Ошибка c3 electrolux теплый пол

Схемы подключения терморегулятора теплого пола — полезные советы и правила выбора.

Терморегуляторы, предназначенные для управления отоплением электрическими теплыми полами, имеют специальное обозначение.

Не путайте их с другими популярными моделями, которые выпускаются для работы с газовыми котлами или водяным отоплением через коллектор.

На обратной стороне устройства между двух клемм, ищите изображение в виде змейки (контакты L1 и N1).

Именно сюда подключается кабель теплого пола или электрического мата.

К концу L1 — центральная жила кабеля, к N1 – оплетка.

Выносной температурный датчик, предотвращающий перегрев теплых полов и контролирующий нагрев, заводится на колодки с изображением сенсора (NTC).

Полярность подключения проводов датчика не важна. Подсоединяйте их в любой последовательности.

Обратите внимание, что температура непосредственно на выносном датчике всегда будет выше, чем температура в комнате, которую на своем табло показывает регулятор.

Это связано с глубиной залегания датчика в стяжку.

На дисплеях электронных приборов можно увидеть оба параметра, а вот в механических устройствах с колесиком, зачастую по окружности даже не прописывают градусы, а указывают только цифры 1-2-3 и т.д.

При пяти цифрах одно деление соответствует примерно 8 градусам.

Градусы не указываются с определенной целью, дабы не запутать пользователя. Выставишь на корпусе термостата +25С, а комнатный градусник в квартире будет показывать всего +20С.

У большинства сразу же возникнет вопрос, почему регулятор работает с такой погрешностью? Не поломался ли он?

Если же на вашем механическом термостате указаны именно градусы, это означает, что он главным образом работает и ориентируется на собственный датчик температуры воздуха, встроенный в корпус.

Тот, что подключается к нему извне и прячется в стяжку, играет только роль защиты кабеля от перегрева.

Питание 220В заводите на клеммы L и N через УЗО с током утечки не более 30мА.

Схема подключения теплого пола напрямую через терморегулятор разных производителей однотипна и выглядит следующим образом.

При подключении обязательно проверяйте мощность, которую способен пропустить через себя термостат. Обычно он рассчитан на нагрузку не более 16А (3,7кВт при напряжении 230В).

В этом случае девайс прослужит долго и исправно. Релюшка, которая коммутирует контакт, при перегреве быстро выходит из строя. А вместе с ней придется менять и весь прибор.

При нагрузке более 3,7кВт потребуется модульный контактор.

Схема подключения в этом случае изменится на следующую.

Здесь вместо нагрузки, провода с регулятора идут на контакты включающей катушки (А1-А2), а сам кабель обогрева подключается к силовым клеммам пускателя (1-2 или 3-4).

Частый вопрос – есть ли разница, куда на терморегуляторе подключать фазу, а куда ноль?

Если перепутаете фазу и ноль, то при отключении термостата разрываться будет не фазный проводник, а нулевой. Таким образом, фаза будет постоянно присутствовать на кабеле теплого пола, что естественно не безопасно.

В тех устройствах, которые на корпусе имеют отдельный выключатель, при его нажатии происходит разрыв сразу двух проводников, и фазы, и ноля. Но это в ручном режиме отключения, и то не во всех моделях.

Зачастую ноль через свою дорожку подается напрямую. Зашел на клемму и тут же ушел на теплый пол.

При этом сам переключатель отвечает лишь за разрыв подачи питания на плату управления. При автоматическом срабатывании от датчика, всегда разрывается только один провод.

Еще обратите внимание на то, что защитное заземление непосредственно на сам терморегулятор на заводится!

Это может быть отдельная, обособленная клемма, через которую к защитному проводнику подсоединяется экран нагревательного кабеля.

На самих терморегуляторах даже стоит значок “квадрат в квадрате”, что означает – прибор с двойной изоляцией.

Такие знаки обычно наносят на переносные инструменты, не требующие наличия заземляющего контакта на вилке шнура питания.

