Ошибка eps hyundai verna

HYUNDAI NF 2006

Очень жаль, что не пришлось вживую потренироваться на «тойотовском» симуляторе системы EPS (Electric Power Steering) и пройти специализированный обучающий курс с использованием вот такого оборудования:

Но с другой стороны, когда сам начинаешь изучать эту систему, то приходится отсеивать зёрна от плевел и узнаёшь много интересного. А как не изучать: прежде чем приступать к ремонту какой-либо автомобильной системы, её надо понять. Как работает. Какие есть «подводные» камни. Плюсы и минусы. И так далее. И когда пришлось заниматься восстановлением этой системы на Hyundai, то в памяти уже были отложены основные принципы работы и устройство:

Их этих схем понятен принцип работы: поворот рулевого колеса отслеживает Torgue sensor (см. в Приложении «…применение датчиков Холла в автомобильных системах электрического рулевого управления»), передаёт данные поворота  в блок управления, а тот уже, после проведения сравнительного анализа и сверки с базовыми установками, даёт команду на электромотор – куда и насколько вращать.

Обратите внимание на схему выше. Там показан и датчик скорости автомобиля. Он обязателен для работы этой системы: чем больше скорость автомобиля, тем менее чувствителен должен быть руль. На большой скорости он как бы «тяжелеет». Кстати, на гидравлических системах такая же «фишка» тоже была, только там переключение происходило гидравлическим клапаном – как только скорость становилась выше, в работу вступал другой гидравлический канал и руль поворачивался труднее. Это справедливо и оправдано, зачем рулевому колесу крутиться так же легко и быстро на скорости 120 кмчас как при движении в 20 кмчас, при большой скорости его «отзывчивость» должна притупляться. В более современных автомобилях,  кроме датчика скорости блоком управления могут учитываться показания и других датчиков. Так называемых «частностей» много, эти особенности «поле непаханное» для любителей блочного ремонта, стоит только почитать форумы:

Всем привет! У меня hyundai, пробег 75000 км. Горит лампа ESP, руль иногда тяжелый, знающие люди говорят, что наё…ЭУР. Подскажите, что можно сделать?
съезди в сервис центр Hyundai и сделай диагностику за 850 рублей
…ага…скатался…посмотрели-пощупали, сказали ошибку с1260 и что надо менять узел целиком, это  65000 руб.

Но есть на форумах и здравые высказывания:

Не ведись на развод!

обратись в альтернативную матерскую

самому ремонтировать не стоит………… Если нет навыков – не лезь!

История этого Hyundai NF вполне обычная. Автомобиль прибыл в мастерскую с неисправностью: «Горит лампа на панели приборов». Там посмотрели – горит EPS. И никто не поинтересовался очень важным – не спросил «историю неисправности». Это же Букварь: задать клиенту простые вопросы: «А что делали с машиной до появления неисправности, что-то ремонтировали?», «Аварии были?»…и так далее. Практика показывает, что неисправности часто предшествует «нечто» что было «до» — проводили какой-то ремонт и что-то сделали не так…машину стукнули и её рихтовали…много чего могло случиться.

В автосервисе ошибку просто «сбросили» и отправили клиента. А он через некоторое время снова приехал: «Горит лампочка на панели». Ошибка С1260. Разные сканеры переводят эту ошибку по-разному. Всё зависит от программного обеспечения и класса диагностического устройства. Есть такое ПО, которое переводит эту ошибку как «ненормальный датчик управления рулём». На русском языке. Тут кому как нравится, у каждого своё мнение и своё количество денег.

Есть деньги, будет и сканер другой, и надпись на дисплее другая: Steering sensor circuit.

А вот клиента надо расспросить поподробнее. Авария была? А что за авария? И что потом делали?  В каком месте «что-то делали»? Спереди? Рулевой системы касались? Не в курсе?..не в курсе…ну ладно, посмотрим.

Когда с подобными ошибками сталкиваешься уже не первый раз, то всегда возникает предположение: «перекрутили руль». Жаргонное выражение, но понятное ремонтникам. Вот на такой системе рулевого управления что на рисунке, системе чисто гидравлической и «старой-старой», можно было не бояться этого

«перекручивания руля», там после работ с рулевой системой или с подвеской надо было просто правильно выставить руль в нужное положении.

с неисправностью разбирался
Белов Сергей Александрович
© Легион-Автодата
Московская область г. Лосино-Петровский  
Можно позвонить в рабочее время:
8 – 903 – 774 – 11 — 82

Hyundai Verna 2007г.в., ЭМУР.

