Ошибка дпдз субару

Добрый день! Как уже писал в предыдущей записи — была помыта дроссельная заслонка и в процессе снят датчик её положения. Который регулируется… Об этом я узнал в процессе сборки. Примерно выставив его, я двинул домой. Всё было в порядке пока не разогнался до 90 км/ч. Машина начала дёргаться и не откликалась правильно на педаль газа. Проехав мост, остановился и попробовал подрегулировать. Залез в инет через телефон и почитал форумы. Везде советовали так: включаем зажигание (но не заводим), замыкаем тестером определённые контакты ЭБУ и выставляем от 0,45 до 0,55 вольт. Конечно тестера под рукой у меня не было и я подправил примерно. Решил поехать и при вывернутом руле влево буксанули заднее левое и переднее правое колёса… на холостом ходу! Решил повернуть датчик в другую сторону и поехал к дому. Стало лучше.

На следующий день на работе снова полез на форумы. Нашёл следующее: протыкаем иголкой средний провод и выставляем 0,48 вольта. Выставил. Завёл. Обороты холостого хода 1 500. Это капец… Сделал меньше, около 0,33. Холостой в норме, прокатился. Включаем Драйв, отпускаем тормоз… Лесник сам (педаль газа не трогаю) разгоняется и на 1 700 оборотов переключает с 1 на 2 передачу и едет на 1 300 оборотах. Мда-а… Машину оставил на работе, уехал домой на грузовой.

Приехал раньше обычного на работу, прогрел Субу, открыл капот. На заведённой ослабил датчик и повернул до упора в одну сторону, потом в другую. Чудо! Обороты упали до положенного! И высветилась ошибка. Да и пёс с ней! Выставил 0,48, газанул, подправил, опять газанул, зафиксировал датчик.

Вывод: не лезь туда, куда не знаешь, смотри внимательней и НЕ ТРОГАЙ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ!

P.S. Ещё поторчав в нете, выяснил что ДПДЗ отчасти отвечает за приготовление смеси бензина с воздухом и за работу автомата (момент переключения). И, судя по всему, в добавок за работу полного привода.

Всем спасибо за внимание и терпение!

Ошибка датчика положения дроссельной заслонки субару

Ошибка P0120 — Датчик положения дроссельной заслонки / педали, неисправность электрической цепи

Расшифровка P0120

Ошибка P0120 значит, что есть неисправность в электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки (датчика положения педали акселератора).

Что означает код P0120?

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) расположен на корпусе дроссельной заслонки. Это переменный резистор, значение сопротивления которого изменяется в зависимости от положения дроссельной заслонки.

Когда дроссельная заслонка открывается, напряжение с датчика увеличивается. Эта информация используется блоком управления двигателя (ЭБУ) для управления впрыском топлива и управления регулятором холостого хода.

Большинство датчиков положения дроссельной заслонки просты и легко проверяются. К ДПДЗ подключены три провода: питание, земля и сигнал . В датчик приходит опорное напряжение. Затем датчик отправляет сигнальное напряжение обратно в ЭБУ.

Сигнальное напряжение зависит от положения дроссельной заслонки. Обычно на холостом ходу сигнал составляет около 0,45 В. Это напряжение увеличивается при открытии дроссельной заслонки и составляет около 4,5 вольт при полностью открытом дросселе.

Многие автомобили поздних моделей не используют трос газа. Вместо этого они используют так называемую «электронную педаль газа». В этих системах для управления дроссельной заслонкой используется моторчик с управляющим сигналом от датчиков положения на педали акселератора.

Когда педаль газа нажата, контроллер подает команду на открытие дроссельной заслонки. Затем пара датчиков ДПДЗ передает положение дроссельной заслонки на ЭБУ, чтобы он знал, что все работает правильно.

«Неисправность цепи» означает, что присутствует неисправность именно в цепи управления, а не неисправность датчика или других деталей. При использовании кодов «Неисправность цепи» замена датчиков и деталей в затронутой цепи почти никогда не решит проблему, поскольку, как предполагает код, проблема заключается в цепи. Это различие между «цепью» и «датчиком / компонентом» является полезной информацией, поскольку значительно сужает список возможных причин неисправности.

Причины кодов «Неисправность цепи» во многом те же, что и для «Обрыва цепи» — плохое соединение в разъемах или ранее отремонтированная проводка, плохое заземление, сгоревшие предохранители, неисправные реле, неисправные переключатели или любая из множества других подобных проблем.

Симптомы P0120

• Контроллер включает контрольную лампу Check Engine и переходит в отказоустойчивый режим, ограничивая ток в приводе дроссельной заслонки, чтобы открыть дроссельную заслонку примерно на 6 градусов.
• Провалы оборотов при ускорении.
• Плавающие обороты холостого хода.
• Автомобиль может двигаться очень медленно, слабо откликаться на газ.
• Обороты холостого хода могут быть выше нормы.
• В некоторых случаях двигатель может не запуститься.

Причины P0120

В случае с P0120 контроллер обнаружил, что выходное напряжение цепи датчика положения дроссельной заслонки падает ниже 0,2 В или выше 4,5 В. Это может быть связано со следующим:

• ДПДЗ неисправен.
• Обрыв или замыкание в цепи ДПДЗ.
• Неисправность ЭБУ (редко).

Как устранить ошибку P0120?

Датчик и его проводка

Начните с визуального осмотра датчика и его проводки. Убедитесь, что разъем вставлен в розетку и не имеет следов коррозии. Проверьте, нет ли обрыва проводов.

Проверьте корпус дроссельной заслонки

Проверьте корпус дроссельной заслонки на предмет заедания и следов загрязнения. Если корпус дроссельной заслонки заметно загрязнен, снимите его и очистите с помощью очистителя дроссельной заслонки (карбюратора). Его легко найти в любом магазине автозапчастей.

После того, как вы почистили дроссель, установите его на место и сотрите коды. Если они не вернутся, проблема решена.

Проверить датчик

Если визуальный осмотр не выявил ничего очевидного, пора переходить к тестированию датчика.

Мультиметром

Это легко сделать с помощью цифрового мультиметра в режиме измерения напряжения (DC).

По электрической схеме определите, какой провод является сигнальным. Подключите один измерительный провод мультиметра к сигнальному проводу датчика, а второй — к массе.

Медленно открывайте дроссельную заслонку. Вы должны увидеть, как напряжение плавно увеличивается при открытии заслонки. Как правило, датчик должен показывать около 4,5 В при полностью открытой дроссельной заслонке и 0,45 В — в положении холостого хода.

Сканером

Вы также можете проверить ДПДЗ с помощью диагностического сканера или адаптера ELM327 с программой Torque. Подключите диагностический прибор и найдите напряжение или положение ДПДЗ.

