Ошибка адсорбера шкода йети

При покупки авто, писал в БЖ большинство выявленных неисправностей авто, при считывание ошибок была всего одна:
1 неисправность:
001089 — Система вентиляции топливного бака
P0441 — 000 — снижение пропускной способности — Непостоянно

Полный размер

На GEN3 с такой болячкой не встречался, на GEN2 довольно частая.

Причин ОШИБКИ P0441, достаточно много (взято из интернета):
— Отсутствие или повреждение крышки топливного бака
— Неисправность вакуумного переключателя
— Повреждение трубок системы улавливания паров топлива
— Короткое замыкание или обрыв проводов
— Закупорка системы улавливания паров топлива
— Утечка паров топлива
— Неисправность продувочного клапана

Признаков проявления ошибки никаких не заметил, кроме диагностики сканером.

В данном случае это P0441 — 000, по нашей практики это сам Адсорбер, все остальное было проверено:

Полный размер

Полный размер

-Адсорбер VAG 1K0201801E — от 7500 руб.
Существует достаточно аналогов, по цене от 1300 руб. и дороже.

Так же при замене можно поменять уплотнитель патрубка вентиляции:
-Уплотнитель Адсорбера — Патрубок вентиляционный 25*2,5 VAG N0282231 — от 150 руб.
есть более дешевый аналог
-Уплотнитель Адсорбера — Патрубок вентиляционный 25*2,5 AUTO-GUR RRVW437 — 50 руб.

Решением этой ошибки, болячки можно как угодно называть, которые я встречал:
1.Замена Адсорбера, самый простой.
2.Разбор Адсорбера, чистка сеточки, поролона и просушка угля.

Со 2м способом сталкивался много раз на авто друзей, клиентов. Я называю этот вариант 50/50, так как дает «осечку». Со временем, даже очень быстротечно, данная ошибка опять появляется и в этом случае помогает только 1й способ, замена Адсорбера.
Без экспериментов, решил взять самый дешевый по рынку и как нестранно самая быстрая доставка была.

-Адсорбер PULLMAN K1201008E1 — 1349 руб.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Приступаем к замене, процесс очень быстрый, не более 3х минут не спеша.
Находим Адсорбер, он располагается в правой части подкапотного пространства, рядом с фарой и заливной горловины бачка стеклоомывателя.

Полный размер

Полный размер

На заводском Адсорбере Четка видна надпись KAYSER

Демонтируем с Адсорбера шланге VAG 1K0133366BK поднимаем хомут VAG N90686701.
Так же демонтируем патрубок VAG 1K0201160BG движением в верх.

Полный размер

Сам Адсорбер снимается поднятием вверх.

Полный размер

Ставим и собираем все в обратном порядке.

Полный размер

Запускаем автомобиль, проверяем соединения на Адсорбере, все GOOD.

Сбрасываем ошибку.

Полный размер

Покатался несколько дней, проверяю ошибки, отсутствуют.

ИТОГО — Запчасти — 1349 руб.
РАБОТА — Работа — бесценна

Выскочила тоже P0441, почитал, нашел что помогает замена или разбор с просушкой бачка адсорбера, и тут наткнулся на пост про неоригинал  — стоит меньше 2000 (оригинал 5-7тыс).

Заказал DPA 82010961002, стал менять, а клапан с трубкой сверху не входит никак, и короче сломал его (клапан). Ну ничего, склеил эпоксидкой и поставил — хрен, ошибка не уходит.

Так вот, самое главное, что хочу донести — неоригинальный бачок DPA покупать не надо, или, если рискнете, то сразу продувайте на месте при покупке, он должен очень легко продуваться. Ну и есть риск, что клапан сверху не воткнется. У меня он как оказалось не продувался… не допер проверить сразу, да и не знал. И если клапан с трубкой не полезет, то не давите сильно, не полезет )) я в итоге не зная, что он должен легко продуваться заклеил эпоксидкой треснутый клапан и приклеил герметично к корпусу бачка, и конечно это не дало результата.

В итоге через пару месяцев психанул и поменял все до чего руки дотянулись  — купил новый оригинальный бачок, клапан с трубкой (в сторону бака) и до кучи еще махнул сам клапан который на моторе (N80), ошибка конечно ушла ))

Обновлено: 05.06.2023

: Вы рекомендуете вернуть трубку, идущую от бака до абсорбера,
: обратно в бак.
______ Прочтите еще раз внимательно. Где там сказано про бак?Ничего нового я не выдумал. На 2110 трубку пускают в лонжерон под днищем и никто от этого еще не пострадал.

Если при этом сохранить герметичность, то последователи вашего совета рискуют, заполнив полнив бак, в следующий раз не открутить пробку, таким будет разряжение.

_____ Если трубку пустить в бак, то там будет наоборот повышенное давление. Разрежение там будет если дроссельную заслонку соединить трубкой с баком. Читайте внимательнее.

: В свое время вы рекомендовали при снятии уплотнителя лобового
: стекла(чтобы добраться к салонному фильтру) использовать отверку и упереться ею на край стекла. Так вот стекла, выполненные по технологии триплекс не имеют прочности в торцевом направлении и
: напряжение, создаваемое с помощью отвертки рано или поздно выльется в трещину. В вашем случае трещина проявилась на М-сервисе.