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Вобщем знакомый, прислал клиента. Выключается ЭУР, из ошибок: «неисправность датчика момента — недостоверный сигнал». Так то не берусь за такое, но, шо поделать.
Покопав инет в поисках инфы нашёл это: http://clubverna.ru/forum/index.php/topic,673.500.html
с 509го поста четаем.
И всё бы ничего (мы ж с дерёвни — нам пофегу), при разборке, это дивайса просто тупо пометил всё маркером, все соосности и т.д. (всё замулевал нафег). Ньюансы. Снимать этот «жуткий узел» надобно в положении руля прямо!(это первое),второе — раскрутить все болты, посымав всё шо можно, включая электромотор (который тоже советую перебрать), третье — снизу «хвостовика» (выход из ЭУР к рейке), две гайки, их необходимо открутить, зажав вал в тиски через резину (ну эт я так зделал, шоб шлицы не повредить). Тогда можно вытащить вал(ы) с шестернёй и датчугом из корпуса редуктора. Четвёртое — тама где гайки, расположен штифт, который следует выбить (пометив расположение валов), я выбивал расположив вал(ы) на двух брусках. Далее — следует снять крышку датчика, под ней прокладка и стопорное кольцо (металлическое) которое следует стянуть вверх по валу (аккуратно), и далее вынуть верхний вал(ведущий) из ведомого. После этого датчуг можно снять. Шпонпазы в валах — нулевые положения датчика с направляющими (будьте аккуратны — не сломайте направляшки). Значит под крышкой треугольниками обозначен «нуль» — при сборке надо будет совместить метки, это и будет «руль прямо».
Аккуратно разбираем датчик (снятый с валов) моем спиртом, проверяем дорожки, смазывем «циатимом» трущиеся пластиковые поверхности, а резистивные и токоведущие дороги — спец.(суперпупер)жидкостью для электронных компонентов (не знаю, шо за гадость — кетаесы не спят, я на радиорынке просил смазку для переменных сопротивлений, это сказали типа оно, и для защиты контактов в реле типа тоже, на балоне всё по китайски, посему звиняйте). Собираем в обратной последовательности.

Грабли (на которые я наступил). Видимо ЭУР разбирался до меня, и «нуль» был смещён. Первый раз я везде поставил собственные метки, и по ним же собрал, с отрицательным результатом. Второй раз совместил заводские метки — и «о,чудо» вроде заработало.

Источник

Hyundai Verna, Accent III (2006-2011): верные неприятности

Hyundai Verna/Accent

На большинстве рынков модель заменила «Акцент» второго поколения, до сих пор выпускаемый на ТагАЗе. Причем «Верной» она называлась только в России, в остальных странах это был «Акцент» третьего поколения.

ИЗ ИСТОРИИ МОДЕЛИ

Большинство узлов и агрегатов «Верны» позаимствовано у предыдущей модели (ЗР, 2011, № 8), но отличия все же есть: в частности, вместо ГУРа установлен электроусилитель. Он более всего и тревожит владельцев.

КРУГОМ ПЯТЬСОТ

Механизм с окончанием 500 в коде обозначения беспокоит даже на новой машине. Он работает слишком шумно: то скрипит, то шуршит, то трещит, а то и вовсе поет соловьем. Однако до определенного момента справляется со своими обязанностями. Первые отказы ЭУРа отмечались при пробеге 50–60 тыс. км, когда руль внезапно вставал колом (чаще всего это происходило в жаркую погоду). Если скорость была невелика — считай, повезло.

Вернуть механизм в норму несложно: нужно выключить зажигание и немного передохнуть. Но отказ может повториться в любой момент!

Учитывая, что ошибка по EPS (эта аббревиатура означает ЭУР) в памяти сохранялась, дилеры меняли узел по гарантии. Правда, не всегда расторопно, поскольку ЭУР на складе мало кто держит. Зачастую поставки приходилось ждать месяцами, причем на фоне запрета эксплуатации — запись об этом делается в акте диагностики. Ради благого дела не грех и потерпеть, но… взамен снятого механизма дилеры ставили точно такой же. По сути, меняли шило на мыло — с теми же капризными резистивными датчиками моментов.

VIN находится на поперечном лонжероне, под креслом переднего пассажира.

Когда у большинства машин гарантия подошла к концу, возникла другая проблема: копеечный датчик отдельно не купишь (в запчасти не поставляется), так что менять недешевый агрегат в сборе предстояло за свой счет.

КЛИН КЛИНОМ ВЫШИБАЮТ

Тогда владельцы забили тревогу, объединившись на форуме своего клуба. Оказалось, что у 38% пользователей одна и та же проблема. Это подтвердили и жители Украины — там насчитали целых 57% отказов. На Украине «Верна» (то есть «Акцент III») была более популярна. Даже продаваться начала раньше, чем у нас. Немалая часть машин использовалась в такси — с соответствующим пробегом.

Братья-славяне первыми начали борьбу за свои права, обратившись в представительство «Хёндай Мотор Украина». Дескать, признайте конструктивный дефект, влияющий на безопасность, и заменяйте бракованный узел бесплатно даже по окончании гарантии. Пусть не сразу, но справедливость восторжествовала: дилеров обязали менять механизм независимо от года выпуска и пробега при наличии ошибки в памяти контроллера. Причем устанавливали уже модернизированные агрегаты: 56300–0N502 для бензиновой версии и 56300–0N702 для дизельной. Оба — с оптическим датчиком, которому сноса нет.

А что же в России? На обращение клуба в «Хёндай Мотор СНГ» пришла отписка (полный текст см. www. zr.ru/forum/topic/36665). Последовал запрос редакции ЗР — представительство и вовсе воды в рот набрало, хотя за истекшие три месяца можно было и разобраться. Выходит, чем ближе к Западу, тем более цивилизованно решаются проблемы автолюбителей.

Тот самый злополучный ЭУР с окончанием 500 в коде. На этой машине, пробежавшей 60 тыс. км, он отказывал уже дважды.