Медленно нажмите на педаль газа. Вы должны увидеть увеличение значения показаний ДПДЗ. Отсутствие изменений означает, что сигнал с датчика не поступает. Более 5% на холостом ходу или менее 90% при полностью нажатой педали также указывает на потенциальную проблему с датчиком.

К сожалению, большинство диагностических инструментов и мультиметров не имеют достаточно быстрой частоты обновления, чтобы уловить кратковременный сбой в работе ДПДЗ.

Вот почему лучший способ проверить датчик — использовать осциллограф. С осциллографом вы можете просматривать сигнал напряжения в виде волны. Это позволяет обнаружить любые мимолетные проблемы.

Осциллограмма неисправного ДПДЗ

Проверить проводку ДПДЗ

Если датчик положения дроссельной заслонки / педали газа работает нормально, но код P0120 по-прежнему горит, вам необходимо проверить цепь датчика.

Во-первых, отключите разъем ДПДЗ и проверьте наличие питания и заземления. Сделать это можно с помощью цифрового мультиметра.

По электрической схеме определите какой контакт разъема является питанием, а какой — землей. Затем установите мультиметр на измерение напряжения (DC).

Прикоснувшись черным проводом мультиметра к массе, а другим к питанию на разъёме, вы должны увидеть показание, близкое к напряжению батареи. В противном случае у вас проблема с питанием датчика. Вам нужно будет проследить проводку по электрической схеме, чтобы найти неисправность цепи.

Чтобы проверить заземление цепи, подключите красный провод мультиметра к положительной клемме аккумулятора, а черный провод — к заземлению на разъёме. И снова вы должны увидеть значение около 12 вольт. В противном случае вам нужно будет проследить проводку по схеме, чтобы найти неисправность.

Если до этого момента всё в порядке, то нужно проверить сигнальный провод от ДПДЗ до ЭБУ. Используя мультиметр, настроенный на сопротивление, подключите один провод прибора к разъему ДПДЗ, а другой — к входному контакту ДПДЗ на ЭБУ.

Это проверяет целостность цепи между датчиком и блоком управления. Если ваш прибор показывает большое сопротивление или бесконечность (OL), значит где-то в цепи есть обрыв, который нужно отремонтировать. Если нет, вероятно, проблема в ЭБУ, и его следует заменить. Однако ЭБУ редко выходят из строя, поэтому проверьте всё дважды, прежде чем заниматься контроллером.

Источник

Датчик положения дроссельной заслонки Субару Легаси 1990-

6.2.5. Датчик положения дроссельной заслонки

Датчик положения дроссельной заслонки/ выключатель с 4-мя контактами, устанавливавшийся на модели до 1994 года

Проверка датчика положения дроссельной заслонки

Проверка датчика положения дроссельной заслонки

Датчик положения дроссельной заслонки – это переменный резистор, который изменяет сопротивление в зависимости от угла поворота дроссельной заслонки. Сигнал от датчика используется компьютером для определения положения дроссельной заслонки. Для проверки датчика используется два диагностических метода. Первый метод измеряют сопротивление датчика в зависимости от положения дроссельной заслонки. Второй метод проверяет изменение сигнала при перемещении дроссельной заслонки.

Первый метод используется для проверки 4-х контактных датчиков, установленных на автомобиле до 1994 года (см. рис . Датчик положения дроссельной заслонки/ выключатель с 4-мя контактами, устанавливавшийся на модели до 1994 года).

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. На моделях до 1994 года отсоедините электрический разъем от датчика положения дроссельной заслонки и подсоедините омметр к контактам 1 и 2 датчика (см. рис. Проверка датчика положения дроссельной заслонки). При полностью закрытой дроссельной заслонке омметр должен показать 0, а при полностью открытой дроссельной заслонке омметр должен показать бесконечность. В противном случае замените датчик положения дроссельной заслонки. 2. Отсоедините электрический разъем от датчика положения дроссельной заслонки. Установите лезвие щупа между винтом стопора корпуса дросселя и частью G (см. рис. Проверка датчика положения дроссельной заслонки). Используя омметр, проверьте сопротивление между контактами № 1 и 2 электрического разъема. При установке щупа толщиной 0,7 мм сопротивление должно быть минимальным, а при установке щупа 0,9 мм сопротивление должно быть равно бесконечности. 3. Для регулировки ослабьте винты и медленно вращайте датчик, пока стрелка омметра не изменит свое положение. Закрепите датчик в этом положении и, используя щупы, повторно проверьте проводимость между контактами 1 и 2.

Второй метод контролирует работу датчика положения дроссельной заслонки при работе двигателя. Для этого необходимо, не отсоединяя разъем от датчика, подсоединить к разъему цифровой вольтметр.

Проверка датчика положения дроссельной заслонки без отсоединения от датчика электрического разъема

Источник

Club-Subaru.Com

Датчик положения дроссельной заслонки

Датчик положения дроссельной заслонки

Shylight » Чт май 26, 2016 14:20

Подскажите, кто сталкивался, может датчик положения дроссельной заслонки приводить к залипанию оборотов на 2000-3000К после длительной езды, когда мотор хорошо прогреется?
Датчик холостого хода уже заменили, MAF аналогично — всё новое. Фишка в том, что до ремонта мотора подобных проблем не было вообще — ХХ всегда стоял четко.
После замены датчика холостого хода и расходомера проблема на некоторое время ушла, а теперь снова появилась.

Re: Датчик положения дроссельной заслонки

sap » Чт май 26, 2016 18:02

Re: Датчик положения дроссельной заслонки

Shylight » Чт май 26, 2016 18:07

Re: Датчик положения дроссельной заслонки

sap » Чт май 26, 2016 18:09

Re: Датчик положения дроссельной заслонки

zhekab4 » Чт май 26, 2016 18:41

Re: Датчик положения дроссельной заслонки

Maqs » Пт май 27, 2016 18:52

Re: Датчик положения дроссельной заслонки

zhekab4 » Пт май 27, 2016 20:40

Re: Датчик положения дроссельной заслонки

Shylight » Пн май 30, 2016 11:46

sap
Гляну, но маловероятно. Двигло только собрали, всё перебирали, перемывали включая коллектор.

zhekab4
Трос не клинит. Сегодня почитаем еще сканером.