Какие сверхзадачи решают умные терморегуляторы, начиненные электроникой и дисплеем? Казалось бы, зачем покупать дорогое изделие, если можно приобрести регулятор с механическим колесиком и точно также выставлять для себя нужную температуру?

А дело здесь в одной из принципиальных проблем комфортной работы систем отопления – инерционности.

Дело в том, что выставив на теплых полах приемлемую для себя температуру в районе 23-25С, после ее достижения, даже с отключенным отопительным прибором, система до определенного момента по инерции все равно будет продолжать набирать градусы.

Ни о каком поддержании комфортных условий с такими разбросами речи не идет. В умных электронных термостатах все это решается ШИМ регулированием.

Термин этот пришел из радиоэлектроники. Там ШИМ – это широтно-импульсная модуляция. В отоплении данный принцип заключается в изменении времени включения и работы греющих элементов.

Пока температура в комнате находится далеко от желаемых параметров (задано +25С, в комнате +18С), теплые полы все время включены (греют, греют и греют).

Однако по мере достижения заданной точки (+25С), тепло начинает подаваться как бы небольшими, короткими импульсами (вкл-выкл). За счет этого происходит точное поддержание температуры в районе комфортной.

Про инерционные процессы, связанные с перегревом или наоборот с чрезмерным охлаждением, в этом случае можете забыть. Ничего подобного от термостата с колесиком вы не добьетесь.

В то же самое время не ждите каких-то глобальных изменений при замене термостата одной модели на другую. Бытует мнение, что если теплый пол не догревает, то стоит поменять терморегулятор на более дорогой, все само собой изменится.

Тут же поднимется температура воздуха в комнате, и там, где ранее было холодно, наступит жарища. Грубо говоря, термостат – это своего рода спидометр в вашем автомобиле.

Можете на спидометре нарисовать 300-350км/ч, но если движок не способен выдать такой мощи, то и данной скорости вам не видать. Если что-то и виновато в плохой работе теплых полов, то в первую очередь смотрите на температурный датчик.

Проверить работоспособность термостата очень просто. Подаете на него питание 220В и подключаете выносной датчик.

Далее, вместо теплого пола подсоединяете к термостату обычную лампочку накаливания. Начинаете выкручивать ручку, изменяя температуру.

В определенный момент лампочка должна загореться.

Далее зажимаете в руке температурный датчик и ждете. При нагреве от вашего тела исправный термостат сработает, и лампочка потухнет.

Если датчик запрятан глубоко в стяжку, то можете прогреть это место феном и дождаться такого же эффекта. Когда лампа никак не реагирует, это говорит о неисправности устройства.

Самый быстрый способ ремонта в этом случае – перевод работы с датчика пола, на встроенный в корпус датчик воздуха.

Концы кабеля на девайсе от напольного источника температуры придется откинуть, а настройки самого прибора перезагрузить.

Работать все это будет корректно при условии установки терморегулятора непосредственно в обогреваемом помещении.

Если у вас электронный термостат с ШИМ управлением, то при вышеприведенном способе проверки, не рекомендуется слишком быстро нагревать датчик посторонним источником тепла. Чем это чревато?

Во-первых, термостат тут же зафиксирует не нормальный рост тепла и сработает раньше времени. Во-вторых, “умные мозги” девайса принудительно отключат обогрев на ближайшие 20 минут.

При этом температура уже через 5 минут на дисплее устройства будет достаточной для включения, а запуска и замыкания контактов не произойдет. Вследствие чего у вас возникнут сомнения в корректности работы терморегулятора.

Поэтому проверка с быстрым нагревом идеально подходит для механических устройств, а с электронными будьте осторожны.

Еще одна ошибка возникает при замене или подключении датчика разных производителей к одному и тому же регулятору. Дело в том, что все они имеют определенное сопротивление, соответствующее той или иной температуре.

И если без изменения настроек взять и поменять температурный датчик на другой, это может привести к некорректной работе отопления. Разница по температуре между определяемой и фактической может достигать 10 градусов!

Из-за другого сопротивления, меньше чем заводское, регулятор поймет это как завышенную температуру и даст команду на раннее отключение, хотя теплые полы будут еще не достаточно прогретыми.