Для справки: кроме вышеупомянутых агрегатов на «вернах» изредка попадались механизмы с окончанием 501 в коде, с электромагнитным датчиком. К основной проблеме они не причастны, однако к 40–60 тыс. км нередко начинают стучать на кочках из-за недостатка смазки в промежуточной муфте. Сама смазка YSBB091105QQK вместе с работой на три порядка дешевле, чем электроусилитель, поэтому дилеры часто разводят клиента на замену ЭУРа: им так выгоднее. А вот на Украине смазку проводят без вопросов и даже восстанавливают рулевые механизмы, используя ремкомплект 56553–25000 (стоит около 300 рублей).

У ИСТОКОВ «СОЛЯРИСА»

Еще одна проблема — амортизаторы. Родные, фирмы «Мандо», не справляются с раскачкой кузова, даже будучи новыми. Особенно достается задним пассажирам. На волнах покрытия машина виляет задком, то и дело норовя сползти с траектории. Возможно, стань «Верна» более распространенной в России, на эту особенность обратили бы внимание раньше. Но, пока не появился сверхпопулярный «Солярис» с почти такой же задней подвеской (с полузависимой Н-образной балкой, похожей развесовкой и похожими амортизаторами, только установленными под иным углом), СМИ и владельцы молчали. Последние просто искали наиболее приемлемые варианты замены. Пробовали «Каябу», «Сакс», «Монро» — всё не то. Остановились на «Кони»: «8240–1115 Спорт» задние в сборе и «8610–1410 Спорт» передние. Дилеры, увы, и в этом вопросе оказались не при деле — меняли по гарантии только явно неисправные амортизаторы с подтеками.

Кроме всего прочего с родными амортизаторами почти вдвое меньше ресурс стоек и втулок стабилизатора: если с «Кони» они выхаживают под 90 тыс., то с «Мандо» едва 50 тыс. км.

Задняя подвеска, не считая амортизаторов, надежна. Тормоза в варианте без антиблокировочной системы барабанные, с нею — дисковые. Ресурс колодок — 90–100 тыс. и 60–70 тыс. км соответственно.

АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ

На российский рынок «верны» поставляли с одним двигателем — G4EE серии «Альфа». Агрегат хорошо знаком по «Гетцу» и прослыл надежным. Но порой при холодном пуске могут гулять обороты холостого хода, намекая на некачественное топливо. Проблему решают сменой пункта заправки или более радикально — заменой прошивки блока управления с базового идентификатора TFE6I41 на доработанный под российские реалии TFE6I42.

К механической коробке передач нареканий нет, чего не скажешь о сцеплении: то педаль начинает скрипеть, то выжимной подшипник загудит. Бывало, к 50 тыс. км шум становился невыносимым, вынуждая менять узел целиком. Однако случаев таких немного, все-таки до 100 тыс. км сцепление служит. Имейте в виду, что в запчасти поставляют восстановленные корзины, но заявленный ресурс они выхаживают без проблем.

В автомате регулярно меняем масло и миримся со слегка задумчивой работой агрегата. Других неприятностей не обнаружено.

Кузов стойко переносит химреагенты, ржавчины на нем практически не увидишь. Порой облезает краска с боковых молдингов и с заглушки в бампере под рым-болт, но это редкость. Бывало, дилеры в ходе предпродажной регулировки зазоров между капотом и крыльями повреждали краску на болтах петель. Поди потом докажи, что автомобиль не был в аварии! Да и дополнительная сигнализация, установленная теми же дилерами, нередко сбоит.

Несмотря на то что на базе «Верны» построен ее брат-близнец «Киа-Рио», у последнего таких проблем нет. Зато есть другие, о которых мы вскоре расскажем.

Благодарим интернет-клубы www.clubverna.ru (Россия)

и www: hyundai.com.ua (Украина)

за содействие в подготовке материала.

Источник

Неисправности электроусилителя руля и как понять, что сломался ЭУР

Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.

Признаки неисправности ЭУР

Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.

Вторым признаком можно считать появление «тяжести» на руле, как на отечественной «классике». При этом не будет доноситься жужжание электродвигателя из-под рулевой колонки в случае Калины и Приоры. Эта поломка подкрепляется предупредительным индикатором на приборной панели.

Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.

Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.

Где искать причину

Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.

Сбои в электронике могут быть по причине потери сигнала от датчика момента. Например на отечественных автомобилях слабо пропаяны контакты. Со временем они «отходят», начинаются проблемы с электроусилителем. Достаточно их почистить и хорошо пропаять и неисправность пропадет. Если не работает датчик скорости, то ЭУР будет выдавать ошибку и отказываться работать.

Предохранитель. Даже если он на вид целый, нужно внимательно его осмотреть. Были случаи, когда усилитель отключался и выдавал ошибку 1058 «Двигатель, замыкание фазных обмоток» (актуально для ВАЗовских моделей) по причине подгоревших контактов предохранителя. Чистка контактных поверхностей или замена предохранителя устраняла неисправность электроусилителя.

Причина выхода из строя усилителя может быть в механической части. Это касается редуктора и рулевой рейки. Первый может подклинивать из-за попадания воды и грязи в планетарные шестерни или их физических разрушений – читайте «Конструкция и принцип работы электроусилителя руля».

Повреждение пыльников рейки приводит к попаданию во внутрь воды, пыли и грязи. Это разрушает рейку изнутри, повреждаются подшипники, заклинивает рулевой механизм. Были случаи, когда слизывались гребни на рейки, «червяк» вала прокручивается, теряется связь между колесами авто и рулем.