Re: Датчик положения дроссельной заслонки

Shylight » Вт июн 07, 2016 11:31

Re: Датчик положения дроссельной заслонки

Shylight » Чт июн 09, 2016 11:01

Re: Датчик положения дроссельной заслонки

zhekab4 » Чт июн 09, 2016 12:55

Re: Датчик положения дроссельной заслонки

Makar83 » Ср июл 06, 2016 23:54

Re: Датчик положения дроссельной заслонки

Shylight » Пт июл 29, 2016 17:08

Источник

Ошибка датчика положения дроссельной заслонки субару

Ремонт АКПП любой сложности

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти

Мы работаем более чем в 30 городах

синхронизация АКПП Субару и ДПДЗ

синхронизация АКПП Субару и ДПДЗ

#1 Сообщение DimonKupchino » Вт май 16, 2017 4:14 pm

Re: синхронизация АКПП Субару и ДПДЗ

#2 Сообщение jhekson » Вт май 16, 2017 8:52 pm

Re: синхронизация АКПП Субару и ДПДЗ

#3 Сообщение DimonKupchino » Вт май 16, 2017 8:58 pm

Re: синхронизация АКПП Субару и ДПДЗ

#4 Сообщение jhekson » Вт май 16, 2017 9:33 pm

Re: синхронизация АКПП Субару и ДПДЗ

#5 Сообщение DimonKupchino » Вт май 16, 2017 9:35 pm

Re: синхронизация АКПП Субару и ДПДЗ

#6 Сообщение arsas » Вт май 16, 2017 11:36 pm

Re: синхронизация АКПП Субару и ДПДЗ

#7 Сообщение DimonKupchino » Ср май 17, 2017 12:25 am

Re: синхронизация АКПП Субару и ДПДЗ

#8 Сообщение arsas » Ср май 17, 2017 12:33 am

Вывод из серии — никто не писАл, значит не бывает.
ЕСЛИ ВСЕ У ВАС ХОРОШО С ДРОССЕЛЕМ, ПОЧЕМУ TPS КРУТИЛСЯ РАНЕЕ И ПОЧЕМУ ЕГО КРУТИТЕ ВЫ ?
Замените нахрен на тот, где не лазили рукожопы, и успокойтесь насчет него навсегда.
Крутите потом напряжение генератора, давление топлива, систему выпуска и термостат.
Настоящий субарист всегда найдет чем заняться.

TPS — менял эти датчики на субару.
давали пляшущий сигнал. Выявил сканером, были всплески
Не распиливал, что там внутри с дорожками мне уже неинтересно.

Источник

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11

• 1. ДПДЗ — зачем он нужен
• 2. Типы датчиков
• 3. Признаки неисправности датчика
• 4. Причины неполадок
• 5. Проверка работоспособности ДПДЗ
• 6. Как устранить неисправность
• 7. Методы профилактики

Неустойчивое поведение двигателя машины часто бывает связано с повреждением датчика положения дроссельной заслонки (обычно износ контактных дорожек), сокращённо называемого ДПДЗ. Некорректное поведение силового агрегата проявляется снижением динамики, увеличением расхода горючего и ухудшением холостого хода.

ДПДЗ — зачем он нужен

Этот датчик автомобиля — крайне важный элемент современных бензиновых агрегатов с впрыском.

Представляет собой электронное устройство, передающее в определённый момент на ЭБУ сведения, касающиеся угла затворки (её положении) и динамики выжима педали газа.

Блок в свою очередь полученные данные использует для расчёта нужного количества горючего — по косвенному расчёту процента поступающего воздуха. Другими словами, эта информация становится поводом для активации/отключения режима кикдауна и подачи/закрытия воздушного потока в обход дросселя через клапан нейтрального хода.

Режим продувки мотора включается, когда дроссельная заслонка открывается более чем на 75 процентов.

Устроена схема датчика положения таким образом:

• пластико‐металлический корпус;
• отверстие для соединения с приводом заслонки;
• ось вращения токосъёмника;
• фиксаторные точки;
• штекер для подключения к бортовой сети машины.

Схема датчика положения дроссельной заслонки

Функционирует элемент дросселя через преобразователи. Электрический импеданс ДПДЗ составляет 8 Ом. Состоит регулятор из 4‐х контактов: на первые три, напряжение подаётся 5‐вольтовое, а четвёртый — индикаторный, он непосредственно соединён с акселератором. Когда шофер отпускает газ, на электронный блок управления поступает импульс, сообщающий о том, что надо прекращать лить бензин. Это вызывает автоматическое торможение двигателя — подача топлива закрывается на определённое время. И наоборот, если скорость машины увеличивается, то горючее поступает в прежних пропорциях.

Типы датчиков

Различают несколько типов ДПДЗ, но главных отличий всего два. В конструкции обычного датчика положения дроссельной заслонки, используемых всеми производителями автомобилей, имеются резистивные дорожки и ползунок. Такой регулятор жёстко фиксируется к патрубку системы воздушной подачи и соединяется с осью. Затворка открывается при давлении шофером газа, что естественно, разворачивает ось и перемещает ползунок.

Бесконтактные датчики производятся как альтернатива контактному потенциометру. Функционируют устройства за счёт динамического изменения магнитного поля. Бегунок здесь непосредственно с рабочей частью не контактирует, все завязано на электронном компоненте.

Бесконтактный ДПДЗ

Такие регуляторы реже ломаются, но стоят заметно дороже.

Подробнее о типах потенциометров в таблице.

Показатели	Магнитный	Индуктивный	Резистивный
Ресурс	нормальный	нормальный	низкий
Стоимость	большая	средняя	низкая
Габариты	средние	большие	большие
Тип	аналоговый, цифровой	аналоговый, цифровой	аналоговый
Соотношение напряжения	хорошее	отличное	отличное
Способы повышения надёжности	возможность установки 2‐х резервных датчика	дополнительные дорожки	практически отсутствуют

Признаки неисправности датчика

В датчике удельная проводимость меняется, если элемент находится:

• в открытом положении — на третий индикаторный контакт подаётся напряжение в 4 вольта;
• в закрытом положении — минимальное значение тока составляет до 0,7 вольта.

Очевидно, что регулятор дросселя отвечает за многое и его неправильное напряжение вызывает различные проблемы с движком. На высоких оборотах он глохнет и работает, как попало. Особенно часто это происходит во время переключения скоростей коробки, либо при переходе с любой передачи на нейтральный ход. В это же время растёт потребление горючего.

Другие признаки: мотор произвольно глохнет и в нейтральном режиме. Часто наблюдаются провалы педали газа, рывки — преимущественно во время ускорения автомобиля. Естественно, падает мощность ДВС, что легко определяется на подъёмах, при буксировке или переброске грузов. Ещё одним характерным симптомом неполадки регулятора дросселя является загорание индикатора Check. После подключения сканера обычно выскакивает ошибка P0120.

