Ошибка df038 renault

Полный размер

Добрый день друзья . Может кто-то сталкивался и не смог сделать или ещё столкнётся, а одно из решений будет уже готово . Когда купил авто в 2016 году, то горел ключик и подушка безопасности . И вот спустя год решил починить, решил заняться по полной своим авто . Было принято решение, заменить подрулевой шлейф, нашёл человека, приехал к нему, разобрали руль и достали корпус со шлейфом . Когда был заменён шлейф и удачно установлен на своё место, то ошибка не пропала . Машина заводилась, проходило 15-20 минут и опять выскакивала ошибка о подушках безопасности . И было принято мной искать проблему . Съездил на диагностику и там выдало, вот такую вот ошибку df038 . Как выяснилось из поиска по источнику в сети, то вот такое;

Здравствуйте, если ошибка появляется вновь, то значит нужно устранять причину ее появления. Ошибка DF038 может означать проблему в ЭБУ и в его проводке: Нарушение работы электронных схем, внутренняя неисправность электроники ЭБУ. Иначе говоря, проблема в CAN шине. Есть помеха от какого-то неисправного ЭБУ или есть повреждение электропроводки. Шину нужно всю прозвонить с мониторингом текущих данных и стиранием ошибки, чтобы можно было проанализировать, какие коды и в какой последовательности появляются и при каких условиях.
Но также эта ошибка DF038 в базе кодов ОБД-2 означает — неисправен нагреватель заднего датчика кислорода. Поэтому попробуйте сначала проверить проводку и разъем задней лямбды, а потом, если с этим все в порядке заменить сам датчик.

Решил снять все фишки, все кабеля проверить, но, в итоге ничего не нашёл .

После долгих мучений, решил проверить датчики бокового удара, разобрав обшивку, и достав его, проверил фишку, все был без каких проблем . И решил поменять датчики местами, с водительской стороны, поставил на пассажирскую и с пассажирской на водительскую . И чудо . Стала высвечиваться другая ошибка . И были принято купить новый датчик, сходил заказал и через неделю мне он пришёл, заменил и все ошибки пропали разом .

Полный размер

Полный размер

Запчасти на фото: DF038

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Чип-тюнинг коммерческой техники Кама3, ГАЗ от SMS-Soft

Всем привет. Кто может подсказать? Машина стала подтраивать, при этом обороты держит в норме, однако вибрация чувствуется как на ручке кпп, так и телом. Во время движения, при переходе на следующую передачу (при недостаточной скорости) движок начинает колбасить. Поменял свечи, помогло на 500 метров, потом все повторилось. Поехал на комп. диагностику. Комп. показал ошибку DF 038. Спец сказал, что это нагреватель заднего датчика кислорода и троить может из-за него. Так ли это и что делать — менять, чинить, блокировать? У меня Л-2 2002 г. 1,8 бензин, МКПП, двигатель F4PC770.

Значит по порядку:
Приветсвую вас на форуме :welcome:
Машина у вас Laguna II Ph I
Первое, что нужно сделать, это посмотреть проводку датчика кислорода (лямбды). Часто бывает, что отрывается проводка. Если проводка целая, то наверное менять датчик…

Может ли трясти двигатель от лямбды, не скажу, думаю, что возможно проблема в катушках.
Т.к. подогрев лямбды, помогает лишь ей быстрее выйти на рабочие характеристики, на холодную машину.

Всем привет. Еще раз убедился в своих подозрениях по поводу проводов датчика (но пока не подтвердил практически). Прежде чем лезть с кувалдой читаю умные советы за которые спасибо. Однако хотел бы попросить «openv» расшифровать свой совет, т.к. понял, но не все. Можно еще раз для чайников и без слэнга. Заранее спасибо.

Добавлено через 40 минут 36 секунд
Значит по порядку:
Приветсвую вас на форуме :welcome:
Машина у вас Laguna II Ph I
Первое, что нужно сделать, это посмотреть проводку датчика кислорода (лямбды). Часто бывает, что отрывается проводка. Если проводка целая, то наверное менять датчик…

Может ли трясти двигатель от лямбды, не скажу, думаю, что возможно проблема в катушках.
Т.к. подогрев лямбды, помогает лишь ей быстрее выйти на рабочие характеристики, на холодную машину.

По поводу катушек спрашивал у сервисмена (после свечей думал проверять их) на что кулибин сообщил следующее: в лягухе датчики стоят на каждый цилиндр и если топливо плохо згорает из-за (катушки, свечи или форсунки) в мозгах вылезет другая ошибка.:rtfm: Я ему поверил.:dntknw:

По поводу катушек спрашивал у сервисмена (после свечей думал проверять их) на что кулибин сообщил следующее: в лягухе датчики стоят на каждый цилиндр и если топливо плохо згорает из-за (катушки, свечи или форсунки) в мозгах вылезет другая ошибка.:rtfm: Я ему поверил.:dntknw:

Это как?:wacko2:
Имеем:
1. Верхний датчик кислорода (лямбда-зонд, как угодно) установлен в выхлопном коллекторе, на основании, его сигнала корректируется состав смеси
2.Нижний датчик кислорода (лямбда-зонд, как угодно) установлен за катализатором, на основании его сигнала определяется степень очистки выхлопных газов катализатором (каталитическим нейтрализатором)
Поделись этой новостью с Кулибиным)

По поводу катушек спрашивал у сервисмена (после свечей думал проверять их) на что кулибин сообщил следующее: в лягухе датчики стоят на каждый цилиндр и если топливо плохо згорает из-за (катушки, свечи или форсунки) в мозгах вылезет другая ошибка.:rtfm: Я ему поверил.:dntknw:

Или вы не до поняли друг друга или кулибин не до понял некий процесс, когда то услышанный. Дополнительных датчиков на каждом цилиндре нет (для производителя нет надобности и дорого). Есть у компьютера такая процедура, считывание пропусков зажигания. Но это не значит, что если ошибка пропуска появилась на каком то цилиндре (или на нескольких), то надо менять свечу или катушку (или и то и другое).
А эта процедура выполняется очень просто: при определенных условиях происходит поочередное отключение каждого из инжекторов на короткое время (человеком не ощущается). Например, отключился инжектор первого цилиндра и компьютер считывает обороты двигателя — если упали, значит все нормально, если нет, то пропуск. Если определенное количество раз нет, то тогда уже в памяти компьютера формируется код ошибки, который можно уже на диагностике заценить. И так по всем цилиндрам. А там уже смотрим, или зажигание или топливо не подается (неисправность инжектора). Но речь не шла про такие ошибки. И они не всегда появляются, как хотелось бы.
Да и вообще, диагностический сканер только лишь ускоряет процесс поиска неисправностей. Основное — мега девайс под черепной коробкой.
И компьютер двигателя, хоть и современный, но все не охватывает.
Если после замены свечей все работало некоторое время, то можно добавить к написанному мной ранее еще одно. Как затроило, выкрутить свечи и посмотреть, что на них. Будет масло на электродах, то уже мех часть движка смотреть — типа откуда. И внимательно свечные наконечники оглядеть и почистить.
Конечно же это предположения. В живую оно все яснее.

….десяточные 1/1 (только спрашивай БОШ) стоит ок 1,5 круб
Даже расцветка проводов такая же
2 белых — нагрев
черный — сигнал
серый +5В
(кажется ни чего не напутал)

а верхний и нижний датчик одно и то же? или разные*

КМК одинаковые
Что диаложис выдает?
Если только фишки другие
Остальное все как у всех
Датчик на основе диоксида циркония
Есть еще какие то другие, но это не про нас)

Добавлено через 3 минуты 37 секунд
Я поставил первую лямбду БОШ от десятки, перепаял провода, машина стала работать ровней на хх
Хошь верь хошь не верь, но я давно подозревал что у меня лямбда умершая, или собирается умирать о,как бывает)

В данном случае для компьютера впрыска абсолютно по барабану Бош за 1,5 или за 2 тыс. Да и верхний с нижним датчики можно хоть каждый день местами менять. Главное с проводами не напутать.

это 100% ?
говорят сопротивления нагревателя разные бывают.

Симптомы один в один, стрелка как вкопанная вибрация по всему салону как на вибро массажоре :). Неработал один цилиндр. обороты тоже внорме, а двигало колбасило. Отключал форсунку 4 го цилиндра реакции никакой. Сначала перепрошили ЭБУ впрыска, двигатель заработал нормально, хватило на месяц. Через месяц поехал опять в Петровский, сказал что такая же беда. Посмотрели и посоветовали почистить блок дроссельной заслонки, я им говорю что цилиндр не работает, а они про заслонку, ладно мелочи -почистил и опять к ним. говорю что нифига не поменялось. Посмотрели еще раз- вывод компрессия в 4м цилиндре 12, в остальных 15 из-за этого типа и колбасит. Спорить не стал забрал машину. спустя два дня все восстановиллось сейчас двигатель работает нормально. Да и еще, компрессию проверял когда был первый глюк было 13.5 в трех и в четвертом 15. вот и думай как верить оффам с их 15 ми. Вот ссылка почитай http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=19573 (единств. я там цилиндры не стой сторони считал)

Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Попробуй поочередно снимать провода сначала с катушек, потом с форсунок, выявишь какой цилиндр у тебя не работает. Далее проверь компрессию. Если все работает, может у тебя подушкам двигателя хана

это 100% ?
говорят сопротивления нагревателя разные бывают.