Как самостоятельно проверить ЭУР

Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.

Метод «Скрепки»

Разбираем защитный чехол рулевой колонки, добираемся до блока управления усилителя. Находим колодку черного цвета с шестью проводами. Необходимо замкнуть между собой 7 и 6 контакты – «массу» и «К-линию». Если смотреть на колодку со стороны проводов, то отсчет идет справа на лево, сверху вниз. На нужен коричневый провод – контакт номер 7 и пустое гнездо, не задействованное – номер 6 по счету.

Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:

1. Один короткий – система исправная;
2. Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
3. Три – Неисправен датчик момента;
4. Четыре – Поломка электродвигателя;
5. Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
6. Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
7. Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
8. Восемь – Блок управления ЭУР;
9. Девять – Датчик скорости автомобиля.

На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.

Как уберечь электроусилитель от поломки

1. Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
2. Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
3. Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
4. Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.

2 комментария к « Неисправности электроусилителя руля и как понять, что сломался ЭУР »

Добрый день. Купили новый Лада Х-рей кросс 2021 г.в., с первого дня рулевое колесо на стоячей заведенной машине крутится легко, но при движении становится очень тугим и жестким. В автосалоне проверяли несколько раз и сказали что так и должно быть и регулировок ни каких нет, включая прошивку мозгов. Супруга мучается с рулем, а в остальном машина устраивает.

Дело в том, что ЭУР должен отключаться на определенной скорости, чтобы избежать возможных аварий. Возможно вы ранее катались на автомобилях других марок с усилителем и привыкли к такой легкости, а пересев на отечественный автопром, кажется, что руль становиться тяжелее. Это как вариант. Диагностику ЭБУ усилителя проводили на сервисе, ошибок нет? На какой скорости руль становиться тугим? Это проявляется в любое время года: зима, лето?

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Источник

Комментарии к теме Скинуть ошибку eps в Хендай Verna решение проблемы

Мне показалось, или там дырка в центре заглушки, которая лампу закрывает?

Оол

очень подробное видео,автор молодчик,продолжай в том же духе

Gadiel

помоги пожалуйста у меня резьба сломомана, можно миняиють

Адхам

Во многих инструкциях эта пробка обозначена как заливная, поверил. В итоге при попытке залить через нее масло, увидел лужу под машиной — там дыра прямо в колокол где сцепление, хорошо хоть через окно смотровое с пластиковой заглушкой вытекло всё. Так бы на сцепу попал. Вот и верь после этого книгам и видео.

Geomar

у меня такой же стук при сбросе газа,поменял цепь и успокоитель ничего не изменилось

Флейтлих Ларами

На 15 й. Каждый год менял ступицы. И рычаги

Мах Оскарова

Привет, спасиб за видос. У самого Solaris 2012 г. Загорелся чек. Проверил ошибку: P0335 датчик коленвала. Симптомы: редко, при включении машину трясло, педаль тормоза как бы с усилием прожималась. Ещё реже, могла заглохнуть и показать индикатор аккумулятора и маслёнки.
Теперь понятно, что пора менять его

Сальваторе

а для чего вообще нужен катализатор? и за чем его выбивать?

Edmund

У меня хендай верна 2007 года, движок так же работает. Пробег 154 тыс масло не ест ни грамма меня от 3 до 6 тыс лью синтетику. Много топлива ест а так проблем нет, на холодную тарахтит прогреется не слышно почти, тока звук форсунок и рррррррррррро и все. Всем удачи!!!

Леонова-Галицина Германа

Спасибо ребята

Ежовский Коста

Спасибо большое

Авдей

куле все ноют рукажопы рукажопы? когда рукажопы варят шов обосраный и проволка торчит во все стороны)

Хаит

Нормально все работает нечего лазить туда

Рин

Дима,будь добр напиши как выключить лампочку в багажнике?,постоян но горит…

Баи

Комментаторы умные …,!!! снимите видос мы на вас посмотрим, это раз,во вторых это все в мелкости для особо тупоголовых, кто говорит что постоянно у него крутит компрессор с Эл магнит муфтой

Пентюх Готфрид

Спасибо за такое видео! Вопрос. Неужели достаточно пробку и фильтр закрутить просто рукой, не применяя ключа. Ну с фильтром то понятно, но вот пробочку мне как то стремненько оставлять закрученной лишь пальцами. Что скажете?

Izabelle

а у меня все работает что ты показал кроме печки в чем причина может крыться.Спасибо! Хороший обзор!

Зариф

Скажиие клапанная крышка постоянно подтекает. Прокладка не оригинал. Как ваша крышка быстро запатела?

Goddard

отличное видео! единственное, болт под баком я все таки ключиком затянул. ибо руками затянуть алюминевое кольцо, что бы оно форму поверхности приняло, нереально)

Leilah

здрасти у меня аксент 2002 год, акпп. когда заводишь машину начинает буксовать с 1-ой на 2-ую передачу. Потом застревает на 3-ей передаче и не переходит на 4-ую. При скорости 100 км оборот на тахометре показывает почти 4. при остановке на светофоре передача на 1-ую не переходит. остается на 3-ей. когда выключаешь мотор и потом опять зажигание включаешь переходит на 1-ую передачу. при езде в коробке шума.звука нет. можете сказать в чем проблема?