Индикатор Check на приборной панели

Причины неполадок

Основной причиной неисправности датчика дроссельной заслонки становится подгорание контактов или стачивание резистивного слоя. Чаще повреждаются контактные ДПДЗ — их ещё называют резистивными. Принцип их функционирования заключён в передвижении особого ползунка по резистивным дорожкам. Последние рано или поздно стачиваются, и регулятор передаёт ложную информацию. Таким образом, причины повреждения ДПДЗ контактного типа следующие:

• износ резистивного слоя, поломка наконечника или другое повреждение механического свойства;
• истирание напыления основы, что не позволяет току повышаться;
• устаревание приводных шестерён ползунка и других подвижных частей регулятора — контакт может пропадать, если зазор между ДПДЗ и проводником оси увеличивается;
• обрыв сигнальной или питающей проводки;
• вышло из строя реле;
• пробои в цепи;
• окисление, загрязнение, коррозия соединений.

Окисление и коррозия датчика дроссельной заслонки

Магнитные или бесконтактные регуляторы выходят из строя редко, так как не включают напыления. Поэтому неполадки сводятся лишь к повреждениям выводов, соединений и проводов.

Как и было сказано, первым реагирует на неисправность ДПДЗ мотор. Особенно часто это происходит в холостом режиме функционирования двигателя. Дело в том, что в инжекторных системах нет карбюратора, управляющего агрегатом в режиме холостого хода. Всю регулировку выполняет электроника, оперируя исключительно данными, которые посылает датчик.

Проверка работоспособности ДПДЗ

Датчик дроссельной заслонки обычно проверяют мультиметром в режиме прозвона. Имитируют работу клапана, затем следят за скачками напряжения на шкале прибора в режиме звукового контроля. Если слышны хрипы, потенциометр однозначно нуждается в замене.

Проверка работы датчика мультиметром

Подробнее о том, как делают проверку в автосервисах:

• активируют систему зажигания автомобиля;
• отсоединяют фишку от контактов ДПДЗ, подсоединяют к тестеру и убеждаются, что ток поступает — если напряжения нет, прозванивают всю проводку и находят место обрыва;
• затем подключают датчик дросселя к мультиметру, бросив один вывод на «массу», а другой — на главный контакт блока управления;
• снимают значение тока при закрытой затворке (педаль газа не задействована) — должно показывать не выше 0,7 вольта;
• рассчитывают ток при выжатой педали газа (заслонка открыта) — показатель не менее 4 вольт;
• следят за показаниями на шкале, одновременно вращая сектор прибора — повышение тока обязано проходить максимально плавно, иначе дорожки протёрты, изношены.

Далее осуществляют проверку с использованием специального оборудования через встроенную систему OBD II.

Диагностический тестер системы ODB II

Компьютерная диагностика даёт возможность получить коды ошибок, изучив которые, специалисты судят о конкретных причинах неисправности.

Только после этого устанавливают новый датчик дроссельной заслонки, так как без анализа полной картины работы узла, что‐либо делать рискованно.

Вот например, некоторые данные по ошибкам с расшифровкой: p0120 — неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки и p2135 — несовпадение показаний ДПДЗ. Также о неполадках с потенциометром указывают ошибки под номерами: p0122, p0123, p0220, p0222, p0223. Что касается повреждений проводки, то обычно такое происходит из‐за низкого качества материалов. В частности, это касается изоляции. После установки нового регулятора, обязательно стирается информация об ошибке из памяти блока управления. Обычно для этого достаточно обесточить аккумулятор, подождать около 15 минут, затем поставить клемму минуса на место.

Специалисты умеют выявлять неисправности датчика дроссельной заслонки также по работе педали акселератора. Если при разгоне ощущаются провалы, и автомобиль сильно дёргается. Или мотор вибрирует, но газ отпущен.

Как устранить неисправность

Ремонт потенциометра дроссельной заслонки не предусмотрен. При его повреждениях следует установить новый элемент. Однако в некоторых ситуациях возможно частичное восстановление:

• плохая «масса» — достаточно зачистить окислившиеся места, устранить обрывы в проводке;
• поломка реле — заменить деталь, подобрав такую же 40‐амперную;
• неисправность выходов — подогнуть их в разъёмах изнутри, воспользовавшись иголкой или другим тонким предметом;
• повреждение дросселя — заменить узел целиком.

Желательно устанавливать дорогие бесконтактные датчики. Цена их выше, зато они отличаются повышенной надёжностью и длительным ресурсом.

Новый датчик дроссельной заслонки

Методы профилактики

Хотя поломка датчика — поломка не критичная, выявлять симптомы неисправности положения дроссельной заслонки и исправлять их надо как можно скорее. Иначе мотор начнёт испытывать существенные нагрузки, что обязательно сократит его срок службы.

Безусловно, один из эффективных методов профилактики — это регулярная чистка каналов воздушной подачи. Она помогает улучшить динамику автомобиля и продлить ресурс датчика.

Выполняется до тех пор, пока металлическая поверхность не становится полностью светлой.

Делают это мастера обычно вручную, в следующей последовательности:

• демонтируют воздуховод и другие элементы, закрывающие доступ к заслонке;
• снимают узел, открутив болты крепления;
• разъединяют все штекеры, включая и разъём для продувки абсорбера;
• очищают поверхность специальным химическим средством.

В конце заслонка обязательно протирается досуха. Если конструкцией автомобиля предусмотрена также защитная решётка, то прочищается и она. Затем узел собирается в обратной последовательности.

Используется также другой способ, когда узел не снимается с машины. Его преимущество — быстрота выполнения, но эффекта, который достигается при ручной обработке, он не даёт. Чтобы прочистить заслонку таким вариантом, надо использовать жидкость для впускного тракта или клапана ЕГР. Также подойдут средства WD–40 и хорошие растворители.

Процедура очистки без снятия дросселя выглядит так:

• снимают воздуховод для облегчения доступа;
• брызгают чистящим средством на поверхность узла, находящегося в закрытом положении;
• потом открывают заслонку, убирают грязь с боковых частей;
• обеспечивают подачу жидкости во все доступные зоны узла.

Дроссельная заслонка до и после очистки

Обслуживать такими способами дроссельную заслонку рекомендуется каждые 10 тыс. километров пробега автомобиля или раньше. Конкретно всё зависит от условий эксплуатации (город, деревня), климата, манеры вождения. Если заслонка очищается вручную, со снятием, то достаточно будет делать такой ремонт раз в 5 лет.

Важный момент заключается в том, что после очистки необходимо проводить адаптацию заслонки. Эта процедура проводится с помощью специальной компьютерной программы, интегрируемой с ЭБУ. Дроссель заново адаптируется к датчику, педали газа, зажиганию.

Следствием проблем с ДПДЗ может стать обеднённая горючая смесь. Поэтому время от времени надо также проверять качество её состава, анализируя признаки неполадок. В первую очередь следует осмотреть лямбда‐зонд и измеритель расхода воздуха. Например, отключить регулятор кислорода, а потом довести обороты двигателя до средних. Если работа агрегата улучшится, замене подлежит лямбда‐зонд. Также надо исключить всевозможные зоны подсоса лишнего воздуха, не считая самого устройства заслонки.