Для теплого пола применяются, так называемые NTC – датчики с отрицательным температурным коэффициентом. Данный термин означает, что с повышением окружающей температуры, их сопротивление уменьшается.

Еще бывает PTC – положительный t коэфф. сопротивления. С ними происходит обратный процесс.

У продвинутых девайсов (Devireg Touch) изначально в программу настроек занесено несколько разновидностей датчиков. На этапе установки просто выбирайте требуемый.

Если вы не знаете марку, придется вручную сделать замеры сопротивления мультиметром.

Полученные данные сравниваются и проверяются, соответствуют ли они выставленным заводским настройкам или нет.

Наиболее правильной системой отопления считается та, которая имеет в каждой комнате свою собственную зону регулирования. Что это означает?

При наличии в доме всего одного терморегулятора, разброс температур в разных частях здания будет достигать 5-6 градусов.

Поэтому придется покупать и устанавливать не один, а несколько термостатов.

Можно настроить отдельные регуляторы одновременно на две зоны, при этом меняя приоритет температур. То есть, установить в термостат в одной комнате, а выносной датчик от него завести в соседнее помещение.

При этом в настройках нужно будет сделать выбор на какой элемент должен реагировать терморегулятор – на встроенный в корпус или на выносной. Добиться одинаковой температуры от одного прибора у вас не получится.

Размещать терморегуляторы в мокрых зонах запрещено. Они должны иметь соответствующий уровень влагозащиты IP и монтироваться в зоне 3.

Что это за зона, читайте в отдельной статье.

Настройка и управление электронных разновидностей термостатов происходит по заводским инструкциям. В качестве примера давайте рассмотрим популярную (тысячи заказов со всего света + положительные отзывы) и недорогую модель терморегулятора от наших китайских товарищей.

Для начала работы с прибором, первым делом подаете на него напряжение 220В.

Через какое-то время подсветка гаснет и девайс переходит в режим энергосбережения. При этом даже в случае полного исчезновения напряжения, термостат запоминает и сохраняет в памяти все ранее заданные настройки.

Поэтому один раз внесли все параметры, и далее ничего перепрограммировать не придется.

В ручном режиме, когда на экране высвечивается иконка руки, можно установить требуемую температуру в комнате.

Данный параметр выставляется путем нажатия кнопок со стрелочками (вверх – вниз).

В состоянии покоя экран показывает действующую температуру в помещении.

Чтобы перевести устройство в автоматический режим, нажимаете на кнопку с квадратиками и на дисплее тут же отображается значок часов или будильника.

В автоматике изменить ранее заданный порог температуры при помощи стрелочных кнопок не получится. Данные намертво привязаны к конкретному дню недели.

Этот день также высвечивается на экране (1-понедельник, 2-вторник и т.д).

Временной отрезок суток показывается в виде маленького домика с цифрой (чуть выше дня недели).

Через него можно запрограммировать работу отопления так, чтобы ночью полы работали на полную или наоборот с минимальной нагрузкой. Все зависит от ваших условий проживания.

Всего можно установить шесть временных периодов.

Если вы выбрали модель с WiFi, то время и день недели отображаются автоматически.

При рабочем состоянии отопления, над домиком появляется дымок.

Как только обогрев отключается, дымок исчезает.

Гораздо удобнее управление термостатом осуществлять на смартфоне. Для этого потребуется скачать и установить программку Smart Life.

Более подробно со всеми нюансами настроек данного термостата можете ознакомиться из видеоролика ниже.

Источник

Сгорел датчик температуры теплого пола – что делать?

Все стремятся создать в своем доме максимально уютную атмосферу, используя различные современные технологии обустройства дома, одной из которых является теплый пол. Он не только согревает помещение, но и дают чувство комфорта.

Монтаж теплого пола является достаточно простой процедурой, однако неисправности, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации, могут доставить владельцу неудобства. Наиболее часто обладатели теплого пола сталкиваются с поломкой датчика температуры, которая может быть выявлена в ходе проверки.