Оставить комментарий

HYUNDAI NF 2006

Очень жаль, что не пришлось вживую потренироваться на «тойотовском» симуляторе системы EPS (Electric Power Steering) и пройти специализированный обучающий курс с использованием вот такого оборудования:

Но с другой стороны, когда сам начинаешь изучать эту систему, то приходится отсеивать зёрна от плевел и узнаёшь много интересного. А как не изучать: прежде чем приступать к ремонту какой-либо автомобильной системы, её надо понять. Как работает. Какие есть «подводные» камни. Плюсы и минусы. И так далее. И когда пришлось заниматься восстановлением этой системы на Hyundai, то в памяти уже были отложены основные принципы работы и устройство:

Их этих схем понятен принцип работы: поворот рулевого колеса отслеживает Torgue sensor (см. в Приложении «…применение датчиков Холла в автомобильных системах электрического рулевого управления»), передаёт данные поворота  в блок управления, а тот уже, после проведения сравнительного анализа и сверки с базовыми установками, даёт команду на электромотор – куда и насколько вращать.

Обратите внимание на схему выше. Там показан и датчик скорости автомобиля. Он обязателен для работы этой системы: чем больше скорость автомобиля, тем менее чувствителен должен быть руль. На большой скорости он как бы «тяжелеет». Кстати, на гидравлических системах такая же «фишка» тоже была, только там переключение происходило гидравлическим клапаном – как только скорость становилась выше, в работу вступал другой гидравлический канал и руль поворачивался труднее. Это справедливо и оправдано, зачем рулевому колесу крутиться так же легко и быстро на скорости 120 кмчас как при движении в 20 кмчас, при большой скорости его «отзывчивость» должна притупляться. В более современных автомобилях,  кроме датчика скорости блоком управления могут учитываться показания и других датчиков. Так называемых «частностей» много, эти особенности «поле непаханное» для любителей блочного ремонта, стоит только почитать форумы:

Всем привет! У меня hyundai, пробег 75000 км. Горит лампа ESP, руль иногда тяжелый, знающие люди говорят, что наё…ЭУР. Подскажите, что можно сделать?
съезди в сервис центр Hyundai и сделай диагностику за 850 рублей
…ага…скатался…посмотрели-пощупали, сказали ошибку с1260 и что надо менять узел целиком, это  65000 руб.

Но есть на форумах и здравые высказывания:

Не ведись на развод!

обратись в альтернативную матерскую

самому ремонтировать не стоит………… Если нет навыков – не лезь!

История этого Hyundai NF вполне обычная. Автомобиль прибыл в мастерскую с неисправностью: «Горит лампа на панели приборов». Там посмотрели – горит EPS. И никто не поинтересовался очень важным – не спросил «историю неисправности». Это же Букварь: задать клиенту простые вопросы: «А что делали с машиной до появления неисправности, что-то ремонтировали?», «Аварии были?»…и так далее. Практика показывает, что неисправности часто предшествует «нечто» что было «до» — проводили какой-то ремонт и что-то сделали не так…машину стукнули и её рихтовали…много чего могло случиться.

В автосервисе ошибку просто «сбросили» и отправили клиента. А он через некоторое время снова приехал: «Горит лампочка на панели». Ошибка С1260. Разные сканеры переводят эту ошибку по-разному. Всё зависит от программного обеспечения и класса диагностического устройства. Есть такое ПО, которое переводит эту ошибку как «ненормальный датчик управления рулём». На русском языке. Тут кому как нравится, у каждого своё мнение и своё количество денег.

Есть деньги, будет и сканер другой, и надпись на дисплее другая: Steering sensor circuit.

А вот клиента надо расспросить поподробнее. Авария была? А что за авария? И что потом делали?  В каком месте «что-то делали»? Спереди? Рулевой системы касались? Не в курсе?..не в курсе…ну ладно, посмотрим.

Когда с подобными ошибками сталкиваешься уже не первый раз, то всегда возникает предположение: «перекрутили руль». Жаргонное выражение, но понятное ремонтникам. Вот на такой системе рулевого управления что на рисунке, системе чисто гидравлической и «старой-старой», можно было не бояться этого

«перекручивания руля», там после работ с рулевой системой или с подвеской надо было просто правильно выставить руль в нужное положении.

с неисправностью разбирался
Белов Сергей Александрович
© Легион-Автодата
Московская область г. Лосино-Петровский  
Можно позвонить в рабочее время:
8 – 903 – 774 – 11 — 82

Показать еще

Все нормуль. Чем могу, как грицца… Попробуй поискать толковые руководства по ремонту и эксплуатации Верны.

Есть очень хорошие книги издательства «Третий Рим»- достаточно объемные и с четкими цветными фотографиями.

Может там есть какая-то инфа насчет самостоятельной диагностики этого узла. Может деффект элементарный и устранение его-простое и недорогое. Может просто надо перепрошить блок управления…

А по поводу дилеров….Если в одном месте сказали, что меняется узел целиком, то совсем не значит, что это действительно так.

Просто им так выгодно и проще!

Надо спрашивать в другом, третьем, пятом месте. В Москве, к примеру, несколько десятков дилеров, но обращаться, чтобы тебя на деньги не разводили, имеет смысл к единицам.