Добрый день! Как уже писал в предыдущей записи — была помыта дроссельная заслонка и в процессе снят датчик её положения. Который регулируется… Об этом я узнал в процессе сборки. Примерно выставив его, я двинул домой. Всё было в порядке пока не разогнался до 90 км/ч. Машина начала дёргаться и не откликалась правильно на педаль газа. Проехав мост, остановился и попробовал подрегулировать. Залез в инет через телефон и почитал форумы. Везде советовали так: включаем зажигание (но не заводим), замыкаем тестером определённые контакты ЭБУ и выставляем от 0,45 до 0,55 вольт. Конечно тестера под рукой у меня не было и я подправил примерно. Решил поехать и при вывернутом руле влево буксанули заднее левое и переднее правое колёса… на холостом ходу! Решил повернуть датчик в другую сторону и поехал к дому. Стало лучше.

На следующий день на работе снова полез на форумы. Нашёл следующее: протыкаем иголкой средний провод и выставляем 0,48 вольта. Выставил. Завёл. Обороты холостого хода 1 500. Это капец… Сделал меньше, около 0,33. Холостой в норме, прокатился. Включаем Драйв, отпускаем тормоз… Лесник сам (педаль газа не трогаю) разгоняется и на 1 700 оборотов переключает с 1 на 2 передачу и едет на 1 300 оборотах. Мда-а… Машину оставил на работе, уехал домой на грузовой.

Приехал раньше обычного на работу, прогрел Субу, открыл капот. На заведённой ослабил датчик и повернул до упора в одну сторону, потом в другую. Чудо! Обороты упали до положенного! И высветилась ошибка. Да и пёс с ней! Выставил 0,48, газанул, подправил, опять газанул, зафиксировал датчик.

Вывод: не лезь туда, куда не знаешь, смотри внимательней и НЕ ТРОГАЙ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ!

P.S. Ещё поторчав в нете, выяснил что ДПДЗ отчасти отвечает за приготовление смеси бензина с воздухом и за работу автомата (момент переключения). И, судя по всему, в добавок за работу полного привода.

Всем спасибо за внимание и терпение!

Обновлено: 05.06.2023

Обновления на Сайте
На сайте произошли следующие изменения:

• Восстановлена работа поиска
• Расширены права Редакторов

Смена хостинга сайта.
Сменился хостер сайта. В связи с задержкой расхождения DNS может наблюдаться временная недоступность у ряда провайдеров.

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ(Throttle posicion sensor)

В общем виде схему подключения TPS (классическую)можно посмотреть на рисунке:

На двигателе 4G63 ( Mitsubishi ЯVR) применяется два вида подключения TPS

разъем с тремя выводами и разъем с четырьмя выводами, несмотря на то, что как и сам TPS, так и его разъемы везде стандартные.

На рисунке : разъем TPS со стороны жгута.

На двигателе 4G63 ( mod.1 ) отсутствует контакт холостого хода,вместо него использован отдельный выключатель(датчик),о чем будет сказано ниже.

Начиная проверять работоспособность TPS, лучше всего проводить эту процедуру в следующей последовательности:

На Mazda вот такие :

но в любом случае и на любом TPS есть те самые контакты, о которых написано выше и на которых должны присутствовать такие же (приблизительно) напряжения.

2 GRNWHT -сruise control -at -вывод 19 блока управления

1 GRNRED -motor posicion sensor -airflow sensor -вывод 13 блока управления

А регулировку надо начинать с … чистого бензина и чистой тряпочки. Как говорится:

Поэтому для начала надо снять гофрированный воздухоприемник со впускного коллектора и тщательно очистить поверхности, в том числе и саму заслонку от накопившейся грязи и отложений. Там практически всегда есть грязь и можно было бы порекомендовать проводить данную процедуру так часто, как это возможно.

Да, они свою работу сделали.

Немного приостановимся. В англоязычных руководствах (специализированных) этот вопрос подробно не рассматривается( не говоря уже о руководствах наших,отечественных…). Коротко только указывается, что напряжение должно варироваться от 0.4 до 1.1 вольта.

Вроде бы, да не совсем.

Распространенные неисправности TPS

Вследствии сильного натяжения жгута проводов (это уже конструктивно,что поделаешь) происходит обрыв какого-либо провода в разъеме.

Проверку TPS в таком случае надо проводить не снимая его с машины. Что и как будем проверять:

Во-первых, выполним условия проверки изложенные в начале статьи.

Разбираем для того, что бы посмотреть:

Нет-ли воды или чего-то другого внутри корпуса (попадалось и такое,странно,конечно,корпус-то вроде и герметичен…).

Повышенные обороты ХХ.

Увеличенный расход топлива.

Включение передач АКПП со стукам или рывками.

В идеале, при включении холодного двигателя обороты быстро падают приблиительно до 1800 об/мин, а затем плавно опускаются до 750-800 об/мин (нормальные рабочие обороты ХХ), и при этом не должно наблюдаться никаких резких изменений (скачков вверх-вниз!).

Механизм холодного запуска

Сразу после запуска обороты поднимаются примерно до 2000 об/мин, но быстро падают до 1800 об/мин, через минуту они равны примерно 1500 об/мин (после этого клапан ХХ начинает закрываться) и медленно опускаются до тех пор, пока ОЖ не прогреется до 80 градусов (при этой температуре клапан ХХ должен быть полностью закрыт, а Лямбда-зонд переведен в рабочий режим).

Бензиновые моторы, как известно, имеют количественное регулирование рабочей смеси. Оптимальной считается смесь, в которой на 14,7 частей воздуха приходится 1 часть топлива, однако для запуска холодного двигателя нужна сильно обогащенная смесь. Для обогащения смеси при запуске инжекторных двигателей используется так называемый контрольный воздушный клапан (IAC — Idle Air Control Valve или, как он еще называется, By-Pass Air Control Valve/Solenoid). Суть его работы — формирование воздушного потока при закрытой дроссельной заслонке. В обычном положении этот клапан закрыт и открывается только при прогреве двигателя для увеличения расхода воздуха (воздушная магистраль этого клапана идет во впускной коллектор в обход дроссельной заслонки). А уж по увеличенному расходу воздуха (по данным, поступающим с измерителя потока воздуха или, как еще говорят, расходомера, а точнее MAF-сенсора — Mass AirFlow Sensor) устройство управления (ECU) принимает решение об увеличенной порции топлива, что приводит к повышению оборотов до уровня прогревочных.

Таким образом, если обороты при запуске холодного двигателя «плавают», то «виноваты», скорее всего, двое: засорившийся или отказавший клапан IAC (а возможно — воздушная магистраль) или MAF-сенсор.