Это как лампочка на кухне. Хоть 40WT, хоть 150WT — все одно светлее
А с большим сопротивлением нагревателя обычно стоят на системах с постоянным нагревом. Например, если подогрев Лагуновского кислородника зацепить на постоянку, то через некоторое время он подохнет. Современные системы все управляемые. Электронному ключу по барабану сопротивление (лишь бы не короткое). А в момент разъединения этот канал считает сопротивление и все скажет про это.

Добавлено через 4 минуты 12 секунд

Попробуй поочередно снимать провода сначала с катушек, потом с форсунок, выявишь какой цилиндр у тебя не работает. Далее проверь компрессию. Если все работает, может у тебя подушкам двигателя хана

Катушки крайние и средние работают последовательно. Снял разъем с 1 цилиндра — не работает и 4. Ну и со 2, то 3. Доходчивей когда с инжекторов снимаешь. Там с 1 снял, 1 и не работает и т.д.

Всем здрассте! Помогите разобраться. У меня Laguna II 2000 г.в. 1,6 бензин. Проблема в следующем: на холодную машина заводится только с 20-ого раза. Свечи меняла, не помогло. Такое ощущение, что искры нет. Поехала на компьютер, выскочила ошибка DF038. На сервисе говорят, что проблема в том блоке, куда вставляется карточка-ключ. Но судя по тому, что прочитала здесь, проблема не в этом. Посоветуйте, что делать.
Заранее спасибо

Всем здрассте! Помогите разобраться. У меня Laguna II 2000 г.в. 1,6 бензин. Проблема в следующем: на холодную машина заводится только с 20-ого раза. Свечи меняла, не помогло. Такое ощущение, что искры нет. Поехала на компьютер, выскочила ошибка DF038. На сервисе говорят, что проблема в том блоке, куда вставляется карточка-ключ. Но судя по тому, что прочитала здесь, проблема не в этом. Посоветуйте, что делать.
Заранее спасибо

Кроме умных советов по диагностике могу сказать следующее: полтора года назад появилась примерно такая же проблема, на холодную стала заводится с 4-5 раза. Разные диагносты советовали поменять кучу всяких запчастей, но я что то сомневался. Потом один знакомый ( у него лягуха 2001 г. 1,6) предложил поменять бензин. К слову сказать я тогда лил 92 на заправках «РОСНЕФТЬ». Я перешел на 95 «ЛУКОЙЛ» (это не реклама) и через недели две проблема просто пропала. Даже можно недельку на 98 покататься. В кризисные времена на некоторое время вернулся к 92 — му (правда Лукойловскому) и через пару недель почувствовал по утрам сбои при заводке так что вот!!!!!!:give_rose:

Коллеги, ситуация следующая. Обращаюсь к вам, потому что официалам не доверяю.

Тупит машина. Машина при езде переставала реагировать на педаль газа. При этом ошибку не выдавала и двигатель НЕ переходил в аварийный режим. Грешил на свечи или на педаль газа. Загнал к официалам…. Они что то там колдовали и… сказали, что машина периодически выдает ошибку ВЕРХНЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА (как я понимаю — лямбды?). Сказали что надо его купить (7300 рубликов) у них, но не дают гарантию что точно причина в нем.

Предложили и сделали следующее. Они отключили датчик (показывали мне отключенный разъем с обратной части двигателя, где то за воздушным фильтром), и сказали, что мол поезди без него… посмотри как будет вести себя машина.

Проехал после этого немного, но…. проблема кажется исчезла.

Внимание, знатоки, вопрос (даже два)
1) Если машина спокойно едит без этого датчика, то на фиг он нужен, может и дальше без него ездить, сэкономив денежку?
2) Какие могут быть последствия езды без этого датчика?

О, возник и третий вопрос.

3) Писали, что нижний (задний) датчик можно заменить вазовским. А верхний, как в моем случае можно?

Спасибо, Алексей. Т.е. смело могу заказывать Бошевский? Поехал заказывать

А не подскажешь, все же, что будет с машинкой, пока я езжу с отключенным датчиком?

Вот сейчас езжу с отключенным…. Большой разницы не заметил.
А Бошевский уже заказал за номером 0 258 006 046
Там в exist-е не понятно было, универсальный или для лагуны 2. По информации к детале, написано, что подходит. Но к сожалению я так уже нарывался на передних втулках, было тоже написано, что подходыт, а они…
Да, жалко будет, если деньги на ветер.

Лех, а чем универсальный отличается, что там не подходит?

Вот сейчас езжу с отключенным…. Большой разницы не заметил.
А Бошевский уже заказал за номером 0 258 006 046
Там в exist-е не понятно было, универсальный или для лагуны 2. По информации к детале, написано, что подходит. Но к сожалению я так уже нарывался на передних втулках, было тоже написано, что подходыт, а они…
Да, жалко будет, если деньги на ветер.

Лех, а чем универсальный отличается, что там не подходит?

все верно заказал. это он. и стоит недорого и прямо под нашу машину.

Уф, спасибо, Леха, за хорошую новость.
Проездил три дня с отключенным датчиком. Разницы не заметил. Посмотрим, упадет ли расход, когда поставлю новый.

Поставил новый. Значительного уменьшения расхода не заметил. Если и упал, то грамм на 300. Так и не понял, нафиг он нужен, если и без него машинка бегала хорошо.

отсутствие подогрева на нижнем, это 95%, что перетерлись провода. это болезнь.

Так и есть. 2-а белых провода по 3,14зде. Паять не стал, тупо обрезал все и на скрутку + толстый слой изоленты сверху. Длинны провода до разъема хватило с лихвой.
В дополнение к ремонту нижнего датчика заменил 4-е катушки зажигания. По ощущениям вобще ничего не поменялось. Трясет после заводки секунд 30, потом почти выравнивается (с кондером вобще не трясет), бензином из выхлопной несет хоть в канистру заправляй, свечи по цвету чернее негра. Верхняя лямбда в багажнике дожидается своей замены в пятницу. ОЧЕНЬ рассчитываю на положительный результат послее ее замены хотя бы по СО.

Замена верхней поможет. Сталкивался с такой проблемой — СО в 10 раз норму превышало. Ошибку нигде не било, но клипом было видно, что верхней лямбде конец.

Клип и показал ее смерть. Свечи хоть в норму по цвету пришли? Открутилась легко?

Клип и показал ее смерть. Свечи хоть в норму по цвету пришли? Открутилась легко?

по свечам не знаю — делал на чужой машине. Когда откручивал я спилил голову лямбде болгаркой и торцовым ключем с несколькими удлинителями и трубой-рычагом открутил.

Скажите, а на тягу, и динамику это может влиять?

зря ты болтик покрутил……а на 9000 да, мотор работает очень ровно

зря ты болтик покрутил……а на 9000 да, мотор работает очень ровно

Да уж, 9000, чего то я загнул)))). Почему болтик зря?До меня его тоже кто-то крутил, т.к. гермета на нем небыло.Да и холостые были слишком заниженые.

вчера снял клемму с аккумулятора и отсоединил лямбду. вроде бы все прошло :dance2:

сглазил: проехал ~50 км появился двигатель на приборке кажись мне тоже теперь в тему по пропайке мозгов

подскажите у меня подтупливает машинка первых 10-15 км а потом нормально едет такое чувство что не прогретая но ведь лето на дворе?

Сегодня был третий раз на диагностике :suicide:. при отключенном верхнем лябда-зонде показания его были 1200 mV . помогло замыкание белых проводов к ведущик к датчику. чо делать дальше не знаю. по дороге домой ошибка появилась снова:vampire:

в автосервисе реношка посоветовали сделать прошивку эбу :suicide:

Дак какой лямбда-зонд рекомендуете ставить?
0 258 006 046 (Bocsh) или оригинальный?

Чую грядет у меня замена этого дела…

Update: А еще есть такой датчик 0 258 006 295 тоже Bocsh. Говорят, тоже подходит на Лагуну.
Как в них разница и какой правильный?

Можно обойтись без пайки. Родной разъём на датчике кислорода разбирается с помощью двух скрепок, от него нужны будут корпус и жёлтая пластиковая вставка. Я покупал у дилера Пежо новые пины (штекерные соединители от CITROEN/PEUGEOT, номер 6541G1), цена 12 руб./шт. В продаже есть в Автодоке и Экзисте. Провода на новом бошевском датчике обрезал по длине, обжал пины, собрал назад разъём. В результате замены датчика кислорода двигатель стал работать ровнее, расход упал. Сейчас по городу 10,4 л/100км при средней скорости 22 км/ч. Я доволен.

Симптомы какие-то были к замене?
При диагностике CLIP не видел нижний датчик. Насчёт кода ошибки не уточняли.