И еще раз рекомендую: «Возможно, следует поспрашать в конторах, которые специализируются на ремонтах стартеров и генераторов… «

Удачи!

18 Янв 2010

Всем привет!Я владелец Hyundai Verna пробег 45000 км.,машина не на гарантии.У меня проблема с электроусилителем руля-горит контрольная лампа (EPS).Руль тяжелый.Сначала она загоралась при повороте руля на 90 град. в любое положение,тогда я выключал зажигание,снова заводил и она гасла пока не повернёшь руль, а сейчас она горит постоянно.Звонил ОД они говорят, что нужно менять весь узел в сборе (цена у них 55000 руб).Диагностика не точно покажет, что не в порядке (блок или моторчик)-их слова. Подскажите пожал.,можно ли эту поломку расценивать-как заводской брак, который может повлиять на управление автомобилем? Куда можно обратится этой проблемой? Я еще писал на форум Hyundai Motors в Москву, пока жду ответа.Ещё нашел сервис, который занимается ремонтом ЭУР, но они не гарантируют ремонт, т.к. может не быть запчастей.Есть ли у кого контакты с ОД,которые возьмутся за не гарантийную машину? Напишите пожалуйста.:notworthy:

Незарегистрированный

Guest

Незарегистрированный

Guest

17 Ноя 2011

Привет! Я из Саратова. У меня точно же такая проблема с EPS! Руль блокируется прямо на ходу, какую я только диагностику не делал, никто не может конкретно что либо ответить… это походу заводской брак!!!

Hyundai Verna 2007г.в., ЭМУР.

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Вобщем знакомый, прислал клиента. Выключается ЭУР, из ошибок: «неисправность датчика момента — недостоверный сигнал». Так то не берусь за такое, но, шо поделать.
Покопав инет в поисках инфы нашёл это: http://clubverna.ru/forum/index.php/topic,673.500.html
с 509го поста четаем.
И всё бы ничего (мы ж с дерёвни — нам пофегу), при разборке, это дивайса просто тупо пометил всё маркером, все соосности и т.д. (всё замулевал нафег). Ньюансы. Снимать этот «жуткий узел» надобно в положении руля прямо!(это первое),второе — раскрутить все болты, посымав всё шо можно, включая электромотор (который тоже советую перебрать), третье — снизу «хвостовика» (выход из ЭУР к рейке), две гайки, их необходимо открутить, зажав вал в тиски через резину (ну эт я так зделал, шоб шлицы не повредить). Тогда можно вытащить вал(ы) с шестернёй и датчугом из корпуса редуктора. Четвёртое — тама где гайки, расположен штифт, который следует выбить (пометив расположение валов), я выбивал расположив вал(ы) на двух брусках. Далее — следует снять крышку датчика, под ней прокладка и стопорное кольцо (металлическое) которое следует стянуть вверх по валу (аккуратно), и далее вынуть верхний вал(ведущий) из ведомого. После этого датчуг можно снять. Шпонпазы в валах — нулевые положения датчика с направляющими (будьте аккуратны — не сломайте направляшки). Значит под крышкой треугольниками обозначен «нуль» — при сборке надо будет совместить метки, это и будет «руль прямо».
Аккуратно разбираем датчик (снятый с валов) моем спиртом, проверяем дорожки, смазывем «циатимом» трущиеся пластиковые поверхности, а резистивные и токоведущие дороги — спец.(суперпупер)жидкостью для электронных компонентов (не знаю, шо за гадость — кетаесы не спят, я на радиорынке просил смазку для переменных сопротивлений, это сказали типа оно, и для защиты контактов в реле типа тоже, на балоне всё по китайски, посему звиняйте). Собираем в обратной последовательности.

Грабли (на которые я наступил). Видимо ЭУР разбирался до меня, и «нуль» был смещён. Первый раз я везде поставил собственные метки, и по ним же собрал, с отрицательным результатом. Второй раз совместил заводские метки — и «о,чудо» вроде заработало.

Источник

Hyundai Verna, Accent III (2006-2011): верные неприятности

Hyundai Verna/Accent

На большинстве рынков модель заменила «Акцент» второго поколения, до сих пор выпускаемый на ТагАЗе. Причем «Верной» она называлась только в России, в остальных странах это был «Акцент» третьего поколения.

ИЗ ИСТОРИИ МОДЕЛИ

Большинство узлов и агрегатов «Верны» позаимствовано у предыдущей модели (ЗР, 2011, № 8), но отличия все же есть: в частности, вместо ГУРа установлен электроусилитель. Он более всего и тревожит владельцев.

КРУГОМ ПЯТЬСОТ

Механизм с окончанием 500 в коде обозначения беспокоит даже на новой машине. Он работает слишком шумно: то скрипит, то шуршит, то трещит, а то и вовсе поет соловьем. Однако до определенного момента справляется со своими обязанностями. Первые отказы ЭУРа отмечались при пробеге 50–60 тыс. км, когда руль внезапно вставал колом (чаще всего это происходило в жаркую погоду). Если скорость была невелика — считай, повезло.

Вернуть механизм в норму несложно: нужно выключить зажигание и немного передохнуть. Но отказ может повториться в любой момент!

