Ошибка df301 renault

Всем зашедшим привет. В интернете много информации по поводу недодува и передува турбины, но я всё же решил попытаться все основное собрать в своем посте и так сказать из своего опыта рассказать, как я с этой ошибкой справлялся.
С чем чаще всего люди идут в поиски? при разгоне загорается «пила», что делать. Ошибка DF301. Начну с неё. эту ошибку нужно считывать полностью.
DF301 1 deff — это недодув, т.е. фактически создаваемое давление ниже заданного. При этой ошибке обычно машина плохо разгоняется, повышен расход топлива.
DF301 2 deff — это передув, соответственно фактическое давление выше заданного. Чаще всего пила выскакивает при затяжном разгоне, на 4-5-6 передачах.При этом машина хорошо тянет, и лишь после ошибки становится овощем.

Что бы понять, из-за чего имеем проблемы, попытаюсь объяснить как работает вся система.

1. Вакуумный насос — создает разряжение воздуха
2. Клапан управления турбиной (в народе «грибок») — имеет механическую и электрическую часть, в зависимости от подаваемого напряжения регулирует степень разряжения, которое подается на актуатор турбины.

3. Актуатор турбины — по сути мембрана, которая в зависимости от степени разряжения перемещает шток, который в свою очередь соеденен с тягой геометрии турбины.

4. Геометрия турбины — лопатки, установленные внутри турбины, в зависимости от положения которых изменяется направление подачи выхлопных газов, что позволяет регулировать скорость вращения (и само соборй давление наддува) вала турбины.
5. Датчик давления наддува — измеряет фактическое давление наддува. По нему обычно другие ошибки (разбирать не будем сейчас)
6. Ну и блок управления двигателем (если я не прав поправьте), в маем понимании именно он посылает сигнал на «грибок» для управления давление наддува.

Итак, когда двигатель не запущен, никакого разряжения насос не создает, и соответсвенно лопатки геометрии расположены в положении «минимального наддува». После запуска двигателя вакуумный насос начинает создавать разряжение, но «грибок» не пропускает это разряжениек актуатору, турбина вращается на «минималках». Спустя некоторое время (зависит от температуры), блок управления падает сигнал на «грибок», который в свою очередь пропускает разряжение к актуатору. Актуаотор «втягивает» шток и изменяет положение лопаток геометрии. Турбина раскручивается и работает на «максимальном» давлении. С увеличением нагрузки и оборотов двигателя изменяется количество выхлопных газов и турбина начинает раскручиватся, блок управления уменьшает напряжение на «грибок», ну и далее по цепочке уменьшается разряжение на актуаторе и шток стремится к изначальному положению, уменьшая подачу на крыльчатку турбины. При моих замерах напряжение на грибке колебалось от 13,5в и до 3в в моменты ускорений.
Теперь вернемся к проблемам:
если у вас недодув, что нужно проверить — это герметичность всех патрубков от турбины до интеркулера и далее до впуска. Возможно у вас вся система исправна, но давление просто теряется после турбины.
Если там все ОК, то идем дальше… нужно понимать, что в случае с недодувом, лопатки геометрии остаются «в начальном» положении и не дают раскручиваться турбине, нужно понять почему. Из наиболее простого нужно проверить «грибок». Можно просто отсоеденить 2 шланга от него (который приходит от вакуумного насоса и второй, который идет к актуатору) и соеденить их между собой. Электрическую часть не отключаем, что бы не было ошибки. Если машина начало бодро ехать, скорее всего проблема в нем. В идеале взять «проверенный» с аналогичной машины и проверить. Если такой возможности нет, то можно еще проверить, приходит ли сигнал от ЭБУ на этот клапан, в фишку можно подключить 2 провода тестером проверить напряжение.
Если же эта процедура не помогла, идем дальше. Проверяем работу актуатора турбины и геометрию. Лучше это делать вдвоем. Хорошо подходит кислородная трубка из зоомагазина для аквариума. скидываем шланг, надеваем трубку и ртом создаем разряжение. Сверху через зеркальце можно увидеть, как ходит шток… В момент создавания разряжения шток должен плавно, без заедий перемещаться, а когда убираем разряжение резко возвращаться назад. Если шток неподвижен, то тут либо геометрия заклинила, либо повреждена мембрана актуатора… Если снять защиту и наблюдать с ямы — то это делать можно и одному, но вдвоем такую проверку можно сделать и на улице. При любой из этих неисправностей скорее всего придется снимать турбину на нашем моторе, т.к. я не нашел способ скинуть актуатор и надеть его обратно на машине.
Если же и тут все в порядке, то нужно проверить все шланги от вакуумного насоса до «грибка» и от «грибка» до актуатора. Ну и на последок остается сам вакуумный насос, возможно он не создает нужное разряжение.
Вроде как по недодуву все…

Что мы имеем при передуве… Проверять патрубки и шланги смысла нет, как и вакуумный насос. Разряжение создается и турбина выходит на рабочие обороты, но что-то мешает ей сбросить давление. Что может быть:
1) «Грибок» — зачастую начинает «залипать» и не убирает разряжение, соответственно турбина не скидывает давление. При передуве соеденять шланги «мимо» грибка нет смысла, тут самый надежный вариант взять проехать 100% рабочий грибок. можно проверить сопротивление, по техноте что-то вроде 17кОм (могу ошибаться) и проверить, держит ли вакуум, но это все не даст 100″ уверенности, т.к. может «подзаедать» раз через раз.
2) Клинит геометрия, и не возвращается назад — можно проверить, как описывал выше.
3) Для надежности проверяем, приходит ли команда на «грибок» о сбросе давления. — уменьшение напряжения до 3в при интенсивном разгоне.

НУ и напоследок, если вы недавно приобрели авто, то может быть и такая проблема, как была у меня…
Был у меня передув, грибок менял, геометрия не клинит, шток ходит легко… Машину покупал летом, ошибку не била, но ехала бодрее с низов, чем у брата на таком же моторе. Поменял воздушный фильтр, обратил внимание, что появился какой-то «пшик» при переключении на холодном двигателе, как будто сброс давления, немного упала температура, и при разгоне на 4 передаче вылетает пила… С тех пор и начал я копать, ошибки, графики, на каких режимах как себя ведет, думал уже турбу снимать, а все оказалось проще… Видимо прошлый владелец накрутил турбину на небольшой передув, что-бы ехала пободрее, как многие советуют на просторах ютуба… но вот после замены фильтра дышать ей стало легче, с уменьшением температуры воздуха — расширяться он стал больше вот и стало это давление избыточным… изучив свои графики по наддуву, я понял, что графики идут на оборотах достаточно парралельно, только вот реальный наддув выше положенного. На нашом моторе отрегултровать шток актуатора у меня получилось только снизу. нудобно капец как, но подлезть можно… Теперь подробнее о регулировке
На штоке актуатора есть гайка, на 10, её отпускаем. внутри черной части штока есть «шероховатая гайка», вращая ее можно удлинить или укоротить шток. Удлиняя шток — давление уменьшается и геометрия раньше «закрывается». Крутится достаточно сложно из за «подпирания» грибком. Мне было проще открутить 2 гайки на 10 и отодвинуть немного шток, после этого все легко вращается…
Несколько попыток и давление отрегулировано, передув ушел, машинка продолжает радовать.

PS. Все из личного опыта, возможно в чем то я не прав, но надеюсь мои много текста хоть кому-то, да помогут разобраться )) Прошу строго не судить.

Кто живет в моих краях, могу помочь с диагностикой.

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже.

Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.