На нижней лямбде перетёрлись два белых провода, загорелся чек. Провода пропаял, но чек продолжает гореть. Вопрос, чек должен был сам погаснуть или надо клипом удалить ошибку? А может горящий чек сигнализирует о не ушедшей ошибке?

думаю что поменять надо верхнюю. а без нагрева поставить вниз, обрыв нагрева на нижней, на приборке ошибок не дает.
клип не нужен.
Что же у меня чек горит? Может провода, которые перетёрлись, коротнули и нижней лямбде капец?

Нужна помошь !!!!!!
Залез под машину и обнаружил оборваные провода датчика ЛЗ вродебы все просто по цвету соеденил и все. НЕТ !!!!!!!!! От датчика всем извесные 2-белых, серый(минус), черный. А к датчику 2-зеленых(один из них плюс), потом толи белый толи серый и оранживый.
самый простой способ это зеленые к белым, серый к серому а оранживый к черному. Глянул на тот что под капотом от датчика всем известная комбинация проводов а к датчику опять фиолетовый оранживый и еще какаето забыл блин.
Дак какай в нижнем ЛЗ провод куда подсоеденить?
Что будет если перепутать провода при подключении?

ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!:help::help::help::suicide:

ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!:help::help::help::suicide:

сначала научитесь свои мысли внятно излагать.

Залез под машину и обнаружил оборваные провода датчика ЛЗ вродебы все просто по цвету соеденил и все. НЕТ !!!!!!!!! От датчика всем извесные 2-белых, серый(минус), черный. А к датчику 2-зеленых(один из них плюс), потом толи белый толи серый и оранживый.
самый простой способ это зеленые к белым, серый к серому а оранживый к черному. Глянул на тот что под капотом от датчика всем известная комбинация проводов а к датчику опять фиолетовый оранживый и еще какаето забыл блин.
Дак какай в нижнем ЛЗ провод куда подсоеденить?
Что будет если перепутать провода при подключении?
Вы меня простите, это не совет и не помощь, просто не могу удержаться от вопроса.
Где логика в Ваших действиях?? самый простой способ зеленые к белым… это вы из чего такой вывод то сделали? Если не знаете как они подключаются то не проще ли сначала тогда спросить а потом подключать, все равно результат один идете и спрашиваете совета. где то на форуме есть указания по цветам, нужно искать…

Добавлено через 4 минуты 15 секунд
от Лямбды идет плотный, не разборный жгут проводов, впрессованный в зонд. под кожухом разъем, в который из жгута идут 4 провода
(серый (D), черный(C) и два белых(B,A))

вот есть как

Это точно! Я уже приготовил новый датчик О2, и при замене увидел перебитый белый провод! Поставил соединительную перемычку — и ошибка «Нагрев датчика» перестала появляться.

Добавлено через 6 минут 16 секунд
Вопрос: когда нижний датчик начинает прогреваться и давать показания? Пару дней назад восстановил провод нагрева, подключил CLIP и на ходу увидел «Активен нагрев» и показания стали меняться (не 449 мВ, что показывал без нагрева!). А сегодня подключился, завёлся, прогревался до 65 С, но нагрев «Неактивен» и показания 449мВ. Может датчик начинать работать ТОЛЬКО в движении? Какой алгоритм его работы?

ПОДОГРЕВ ДАТЧИКОВ:
Подогрев кислородных датчиков включается по команде ЭБУ при соблюдении следующих условий:
– давление на впуске ниже определенного порога, зависящего от оборотов двигателя,
– скорость ниже 135 км/ч,
– после определенного времени работы двигателя по программе в зависимости от ВМТ (без учета времени работы при отпущенной педали акселератора) и температуры охлаждающей жидкости.

НАПРЯЖЕНИЕ СИГНАЛА НИЖНЕГО ДАТЧИКА:
Когда двигатель работает при замкнутом контуре регулирования, напряжение должно изменяться в
диапазоне 600 мВ ± 100. При уменьшении скорости напряжение должно быть ниже 200 мВ.

Не следует учитывать значение напряжения, показываемое диагностическим прибором, при работе двигателя на холостом ходу.

инфа от л2ф2 (возможно в л2ф1 такой же алгоритм)

Нижний кислородный датчик также имеет подогрев. который включается не сразу же после запуска
двигателя. Состояние ET053 «Подогрев нижнего кислородного датчика» становится «АКТИВНО» через
промежуток времени, продолжительность которого зависит от достижения определенной температуры
охлаждающей жидкости при работающем двигателе и при нажатой педали акселератора. Подогрев нижнего
датчика отключается при превышении скорости движения 140 км/ч или при работе двигателя на нагрузочных
режимах.

вот так
http://injectorservice.com.ua/diagnos_lambda.php

ролик посмотрите

Так можно всё-таки добраться снизу? (Лагуна 2ф1, 1800, 16 клапанов, лямбду не меняли, 130тыс.км). И ещё вопрос: какая маркировка датчика, который так быстро сдох?

да можно, но не увидеть. нащупать можно. MFOS00014

Не получилось добраться снизу, не смог снять защиту двигателя. А сверху снял воздуховод и фильтр, добрался до разъёма, но ключом добраться до датчика не получилось, там жестянка какая то мешает. Короче, облом…

ну я же написал что он в кармашке. в моей ссылке он виден. если есть этот кармашек — рожковым ключом не подлезть. у некоторых кармашка нет(наверняка просто сняли до них он просто на 2 заклепках) — они снимали просто рожковым ключом.

3 часа кровавого рубалова на СТО, с газовыми горелками, воротками в 2 метра, трёхэтажным матом — и датчик кислорода выкручен из выхлопного коллектора! Поставил Бош — пошли колебания напряжения на выходе от 70 до 750 мВ — вроде как работает! :dance2:

откручивали наверно на холодную? первый датчик открутил(обрезав провода что бы не мешали) советским трубчатым ключом с усилителем длинной около полуметра(больше места нет). дюжей силой не отличаюсь…

Всем привет. Кто может подсказать? Машина стала подтраивать, при этом обороты держит в норме, однако вибрация чувствуется как на ручке кпп, так и телом. Во время движения, при переходе на следующую передачу (при недостаточной скорости) движок начинает колбасить. Поменял свечи, помогло на 500 метров, потом все повторилось. Поехал на комп. диагностику. Комп. показал ошибку DF 038. Спец сказал, что это нагреватель заднего датчика кислорода и троить может из-за него. Так ли это и что делать — менять, чинить, блокировать? У меня Л-2 2002 г. 1,8 бензин, МКПП, двигатель F4PC770.

Значит по порядку:
Приветсвую вас на форуме :welcome:
Машина у вас Laguna II Ph I
Первое, что нужно сделать, это посмотреть проводку датчика кислорода (лямбды). Часто бывает, что отрывается проводка. Если проводка целая, то наверное менять датчик…

Может ли трясти двигатель от лямбды, не скажу, думаю, что возможно проблема в катушках.
Т.к. подогрев лямбды, помогает лишь ей быстрее выйти на рабочие характеристики, на холодную машину.

Знакомый ездит на Шкоде Октавии, со сломанным датчиком, двигало работает нормально, единственное на дисплее отображается чек эндж. DF- 038 — неисправность ЭБУ если верить книге.

Двигатель трясет как холодный, так и горячий. Мысль о проводке меня так же посетила (спасибо), как только доберусь до подъемника все проверю. На компе машины из ошибок только «h», других нет. df 038 высветилась на диагностическом компе в сервисе. При этом когда ее стерли работа двигателя нормализовалась и комп ошибок не показывал. После этого я проехался на машине и вернулся в бокс, ошибка повторилась

Я бы посоветовал.
1. Визуально проверить проводку к датчику.
2. Проверить напряжение на проводах отвечающих за подогрев лямбды.
3. Если всё ок — я бы поменял датчик.
А вообще вроде как лямбды проверяют (осциллографом то ли ещё чем то).

Я понял так, что это фаза 2. Значит система SAGEM 3000. Из описания ошибка действительно может всплывать DF038, а скажем не наоборот DF083 (неисправность цепи подогрева нижнего кислородного датчика). Скорее всего суффикс ошибки появлялся 4.DEF — воздействие нижнего О2. Ну если еще и движок колбасит, тогда свечи тут не причем (кроме некоторых случаев, но сейчас не про это). На нижнем О2 четыре провода.
Запускаем моторчик и тыкаем тестером в эти 4 провода. Если на одном из них вдруг окажется напряжение больше 1V, но меньше значения бортовой сети, значит ищем где коротец.
Короче, чтоб не париться, смотрим внизу кабель О2 на предмет повреждения. Если нет, то отключаем датчик нижнего О2. Потом 4-5 минут газуем на постоянных оборотах 2-2,5 тыс. Отпускаем педальку и удивляемся — стабильные х.х. В данной ситуации возможна причина пробоя изоляции подогрева нижнего О2 на его сигнальный выход. Обычно напруга в пределах 3-5V, поэтому компьютер соображает немного не так, типа как это, из коллектора все нормально (верхний О2), а после нейтрализатора смесяра очень богатая — хоть в бак заливай. Ну и старается убавить горючку, на всякий случай. А тут и стабильность х.х. потерялась. Короче, если все прошло — гоняем и копим деньги на нижний О2. если нет, то звонок другу :drinks:

Всем привет. Еще раз убедился в своих подозрениях по поводу проводов датчика (но пока не подтвердил практически). Прежде чем лезть с кувалдой читаю умные советы за которые спасибо. Однако хотел бы попросить «openv» расшифровать свой совет, т.к. понял, но не все. Можно еще раз для чайников и без слэнга. Заранее спасибо.

