неисправности по количеству миганий индикатора.

• а) Если происходит 2 вспышки в секунду, то система работает нормально.

#img1#

• б) Если происходит 1 вспышка в секунду, то в системе есть неисправность. Код состоит из двух цифр, первая цифра определяется по первоначальной серии миганий, затем следует 1,5 — секундная пауза и вторая серия миганий, которая соответствует второй цифре кода. Если кодов неисправности два или более, то между ними будет 2,5 — секундная пауза.

Внимание: в случае наличия нескольких кодов неисправностей, первым высевчивается всегда наименьший код, а затем остальные коды в порядке возрастания.

#img2#

4. Разъедините выводы «ТЕ₁» и «Е₁«.

Таблица 1. Коды неисправностей

А245Е

Код	Неисправность
37	Датчик частоты вращения №2 (КПП) — обрыв проводки или короткое замыкание
38	Датчик температуры рабочей жидкости АКПП — обрыв проводки или короткое замыкание
42	Датчик частоты вращения (комбинация приборов) — обрыв проводки или короткое замыкание
62	Электромагнитный клапан №1 — обрыв проводки или короткое замыкание
63	Электромагнитный клапан №2 — обрыв проводки или короткое замыкание
64	Электромагнитный клапан управления блокировочной муфтой гидротрансформатора — обрыв проводки или короткое замыкание
68	Электромагнитный клапан управления качеством блокировки гидротрансформатора — обрыв проводки или короткое замыкание

Примечание: коды 62, 63, 64, 68 указывают на неисправность в электрической части электромагнитных клапанов. Неисправности в механической части, например, заедание клапана, системой самодиагностики не фиксируются.

А540Н

Код	Неисправность
42	Датчик частоты вращения (комбинация приборов) — обрыв проводки или короткое замыкание
44	Датчик частоты вращения заднего выходного вала КПП — обрыв проводки или короткое замыкание
61	Датчик частоты вращения переднего выходного вала — обрыв проводки или короткое замыкание
62	Электромагнитный клапан №1 -обрыв проводки или короткое замыкание
63	Электромагнитный клапан №2 -обрыв проводки или короткое замыкание
64	Электромагнитный клапан управления блокировочной муфтой гидротрансформатора — обрыв проводки или короткое замыкание
73	Электромагнитный клапан управ-дифференциала — обрыв проводки или короткое замыкание
77	Электромагнитный клапан регулировки давления в основной магистрали — обрыв проводки или короткое замыкание

*1: кроме моделей с 1996 г.

А240Е, А241Е

Код	Неисправность
42	Датчик частоты вращения (комбинация приборов) — обрыв проводки или короткое замыкание
61	Датчик частоты вращения №2 (КПП) — обрыв проводки или короткое замыкание
62	Электромагнитный клапан №1 — обрыв проводки или короткое замыкание
63	Электромагнитный клапан №2 -обрыв проводки или короткое замыкание
64	Электромагнитный клапан управления блокировочной муфтой гидротрансформатора — обрыв проводки или короткое замыкание

Примечание: код 61 определяется только на моделях до 1996 г.

Сброс кодов неисправностей

1. После проведения ремонта очистите память блока управления АКПП от кодов неисправности, которые там хранятся. Для этого удалите предохранитель «EFI» на 10 или более секунд в зависимости от окружающей температуры (чем ниже температура, тем дольше) при выключенном зажигании.

Внимание:

• для сброса кодов неисправностей отсоедините на некоторое время отрицательную клемму аккумулятора. При этом будет утрачено содержимое памяти блоков управления других систем.
• для сброса кодов неисправностей отсоедините разъем блока управления АКПП и двигателем.
• если код неисправности не был сброшен, то он будет храниться в памяти блоке управления и появится при последующей диагностике.

2. После сброса кодов проведите проверку — мигание индикатора повышающей передачи должно соответствовать нормальному состоянию КПП.