Учитывая, что ошибка по EPS (эта аббревиатура означает ЭУР) в памяти сохранялась, дилеры меняли узел по гарантии. Правда, не всегда расторопно, поскольку ЭУР на складе мало кто держит. Зачастую поставки приходилось ждать месяцами, причем на фоне запрета эксплуатации — запись об этом делается в акте диагностики. Ради благого дела не грех и потерпеть, но… взамен снятого механизма дилеры ставили точно такой же. По сути, меняли шило на мыло — с теми же капризными резистивными датчиками моментов.

VIN находится на поперечном лонжероне, под креслом переднего пассажира.

Когда у большинства машин гарантия подошла к концу, возникла другая проблема: копеечный датчик отдельно не купишь (в запчасти не поставляется), так что менять недешевый агрегат в сборе предстояло за свой счет.

КЛИН КЛИНОМ ВЫШИБАЮТ

Тогда владельцы забили тревогу, объединившись на форуме своего клуба. Оказалось, что у 38% пользователей одна и та же проблема. Это подтвердили и жители Украины — там насчитали целых 57% отказов. На Украине «Верна» (то есть «Акцент III») была более популярна. Даже продаваться начала раньше, чем у нас. Немалая часть машин использовалась в такси — с соответствующим пробегом.

Братья-славяне первыми начали борьбу за свои права, обратившись в представительство «Хёндай Мотор Украина». Дескать, признайте конструктивный дефект, влияющий на безопасность, и заменяйте бракованный узел бесплатно даже по окончании гарантии. Пусть не сразу, но справедливость восторжествовала: дилеров обязали менять механизм независимо от года выпуска и пробега при наличии ошибки в памяти контроллера. Причем устанавливали уже модернизированные агрегаты: 56300–0N502 для бензиновой версии и 56300–0N702 для дизельной. Оба — с оптическим датчиком, которому сноса нет.

А что же в России? На обращение клуба в «Хёндай Мотор СНГ» пришла отписка (полный текст см. www. zr.ru/forum/topic/36665). Последовал запрос редакции ЗР — представительство и вовсе воды в рот набрало, хотя за истекшие три месяца можно было и разобраться. Выходит, чем ближе к Западу, тем более цивилизованно решаются проблемы автолюбителей.

Тот самый злополучный ЭУР с окончанием 500 в коде. На этой машине, пробежавшей 60 тыс. км, он отказывал уже дважды.

Для справки: кроме вышеупомянутых агрегатов на «вернах» изредка попадались механизмы с окончанием 501 в коде, с электромагнитным датчиком. К основной проблеме они не причастны, однако к 40–60 тыс. км нередко начинают стучать на кочках из-за недостатка смазки в промежуточной муфте. Сама смазка YSBB091105QQK вместе с работой на три порядка дешевле, чем электроусилитель, поэтому дилеры часто разводят клиента на замену ЭУРа: им так выгоднее. А вот на Украине смазку проводят без вопросов и даже восстанавливают рулевые механизмы, используя ремкомплект 56553–25000 (стоит около 300 рублей).

У ИСТОКОВ «СОЛЯРИСА»

Еще одна проблема — амортизаторы. Родные, фирмы «Мандо», не справляются с раскачкой кузова, даже будучи новыми. Особенно достается задним пассажирам. На волнах покрытия машина виляет задком, то и дело норовя сползти с траектории. Возможно, стань «Верна» более распространенной в России, на эту особенность обратили бы внимание раньше. Но, пока не появился сверхпопулярный «Солярис» с почти такой же задней подвеской (с полузависимой Н-образной балкой, похожей развесовкой и похожими амортизаторами, только установленными под иным углом), СМИ и владельцы молчали. Последние просто искали наиболее приемлемые варианты замены. Пробовали «Каябу», «Сакс», «Монро» — всё не то. Остановились на «Кони»: «8240–1115 Спорт» задние в сборе и «8610–1410 Спорт» передние. Дилеры, увы, и в этом вопросе оказались не при деле — меняли по гарантии только явно неисправные амортизаторы с подтеками.

Кроме всего прочего с родными амортизаторами почти вдвое меньше ресурс стоек и втулок стабилизатора: если с «Кони» они выхаживают под 90 тыс., то с «Мандо» едва 50 тыс. км.

Задняя подвеска, не считая амортизаторов, надежна. Тормоза в варианте без антиблокировочной системы барабанные, с нею — дисковые. Ресурс колодок — 90–100 тыс. и 60–70 тыс. км соответственно.

АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ

На российский рынок «верны» поставляли с одним двигателем — G4EE серии «Альфа». Агрегат хорошо знаком по «Гетцу» и прослыл надежным. Но порой при холодном пуске могут гулять обороты холостого хода, намекая на некачественное топливо. Проблему решают сменой пункта заправки или более радикально — заменой прошивки блока управления с базового идентификатора TFE6I41 на доработанный под российские реалии TFE6I42.

К механической коробке передач нареканий нет, чего не скажешь о сцеплении: то педаль начинает скрипеть, то выжимной подшипник загудит. Бывало, к 50 тыс. км шум становился невыносимым, вынуждая менять узел целиком. Однако случаев таких немного, все-таки до 100 тыс. км сцепление служит. Имейте в виду, что в запчасти поставляют восстановленные корзины, но заявленный ресурс они выхаживают без проблем.

В автомате регулярно меняем масло и миримся со слегка задумчивой работой агрегата. Других неприятностей не обнаружено.