Добавлено через 40 минут 36 секунд
Значит по порядку:
Приветсвую вас на форуме :welcome:
Машина у вас Laguna II Ph I
Первое, что нужно сделать, это посмотреть проводку датчика кислорода (лямбды). Часто бывает, что отрывается проводка. Если проводка целая, то наверное менять датчик…

Может ли трясти двигатель от лямбды, не скажу, думаю, что возможно проблема в катушках.
Т.к. подогрев лямбды, помогает лишь ей быстрее выйти на рабочие характеристики, на холодную машину.

По поводу катушек спрашивал у сервисмена (после свечей думал проверять их) на что кулибин сообщил следующее: в лягухе датчики стоят на каждый цилиндр и если топливо плохо згорает из-за (катушки, свечи или форсунки) в мозгах вылезет другая ошибка.:rtfm: Я ему поверил.:dntknw:

По поводу катушек спрашивал у сервисмена (после свечей думал проверять их) на что кулибин сообщил следующее: в лягухе датчики стоят на каждый цилиндр и если топливо плохо згорает из-за (катушки, свечи или форсунки) в мозгах вылезет другая ошибка.:rtfm: Я ему поверил.:dntknw:

Это как?:wacko2:
Имеем:
1. Верхний датчик кислорода (лямбда-зонд, как угодно) установлен в выхлопном коллекторе, на основании, его сигнала корректируется состав смеси
2.Нижний датчик кислорода (лямбда-зонд, как угодно) установлен за катализатором, на основании его сигнала определяется степень очистки выхлопных газов катализатором (каталитическим нейтрализатором)
Поделись этой новостью с Кулибиным)

Поделюсь. Но не уверен, что он мне поверит, больно уверенно мне втирал.:wacko2:

кулибин говорил про катушки зажигания!
а Алексей говорит про датчики кислорода

По поводу катушек спрашивал у сервисмена (после свечей думал проверять их) на что кулибин сообщил следующее: в лягухе датчики стоят на каждый цилиндр и если топливо плохо згорает из-за (катушки, свечи или форсунки) в мозгах вылезет другая ошибка.:rtfm: Я ему поверил.:dntknw:

Или вы не до поняли друг друга или кулибин не до понял некий процесс, когда то услышанный. Дополнительных датчиков на каждом цилиндре нет (для производителя нет надобности и дорого). Есть у компьютера такая процедура, считывание пропусков зажигания. Но это не значит, что если ошибка пропуска появилась на каком то цилиндре (или на нескольких), то надо менять свечу или катушку (или и то и другое).
А эта процедура выполняется очень просто: при определенных условиях происходит поочередное отключение каждого из инжекторов на короткое время (человеком не ощущается). Например, отключился инжектор первого цилиндра и компьютер считывает обороты двигателя — если упали, значит все нормально, если нет, то пропуск. Если определенное количество раз нет, то тогда уже в памяти компьютера формируется код ошибки, который можно уже на диагностике заценить. И так по всем цилиндрам. А там уже смотрим, или зажигание или топливо не подается (неисправность инжектора). Но речь не шла про такие ошибки. И они не всегда появляются, как хотелось бы.
Да и вообще, диагностический сканер только лишь ускоряет процесс поиска неисправностей. Основное — мега девайс под черепной коробкой.
И компьютер двигателя, хоть и современный, но все не охватывает.
Если после замены свечей все работало некоторое время, то можно добавить к написанному мной ранее еще одно. Как затроило, выкрутить свечи и посмотреть, что на них. Будет масло на электродах, то уже мех часть движка смотреть — типа откуда. И внимательно свечные наконечники оглядеть и почистить.
Конечно же это предположения. В живую оно все яснее.

Во-во:good:
Состояние свечей скажет больше о «самочувствии» каждого цилиндра в отдельности

Ну кое что разжевали. Однако мне хотелось узнать перевод подсказки openv по поводу диагностики 2 датчика. Я не все понял:blush:. Завтра полезу смотреть проводку и т.д.. Попробую замерить напряжение. вот по поводу напряжения где , когда и какое должно быть хотелось бы поподробнее. Кроме этого хочу спросить про новые датчики: оригинальный на заказ стоит 6000 р.. В магазинах предлагают универсальный на 4 провода за 2100-2600 р., но в магазине не уверены, что он подойдет. может кто покупал универсальные датчики или альтернативу с других авто. Заранее спасибо.:bye:

….десяточные 1/1 (только спрашивай БОШ) стоит ок 1,5 круб
Даже расцветка проводов такая же
2 белых — нагрев
черный — сигнал
серый +5В
(кажется ни чего не напутал)По поводу диагностики лямбда зонда отдельную тему нужно создавать)
тестером или мультиметром не определить умерший датчик
Отловить его можно на РАБОТАЮЩЕЙ машине по ОСЦИЛОГРАММЕ
Не смотря на всю важность этого датчика ЭБУ не сможет увидеть его смерть, а лишь при некоторых критических его показаниях ЭБУ переходит в режим работы двигателя на усредненных значениях накопленных за предшествующие периоды
Фууу…Что знал, сказал)))
Пусть специалисты меня простят)

….десяточные 1/1 (только спрашивай БОШ) стоит ок 1,5 круб
Даже расцветка проводов такая же
2 белых — нагрев
черный — сигнал
серый +5В
(кажется ни чего не напутал)

а верхний и нижний датчик одно и то же? или разные*

КМК одинаковые
Что диаложис выдает?
Если только фишки другие
Остальное все как у всех
Датчик на основе диоксида циркония
Есть еще какие то другие, но это не про нас)

Добавлено через 3 минуты 37 секунд
Я поставил первую лямбду БОШ от десятки, перепаял провода, машина стала работать ровней на хх
Хошь верь хошь не верь, но я давно подозревал что у меня лямбда умершая, или собирается умирать о,как бывает)

по диалогису разные
и заменители бош разные.
верхняя стоит 1000с копейками, а нижняя 2

Нижняя, КМК, у меня как раз и выдает ошибку Антиполюшн монитор фолти
Поезжу пока так, поднакоплю статистику, правда в динамике не айс
Как бы сделать откат на Евро2? Тут уже где то писалось, но, как это сделать на практике???

В данном случае для компьютера впрыска абсолютно по барабану Бош за 1,5 или за 2 тыс. Да и верхний с нижним датчики можно хоть каждый день местами менять. Главное с проводами не напутать.

Сегодня залез под машину. Увидел следующее: от Лямбды идет плотный, не разборный жгут проводов, впрессованный в зонд. Внешних повреждений на нем нет. Далее под кожухом разъем, в который из жгута идут 4 провода
(серый (D), черный(C) и два белых(B,A)) внешних повреждений не имеют. Отключил разъем, завел машину. Разницы работы двигателя с зондом и без него не ощущается (подколбашивает).:dance2: Померил напряжение между крайними проводами (серый и белый) напряжение 13,86. Между черным и крайним белым 13,3. Между белым и белым 10,7. Проверил проводку по длине пока мог достать — все как новое. Погудел мотором без зонда минуты 3-4 на 2500-3000 об.. После всего выехал с подъемника. Первые пять минут показалось, что мотор стал работать ровно, но не надолго. Через 3 км. городского цикла все вернулось на круги своя. Позвонил в магазин на счет десяточного зонда (вообще такие машины у нас в регионе редкость, кому они нужны?) продавец сразу задал несколько вопросов: «Вам на БЭХУ, нет, а на что, на РЕНО? не знаю какой подойдет , назовите номер.» Вопрос какой номер у штучки? :shok:

по моему такой BOSCH 0 258 005 133
точно смогу завтра ответить (коробка осталась в гараже)
А вообще, изучал проблему по гуглу
(http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&client=opera&hs=ymY&rls=ru&q=%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0+%D0%B7%D0%B E%D0%BD%D0%B4+%D0%B2%D0%B0%D0%B7+2110+%D0%B1%D0%BE %D1%88&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=)

В данном случае для компьютера впрыска абсолютно по барабану Бош за 1,5 или за 2 тыс. Да и верхний с нижним датчики можно хоть каждый день местами менять. Главное с проводами не напутать.

это 100% ?
говорят сопротивления нагревателя разные бывают.