_______ При мне мастер Лёша из М-Сервиса так делал. Вы ставите действия мастера из любимого народом сервиса под сомнение?
Уверен на все 100, что Вы неправильно поняли способ снятия жабо с помощью отвертки.

: Я думаю, что причина нестабильности холостых на вашем автомобиле
: вовсе не в абсорбере. Машина ваша снабжена достаточно серьезной электроникой и для ее диагностики существуют специальные устройства. Лом в их число не входит. :))

______ Да, и два компьютера-ВАГа (М-Сервис и ДиМ+Ко) тоже не входят в число эти приборов, так как они ничего не обнаружили.
:
: Удачи
Вам того же.

Фото отчет замены клапана адсорбера на Шкоде Октавия А5 1.8 TSI

Итак, возникла у моей Октахи проблема — машина стала глохнуть на горячую.
Началось пару недель назад.
Ошибки:
1 неисправность:
001089 — Система вентиляции топливного бака.

Сегодня поменял клапан адсорбера.
Старый клапан продувался в обе стороны.
Новый клапан нет ни в одну сторону.

Итак, процесс замены не сложный, по времени минут 15 на все про все.
Новый стоит в экзист 814 руб.
Bosch — 0 280 142 458 — Клапан вентиляции бака.

Как проверить клапан адсорбера — продуваем клапан >>

Подборки по теме:

12 комментариев

На самом клапане номера
VAG 06H 906 517 B (в экзисте 1120р)
и
BOSCH 0 280 142 459 (а такого нет).

Но в если искать по номеру VAG’а и посмотреть аналоги то Bosch выдает номер 0 280 142 458 (в экзисте 485,88р).

BOSCH 0 280 142 459 (а такого нет). где последнюю цифру девять увидел?
у нас последняя идет 8
И еще по ценам, мне значит повезло взять за 814 р. видать чухнули что подходит и взвинтили цену.

На самом деле все просто. сегодня проверил клапан адсорбера на предмет щелкания, можно проверить программно васей в блок двигателя — тест исполнителей — дальше кнопка далее -до клапана адсорбера и идешь к нему слушать щелкает? Значит все в порядке с клапаном, это как мне написали, сам не пробовал еще.
Но не понимаю зачем васей диагностировать, если можно прогреть двиг открыть капот на заведенном авто и послушать щелчки или потрогать на ощупь руками щелчки чувствуются. Здесь главное просто вникнуть , с первого раза кажется что все сложно, но когда вникаешь все легко и просто. Я послушал у себя сегодня у меня щелкает значит работает.
Приятная новость уберег себя от расходов в 2000р.

Ты Серега можешь ошибаться, вся разница в том что он может щелкать и на ощупь и можно услышать щелканья, и все равно в нем будет проблема т. к. у меня он щелкал а начал продувать он дуется, а новый клапан не дуется.
Проще снять шланг и продуть ртом, дуется? значит замена!

У меня клапан тоже щелкает и напряжение на него приходит (проверили в сервисе). Не понимаю по чему только никто не стал в клапан дуть, делов то на 20 секунд. Сейчас сам снял хомут и попробовал в него дунуть и вот что получилось: если дуть в сторону клапана — то продувается, а если в себя (в обратку) то продувается, то нет… Короче надо менять

Мне предложили клапан за 3466 рублей. Замена 870 руюлец

Добрый вечер!
У меня Октавия А5 2009г. 2.0
Fsi, АКПП.
Вопрос: у меня такой же клапан адсорбера?

приветствую. не подскажу.
пока сам не разберешь — ток завод скажет.
попробуйте может по вину авто в запчстях по кат . номеру сопоставить 1.8 и 2.0.. не знаю, идей больше — нет.

Заменил клапан, авто перестало грется. Не дергает, работает мягко! Но термо трубку снял и надел родную.

Удаление абсорбера. Расследование.

: Вы рекомендуете вернуть трубку, идущую от бака до абсорбера,
: обратно в бак.
______ Прочтите еще раз внимательно. Где там сказано про бак?Ничего нового я не выдумал. На 2110 трубку пускают в лонжерон под днищем и никто от этого еще не пострадал.

Если при этом сохранить герметичность, то последователи вашего совета рискуют, заполнив полнив бак, в следующий раз не открутить пробку, таким будет разряжение.

_____ Если трубку пустить в бак, то там будет наоборот повышенное давление. Разрежение там будет если дроссельную заслонку соединить трубкой с баком. Читайте внимательнее.

: В свое время вы рекомендовали при снятии уплотнителя лобового
: стекла(чтобы добраться к салонному фильтру) использовать отверку и упереться ею на край стекла. Так вот стекла, выполненные по технологии триплекс не имеют прочности в торцевом направлении и
: напряжение, создаваемое с помощью отвертки рано или поздно выльется в трещину. В вашем случае трещина проявилась на М-сервисе.

_______ При мне мастер Лёша из М-Сервиса так делал. Вы ставите действия мастера из любимого народом сервиса под сомнение?
Уверен на все 100, что Вы неправильно поняли способ снятия жабо с помощью отвертки.

: Я думаю, что причина нестабильности холостых на вашем автомобиле
: вовсе не в абсорбере. Машина ваша снабжена достаточно серьезной электроникой и для ее диагностики существуют специальные устройства. Лом в их число не входит. :))

______ Да, и два компьютера-ВАГа (М-Сервис и ДиМ+Ко) тоже не входят в число эти приборов, так как они ничего не обнаружили.
:
: Удачи
Вам того же.