Для того чтобы узнать, как проверить исправность датчика теплого пола, необходимо поближе познакомиться с функционированием теплых полов в целом.

Устройство теплого пола

Греющий кабель/нагревательная пленка, терморегулятор и датчик температуры являются основными элементами теплого пола, функционирование которых может быть нарушено.

Как функционирует система «теплый пол»

• Электрический ток подается через греющий кабель, нагревающий проводник, затем тепло поступает через изоляционную оболочку к бетонной стяжке/покрытию пола и распространяется далее.
• Основной функцией терморегулятора является сравнение температуры, заданной пользователем с температурой среды: если она оказывается ниже, то активируются соответствующие элементы, и происходит нагревание пола.
• Термодатчик представляет собой резистор, сопротивление которого прямо пропорционально температуре. При любой неисправности системы должна быть выполнена предварительная проверка, которая поможет убедиться в том, что сломался датчик температуры теплого пола.

Подключение теплого пола без терморегулятора для определения работоспособности пола

Прекращение работы датчика тепла может быть связано с поломками терморегулятора или теплого пола. Работоспособность теплого пола можно проверить при подключении его к сети 220В без терморегулятора. После подачи напряжения необходимо подождать около часа, если пол станет теплым, то причиной неисправности является терморегулятор.

При подключении теплого пола данным способом система будет работать на полную мощность, а при нагреве до заданной температуры не будет отключаться. Кроме этого также повысится расход электроэнергии.

Проверка терморегулятора и датчика на работоспособность

Если при подключении теплого пола без регулятора температурного режима было выявлено, что данный элемент неисправен, следующим шагом должна стать проверка функционирования регулятора или датчика. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. руководствуясь схемой подключения проводов, указанной в паспорте, проверить правильность их расположения;
2. установить на регуляторе температуры минимальное значение;
3. подать на терморегулятор напряжение 220В и проверить напряжение, поступающее на регулятор температуры (1 и 2 контакты). Его значение должно равняться 220В;
4. перевести тумблер во включенное положение;
5. повернуть терморегулятор на максимум по часовой стрелке (при повышении температуры у исправного регулятора слышен щелчок при срабатывании реле; при неисправном реле – слышны постоянные щелчки). После чего на контакты 3 и 4 необходимо подать напряжение.

Работоспособность терморегулятора можно установить при уменьшении температурного режима, в этом случае прекращается подача напряжения на систему с помощью реле.

Датчик температуры следует проверить в том случае, если при переключении температуры на максимум на 3 и 4 контактах отсутствует напряжение. Сопротивление температурного датчика уменьшается при его нагревании, поэтому для того чтобы проверить его исправность, необходимо измерить сопротивление и сравнить со значением, указанным в паспорте устройства. При любых отклонениях данной величины требуется замена датчика температуры теплого пола.

При использовании программируемых терморегуляторов при выходе из строя датчика температуры на панели управления появляется соответствующая информация.

Устранение неисправности

Замена датчика

Если проверка датчика температуры теплого пола показала, что он неисправен, а конструкция терморегулятора предполагает его замену, то следует заменить элемент и система начнет функционировать в прежнем режиме. Средняя стоимость датчика на ранке варьируется от 350 до 600 рублей.

Стоит заранее учитывать, что представленные на рынке датчики отличаются типом и сопротивлением. Если Вы решаете вопрос, чем заменить датчик температуры теплого пола, Вы можете связаться с консультантами нашего сайта, и после указания модели менеджеры магазина помогут Вам подобрать датчик соответствующего типа.

Для связи Вы можете использовать контакты, указанные в шапке сайта, а также форму онлайн-консультанта.

Замена терморегулятора

Вышедший из строя терморегулятор может быть заменен универсальными моделями термостатов: Terneo ST или Terneo Pro. Особенность данных моделей заключается в том, что они могут работать по долям времени, существенно снижая потребление электроэнергии.

При неисправности терморегулятора или датчика температуры, Вы можете обратиться за бесплатной консультацией к менеджерам нашего интернет-магазина. Специалисты в кратчайшие сроки предоставят консультацию по определению характера поломки и предложат пути ее устранения.