Я совсем запутался. Где то прочитал, что лямбда не влияет на работу двигателя на холодную, а у меня двигатель тресет как только заведу, при этом обороты на холодную держит1000-1200. Как нагреется обороты 800. Стрелка тахометра как вкопанная, тресет только рукоятку переключения и отдает по салону. Под нагрузкой машина дергается на третьей передаче при скорости 50-55. Когда скорость увеличивается тряска прекращается, так же и с 4 и 5 передачами. Может у меня все таки не лямбда, а?:cray::help::suicide:

Симптомы один в один, стрелка как вкопанная вибрация по всему салону как на вибро массажоре :). Неработал один цилиндр. обороты тоже внорме, а двигало колбасило. Отключал форсунку 4 го цилиндра реакции никакой. Сначала перепрошили ЭБУ впрыска, двигатель заработал нормально, хватило на месяц. Через месяц поехал опять в Петровский, сказал что такая же беда. Посмотрели и посоветовали почистить блок дроссельной заслонки, я им говорю что цилиндр не работает, а они про заслонку, ладно мелочи -почистил и опять к ним. говорю что нифига не поменялось. Посмотрели еще раз- вывод компрессия в 4м цилиндре 12, в остальных 15 из-за этого типа и колбасит. Спорить не стал забрал машину. спустя два дня все восстановиллось сейчас двигатель работает нормально. Да и еще, компрессию проверял когда был первый глюк было 13.5 в трех и в четвертом 15. вот и думай как верить оффам с их 15 ми. Вот ссылка почитай http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=19573 (единств. я там цилиндры не стой сторони считал)

Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Попробуй поочередно снимать провода сначала с катушек, потом с форсунок, выявишь какой цилиндр у тебя не работает. Далее проверь компрессию. Если все работает, может у тебя подушкам двигателя хана

это 100% ?
говорят сопротивления нагревателя разные бывают.

Это как лампочка на кухне. Хоть 40WT, хоть 150WT — все одно светлее
А с большим сопротивлением нагревателя обычно стоят на системах с постоянным нагревом. Например, если подогрев Лагуновского кислородника зацепить на постоянку, то через некоторое время он подохнет. Современные системы все управляемые. Электронному ключу по барабану сопротивление (лишь бы не короткое). А в момент разъединения этот канал считает сопротивление и все скажет про это.

Добавлено через 4 минуты 12 секунд

Попробуй поочередно снимать провода сначала с катушек, потом с форсунок, выявишь какой цилиндр у тебя не работает. Далее проверь компрессию. Если все работает, может у тебя подушкам двигателя хана

Катушки крайние и средние работают последовательно. Снял разъем с 1 цилиндра — не работает и 4. Ну и со 2, то 3. Доходчивей когда с инжекторов снимаешь. Там с 1 снял, 1 и не работает и т.д.

Я совсем запутался. Где то прочитал, что лямбда не влияет на работу двигателя на холодную, а у меня двигатель тресет как только заведу, при этом обороты на холодную держит1000-1200. Как нагреется обороты 800. Стрелка тахометра как вкопанная, тресет только рукоятку переключения и отдает по салону. :
Все правильно,
До прогрева ЛЗ двигатель работает по параметрам, записанным в память ЭБУ.
После прогрева ЛЗ до 350*С ЭБУ переходит на корректировку топливной смеси на основании показаний ЛЗ, подогрев ЛЗ отключается

Всегда надо рассматривать проблему в комплексе.
А вдруг картошку в выхлопную трубу плохо засунули, вот и колбасит

Умом Француза не понять!:suicide: Картошки в трубе не было. Более того, пока собирал бабульки на лямбду, а так же советовался какую покупать мотор уверенно и стабильно трясло, даже успел привыкнуть к этому. Но вот наступило утро когда собрался ехать в магазин. Как обычно еду на тяни — толкае, трясусь, вдруг решаю по пути заехать на мойку. После мойки (только кузов сверху) выезжаю и, о чудо! Машину не трясет, не веря себе выезжаю на трассу и начинаю гонять в разных режимах — мотор работает ровненько и стабильно. Пока отъездил 3 дня, все Ок. Возникает вопрос, а что же все таки было. Компрессия отпадает, она же не может то быть, то не быть. Лямбда? И что за месяц вдруг сама отремонтировалась. Свечи менял и контролировал — нагара нет, цвет серый ближе темно серый. Так что же???:wacko2::dntknw:

Всем здрассте! Помогите разобраться. У меня Laguna II 2000 г.в. 1,6 бензин. Проблема в следующем: на холодную машина заводится только с 20-ого раза. Свечи меняла, не помогло. Такое ощущение, что искры нет. Поехала на компьютер, выскочила ошибка DF038. На сервисе говорят, что проблема в том блоке, куда вставляется карточка-ключ. Но судя по тому, что прочитала здесь, проблема не в этом. Посоветуйте, что делать.
Заранее спасибо

kolobok-u82, а какой компьютер? Компьютер компьютеру рознь. Если это не «КЛИП», то видеть может стандартные неисправности бортовой диагностики, т. н. OBD
Неисправности системы, обнаруживаемые бортовой системой диагностики (OBD).
Бортовая система диагностики обнаруживает только несколько неисправностей:
– DF038 «ЭБУ»
Т. е. проблема в «мозгах». Связывайся с _eagle_ (http://www.lagunaclub.ru/forum/member.php?u=1471), он может помочь.

если ето клиповая ошибка 038, то ето по нижней лямбде…но у етой ошибки должна быть конкретная расшифровка, коей вам недали, что говорит о унисральности прибора диагностики.

Помогите разобраться. У меня Laguna II 2000 г.в. 1,6 бензин. Проблема в следующем: на холодную машина заводится только с 20-ого раза. Свечи меняла, не помогло. Такое ощущение, что искры нет. Поехала на компьютер, выскочила ошибка DF038. На сервисе говорят, что проблема в том блоке, куда вставляется карточка-ключ.
Данная ошибка — цепь подогрева нижнего ДК и никакого отношения к тяжёлому запуску не имеет. Какой у Вас движок, К4М 720? Вам надо к нормальному диагносту, чтобы проверил сигналы датчиков колена, распреда (вместе) , сигнал привода распредвала. Без мотортестера не сделаешь. А что касается сервиса-…http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=53&t=20282

Всем здрассте! Помогите разобраться. У меня Laguna II 2000 г.в. 1,6 бензин. Проблема в следующем: на холодную машина заводится только с 20-ого раза. Свечи меняла, не помогло. Такое ощущение, что искры нет. Поехала на компьютер, выскочила ошибка DF038. На сервисе говорят, что проблема в том блоке, куда вставляется карточка-ключ. Но судя по тому, что прочитала здесь, проблема не в этом. Посоветуйте, что делать.
Заранее спасибо

Кроме умных советов по диагностике могу сказать следующее: полтора года назад появилась примерно такая же проблема, на холодную стала заводится с 4-5 раза. Разные диагносты советовали поменять кучу всяких запчастей, но я что то сомневался. Потом один знакомый ( у него лягуха 2001 г. 1,6) предложил поменять бензин. К слову сказать я тогда лил 92 на заправках «РОСНЕФТЬ». Я перешел на 95 «ЛУКОЙЛ» (это не реклама) и через недели две проблема просто пропала. Даже можно недельку на 98 покататься. В кризисные времена на некоторое время вернулся к 92 — му (правда Лукойловскому) и через пару недель почувствовал по утрам сбои при заводке так что вот!!!!!!:give_rose:

Коллеги, ситуация следующая. Обращаюсь к вам, потому что официалам не доверяю.

Тупит машина. Машина при езде переставала реагировать на педаль газа. При этом ошибку не выдавала и двигатель НЕ переходил в аварийный режим. Грешил на свечи или на педаль газа. Загнал к официалам…. Они что то там колдовали и… сказали, что машина периодически выдает ошибку ВЕРХНЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА (как я понимаю — лямбды?). Сказали что надо его купить (7300 рубликов) у них, но не дают гарантию что точно причина в нем.

Предложили и сделали следующее. Они отключили датчик (показывали мне отключенный разъем с обратной части двигателя, где то за воздушным фильтром), и сказали, что мол поезди без него… посмотри как будет вести себя машина.

Проехал после этого немного, но…. проблема кажется исчезла.

Внимание, знатоки, вопрос (даже два)
1) Если машина спокойно едит без этого датчика, то на фиг он нужен, может и дальше без него ездить, сэкономив денежку?
2) Какие могут быть последствия езды без этого датчика?

О, возник и третий вопрос.

3) Писали, что нижний (задний) датчик можно заменить вазовским. А верхний, как в моем случае можно?

верхний бош стоит 2тр. приходит с выбитыми на корпусе двумя кодами, бош и рено.
т.е. приходит оригинал

Спасибо, Алексей. Т.е. смело могу заказывать Бошевский? Поехал заказывать

А не подскажешь, все же, что будет с машинкой, пока я езжу с отключенным датчиком?

с отключенным скорее всего выскочет ошибка и смесь будет готовиться по усредненным парамертам.
только бош надо заказывать не универсальный, а именно от лагуны2.

Вот сейчас езжу с отключенным…. Большой разницы не заметил.
А Бошевский уже заказал за номером 0 258 006 046
Там в exist-е не понятно было, универсальный или для лагуны 2. По информации к детале, написано, что подходит. Но к сожалению я так уже нарывался на передних втулках, было тоже написано, что подходыт, а они…
Да, жалко будет, если деньги на ветер.

Лех, а чем универсальный отличается, что там не подходит?