Всем привет, читал тут тему про чистку абсорбера и решился сам на эту процедуру, у меня ошибка горела давно, ездил сбрасывал, но помогало не на долго. Описывать процесс думаю не стоит, скажу одно, у меня как и у всех была забита сеточка, ее продул, паралон поменял, изготовил не хуже оригинала (если кому нужно, добро пожаловать в лс), собрал на герметик, осталось наблюдать)фото приложил) всем удачи!

Эдуард, Адсорбер (от лат. sorbeo — поглощаю) – это система автомобиля, которая служит для улавливания паров бензина, которые выходят из бака. При работающем двигателе они направляются в систему впрыска топлива, а именно во впускной коллектор. При заглушенном моторе часть паров улавливается сепаратором (он их направляет обратно в бак), а оставшиеся пары поступают в адсорбер, где они нейтрализуются.На что влияет клапан адсорбера
Многие проблемы связаны именно с клапаном адсорбера. По сути это очень простое устройство, которое открывается или закрывается при определенных условиях (запущен двигатель или заглушен).
Если клапан работает хорошо, то проблем нет вообще, вы можете даже не знать про его наличие в вашей системе.
Однако когда происходит поломка, например — забивается сама полость адсорбера, либо не работает клапан. То автомобиль впоследствии, может получить серьезные поломки. Потому как не проходит продувка полости, а также не сбрасывается давление из бака.

Василий, я сам менял, приехал в сервис приговорили турбину,почитал, поменял клапан,вроде нормально.

Денис, если еще понять о чем говорите

Денис,

Всём привет, народ проблема такого плана. Загорелся чек диагностика показала на на вентиляцию топливного бака и работу абсорбера. Двиг 1.8 . 152/112 TSI. Подскажите как быть.

Для чего нужен адсорбер

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить работу адсорбера, вкратце остановимся на описании работы системы улавливания паров бензина (по-английски называется Evaporative Emission Control — EVAP). Это даст более четкое представление о функциях как адсорбера, так и его клапана. Итак, как понятно из названия, система EVAP предназначена для улавливания паров бензина и недопущения попадания их в несгоревшем виде в окружающий воздух. Испарения образуются в топливном баке при нагреве бензина (чаще всего при длительной стоянке под палящим солнцем в теплое время года) или при снижении атмосферного давления (очень редко).

Задача системы улавливания топливных испарений состоит в том, чтобы возвращать эти самые испарения во впускной коллектор двигателя и сжигать их вместе с топливовоздушной смесью. Как правило, такая система устанавливается на все современные бензиновые двигатели в соответствии с экологической нормой Евро-3 (был принят в Евросоюзе в 1999 году).

Система EVAP состоит из следующих элементов:

• угольного адсорбера;
• электромагнитный клапан продувки адсорбера;
• соединительные трубопроводы.

Также дополнительно имеются жгуты проводов, идущие от электронного блока управления двигателем (ЭБУ) к упомянутому клапану. С их помощью обеспечивается управление этим устройством. Что касается адсорбера, то имеет три внешних соединения:

• с топливным баком (через это соединение образованные пары бензина непосредственно попадают в адсорбер);
• с впускным коллектором (с его помощью выполняется продувка адсорбера);
• с атмосферным воздухом через топливный фильтр или отдельный клапан на его входе (обеспечивает перепад давления, которое необходимо для выполнения продувки адсорбера).

Адсорбер представляет собой некую бочку (или аналогичный сосуд), который наполнен перемолотым углем, в котором, собственно, конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля. Долгая и исправная работа адсорбера возможна лишь при его регулярной и достаточной вентиляции. Соответственно, проверка адсорбера автомобиля заключается в том, чтобы проверить его целостность (поскольку корпус может ржаветь) и способность конденсировать пары бензина. Еще старые адсорберы пропускают через свою систему уголь, находящийся в них, чем забивают как систему, так и клапан их продувки.

Проверка клапана адсорбера мультиметром

Электромагнитный клапан продувки адсорбера выполняет непосредственно продувку системы от имеющихся в ней испарений бензина. Выполняется это путем его открытия по команде от ЭБУ, то есть, клапан является исполнительным механизмом. Он находится в трубопроводе между адсорбером и впускным коллектором.

Что касается проверки клапана адсорбера, то, во-первых, проверяется факт того, что он не забит угольной пылью или другим мусором, который может попасть в топливную систему при ее разгерметизации извне, а также углем из адсорбера. А во-вторых, проверяется его работоспособность, то есть возможность открытия и закрытия по команде, идущей от электронного блока управления двигателем. Причем проверяется не только наличие самих команд, но и их значение, что выражается во времени, в течение которого клапан должен быть открыт или закрыт.

Интересно, что в двигателях, снабженных турбокомпрессором, разрежение во впускном коллекторе не создается. Поэтому для работы системы в ней предусмотрен еще один двухходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива во впускной коллектор (если давление наддува отсутствует) или на впуск компрессора (если давление наддува имеет место).

Обратите внимание, что управление электромагнитным клапаном адсорбера выполняется электронным блоком на основании большого объема информации от датчиков температуры, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и других. На самом деле алгоритмы, по которым построены соответствующие программы, достаточно сложные. Важно знать, что чем больше расход воздуха двигателем — тем больше длительность управляющих импульсов от ЭБУ до клапана и тем сильнее продувка адсорбера.