Проверка клапана IAC:

1. Клапан IAC находится на впускном коллекторе справа по ходу машины, ниже датчика положения дроссельной заслонки (TPS — Trottle Position Sensor). К нему подходят, соответственно, воздушный шланг и шланги охлаждающей жидкости (одноименная аббревиатура I.A.C. обычно выгравирована прямо на пластмассовом корпусе соленоида, так что спутать его невозможно!). Если у вас нет под рукой тестера, то проверить работу этого клапана (очень грубо!) можно только сдернув при запуске его разъем и убедившись, что обороты упали (и двигатель, скорее всего, заглох!). Не забудьте, что надевать разъем обратно можно только после выключения зажигания!

2. Впрочем, если клапан ХХ совсем «дохлый», то это покажет система компьютерной самодиагностики автомобиля. Для корректной проверки работоспособности электромагнитной части этого клапана необходимо:

Ї Для начала, проверить входное напряжение. Для этого на холодном двигателе отсоединяем разъем, включаем зажигание (двигатель не заводить!) и убеждаемся в том, что на разъеме присутствует напряжение не менее 10 Вольт (смотреть надо провод питания — он, как правило, цветной: желтый или красный);

Ї После этого проверяем сопротивление между контактами 1 и 2, а также между 2 и 3 самого клапана. При температуре ОЖ от -20 до +80 градусов сопротивление на контактах клапана должно лежать в пределах от 7,3 до 13 Ом (как правило, его значение около 9 Ом);

Ї Затем проверяем, не «коротит» ли он на корпус — сопротивление между каждым контактом клапана и землей (корпусом автомобиля) должно быть «бесконечным» (более 1 мегаома);

Ї И, наконец, не мешает проверить этот клапан в работе. Во-первых, необходимо убедиться, что на сигнальный провод с ECU поступает правильная команда. Для этого нужно найти сигнальный провод (обычно он черный или белый) и убедиться в том, что в первую минуту после запуска на нем присутствует 1 Вольт, а по истечении одной минуты оно меняется на 10 Вольт. В противном случае возможна неисправность самого ECU.

3. После того, как на соленоид пришло напряжение 10 Вольт — клапан начинает закрываться. В дальнейшем напряжение может меняется в небольшом диапазоне, (приоткрывая клапан для выравнивания XX на горячем двигателе) и поведение клапана ХХ при прогреве будет определять только его механическая часть, перекрывающая отверстие воздуховода в зависимости от температуры подводимой к ней ОЖ — катушка в данном случае лишь создает необходимое постоянное усилие. После прогрева до рабочей температуры клапан IAC полностью закрывается. При этом должны установиться обычные для Субару обороты ХХ около 750-800 об/мин.

Ї Проверку механической части клапана можно будет произвести только после достижения двигателем рабочей температуры. После хорошего прогрева (стрелка температуры ОЖ встала в среднее положение) нужно будет выключить двигатель, снять клапан и убедиться в том, что он полностью закрыт!

Если вы убедились в том, что электромагнитная часть клапана XX нормально работает и ECU выдает необходимый сигнал, а холостые на холодном двигателе продолжают «прыгать», то можно попробовать проверить/почистить механическую часть клапана IAC от углеродистых отложений и/или попробовать отрегулировать его соленоид, ослабив два винта крепления и осторожно вращая катушку по- или против часовой стрелке на +/- 1 градус.

Для чистки не обязательно сразу снимать клапан IAC, можно попробовать просто сдернуть воздушный шланг и залить какой-нибудь растворитель прямо во входное отверстие (например, аэрозольный очиститель тормозов или жидкость для промывки карбюраторов). После этого подождите, пока жидкость растворит отложения, а затем продуйте воздуховод компрессором. Можно было бы даже, изловчившись, залить такую жидкость и в выходное отверстие, расположенное за дроссельной заслонкой и повторить эту операцию несколько раз с обеих сторон. А заодно не мешает почистить и отложения вокруг дроссельной заслонки в корпусе дросселя. Только не забудьте по окончании продуть воздуховод сжатым воздухом для дополнительной прочистки и ускоренного испарения растворителя.

Однако если такая процедура не поможет, то этот клапан все же придется снимать — в первую очередь для того, чтобы убедиться, что он закрылся после прогрева, а также для того, чтобы внимательно рассмотреть механическую часть на предмет возможных поломок.

Приведем процедуру разборки клапана IAC:

Клапан IAC состоит из двух частей: катушки-соленоида («бочонка» с трехконтактным разъемом), которая поворачивает шток с механической частью клапана, расположенной в прямоугольном основании, которое крепиться на четырех болтах к впускному коллектору. К основанию подходят три шланга — воздушный и ОЖ для подогрева механической части клапана.

Собственно, сам соленоид снимать бессмысленно (ну, разве что для проверки штока клапана на люфт или во избежание повреждений при чистке механики): во-первых, чистить там нечего, а во-вторых, можно «сбить» настройку (катушка может поворачиваться на штоке). Поэтому, если уж он вам чем-то помешал, и вы непременно хотите его снять, не забудьте запомнить положение относительно винтов крепления. Выставлять его заново придется очень аккуратно (+/- 1 градус, как уже говорилось выше, может нарушить работу двигателя при прогреве).

Сам клапан необходимо снимать очень осторожно, чтобы не повредить его прокладку (кстати, при замене вышедшего из строя клапана не забудьте заменить и ее). Сначала нужно снять шланги (воздушный и ОЖ), открутить торцевым ключом четыре болта, а затем аккуратно отсоединить клапан от двигателя.

Теперь можно чистить его чем угодно: тем же аэрозольным растворителем, жидкостью для промывки карбюраторов или даже стиральным порошком в тазике. Только не забудьте его после этого хорошенько просушить.

Статья подготовлена Kolos и основана на информации интернета и личном опыте.

Во время чистки клапана ХХ снял ДПДЗ и обнаружил, что он установлен с сильным натягом, т.е. при полностью закрытой заслонке коромысло датчика повёрнуто на 5. 10 градусов. На глаз, устранив этот натяг, машина стала более плавно реагировать на нажатие-отпускание педали газа.

А как правильно настраивается ДПДЗ? Какие показания должен давать и откуда их снимать?

у субару зазор 0,7

напряжение 0,4 вольта на закрытой дросельной заслонке

Спасибо за ссылочку. Изучил и возникли вопросы:

1) Где находится этот зазор? Никак не могу найти регулировочный болт.

3) С провода какого цвета на самом датчике снимать это напряжение? Уж больно не хочется ковёр задирать и тем более во все провода иголкой тыкать.

1) Регулировать надо положение самого датчика. Два болта открутил, повернул как надо, закрутил
2) Напряжение должно быть 0.45-0.55B. Выбирай
3) А ты тыкай в проводку от самого датчика. У меня стоит справа от дроссельной заслонки, направлен от морды — у меня два нижних.