Вот сейчас езжу с отключенным…. Большой разницы не заметил.
А Бошевский уже заказал за номером 0 258 006 046
Там в exist-е не понятно было, универсальный или для лагуны 2. По информации к детале, написано, что подходит. Но к сожалению я так уже нарывался на передних втулках, было тоже написано, что подходыт, а они…
Да, жалко будет, если деньги на ветер.

Лех, а чем универсальный отличается, что там не подходит?

все верно заказал. это он. и стоит недорого и прямо под нашу машину.

Уф, спасибо, Леха, за хорошую новость.
Проездил три дня с отключенным датчиком. Разницы не заметил. Посмотрим, упадет ли расход, когда поставлю новый.

Уф, спасибо, Леха, за хорошую новость.
Проездил три дня с отключенным датчиком. Разницы не заметил. Посмотрим, упадет ли расход, когда поставлю новый.

Поставил новый. Значительного уменьшения расхода не заметил. Если и упал, то грамм на 300. Так и не понял, нафиг он нужен, если и без него машинка бегала хорошо.

CO бъет рекорды. На холостом ходу в 5 раз выше нормы, при 2500-3000 тыс об. в 2 раза. Диагностика показала смерть верхнего кислогордного датчика и отсутствие подогрева у нижнего. Смесь богатая, да еще и не сгорает полностью, бо когда двигло работает — вонь бензином дикая, свечи черные. Учитывая, что верхний точно сдох — буду менять его в первую очередь. Надеюсь, что это сразу решит проблему с СО.

отсутствие подогрева на нижнем, это 95%, что перетерлись провода. это болезнь.

отсутствие подогрева на нижнем, это 95%, что перетерлись провода. это болезнь.
На на это я и надеюсь.

отсутствие подогрева на нижнем, это 95%, что перетерлись провода. это болезнь.

Так и есть. 2-а белых провода по 3,14зде. Паять не стал, тупо обрезал все и на скрутку + толстый слой изоленты сверху. Длинны провода до разъема хватило с лихвой.
В дополнение к ремонту нижнего датчика заменил 4-е катушки зажигания. По ощущениям вобще ничего не поменялось. Трясет после заводки секунд 30, потом почти выравнивается (с кондером вобще не трясет), бензином из выхлопной несет хоть в канистру заправляй, свечи по цвету чернее негра. Верхняя лямбда в багажнике дожидается своей замены в пятницу. ОЧЕНЬ рассчитываю на положительный результат послее ее замены хотя бы по СО.

Замена верхней поможет. Сталкивался с такой проблемой — СО в 10 раз норму превышало. Ошибку нигде не било, но клипом было видно, что верхней лямбде конец.

Замена верхней поможет. Сталкивался с такой проблемой — СО в 10 раз норму превышало. Ошибку нигде не било, но клипом было видно, что верхней лямбде конец.

Клип и показал ее смерть. Свечи хоть в норму по цвету пришли? Открутилась легко?

Клип и показал ее смерть. Свечи хоть в норму по цвету пришли? Открутилась легко?

по свечам не знаю — делал на чужой машине. Когда откручивал я спилил голову лямбде болгаркой и торцовым ключем с несколькими удлинителями и трубой-рычагом открутил.

Скажите, а на тягу, и динамику это может влиять?

Ну вот вроде и решились проблемки. Верхняя лямбда побеждена, откручена и отправлена на помойку.Закручена новая, машинка заведена и дикий расколбас. Газанул тысяч до 4-х, подержал минуту -заработала ровна и троить вроде перестала. Добавил чуть воздуха болтом на дроссельной заслонке — обороты поднялись до 0,85-0,9 тыс и двиган заработал очень ровненько. СО пока не мерял, несгоревшим бензином вроде не несет. Завтра покатаюсь и посмотрю на цвет свечей.

зря ты болтик покрутил……а на 9000 да, мотор работает очень ровно

зря ты болтик покрутил……а на 9000 да, мотор работает очень ровно

Да уж, 9000, чего то я загнул)))). Почему болтик зря?До меня его тоже кто-то крутил, т.к. гермета на нем небыло.Да и холостые были слишком заниженые.

Добрый день !
Приобрел автос L2 Ph1 1,8 2002 г бензин механика.
VIN VF1BGOС….
После прогрева двигателя тупит педаль газа: не всегда отзывается т.е. едешь по тахометру 2.5 тыс оборотов чуть отпустишь , потом жмешь , а она не отзывается пару секунд потом прорыв, иногда проходит и на горячую. Так же на прогретом двигателе иногда случается неустойчевых холостой ход. На панели приборов горит знак SERVICE и ESP. На непрогретой машине все отлично ,но знаки на приборке загораются через пару секунд после нажатия на кнопку start.
Для решения проблемы чистил дроссельную заслонку (дорожки в приводе не додумался почистить), протирал спиртом дорожки в педале газа. Судя по прочитанному матералу грешу на лямбда зонд. очень нужно решить проблему !

Симптомы были один в один как и у меня. Заменил верхнюю лямбду. И… все прошло

я вчера пробовал снять датчик с верхней лябды , правда, не снимал клемму с аккумулятора, изменений в работе не было:vampire:!

вчера снял клемму с аккумулятора и отсоединил лямбду. вроде бы все прошло :dance2:

сглазил: проехал ~50 км появился двигатель на приборке кажись мне тоже теперь в тему по пропайке мозгов

Поменял лямбду! Три дня полет нормальный! До этого машину колбасило ***** как!

подскажите у меня подтупливает машинка первых 10-15 км а потом нормально едет такое чувство что не прогретая но ведь лето на дворе?

знаю что система питания двигателя не опирается на показания лямбда зонда пока он не прогреется

Сегодня был третий раз на диагностике :suicide:. при отключенном верхнем лябда-зонде показания его были 1200 mV . помогло замыкание белых проводов к ведущик к датчику. чо делать дальше не знаю. по дороге домой ошибка появилась снова:vampire:

в автосервисе реношка посоветовали сделать прошивку эбу :suicide:

нарыл на сайте тех ноту 4360d она красная как это понимать и что делать ? http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=7781&highlight=4360d

Проблему так я и не решил. Купил себе kkl адаптер, подключил ddt2000 и вот что увидел:
при отключении верхнего лямбда зонда показания его не становятся 450 mV, а держатся в районе 1050-1275mV — соответственно короткосрочная корректировка смеси -100%.
Далее проверил проводку от лямбды до ЭБУ. заглянул кстати в него кампаунд на месте :crazy:

Проблему так я и не решил. Купил себе kkl адаптер, подключил ddt2000 и вот что увидел:
при отключении верхнего лямбда зонда показания его не становятся 450 mV, а держатся в районе 1050-1275mV — соответственно короткосрочная корректировка смеси -100%.
Далее проверил проводку от лямбды до ЭБУ. заглянул кстати в него кампаунд на месте :crazy:
Почему решили, что вообще виноват лямбда? Других ошибок что ли нет?

обращаётесь пожалуйста ко мне на ты)
решил так потому что двигатель неадекватно работает когда включается короткосрочная корректировка, а она на прямую зависит от показаний лямбда зонда, которые выходят за рамки нормальной работы.
как то так.

обращаётесь пожалуйста ко мне на ты)
решил так потому что двигатель неадекватно работает когда включается короткосрочная корректировка, а она на прямую зависит от показаний лямбда зонда, которые выходят за рамки нормальной работы.
как то так.
Если горит сервис и есп то должна быть конкретная ошибка по блоку впрыска или блоку абс. Подключи клип и смотри в этих блоках ошибки.
А методами замыкания проводов можно не решить проблему, а только хуже сделать.

я 3 или 4 раза был на диагностике в двух автосервисах. как бы по их указаниям сменил верхний датчик кислорода. и замыкал провода не я а сервисмен. толку от этих монипуляций никакого т.к. проблема не в нем ,а до него. если бы опорное напряжение при его отключение было равно 450мВ проблем бы не было я так думаю. по поводу есп нада сделать — сход развал, не сделал его так как решил сначала сделать диагностику подвески и ремонт.

Дак какой лямбда-зонд рекомендуете ставить?
0 258 006 046 (Bocsh) или оригинальный?

Чую грядет у меня замена этого дела…

Update: А еще есть такой датчик 0 258 006 295 тоже Bocsh. Говорят, тоже подходит на Лагуну.
Как в них разница и какой правильный?

Когда менял на своей , родной датчик верхний или до катализатора ( очень сильно сомневаюсь что до меня кто то уже поменял ) стоял Bosch 0 258 006 046 . С нижним такая же история. Так что дело хозяйское за сколько купить датчик , почти за восемь круб в пакетике с надписью «Рено» или за тысячу шестьсот в коробочке Bosch )) Цены в existЕ для Кирова ))
Bosch 0 258 006 295 устанавливается после катализатора.

Мне как раз нижний датчик нужен (лямбда-зонд).
Я так понимаю Бошевский не хуже справляется со своей задачей?