В качестве лучшей альтернативы можно купить автосканер Rokodil ScanX Pro. При использовании этого устройства не понадобятся никакие дополнительные гаджеты или программное обеспечение, которое часто требует дополнительные платные расширения, под конкретную марку или модель автомобиля. Такое устройство дает возможность считывать ошибки, следить за работой датчиков в реальном времени, вести статистику поездок и многое другое. Работает с протоколами CAN, J1850PWM, J1850VPW, ISO9141, поэтому Rokodil ScanX Pro подключается практически к любому автомобилю с разъемом OBD-2.

Внешние признаки неисправности

Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.

В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон. Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией. Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.

Как проверить адсорбер

Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:

• Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
• Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
• Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
• После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.

Также обязательно необходимо выполнить визуальный осмотр адсорбера. Особенно это касается его корпуса, в частности, очагов ржавления на нем. Если они имеют место, то желательно демонтировать адсорбер, избавиться от упомянутых очагов и покрасить корпус. Обязательно нужно проверить, не просачивается ли уголь из аккумулятора топливных испарений в трубопроводы системы EVAP. Это можно сделать, осмотрев состояние клапана адсорбера. Если в нем имеется упомянутый уголь, то нужно поменять в адсорбере поролоновый сепаратор. Однако, как показывает практика, все же лучше заменить адсорбер полностью, чем заниматься самодеятельными ремонтами, которые не приводят к успеху в долгосрочной перспективе.

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана. Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними. У нормального, исправного, клапана это значение должно находиться приблизительно в пределах 10…30 Ом или незначительно отличаться от этого диапазона.

Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание). Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.

Обратите внимание, что у некоторых автомобилей допускается высокое значение сопротивления изоляции на катушке клапана (в частности, до 10 кОм). Уточняйте эту информацию в мануале к вашему автомобилю.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP.

Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.

Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.

Проверка клапана с помощью самодельной контрольки

Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится.

Точно такая ситуация и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.

Заключение

Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются. Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые.

Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям. Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.

Вопрос экологии давно стоит ребром перед крупнейшими производителями автомобилей при этом результат достигается многими нововведениями. Среди них — установка адсорбера в автомобиле. Некоторые называют устройство — адсорбер, но правильным считается первый вариант.

Какие функции несет это устройство? Где оно находится? В чем преимущества и недостатки? Эти и ряд других вопросов требуют рассмотрения в более детальном разрезе.

Что такое адсорбер в машине, для чего он необходим и где расположен?

Название прибора произошло от слова адсорбент (впитывающего состава). Узел монтируется в топливной системе транспортного средства с целью поглощения вредных паров, возникающих в процессе испарения топлива.

Абсорбент — активированный уголь, которым наполнен резервуар. Именно он впитывает вредные вещества в момент, когда мотор не работает. В противном случае пары засасываются в трубу впуска и сжигаются в двигателе вместе с горючей смесью.

Такая особенность способствует росту КПД автомобиля. Получается двойной эффект — в атмосферу попадает меньше вредных паров и экономится горючая смесь. Со временем фильтрующий элемент загрязняется и его эффективность снижается.

Месторасположения адсорбера различается в зависимости от марки и модели автомобиля. Так, в автомобилях ВАЗ устройство принимает форму черной банки, имеющей цилиндрическую форму. Находится устройство часто с правой стороны по ходу движения, в ближнем углу (возле фары).

Но для каждой модели производитель определяет место расположения устройства индивидуально.

К примеру, в ВАЗ 21099 инжектор абсорбент расположен так.

Начиная с каких Евро-стандартов он устанавливается?

Согласно международных требований установка адсорбера обязательна на автомобилях с норами Euro-2 и выше. Что касается известной в России нормы (Россия-83), то здесь установки адсорбера нет.

Так, в автомобилях ВАЗ-2108 адсорбер не предусмотрен. Здесь сепаратор и топливный бак связаны между собой с помощью дренажной трубки.

В процессе работы возникает конденсат, который возвращается в топливный бак.

Кроме этого, сепаратор взаимодействует с атмосферой при помощи 2-ходового клапана, не позволяющего давлению в баке, расти или снижаться.

Соединение бака и горловины происходит с помощью стойкой к бензину трубки, фиксируемой с помощью хомутов. Получается, что при снижении (росте) давления в баке пары топлива выходят в атмосферу.

По-иному система организована в автомобилях ВАЗ Приора. Здесь топливные пары, которые попали в сепаратор из емкости с топливом, конденсируются. Далее конденсат накапливается и возвращается снова в бак.

В верхней части сепаратора смонтирован гравитационный клапан, который не дает топливной смеси вытечь из бака в случае опрокидывания машины.

Если мотор заведен, пары топливной смеси смешиваются с воздушными массами и выводятся через узел дросселя в трубопровод впуска — к цилиндрам силового агрегата.

Получается, что топливные пары в стационарном положении машины накапливаются в адсорбере, а если машина движется, то они продуваются клапаном и направляются к ресиверу и в двигатель для дожигания.

По требованиям Euro-2 вентиляция топливного бака не должна контактировать с окружающим воздухом, а пары должны собираться и направляться к мотору (или адсорбироваться рассматриваемым устройством).