Спасибо за ссылочку. Изучил и возникли вопросы:

1) Где находится этот зазор? Никак не могу найти регулировочный болт.

3) С провода какого цвета на самом датчике снимать это напряжение? Уж больно не хочется ковёр задирать и тем более во все провода иголкой тыкать.

0,5 вольта верно

ковер снимать не надо .

ДПДЗ стоит на двигателе , там же напряжение снимай , если сканера нет

0,5 вольта верно
ковер снимать не надо .
ДПДЗ стоит на двигателе , там же напряжение снимай , если сканера нет

Вот пишешь же тоже самое, что и я! Почему у тебя светлые звезды, а у меня темные?
Что я тут, за негра, что ли.

Вот пишешь же тоже самое, что и я! Почему у тебя светлые звезды, а у меня темные?
Что я тут, за негра, что ли.

Спасибо ребятишки!
Попробую сегодня настроить

Не в звёздах счастье, а в их количестве

Вот пишешь же тоже самое, что и я! Почему у тебя светлые звезды, а у меня темные?
Что я тут, за негра, что ли.

А что происходит если напряжение не соответствует 0,4-0,5 вольт? Я датчик снимал, после установки обороты были завышены, датчик подрегулировал чтобы обороты нормальные стали , езжу пока проблем не замечаю.

дпдз разбирается, но аккуратно. однажды разобрав от паскуды (ошибку на него выдал), обратно смог собрать только при помощи суперклея. но месяцок побегал пока другой находился. там увидишь витиеватые дорожки, очень похожие на графитовые.
кстати, почему эти черти ипонческие магнитные дпдз не делают.. аля холл (колено распред)? даже переменные резюки в бытовухе безконтактные как зажигание современного таза. а на паскуду кстати регулировка по сопротивлению. ищупам сувать, щупом. зазор выставлять. так как паскуда была 3го года и там всё поизносилось . решил не мудурствуя лукаво, первоначальное положение ловить руками по ушному датчику. полёт нормальный.

вон на фотке видно места подклейки. иначе было не разобрать

Миниатюры

Всем Привет! Форестер 97год турбо, У меня такая же проблема! Были высокие обороты и комп выдал 31 ошибку. Поменял этот датчик! Теперь как его настроить? между кем и чем выставляется зазор 0,7 ?

Был ослаблен тросик педали газа, подтянул немного.
При нажатии педали газа и включенном зажигании слышен треск соленоида D (вроде он так называется)
32 ошибка — это следствие ошибки 31 или она независимо от нее появилась?
Мог ли повлиять датчик температуры охлаждающей жидкости на датчик ДПДЗ? может просто у него крышу сорвало и он повлиял на работу двигателя. Попалась ветка в которой автору советовали сменить именно этот датчик и забыть про проблемы.

машина Lancaster 2000г 2.5 литра

Оппа. ))) вот такая же хрень у мнея. тока на Форе СГ5. турбо. южогаешь выпадают эти ошибки..и тока на трассе
по городу все гуд
тупо не делаю ничего..)) правда хочу почистить дроссель.

Регулировка ДПДЗ производится при условии незаедающего и смазанного тросика газа; самой педали; а также при правильной регулировке начального положения самой заслонки.
Нужно: цифровой вольтметр (показания до сотых долей), иголка.
1. Для начала нужно найти сигнальный провод на ДПДЗ (цвет не помню). Для этого иголкой аакуратно протыкаем изоляцию провода, включаем зажигание, минусовой провод вольтметра — на массу, плюсовой — на иглу. На нужном проводе будет ~ 0,5 В. При открытии и закрытии заслонки показания вольтметра должны бодро бегать за ней. Важно: когда открываете/закрываете заслонку показания вольтметра должны меняться без скачков и провалов в такт движения заслонки, в противном случае возможна неисправность самого ДПДЗ.
2. ГУРУ рекомендуют выставлять 0,48 В (у меня оптимальным оказалось показание 0,42 В, но я, правда, и саму заслонку трогал). В любом случае это не догма. Важен один момент, о котором чуть позже.
3. Регулировка: зажигание включено. С боку на ДПДЗ 2 винта — отпускаем их (до конца откручивать не надо) и ручкой отвертки аккуратно не сильно постукиваем по датчику в направлении вращения, добиваясь желаемого показания вольтметра. Винты закручиваем проверяем показания вольтметра ещё раз: заслонку открыли/закрыли — показание вольтметра тоже, что и при первоначальной установке, причем одинаково при игре заслонкой рукой из моторного отсека и ногой при помощи педали из салона.
4. Теперь важный момент: отрегулировали ДПДЗ, предположим, на 0,48 В, делаем следующее: зажигание вкл, медленно рукой начинаем открывать заслонку. В какой-то момент услышится зумер — приблизительно на 0,57 В (делайте эту процедуру в тихом месте, иначе не услышите), заслонку опустили — зумер пропал — так должно быть (пищит соленоид в АКПП). Обязательно проверить и педалью: чуть нажали — пищит, отпустили — тишина. У меня именно этот момент являлся причиной толчков трансмиссии.
После регулировки восстановите изоляцию проводов.

Регулировка ДПДЗ производится при условии незаедающего и смазанного тросика газа; самой педали; а также при правильной регулировке начального положения самой заслонки.
Нужно: цифровой вольтметр (показания до сотых долей), иголка.
1. Для начала нужно найти сигнальный провод на ДПДЗ (цвет не помню). Для этого иголкой аакуратно протыкаем изоляцию провода, включаем зажигание, минусовой провод вольтметра — на массу, плюсовой — на иглу. На нужном проводе будет ~ 0,5 В. При открытии и закрытии заслонки показания вольтметра должны бодро бегать за ней. Важно: когда открываете/закрываете заслонку показания вольтметра должны меняться без скачков и провалов в такт движения заслонки, в противном случае возможна неисправность самого ДПДЗ.
2. ГУРУ рекомендуют выставлять 0,48 В (у меня оптимальным оказалось показание 0,42 В, но я, правда, и саму заслонку трогал). В любом случае это не догма. Важен один момент, о котором чуть позже.
3. Регулировка: зажигание включено. С боку на ДПДЗ 2 винта — отпускаем их (до конца откручивать не надо) и ручкой отвертки аккуратно не сильно постукиваем по датчику в направлении вращения, добиваясь желаемого показания вольтметра. Винты закручиваем проверяем показания вольтметра ещё раз: заслонку открыли/закрыли — показание вольтметра тоже, что и при первоначальной установке, причем одинаково при игре заслонкой рукой из моторного отсека и ногой при помощи педали из салона.
4. Теперь важный момент: отрегулировали ДПДЗ, предположим, на 0,48 В, делаем следующее: зажигание вкл, медленно рукой начинаем открывать заслонку. В какой-то момент услышится зумер — приблизительно на 0,57 В (делайте эту процедуру в тихом месте, иначе не услышите), заслонку опустили — зумер пропал — так должно быть (пищит соленоид в АКПП). Обязательно проверить и педалью: чуть нажали — пищит, отпустили — тишина. У меня именно этот момент являлся причиной толчков трансмиссии.
После регулировки восстановите изоляцию проводов.