Мне как раз нижний датчик нужен (лямбда-зонд).
Я так понимаю Бошевский не хуже справляется со своей задачей?
А что, бывают другие?
См сообщение №68

Прошу совета при замене нижнего датчика (лямбда-зонда)-умер. По Диалоджису выдает 8200036545 (аналог Бош 0258006295). Насколько я понял код этого датчика у каждого движка свой и не всегда верхняя лямбда совпадает с нижней! У меня IDE-датчики должны быть одинаковые, разница в длинне провода и цене. Леший (мое почтение) ставил от ваза десятки с номером Бош 0258005133. Хочу собственно спросить: если этих датчиков много то и параметры у них будут разные и где уверенность что он подойдет. Вопросы:
1- Клип свой. Есть ли возможность проверить эти датчики на предмет показаний? (подскажите в каком разделе копать. а то я пока только ошибки считываю и потом их исправляю)
2- Если взять Бош 0258005133 (что дешевле в 2 раза) и поставить то корректно ли будет работать система, может для нижней лямбды не так критично?
3- Если брать оригинал-(аналог Бош 0258006295) вдруг верхняя наворачивается, то можно будет махнуть с низа на верх.

Сигнал нижнего я забил такой обманкой
До этого выскакивала ошибка Антиполюшн систем фолти
http://www.lagunaclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=14346&d=1283745161
Тут немного цвет проводов не совпадает
В оригинале сверху вниз:
Черный
Серый
Белый
Белый

Обманка-вынужденная мера потому что нет катализатора. А датчик кислорода при этом должен быть исправным или уже не принципиально? Думаю мне все равно покупать датчик. Вчера нашел для ТАЗА два вида четырехконтактного БОШ датчика с номерами: 0258006537 и 0258005133 или все-таки родной но в два раза дороже?

Если нет разницы, зачем платить больше?(С)
Разница в фишках
Одна беда — провода из материала, который не поддается обычной пайке
Соединял такими «клопами»
http://cs-cs.net/wp-uploads/2010/07/KlSkL05-Connect.jpg

Спасибо за детальное пояснение про замену датчика. Для меня актуален вопрос про сам датчик. Я же говорю про то что разница не только в фишке, я перепаяю (думал, что проводка перетерлась, наращивал, кстати у меня все спаялось без особых проблем, правда с кислотой). Для ТАЗА в наличие видел два ЛЗ (описанных мной выше) и разъемы у них одинаковые!!! Моя же причина номер один, это обрыв цепи нагрева нижнего датчика.
Ошибка самого датчика вроде пропала после замены проводов. (Напряжение показывает 0,41В-это нижнего. А напряжение верхнего скачет от 0,1 до 0,7В-это нормально? Скажите, без подогрева нижней лямбды можно ездить или лучше все-таки замена датчика?

КМК без подогрева ездить не фатально, датчик дольше будет выходить на рабочую температуру.
А как на панели отражается ошибка «обрыв цепи подогрева»?

Можно обойтись без пайки. Родной разъём на датчике кислорода разбирается с помощью двух скрепок, от него нужны будут корпус и жёлтая пластиковая вставка. Я покупал у дилера Пежо новые пины (штекерные соединители от CITROEN/PEUGEOT, номер 6541G1), цена 12 руб./шт. В продаже есть в Автодоке и Экзисте. Провода на новом бошевском датчике обрезал по длине, обжал пины, собрал назад разъём. В результате замены датчика кислорода двигатель стал работать ровнее, расход упал. Сейчас по городу 10,4 л/100км при средней скорости 22 км/ч. Я доволен.

На панели не горит лампочка движка (слева от АБС) и Service — их просто вырвали из панели. Клип показывает что горит лампа по движку. Я хочу впаять эти лампы для наглядности. Но если после впаивания она и не потухнет (с неисправностью обрыва нижней лямбды) то и зачем она будет глаза мазолить. Но интерполюшен фолти (или его код ошибки катализатора) у меня не горит, хотя катализатор выбыли до меня. Единственная неисправность по движку-это обрыв подогрева нижней лямбды.

Проверь, поступает питание на подогрев нижней лямбды (два белых провода, между ними 12В)?

Я снимал лямбду, мерял сопротивление подогрева-бесконечность. Хорошо, проверю еще и напряжение нагрева на колодке. При диагностике верхней лямбды долго не отключался нагрев ЛЗ, хотя температура была за 90 градусов. Это нормально?

Симптомы какие-то были к замене?
При диагностике CLIP не видел нижний датчик. Насчёт кода ошибки не уточняли.

На нижней лямбде перетёрлись два белых провода, загорелся чек. Провода пропаял, но чек продолжает гореть. Вопрос, чек должен был сам погаснуть или надо клипом удалить ошибку? А может горящий чек сигнализирует о не ушедшей ошибке?

Всем привет. Диагностика показала обрыв цепи нагрева вехней лямбды, и смерть нижней. Вопрос, если я заменю только нижнюю лямбду, выйдет ли двигатель из аварийного режима (при наполовину рабочей верхней)? И еще вопросик, после замены лямбд двигатель сам выходит из аварийного режима, или только после удаления ошибок клипом?

думаю что поменять надо верхнюю. а без нагрева поставить вниз, обрыв нагрева на нижней, на приборке ошибок не дает.
клип не нужен.

Спс за ответ. Дык лямбды вроде разные, или можно менять??

длина проводов только разная.
в общем верхняя по любому должна быть новая или совершенно рабочая.

Ошибка по нижней Antipolution fault на работу двигателя не влияет
Если не сторонник «зеленых» забей ее обманкой
Если что тут несколько тем есть
В т.ч. смотри в этой пост «72

На нижней лямбде перетёрлись два белых провода, загорелся чек. Провода пропаял, но чек продолжает гореть. Вопрос, чек должен был сам погаснуть или надо клипом удалить ошибку? А может горящий чек сигнализирует о не ушедшей ошибке?

думаю что поменять надо верхнюю. а без нагрева поставить вниз, обрыв нагрева на нижней, на приборке ошибок не дает.
клип не нужен.
Что же у меня чек горит? Может провода, которые перетёрлись, коротнули и нижней лямбде капец?

Ты умеешь внимательно читать?
Два белых провода — нагрев датчика т.е. «0» и «+12В»
Цепь восстановил?
А напряжение в цепи померил?
А отчего у тебя горит Check engine на расстоянии скажут только экстрасеннсы

У меня первая лагуна с движком F4P. Так вот верхний лямбда-зонд обреза, только провода с него торчат, а остальных не видно. Так вот работает и без него отлично) тяга хорошая, расход 6-9 литров АИ-95. Вот когда у предыдущего хозяина сдох нижний, тогда да — СО завышено было. По этому смысл от верхнего датчика мне не совсем понятен)

Устал:suicide:
Читаем тему сначала:rtfm:
Особое внимание уделяем функциям верхнего датчика кислорода
Теоретическую часть можно найти в Интернете. Ключевые слова «Лямбда-зонд»
Удачи в познаниях

Нужна помошь !!!!!!
Залез под машину и обнаружил оборваные провода датчика ЛЗ вродебы все просто по цвету соеденил и все. НЕТ !!!!!!!!! От датчика всем извесные 2-белых, серый(минус), черный. А к датчику 2-зеленых(один из них плюс), потом толи белый толи серый и оранживый.
самый простой способ это зеленые к белым, серый к серому а оранживый к черному. Глянул на тот что под капотом от датчика всем известная комбинация проводов а к датчику опять фиолетовый оранживый и еще какаето забыл блин.
Дак какай в нижнем ЛЗ провод куда подсоеденить?
Что будет если перепутать провода при подключении?

ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!:help::help::help::suicide:

ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!:help::help::help::suicide:

сначала научитесь свои мысли внятно излагать.

Залез под машину и обнаружил оборваные провода датчика ЛЗ вродебы все просто по цвету соеденил и все. НЕТ !!!!!!!!! От датчика всем извесные 2-белых, серый(минус), черный. А к датчику 2-зеленых(один из них плюс), потом толи белый толи серый и оранживый.
самый простой способ это зеленые к белым, серый к серому а оранживый к черному. Глянул на тот что под капотом от датчика всем известная комбинация проводов а к датчику опять фиолетовый оранживый и еще какаето забыл блин.
Дак какай в нижнем ЛЗ провод куда подсоеденить?
Что будет если перепутать провода при подключении?
Вы меня простите, это не совет и не помощь, просто не могу удержаться от вопроса.
Где логика в Ваших действиях?? самый простой способ зеленые к белым… это вы из чего такой вывод то сделали? Если не знаете как они подключаются то не проще ли сначала тогда спросить а потом подключать, все равно результат один идете и спрашиваете совета. где то на форуме есть указания по цветам, нужно искать…

Добавлено через 4 минуты 15 секунд
от Лямбды идет плотный, не разборный жгут проводов, впрессованный в зонд. под кожухом разъем, в который из жгута идут 4 провода
(серый (D), черный(C) и два белых(B,A))

вот есть как

Это точно! Я уже приготовил новый датчик О2, и при замене увидел перебитый белый провод! Поставил соединительную перемычку — и ошибка «Нагрев датчика» перестала появляться.