Что касается норм Россия-83, то в них контакт атмосферы и вентиляции топливного банка не запрещен.

Устройство адсорбера, совместно с какими устройствами он работает

Устройство для поглощения вредных паров топливной смеси состоит из следующих компонентов:

• адсорбирующего состава (активированного угля);
• гравитационного (электромагнитного) клапана;
• сепаратора;
• продувочного клапана;
• трубки для слива топлива;
• шланга для отвода пара.

Основой конструкции является адсорбер, в задачу которого входит сбор вредных паров, которые отходят от топливного бака, и исключение их попадания в атмосферу.

При этом адсорбер объединятся с:

1. Топливным баком;
2. Коллектором впуска;
3. Атмосферой (через отдельный клапан, установленный на воздушном фильтре или на входе в устройство).

Клапан системы представляет собой исполнительные механизм, объединяющий адсорбер и коллектор впуска.

Принцип работы

Принцип действия адсорбера:

1. Когда машина находится в неподвижном положении и мотор заглушен, в топливном баке формируется чрезмерное давление топливных паров, которые поднимаются по трубопроводу и направляются в адсорбер.
2. Двигатель работает. ЭБУ (электронный блок управления) машины с учетом текущей программы и режима работы силового агрегата дает команду электромагнитному клапану открыться.
3. Пары топлива, накопившиеся в адсорбере, выдуваются посредством разряжения, имеющего место в коллекторе впуска.
4. Далее пары направляются в сам коллектор впуска и в камеру сгорания. Итог очевиден — пары сгорают. Что касается объема паров, которые поступают в коллектор, то он зависит от времени открытия ЭМ клапана. Чем дольше путь открыт, тем больший объем паров поступит для сжигания.

В моторах, которые оснащены турбиной, предусмотрен компрессор. Задача последнего — создать разряжение в коллекторе впуска.

Вот почему в специальных системах, предусматривающих улавливание паров на турбированных моторах, установлен 2-ходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива на впуск компрессора или в коллектор впуска (при наличии или отсутствии давления соответственно).

Плюсы и минусы устройства

Как и у любого другого узла, у адсорбера имеются свои положительные и отрицательные качества, о которых должен знать автолюбитель:

• В атмосферу не попадают вредные пары топлива.
• Экономится топливо, ведь пары не уходят в атмосферу, а возвращаются обратно для сгорания к двигателю.
• Уходит неприятный запах бензина из салона (такой эффект имеет место не всегда).

Для чего его убирают некоторые автомобилисты?

Многие автолюбители принимают решение убрать работоспособный адсорбер, считая его ненужным элементов в автомобиле. При этом обосновать действия могут не все автолюбители.

Есть и такая категория автолюбителей, которые убирают устройство в случае его поломки и уже не возвращают новый элемент на место. Причина — дороговизна адсорбера, о которой упоминалось выше.

Работа по отбрасыванию адсорбера (при знании некоторых аспектов) занимает не более 5 минут. Все, что требуется — надеть фильтр тонкой очистки на трубку от сепаратора.

В этом случае топливные пары направляются в атмосферу. При этом трубка от клапана перекрывается, а программа ЭБУ корректируется. Если не выполнить последнее действие, то появляется ошибка.

Сколько служит адсорбер и каковы первые признаки его неисправности?

Определить неисправность изделия визуально нереально. Но существует ряд признаков, которые сигнализируют о проблеме почти сразу после ее появления.

Среди таких признаков стоит выделить:

В упомянутых ситуациях единственно правильно решение — поменять неисправный узел и поставить новый адсорбер. При этом выполнение работ занимает не больше 15 минут (последовательность действий при замене рассмотрена ниже).

Меняем устройство своими руками

Плюсы первого варианта — экономия средств и высокая скорость работ. Последовательность действий следующая:

Время выполнения работы — 15-20 минут.

Как только неисправный узел демонтирован, приступайте к монтажу нового устройства.

Здесь последовательность следующая:

• Длинный кусок трубки из резины подключайте к шлангу, через которую топливные пары идут в продувной канал.
• Короткую часть трубки подключайте к трубке забора от сепаратора.
• Ставьте адсорбер на место.
• Трубку подачи паров подключайте к каналу продувки, который устанавливается на крышке мотора.
• Подключайте колодку с проводами.
• Устанавливайте трубку между продувным каналом и адсорбером. Проследите, чтобы материал, из которого изготовлена труба, был устойчив к действую масла и бензина.

Как поменять только клапан?

Бывают ситуации, когда в замене нуждается только клапан адсорбера. В этом случае достаточно потратить 5-10 минут личного времени, чтобы выполнить весь комплекс работ.

Клапан продается в любом магазине, а его цена (для автомобилей ВАЗ) всего 600-1000 рублей.

Одновременно с клапаном стоит поменять и датчик адсорбера, ведь в его функции входит управление клапаном. Замена обязательна при наличии шумов, которые напоминают потрескивание.

Начинать работы необходимо с диагностики исправности клапана. Делается это следующим образом:

Замена клапана производится по следующему алгоритму (на примере ВАЗ-2114):

Адсорбер — из тех устройств, которые никак не влияют на динамику автомобиля и предназначены в первую очередь для снижения уровня вреда для атмосферы.

Что касается экономии топлива, то она слишком незначительна, чтобы концентрировать на этом внимание.