вопрос: снял и прочистил дрос.заслонку, КХХ и ДПДЗ не снимал, поставил обратно и теперь стали очень высокие обороты и иногда выскакивают ошибки 24 и 31 (приходиться обнулять мозг) при появлении этих ошибок коробка себя начинает вести неадыкватно, плохо переключает, а если переключает то с жёсткими толчками.

Напряжение померил ДПДЗ — 0.42 В.
КХХ — не помню показания, но вроде по книжке тоже ок.

Откуда такие плавыющие ошибки? Понятно что после чистки, где я накосячил

Дроссельная заслонка является конструктивным элементом впускной системы бензиновых двигателей внутреннего сгорания с впрыском топлива и предназначена для регулирования количества воздуха, поступающего в двигатель для образования топливно-воздушной смеси. Дроссельная заслонка устанавливается между воздушным фильтром и впускным коллектором. В данном фото отчёте подробно показано, как своими руками произвести регулировку датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) на автомобиле Subaru Impreza 2.0 с двигателем EJ204.

Датчик Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) расположен справа(по ходу движения) на блоке дроссельной заслонки.

Протыкаем белый с красной полоской провод, он расположен по середине.

Подключаем мультиметр, включаем зажигание, лицезреем напряжение.

НЕОБХОДИМОЕ НАМ ЗНАЧЕНИЕ 0,45 — 0,55 в при закрытом дросселе, если напряжение выше или ниже(как в нашем случаи) этого диапазона, ослабляем два винта.

Смотря на мультиметр двигаем датчик по часовой, или против часовой стрелки, выбрав оптимальное значение затягиваем винты, проверяемне сбилось ли показание при затяжке

После полностью открываем дроссель и смотря на мультиметр плавно его закрываем, при этом напряжение так же плавно(без скачков, провалов, подвисаний) должно опуститься до отрегулированного значения.

Датчик положения дроссельной заслонки Субару Легаси 1990-

6.2.5. Датчик положения дроссельной заслонки

Датчик положения дроссельной заслонки/ выключатель с 4-мя контактами, устанавливавшийся на модели до 1994 года

Проверка датчика положения дроссельной заслонки

Проверка датчика положения дроссельной заслонки

Датчик положения дроссельной заслонки – это переменный резистор, который изменяет сопротивление в зависимости от угла поворота дроссельной заслонки. Сигнал от датчика используется компьютером для определения положения дроссельной заслонки. Для проверки датчика используется два диагностических метода. Первый метод измеряют сопротивление датчика в зависимости от положения дроссельной заслонки. Второй метод проверяет изменение сигнала при перемещении дроссельной заслонки.

Первый метод используется для проверки 4-х контактных датчиков, установленных на автомобиле до 1994 года (см. рис . Датчик положения дроссельной заслонки/ выключатель с 4-мя контактами, устанавливавшийся на модели до 1994 года).

Второй метод контролирует работу датчика положения дроссельной заслонки при работе двигателя. Для этого необходимо, не отсоединяя разъем от датчика, подсоединить к разъему цифровой вольтметр.

Проверка датчика положения дроссельной заслонки без отсоединения от датчика электрического разъема

Тема: Затык двигателя при подаче газа

LinkBack

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Ничего не меняется и раньше и с кондером и без :о(
Но я не уверен на все 100% что сбрасывание клемы на ночь обнуляет комп, на форумах кто то пишет что скинуть можно только програмно.

Пока адаптер не спаял, сейчас поставил кондер на 3,9 нФ. Еще не ездил, вечером поеду. Пока клема снята.

у меня комп сбрасывается если я даже на 10 сек снимаю клеймы.
Вы наверно не заметили закономерность по той ссылке которую я вам давал, там у ВСЕХ тупняки проходили после сброса мозгов. У вас не проходят. Мне кажется что у вас в другом дело.
Вы сканер цепляли? Отмотка УОЗ стремится к нулю при нажатии на газ?

У меня машина перестала тупить!! 🙂
Прошлые выходные помыл дроссель и КХХ, тупняк остался, а обороты ХХ стали выше. Вчера пока мыл тоже самое на форике, снял аккум с импрезы (часа на 2). Потом поставил и пробовал выставить ДПДЗ по вольтметру, нихрена не получилось, поставил в крайнее правое положение и даже не издил. Сегодня поехал на работу и тупняк вообще жутчайший!! На первой нажимаешь газ, машина останавливается, а затем ТАКОЙ пинок и поперли! Остановился, поставил ДПДЗ приблизительно на то место где стоял и она поехала!! Никаких затыков, провалов ни с места , ни с ходу, ХХ стал нормальный 650об. Хрен поймешь че надо было. Может просто что фишки подергал туда сюда.

Датчик положения дроссельной заслонки Subaru Legacy

Общие сведения
Датчик положения дроссельной заслонки/ выключатель с 4-мя контактами, устанавливавшийся на модели до 1994 года

Датчик положения дроссельной заслонки – это переменный резистор, который изменяет сопротивление в зависимости от угла поворота дроссельной заслонки. Сигнал от датчика используется компьютером для определения положения дроссельной заслонки. Для проверки датчика используется два диагностических метода. Первый метод измеряют сопротивление датчика в зависимости от положения дроссельной заслонки. Второй метод проверяет изменение сигнала при перемещении дроссельной заслонки.

Первый метод используется для проверки 4-х контактных датчиков, установленных на автомобиле до 1994 года (см. рис . Датчик положения дроссельной заслонки/ выключатель с 4-мя контактами, устанавливавшийся на модели до 1994 года).

Второй метод контролирует работу датчика положения дроссельной заслонки при работе двигателя. Для этого необходимо, не отсоединяя разъем от датчика, подсоединить к разъему цифровой вольтметр.
Проверка датчика положения дроссельной заслонки без отсоединения от датчика электрического разъема

Видео про «Датчик положения дроссельной заслонки» для Subaru Legacy

Регулировка дпдз субару двигатель Ej20

Регулировка ДПДЗ на Subaru

Датчик положения дроссельной заслонки Сузуки Субару

Читайте также:

  

• Лада веста рекомендации по эксплуатации

  

• Скрип в педали тормоза паджеро 4

  

• Мио 698 видеорегистратор инструкция по применению

  

• При трогании с места слышен стук спереди приора

  

• Дтп при буксировке на гибкой сцепке кто виноват

Непонятное поведение импрезы

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---