Источник

Почему не греет или плохо, слабо греет теплый пол — устранение причин своими руками.

Не редко случается, что исправно проработав один, два сезона электрический теплый пол внезапно перестает греть. Если он у вас выполнял роль дополнительного отопления, то с этим еще можно как-то повременить.

Вызвать специалиста, дождаться ремонтных работ. А вот когда, это единственный и основной источник отопления в доме, можно ли найти причину поломки своими руками и устранить ее самостоятельно?

Если теплый пол у вас все же греет, но плохо, слишком часто выключается, так и не набрав нужной температуры, проблема изначально может заключаться в неправильном расположении температурного датчика.

Получается, что еще на стадии монтажа, вы его разместили слишком близко к греющему кабелю. Либо он сместился в момент укладки напольного покрытия.

Когда датчик согласно инструкции заложен в гофре, можно попытаться решить проблему, втолкнув или вытащив его из гофротрубки на 5см.

Еще слабый прогрев может быть вызван пониженным напряжением в сети у вас в квартире. Вольтметром сделайте замеры.

Какое напряжение по ГОСТу должно быть у вас в доме читайте в статье ”Что такое реле напряжения и всегда ли оно нужно в квартире”.

Когда электрический теплый пол вообще не включается, поиск неисправности нужно начинать с терморегулятора. Для начала вытащите его из посадочного места, чтобы были видны все клеммы.

Если у вас электронный тип, при его демонтаже никогда не надавливайте пальцами на экран, иначе он может треснуть.

Первым делом мультиметром проверьте, а приходит ли на терморегулятор вообще 220В? Может быть дело и не в полу, а все проблемы в питающем кабеле.

Используйте именно мультиметр или вольтметр, а не простой индикатор, который показывает просто наличие фазы. Фаза то может и приходить, а вот ноля не будет – отсюда и не работоспособность всей системы.

На большинстве термостатов все клеммы производители подписывают и маркируют:

В определенных моделях рекомендуется строго соблюдать “полярность” и не путать ноль с фазой. Почему?

Для этого достаточно разобрать регулятор и тогда вы увидите, что ноль напрямую через дорожку подается на греющий кабель. Фаза же разрывается через реле. Например, именно так сделано в модели RTC 70.26.

То есть, если вы перепутаете ”полярность”, то фаза всегда будет дежурить у вас на теплом полу. Даже, когда встроенный выключатель отключен! Будьте внимательны.

Конечно может быть и другое обозначение клемм:

Если напряжение на клеммах питания есть и оно в норме, то обязательно перепроверьте надежность контактов в остальных зажимах.

Бывает такое, что со временем контакт ослабляется и тонкий проводок просто выпадает и перестает контачить. В итоге программное обеспечение теплого пола выдает это как ошибку – ”Авария. Обрыв датчика теплого пола.”

Вроде бы, коснулись терморегулятора или включили-выключили общий автомат и все заработало. Начинаете искать проблему где-то глубоко, а она на поверхности – плохой контакт в клеммной колодке.

Когда проблем с контактами нет, нужно проверить работоспособность самого регулятора и датчика. Как это сделать, не ломая пол?

Для этого на те клеммы, куда подключается кабель теплого пола, подсоедините обычную лампочку с патроном. Подаете напряжение и начинаете выкручивать регулятор изменяя температуру.

При исправности прибора и достижении определенной (комнатной или ниже) температуры, произойдет щелчок и лампочка загорится.

Затем берете обычный фен и начинаете прогревать то место пола, где установлен температурный датчик.

Если он действительно исправный, то через пару минут (зависит от толщины стяжки), датчик должен сработать и лампочка отключится. Это означает, что причина скорее всего в повреждении самого греющего кабеля и контролирующая аппаратура здесь не причем.

Но иногда повреждаются и сами приборы. Если при включении теплых полов индикатор начинает моргать и тухнет, после чего кабель естественно не греет, то возможно у вас в схеме ”пересох” конденсатор.