При этом выбрасывать изделие из системы также не стоит — достаточно следить за его исправностью и вовремя менять.

Читайте также:

  

• Ремонт акпп acura mdx

  

• Чери тигго не работают стеклоподъемники при включенном зажигании

  

• Волга 3110 плохо заводится

  

• Рено сценик 2 ремонт

  

• Ремонт акпп киа сид

Датчик адсорбера шкода етти

evgenik » Чт, 12 окт 2006, 19:09

Re: Про адсорбер

NEO_4ROAD » Чт, 12 окт 2006, 19:33

Присоединяюсь, что это хоть такое?

shur77 » Чт, 12 окт 2006, 21:30

одни говорят нормально. другие ни чего не говорят

У меня сначала щелкала. привык (для официалов это не проблема, я им её озвучивал . сказали так надо)

после не которых событий с ДЗ , поменял заправку, сейчас щелкает ну оч редко, я про неё даже забыл.
Может это щелканье от бензина зависит. а может и нет

sasha3 » Чт, 12 окт 2006, 21:34

Это не вопрос просто делюсь горьким опытом.
По причине борьбы за экологию б/бак не имеет выхода в атмосферу. Пары бензина через трубопровод идут к угольному адсорберу-ресиверу, а с него через клапан поступают во входной коллектор, участвуют в процессе смесеобразования, и далее, естественно, сжигаются. Во время стоянки клапан перекрыт и пары накапливаются в ресивере. После запуска двигателя он начинает открываться импульсами от БУ. Момент начала работы системы может отличаться у разных двигателей — у некоторых клапан начинает открывается сразу, у других есть некоторая задежка по времени относительно момента пуска двигателя. Для начала надо проверить есть импульсы управления на клапан. Проверить можно по «звуку» («щелканию») клапана или проверив наличие импульсов управления на нем. Если при работающем двигателе напряжение на раземе около 4.5 вольта — импульсы идут (вольтметр интегрирует прямоугольные 12В импульсы). Далее выключить двигатель, отключить трубку, которая идет от клапана на адсорбер и для удобства одеть вместо нее на штуцер клапан подходящую трубку. Подуть в нее в направлении клапан-коллектор. Должна быть — непроходимость. Снять разъем с клапана, подать на него 12В и вновь подуть. Теперь клапан должен пропускать.

Итак адсорбер- черная банка установленна под воздухозаборником, в правом крыле, имеет в диаметре 6 см, длиной около 20 см.
сверху заходит два шлинга, один идет в бензобак, другой через клапан во впрыск (или карбюратор), снизу через трубку 3 см соединен с атмосферой.
Задача — защита окружающей среды, он накапливает в себе пары бензина и затем они отсасываются двигателем.
При выходе из строя хотя ломаться в нем нечему, поэтому правильнее при засорении его, последствия для машины могут
быть катастрофическими.
Последствия: 1) При засорении двигатель начинает сосать весь воздух из бензобака,
в результате чего бак сплющивает со страшной силой, а в нем бензаносос,
так вот бензонанос сплющивает баком с той же силой, что черевато его поломкой
(у меня сорвало клему с самового насоса и сломало резистор (треснул по полам) датчика уровня бензина)
2) Когда адсорбер заполняется полностью бензином высосаным из бака, этот бензин начинает поступать напрямую в впускной
коллектор и естественно в цилиндры и в выпускной коллектор.
Попадание большого кол-ва бензина в цилиндры, при работающем двигателе черевато поломкой головки блока, поршней и т.п.,
т.к. бензин всетаки несжимаемая жидкость. Попадание бензина в выпускной коллектор черевато выходом из строя лямбды
и сплавлением катализатора.
Вот такие вот могут быть последствия из-за казалось бы незначительной детали.

Симптомы засорения адсорбера:

Переодически после прогревания двигателя более 60 градусов, начинают падать холостые обороты двигателя.
На ходу переодически машина начинает тупить без особо видимых причин (типа 2 мин. туплю 10 мин. летаю).
Дагностика выдает ошибки вроде : «превышен предел адаптации» или «регулирование смеси выходит за допустимые границы».
Ситуация обостряется во влажную погоду или если правым колесом въехать в лужу.
Если наблюдаються выше перечисленные симптомы, стоит проверить адсорбер.
Можно так: отсоединить шланг идущий от клапана к коллектору и заглушить его и покататься дней 5, если симптомы исчезли, то адсорбер засорился.

После того как двигатель заглушен наблюдается как по шлангу от адсорбера до бензобака течет жидкость.
При откручивании пробки бензобака слышно как воздух начинает всасываться баком.
При движении резко начинает падать уровень показания бензина.
После заправки бензином полного бака машина глохнет.
Если наблюдаються выше перечисленные симптомы, то адсорбер окончательно забит!
Далнейшее движение возможно только при открученной пробке бака, а лучше
отсоединить шланг идущий от клапана к коллектору и заглушить его,
иначе Вам грозят выше перечисленные последствия.

Если вашей машине более 10 лет (конечно зависит от условий эксплуатации),
или более 5 лет но Вы ездите по проселочным пыльным дорогам,
настоятельно рекомендую почистить адсорбер.

Источник

Фото отчет замены клапана адсорбера на Шкоде Октавия А5 1.8 TSI

Итак, возникла у моей Октахи проблема — машина стала глохнуть на горячую.
Началось пару недель назад.
Ошибки:
1 неисправность:
001089 — Система вентиляции топливного бака.