Кузов стойко переносит химреагенты, ржавчины на нем практически не увидишь. Порой облезает краска с боковых молдингов и с заглушки в бампере под рым-болт, но это редкость. Бывало, дилеры в ходе предпродажной регулировки зазоров между капотом и крыльями повреждали краску на болтах петель. Поди потом докажи, что автомобиль не был в аварии! Да и дополнительная сигнализация, установленная теми же дилерами, нередко сбоит.

Несмотря на то что на базе «Верны» построен ее брат-близнец «Киа-Рио», у последнего таких проблем нет. Зато есть другие, о которых мы вскоре расскажем.

Благодарим интернет-клубы www.clubverna.ru (Россия)

и www: hyundai.com.ua (Украина)

за содействие в подготовке материала.

Источник

Неисправности электроусилителя руля и как понять, что сломался ЭУР

Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.

Признаки неисправности ЭУР

Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.

Вторым признаком можно считать появление «тяжести» на руле, как на отечественной «классике». При этом не будет доноситься жужжание электродвигателя из-под рулевой колонки в случае Калины и Приоры. Эта поломка подкрепляется предупредительным индикатором на приборной панели.

Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.

Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.

Где искать причину

Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.

Сбои в электронике могут быть по причине потери сигнала от датчика момента. Например на отечественных автомобилях слабо пропаяны контакты. Со временем они «отходят», начинаются проблемы с электроусилителем. Достаточно их почистить и хорошо пропаять и неисправность пропадет. Если не работает датчик скорости, то ЭУР будет выдавать ошибку и отказываться работать.

Предохранитель. Даже если он на вид целый, нужно внимательно его осмотреть. Были случаи, когда усилитель отключался и выдавал ошибку 1058 «Двигатель, замыкание фазных обмоток» (актуально для ВАЗовских моделей) по причине подгоревших контактов предохранителя. Чистка контактных поверхностей или замена предохранителя устраняла неисправность электроусилителя.

Причина выхода из строя усилителя может быть в механической части. Это касается редуктора и рулевой рейки. Первый может подклинивать из-за попадания воды и грязи в планетарные шестерни или их физических разрушений – читайте «Конструкция и принцип работы электроусилителя руля».

Повреждение пыльников рейки приводит к попаданию во внутрь воды, пыли и грязи. Это разрушает рейку изнутри, повреждаются подшипники, заклинивает рулевой механизм. Были случаи, когда слизывались гребни на рейки, «червяк» вала прокручивается, теряется связь между колесами авто и рулем.

Как самостоятельно проверить ЭУР

Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.

Метод «Скрепки»

Разбираем защитный чехол рулевой колонки, добираемся до блока управления усилителя. Находим колодку черного цвета с шестью проводами. Необходимо замкнуть между собой 7 и 6 контакты – «массу» и «К-линию». Если смотреть на колодку со стороны проводов, то отсчет идет справа на лево, сверху вниз. На нужен коричневый провод – контакт номер 7 и пустое гнездо, не задействованное – номер 6 по счету.

Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:

1. Один короткий – система исправная;
2. Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
3. Три – Неисправен датчик момента;
4. Четыре – Поломка электродвигателя;
5. Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
6. Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
7. Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
8. Восемь – Блок управления ЭУР;
9. Девять – Датчик скорости автомобиля.

На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.

Как уберечь электроусилитель от поломки

1. Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
2. Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
3. Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
4. Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.

2 комментария к « Неисправности электроусилителя руля и как понять, что сломался ЭУР »

Добрый день. Купили новый Лада Х-рей кросс 2021 г.в., с первого дня рулевое колесо на стоячей заведенной машине крутится легко, но при движении становится очень тугим и жестким. В автосалоне проверяли несколько раз и сказали что так и должно быть и регулировок ни каких нет, включая прошивку мозгов. Супруга мучается с рулем, а в остальном машина устраивает.

Дело в том, что ЭУР должен отключаться на определенной скорости, чтобы избежать возможных аварий. Возможно вы ранее катались на автомобилях других марок с усилителем и привыкли к такой легкости, а пересев на отечественный автопром, кажется, что руль становиться тяжелее. Это как вариант. Диагностику ЭБУ усилителя проводили на сервисе, ошибок нет? На какой скорости руль становиться тугим? Это проявляется в любое время года: зима, лето?

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Источник

Значит ситуация такая, модель Хундая Verna (но на Элантре ЭУР такой же точно), ЭУР начал месяца полтора иногда отказывать, потом все чаще (просто ни с того ни с сего на ходу прямо), ездили на диагностику к дилеру, считали сканером ошибку, которую долго не могли распознать, но потом ВРОДЕ БЫ распознали (выяснилось что датчик поворота руля или момента вращения, как то так называется отказал), сказали что менять нужно все рулевое в сборе, так как датчик находится внутри ЭУР, а отдельно не меняется, стоит это 40 000р, конечно показалось дорого и уехали мы, а сейчас ЭУР окончательно умер (лампа неисправности EPS постоянно горит). Вот думаю самому разобрать ЭУР и поменять датчик (т.к. читал на Элантра клубе что ЭУР все таки разбирается, там кто то менял шестерню червячной передачи), может кто сталкивался с такой моделью, с такой ситуацией, подскажите, очень нужно. Как это делается, и действительно ли это датчик может быть (а то они такие специалисты, может диагноз неправильный)????? Всем заранее спасибо.