Такое часто происходит при длительной эксплуатации теплого пола от 5 лет и более. Когда моргает зеленый светодиод, то это может свидетельствовать об обрыве датчика.

Встречается и обратная ситуация. Пол прогревается, а терморегулятор не выключается. То есть, постоянно горит красный индикатор. Как проверить, что не исправно?

Отсоединяете от клемм провода терморезистора и мультиметром замеряете его сопротивление, сравнивая с паспортными данными. Причем характеристики у разных производителей могут существенно отличаться. Начиная от 6кОм и заканчивая 100кОм и более.

Если получилось очень высокое или бесконечное сопротивление – то датчик не исправен. Терморегулятор думает, что пол холодный и соответственно греет его до максимума. То же самое происходит и при обрыве проводов идущих до датчика.

Никаких предохранителей в терморегуляторах обычно не ставится, не ищите их внутри. Фактически функцию предохранителя в системах электрических теплых полов, должен выполнять автоматический выключатель + УЗО или дифф.автомат у вас в щитке.

В некоторых моделях регуляторов (например RTC 70), стоит встроенный выключатель. Им можно вручную, не бегая к электрощитку, отключить теплые полы.

Многие ошибочно думают, что именно через него проходит весь ток на греющий кабель. Это не так. Этот переключатель отвечает только за подачу питания на плату, отсюда и такой его малый рабочий ток – 6А.

Электронные модели в отличие от механических, сами должны помогать пользователям в определении неисправностей. Например, при поломке датчика температуры, у них на экране должны будут высвечиваться не типичные значения или ошибка E5.

Чтобы дальше продолжать пользоваться теплыми полами, несмотря на неисправность, некоторые модели это позволяют, необходимо проделать следующее:

Некоторые модели это делают автоматически, в других видах нужно зажать кнопки вверх-вниз одновременно.

В механических марках, например DeviReg 130, такой способ тоже применим. Вытаскиваете провода от датчика и выкручиваете регулировочное колесико между положениями 3-4.

В этом режиме можно будет добиться оптимальной комфортной температуры теплых полов. Правда, включены они у вас будут постоянно.

А если явного обрыва нет, а мультиметр даже показывает какие-то значения, как узнать, что терморезистор неисправен? Нужно сравнить его паспортные данные с теми, что определяются фактически при замерах.

Например, заводские данные термостата – 15кОм при t=25С.

А вот, что показывает тестер при замерах:

Здесь конечно нужно учитывать температурный коэффициент. Если он негативный, то при повышении t от 25С сопротивление будет падать. При более низкой температуре, сопротивление увеличивается.

То есть, будет выше 15кОм. Вот результат замера такого же исправного датчика при t уже 20С:
С качественными терморегуляторами, температурными датчиками и другими комплектующими ведущих фирм, а также с текущими ценами по теплым полам на сегодняшний день, можно ознакомиться здесь.

Если вы проверили датчик, терморегулятор, все контакты и замечаний по их работе нет, а пол по-прежнему не греет, то остается искать повреждение в самом греющем кабеле.

Явное короткое замыкание диагностировать можно простым мультиметром. А вот чтобы установить его точное место, без специальных дорогостоящих приборов, увы не обойтись.

В начале диагностики тестером проверяете сопротивление между жил кабеля. Оно должно быть в пределах заводских данных – от 11 до 700 Ом, в зависимости от длины.

Поэтому всегда сохраняйте паспортную документацию на теплые полы. Вклеивайте туда шильдики с кабельной продукции, записывайте показания изначальных сопротивления изоляции и сопротивления жил.

Потом при возникновении проблем, легко можно будет определить, что за кабель уложен, его длину, заводское сопротивление. Также не мешает сделать фотографию или зарисовку зон укладки.

Если короткого замыкания между жил нет, значит дело в плохой изоляции, идем дальше. Проверяете сопротивление, опять же пока тестером, между жилой и экраном.

Здесь показания должны стремиться к бесконечности – или отображается единичка с левой стороны на экране токоизмерительных клещей. При нулевых показаниях все понятно – жила где-то явно замкнута на экран.