Сегодня поменял клапан адсорбера.
Старый клапан продувался в обе стороны.
Новый клапан нет ни в одну сторону.

Итак, процесс замены не сложный, по времени минут 15 на все про все.
Новый стоит в экзист 814 руб.
Bosch — 0 280 142 458 — Клапан вентиляции бака.

Как проверить клапан адсорбера — продуваем клапан >>

Подборки по теме:

12 комментариев

На самом клапане номера
VAG 06H 906 517 B (в экзисте 1120р)
и
BOSCH 0 280 142 459 (а такого нет).

Но в если искать по номеру VAG’а и посмотреть аналоги то Bosch выдает номер 0 280 142 458 (в экзисте 485,88р).

BOSCH 0 280 142 459 (а такого нет). где последнюю цифру девять увидел?
у нас последняя идет 8
И еще по ценам, мне значит повезло взять за 814 р. видать чухнули что подходит и взвинтили цену.

Привет, хотел узнать как ваш «заменитель» работает. ) нашел его по цене 716 руб.

На самом деле все просто. сегодня проверил клапан адсорбера на предмет щелкания, можно проверить программно васей в блок двигателя — тест исполнителей — дальше кнопка далее -до клапана адсорбера и идешь к нему слушать щелкает? Значит все в порядке с клапаном, это как мне написали, сам не пробовал еще.
Но не понимаю зачем васей диагностировать, если можно прогреть двиг открыть капот на заведенном авто и послушать щелчки или потрогать на ощупь руками щелчки чувствуются. Здесь главное просто вникнуть , с первого раза кажется что все сложно, но когда вникаешь все легко и просто. Я послушал у себя сегодня у меня щелкает значит работает.
Приятная новость уберег себя от расходов в 2000р.

Ты Серега можешь ошибаться, вся разница в том что он может щелкать и на ощупь и можно услышать щелканья, и все равно в нем будет проблема т. к. у меня он щелкал а начал продувать он дуется, а новый клапан не дуется.
Проще снять шланг и продуть ртом, дуется? значит замена!

У меня клапан тоже щелкает и напряжение на него приходит (проверили в сервисе). Не понимаю по чему только никто не стал в клапан дуть, делов то на 20 секунд. Сейчас сам снял хомут и попробовал в него дунуть и вот что получилось: если дуть в сторону клапана — то продувается, а если в себя (в обратку) то продувается, то нет… Короче надо менять

Мне предложили клапан за 3466 рублей. Замена 870 руюлец

Добрый вечер!
У меня Октавия А5 2009г. 2.0
Fsi, АКПП.
Вопрос: у меня такой же клапан адсорбера?

приветствую. не подскажу.
пока сам не разберешь — ток завод скажет.
попробуйте может по вину авто в запчстях по кат . номеру сопоставить 1.8 и 2.0.. не знаю, идей больше — нет.

Заменил клапан, авто перестало грется. Не дергает, работает мягко! Но термо трубку снял и надел родную.

Источник

Датчик адсорбера шкода етти

История про то как я мучался с ошибкой P0441 — «Неверная пропускная способность», что можно сделать и как не надо делать.

Осторожно, длиннопост.
Ликбез для таких же далёких от автослесарного дела, как и я. Надеюсь, кому-то будет полезно. Может быть, этим постом смогу кого-то предупредить от необдуманного поступка, наведу на мысль как лучше сделать, или отговорю от затеи пилить адсорбер.
На истину в последней инстанции не претендую, потому прошу не бить если в чём-то ошибаюсь. Критика приветствуется.

Смежная тема, которая может помочь: Замена клапана вентиляции бака

Итак, периодически стала появляться эта ошибка. За спиной уже 5 лет эксплуатации и 160 тысяч км.
Раньше ошибка появлялась редко, потом всё чаще и чаще. В конечном счёте дошло до того что я наблюдал Check Engine при каждой поездке.
Ошибка фиксируется после неудачной самодиагностики клапана N80, которая проводится на холостом ходу при прогретом двигателе. Т.е. если попал на долгий светофор, в пробку => получи ошибку.

Итак, посмотрим как же устроена система вентиляции топливного бака, зачем нужна и как она работает. Простыми словами.

Основные действующие лица:
— крышка топливного бака
— (вроде бы) клапан между баком и адсорбером
— адсорбер
— клапан адсорбера N80
— трубки

Во время стоянки автомобиля давление газов в топливном баке может меняться. Холодно — падает. Жарко — растёт. Закон Шарля.
Соответственно, перепад давления желательно как-то компенсировать.
При падении давления идёт подсос воздуха из внешней среды через мембрану крышки топливного бака. Та же мембрана не пускает насыщенный топливными парами воздух обратно из бака на улицу.
При росте давления надо как-то стравливать излишки воздуха. Стравливаются они на улицу из бака через систему трубок и через адсорбер, в котором размещается уголь — он улавливает пары топлива из проходящего через него воздуха.
Когда двигатель заведён, клапан между баком и адсорбером закрывается, и с определённой периодичностью (много раз в секунду) начинает открываться клапан N80. В результате воздух извне заходит в адсорбер, насыщается топливом («запасённым» в угле), и через клапан N80 попадает во впускной коллектор. Топливо идёт в дело.