Добавлено через 6 минут 16 секунд
Вопрос: когда нижний датчик начинает прогреваться и давать показания? Пару дней назад восстановил провод нагрева, подключил CLIP и на ходу увидел «Активен нагрев» и показания стали меняться (не 449 мВ, что показывал без нагрева!). А сегодня подключился, завёлся, прогревался до 65 С, но нагрев «Неактивен» и показания 449мВ. Может датчик начинать работать ТОЛЬКО в движении? Какой алгоритм его работы?

ПОДОГРЕВ ДАТЧИКОВ:
Подогрев кислородных датчиков включается по команде ЭБУ при соблюдении следующих условий:
– давление на впуске ниже определенного порога, зависящего от оборотов двигателя,
– скорость ниже 135 км/ч,
– после определенного времени работы двигателя по программе в зависимости от ВМТ (без учета времени работы при отпущенной педали акселератора) и температуры охлаждающей жидкости.

НАПРЯЖЕНИЕ СИГНАЛА НИЖНЕГО ДАТЧИКА:
Когда двигатель работает при замкнутом контуре регулирования, напряжение должно изменяться в
диапазоне 600 мВ ± 100. При уменьшении скорости напряжение должно быть ниже 200 мВ.

Не следует учитывать значение напряжения, показываемое диагностическим прибором, при работе двигателя на холостом ходу.

инфа от л2ф2 (возможно в л2ф1 такой же алгоритм)

Нижний кислородный датчик также имеет подогрев. который включается не сразу же после запуска
двигателя. Состояние ET053 «Подогрев нижнего кислородного датчика» становится «АКТИВНО» через
промежуток времени, продолжительность которого зависит от достижения определенной температуры
охлаждающей жидкости при работающем двигателе и при нажатой педали акселератора. Подогрев нижнего
датчика отключается при превышении скорости движения 140 км/ч или при работе двигателя на нагрузочных
режимах.

Спасибо, доходчиво всё! Есть ещё непонятка: когда датчик заработал, я проехался с CLIPом. И записал сигналы. Верхняя лямбда выдавала 150-200 мВ (типа бедная смесь), а нижняя выдавала 850-900 мВ (богатая!), т.е. после каталлизатора смесь становится богаче, чем до него?! Загадочно….

а там достаточно сложно продиагностировать лямбду верхнюю..

СЛожно CLIPом проверить? Нужен осцилограф? А компом нельзя увидеть мгновенные напряжения (фронты) сигнала датчика? Некоторые говорят, что по крутизне фронтов можно судить о «свежести» лямбды…Буду наблюдать, повлияет ли на чтоо-нибудь заработавшая нижняя лямбда! Боюсь, мало что изменится! :dntknw:

да я не про это.
лямбда проверяется клипом на холостом.
сидите в полностью прогретом авто и делаете лог на 30 сек. и смотрите на время реакции и показатели.

и какие «правильные» показания? На хх? Какая д.б. реакция на резкое нажатие на газ? Есть какие-то нормативы? Расход топлива великоват по городу, как мне кажется, для 1.8 мотора 13л/100км при очень спокойном стиле — многовато! А при нынешних ценах на бензин в Украине — так просто караул!

СЛожно CLIPом проверить? Нужен осцилограф? А компом нельзя увидеть мгновенные напряжения (фронты) сигнала датчика? Некоторые говорят, что по крутизне фронтов можно судить о «свежести» лямбды…Буду наблюдать, повлияет ли на чтоо-нибудь заработавшая нижняя лямбда! Боюсь, мало что изменится! :dntknw:
Правильно боишься )Нижняя лямбда отвечает только за экологию.По косвенной разнице показаний 1-й и 2-й лямбда-зондов можно судить о эффективности катализатора. Забей сигнал 2-го ЛЗ, выбей катализатор, машина поедет быстрее, у тебя убавится лишняя головная боль.

И всё-таки, как оценить адекватность работы верхней лямбды, имея CLIP? Какие сделать манипуляции? Газануть или проехать? и что должен показать зонд?

вот так
http://injectorservice.com.ua/diagnos_lambda.php

ролик посмотрите

Спасибо за ролик! С осцилографом всё ясно. Но не лазая в разъём щупами, а по сигналам, регистрируемым CLIPом, можно что-то сказать о состоянии лямбды? Вот только что сделал запись, прогретый двигатель на хх: 230 мВ; потом газанул до 4000 об/мин: упало до 160 мВ; потом (после отпускания педали газа) подпрыгнуло до 420 мВ. В другие замеры видел показания от 100 до 800 мВ. Что-то можно понять о состоянии датчика? При этом на нижний датчик даже не поступал сигнал нагрева, и выдавал он 449мВ (машина стояла на месте), думаю, так и должно быть, не все условия для работы нижнего выполнялись.

сдохла лямбда у вас. примерно вот так дб на холостом
http://www.lagunaclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=23376&stc=1&d=1308595505

Спасибо за картинку! Теперь я наконец-то понял, как должно быть! Я дкмал, что на комп поступает уже усреднённый сигнал от лямбды, и импульсы не видны… Оказывается, всё видно! На моих графиках никаких колебаний не видно, только плавные изменения! Буду менять на 0 258 006 537 от ВАЗ-2110, есть новый

стоп стоп. я вижу у вас на логе газ нажатый.
на моей картинке записан лог, на горячем авто, на холостом ходу!!! у вас так же?

здесь тоже горячий (+70С) мотор, хх, потом резкое нажатие на педаль, и опять хх.
Нажимал на газ, чтобы посмотреть реакцию лямбды. Но НИКАКОЙ пилы, как на Вашей картинке, нет и впомине!
Алексей, может подскажете ссылку на описание замены верхнего датчика кислорода на F4P объёмом 1,8 ?

меняйте
НО! бывает лямбда лежит из-за чего то другого, типа грязных форсунок.
короче поменяете лямбду, расскажете.

Есть толковое описание процесса замены?

головку надо купить разрезную, так и называется головка для снятия лямбда зона.
и короб воздушный снять.
по месту — в общем

выкрутить можно и трубчатым ключом на 22(вторая сторона должна быть такой же или больше). с универсальной лямбдой этого хватит за глаза. если ставить нужной фишкой — нужен съемник. можно добраться снизу(не представляя как она там находится — сложно будет, тк она в «кармашке») а можно сверху сняв много чего(как я делал тут: http://www.drive2.ru/l/2022023/), а можно коллектор оставить в покое и немного покочевряжевшись снять лямбду(второй раз когда менял делал так, да места там остается мало, но вполне реально).
PS: универсальная умерла через 5 месяцев. поставил вот такую: 0258006046 бош пока что живет.

Так можно всё-таки добраться снизу? (Лагуна 2ф1, 1800, 16 клапанов, лямбду не меняли, 130тыс.км). И ещё вопрос: какая маркировка датчика, который так быстро сдох?

Так можно всё-таки добраться снизу? (Лагуна 2ф1, 1800, 16 клапанов, лямбду не меняли, 130тыс.км). И ещё вопрос: какая маркировка датчика, который так быстро сдох?

да можно, но не увидеть. нащупать можно. MFOS00014

Не получилось добраться снизу, не смог снять защиту двигателя. А сверху снял воздуховод и фильтр, добрался до разъёма, но ключом добраться до датчика не получилось, там жестянка какая то мешает. Короче, облом…

3 часа кровавого рубалова на СТО, с газовыми горелками, воротками в 2 метра, трёхэтажным матом — и датчик кислорода выкручен из выхлопного коллектора! Поставил Бош 0 258 006 537 — пошли колебания напряжения на выходе от 70 до 750 мВ — вроде как работает! :dance2:

Не получилось добраться снизу, не смог снять защиту двигателя. А сверху снял воздуховод и фильтр, добрался до разъёма, но ключом добраться до датчика не получилось, там жестянка какая то мешает. Короче, облом…

ну я же написал что он в кармашке. в моей ссылке он виден. если есть этот кармашек — рожковым ключом не подлезть. у некоторых кармашка нет(наверняка просто сняли до них он просто на 2 заклепках) — они снимали просто рожковым ключом.

3 часа кровавого рубалова на СТО, с газовыми горелками, воротками в 2 метра, трёхэтажным матом — и датчик кислорода выкручен из выхлопного коллектора! Поставил Бош — пошли колебания напряжения на выходе от 70 до 750 мВ — вроде как работает! :dance2:

откручивали наверно на холодную? первый датчик открутил(обрезав провода что бы не мешали) советским трубчатым ключом с усилителем длинной около полуметра(больше места нет). дюжей силой не отличаюсь…

Грели очень сильно газовой горелкой — ни в какую! Я уже боялся, что слижет гайку или вывернет вмемте с коллектором!
Снял графики напряжения на хх, не затянуты ли фронты? Надеюсь, работа нормализуется

Все нормуль. расход должен упасть

проехал-проползал по городу 120 км, расход 10,8. А было 13-14! Но это ещё слишкком малый пробег, чтоб делать выводы…
Проехал 300 км, 80% по городу: расход 9,7 л/100. А чисто на дачу 70 км получилось меньше 6 л/100 !!! Но стиль езды максимально экономичный, рациональный.