А вот если мультиметр показывает сопротивление в несколько сотен Ом или даже кОм, тогда подключаете мегаомметр на 2500В и подаете повышенное напряжение между оплеткой и нагревательной жилой.

И вот если у вас при этом сопротивление изоляции будет падать до ноля, то это и говорит, что кабель пробит и нужно искать место повреждения.

Причем при меньшем напряжении в 500В или 1000В этого можно и не узнать.

Для новых нагревательных кабелей от качественных производителей (Devi, Veria и др.) сопротивление должно быть не ниже 1 ГОм при напряжении 2,5кВ.

Например, нагревательные маты производители на заводе проверяют напряжением 3кВ с погружением в воду.

Чтобы найти точное место неисправности, нужно иметь специализированные приборы представляющие из себя:

Источник

Требуется новая запчасть? Готовы заменить сами? Купите запчасти для стиральных машин Electrolux в интернет-магазине Самоделкин недорого и с гарантией. Курьерская доставка по России. Профессиональная консультация бесплатно.

Содержание статьи:

• Система самодиагностики кондиционеров Electrolux
• Причины срабатывания защиты (Е1-Е9)
  • Причина #1 — высокое или низкое давление
  • Причина #2 — обмерзание внутреннего блока
  • Причина #3 — срабатывание предохранителя
  • Причина #4 — перегрузка по току
  • Причина #5 — неисправность линии коммуникаций
  • Причина #6 — конфликт установленных режимов
  • Причина #7 — перегрузка вентилятора внутреннего блока
  • Причина #8 — переполнение дренажной ванны
• Поломки температурных датчиков (F)
• Нетипичные значения на дисплее
• Правила чистки воздушного фильтра
• Профилактика ошибок в работе кондиционера
• Выводы и полезное видео по теме

Обилие компонентов устройства спровоцировало разработку системы самодиагностики аппаратов, которая выявляет ошибки в работе и выводит их в виде кодов

Неисправность определяется сравнением кода ошибки с таблицей, которая представлена в инструкции к конкретной модели или на официальном сайте производителя

Защита срабатывает в случае несоответствия внешних и внутренних условий приведенным в таблице параметрам. Такая таблица есть в инструкции к устройству

Низкое давление свидетельствует о нехватке хладагента, преждевременном дросселировании, слабом испарителе или ТРВ. Высокое сообщает о перезаправке, слабом конденсаторе, наличии неконтролируемых газов, высокой температуре наружного воздуха

Подобные поломки устраняет только мастер. Самостоятельное вмешательство может усугубить ситуацию и привести к непоправимому — сделает ремонт невозможным

При появлении кода, связанного с компрессором, важно провести диагностику. Если ограничиться дозаправкой, установкой фильтра, устранением течи без дополнительного обследования, деталь вскоре откажет

О необходимости почистить фильтры свидетельствуют и другие признаки: неприятные запахи, посторонний шум во время работы прибора, падение мощности, увеличение энергопотребления

Когда главный проводной пульт выключен или установлен на режим «Вентиляция», система будет работать согласно параметрам, заданным с подчиненного пульта

Ресурс мотора обычно больше самого прибора, поэтому деталь редко выходит из строя. На ней всегда есть схема и здесь понадобится тестирование

Устройство представляет собой конструкцию из поплавка, емкости, мотора и трубки для отвода жидкости. Ресурс у элемента большой, поэтому ломается он редко

Температурные датчики — компоненты, которые фиксируют показатели в определенных местах снаружи или внутри системы и передают информацию в блок управления

Достаем датчик, измеряем сопротивление, считываем показания, измеряем комнатную температуру и сверяем цифры с документацией на исследуемую модель. Среднее и самое распространенное значение при окружающей температуре 25 градусов равно 10 кОм

Иногда на дисплее может высветиться непонятный код, расшифровки которого нет в инструкции и на сайте производителя. К примеру, мигающее солнышко и значение Н7

Нельзя допускать попадание воды во внутренний блок аппарата. Есть риск получения удара электрическим током. Поэтому детали нужно снимать и мыть отдельно от самого блока