1. если на заправке при открывании крышки топливного бака вы слышите пшиканье — скорее всего мембрана в крышке забилась.
2. клапан N80 при отключённом питании закрыт (не продувается), при включённом — щёлкает и засасывает воздух извне.
3. адсорбер при любом закрытом 1 отверстии должен продуваться довольно легко.

1. электрик того сервиса где обслуживаюсь (Нивюс) «давал зуб» что проблема в клапане N80. Поменял клапан — проблема не ушла. Если кому-то нужен зуб электрика — обращайтесь.
2. поменял крышку бензобака (у меня «пшикала», а я и не обращал на это внимание) — ошибка стала появляться заметно реже, но полностью избавиться от неё не получилось.
3. продул трубки (от клапана N80 к адсорберу, от адсорбера к магистрали, от магистрали к баку) — трубки чистые
4. распилил адсорбер, почистил сетку-мембрану, помыл поролон, всё собрал и склеил — ошибка ушла.

Адсорбер представляет из себя пластиковую колбу с продольной перегородкой внутри. В нижней части перегородка идёт не до дна, что и обеспечивает прохождение воздуха через весь объём угля. В верхней части адсорбера с одной стороны перегородки расположено отверстие (для трубки из бака) и гладкая трубка-штуцер (для трубки к клапану N80), с другой — вентиляционное отверстие для связи с атмосферой. Адсорбер почти полностью заполнен активированным углём, между углём и крышкой проложен мелкопористый поролон (на картинке — оранжевого цвета). Кроме того, в крышке с внутренней стороны напротив гладкой трубки-штуцера устанавливается фильтр (на картинке — синего цвета) с очень мелкоячеистой сеточкой.

Проблема, собственно, была в загрязнённых сеточке и поролоне. Они были полностью покрыты угольной пылью. Воздух через сетку проходил с большим усилием.

Проблема решается заменой адсорбера, либо его разборкой и чисткой. Узел неразборный, потому придётся пилить, а потом клеить эпоксидкой. Продуть компрессором, скорее всего, не получится (да и опасно — см. ниже). Малой кровью не отделаетесь.

Снять адсорбер легко при помощи защёлки, которая расположена с обратной стороны крепления адсорбера, примерно в середине:

Снимать всё крепление (2 болта + 1 гайка) нет необходимости — долго и неудобно. Одной рукой оттягиваем шлицевой отвёрткой защёлку от корпуса адсорбера, другой — тащим адсорбер вверх.

Чуть подробней о том как можно пилить адсорбер, и надо ли это вообще делать. Опустим вопрос почему инженеры VAGа не сделали такой простой узел как адсорбер разборным.
В интернете можно найти 2 разных типа инструкций на тему разборки адсорбера:
1. распил/разрез по клееному шву на стыке корпуса и крышки (напр., https://www.drive2.ru/l/7031291/ )
2. распил на 28-30 мм ниже торца выступа корпуса под крышку (напр., https://www.drive2.ru/l/4458154/ )

Я пошёл по второму пути (как вроде бы более простому). И только потом понял что ошибся. Это неверный способ по следующим причинам:
1. при обратной сборке мы не можем контролировать герметичность склеивания перегородки. Если в перегородке останется свищ — то эффективность работы адсорбера упадёт. Возможно, проще в принципе выкинуть адсорбер из автомобиля. Нет никаких способов проверить герметичность склейки перегородки. Да, проверить герметичность внешнего шва можно. Герметичность перегородки — нет.
2. часть угля не влезет в адсорбер, поролон будет неплотно прижат к крышке. К чему это приведёт в дальнейшем- пока непонятно. Возможно, будет интенсивно образовываться угольная пыль. Возможно, однажды выпадет фильтр с сеточкой из крышки адсорбера.

Если и пилить — то именно по шву крышки. После этого я бы и саму крышку распилил надвое, по впадине, с тем чтобы обратно клеить отдельно половинки, благодаря чему контролировать герметичность стыка перегородки и первой приклеиваемой крышки.

Будьте осторожны с продувкой адсорбера компрессором. Угольная пыль с сетки не сдувается, она даже не смывается под напором воды. Я замочил ненадолго фильтр с сеткой в «Мистере Пропере» для стен и пола, только после этого грязь отошла при помощи ватной палочки.
Продувая адсорбер компрессором, скорее всего либо порвёте сетку, либо выдавите фильтр из корпуса.
Чистый фильтр легко и без усилий пропускает воздух.

Поролоновые вставки тоже все были загажены угольной пылью. Пыль была и в зазоре между поролоном и стенками корпуса. Возможно, это создавало дополнительные затруднения для движения воздуха.

Для продувки магистрали требуется снять трубку со штуцера магистрали. На трубке с той стороны что ориентирована в сторону моторного щита есть кнопка — её следует сильно утопить, после чего тянуть трубку вверх.

Эта же трубка снимается с адсорбера поворотом примерно на 5-10 градусов (что-то вроде байонета) и с усилием (по причине наличия уплотнительного кольца) снимается вверх.

Остальные трубки держатся на металлических скобах, которые легко расжимаются пассатижами.

Кроме того, остаётся открытым вопрос относительно работоспособности угля в адсорбере.

Взвесьте все «за» и «против». Возможно, если есть немного лишних денег, и учитывая все сложности и возможные косяки — надёжней будет не пилить адсорбер вовсе а купить новый.

Источник