Ошибка g269 пассат б6

Ремонт электрического усилителя руля (ЭУР) 2 поколения

Информация, применима к автомобилям:

VW Passat B6, Golf 5, Jetta 5, Tiguan, Touran, Golf Plus, Caddy 2, Eos, Scirocco

Skoda Octavia A5, Yeti.

Audi A3, Audi Q3, Audi TT

SEAT Leon 2, Toledo 3, Altea, Ibiza 4.

Давно известная проблема с ЭУР I и II поколения произведенная приблизительно до 2007 года это переодическое появление ошибки датчика момента G269.

Находится он в рейке на оси, куда вставляется карданчик руля.

Это сопровождается записью ошибки номер:

00573 — датчик момента сопротивления повороту G269

008 — недостоверный сигнал — непостоянно.

Момент появления ошибки сигнализируется желтым рулем, никакой функциолнал при этому не нарушается, руль по прежнему номально крутится.

Из минусов, при неработающем датчике нельзя провести базовые установки и руля и АБС.

Иногда ошибка пропадает после вынимания ключа зажигания, а иногда висит пока ее не сбросишь шнурком.

Возникает спонтанно, чаще при холодной погоде и/или активном вращении рулем.

Официальные дилеры исправляют проблему заменой рулевой рейки в сборе, что стоит 1500-2000 евро с работой.

Причем реек II поколения больше не выпускается, поэтому ставится III поколение c заменой проводки.

Мы же попробуем восстановить рейку по возможности, а если это не получится, то можно просто заменить датчик отдельно.

Как демонтировать рейку опишу на словах, т.к. фоток не делал.

Возможно коллега добавит отчет по демонтажу ниже.

Если знать что и как крутить, то демонтаж занимает 1 час.

Сам убедился.

Снятие рейки:

1. Вывешиваем передние колеса, снимаем рулевые тяги с кулаков.

2. Ставим машину на колеса, откручиваем и демонтируем подрамник. Иначе некоторые болты при выкручивании можно заломать.

3. Делаем пометки деталей везде, чтобы проще было их закрутить на место и сход развал не уплыл.

4. Получаем доступ к рейке, отсоединяем провода и вынимаем из пластикого кожуха на крепеже левого рычага, иначе оборвутся.

— Предлагаю открутить ключем на 22 нижнюю пробку, под штоком рейки, срываем гайку на 17, крепящую шток в нижнем подшипнике.

Слегка закручиваем пробку, чтобы не попала грязь.

5. Откручиваем болт на 13 у кордана в педальном узле и поднимаем кордан вверх.

6. Откручиваем 2 болта крепящие ЛЕВЫЙ рычаг подвески, чтобы рейка могла опуститься вниз и выйти из салона хвостовиком.

При этом рычаг остается висеть только на шаровой, поэтому подвязываем.

7. Аккуратно вынимаем рейку в сборе и несем на стол для трепанации.

8. При установке рейки на место необходимо опять вывешивать колеса, чтобы крепление рычага получилось закрутить, т.к. колесо разъехалось.

ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую подложить резиновые проставки между крепежом стабилизатора и пыльниками рейки, т.к. при вывешивании колес стабилизатор перекашивает и он рвет пыльники.

9. Собираем подвеску в обратном порядке.

Теперь трепанация рейки.

Откручиваем нижнюю пробку и гайку полностью.

Сверху откручиваем 2 болта и снимаем крышку с резиновой проставкой обеспечивающей герметичность в салон.

Помечаем фломастером взаимное положение деталек под крышкой.

С обратной стороны легкими ударами выбиваем шток из рейки.

Натяг в подшипнике очень слабый, поэтому выбивается например удлинителем трещетки.

При случае сделаю более общие фотки…

Теперь в руках у нас шток с датчиком момента.

Важно знать, что из среднего положения датчик должен крутиться приблизительно на 2 оборота в каждую сторону, чтобы не оборвалась улитка.

Чтобы демонтировать кольцо с улиткой, отпаиваем 4 контакта с датчика.

Теперь снизу есть черное кольцо с защелками, которое аккуратно нужно опустить вниз отверткой.

После этого корпус кольца с улиткой можно снять с оси.

Чтобы снять черную верхнюю часть кольца, нужно отжать 3 защелки, можно по одной.

Несколько фоток разобранной оси с датчиком и пояснениями.

Голая ось с датчиком:

Корпус кольца без улитки. Видно верхнюю черную крышку:

Гибкий шлейф четырехпроводный:

Место переломаного проводника уже запаяно:

Разъем под пайку к датчику:

Несколько фоток неразборного датчика, т.к. все залито компаундом.

Сдается модификация для лучшей надежности с 2007 года, да и исполнение более хорошее. В старых корпус улитки уж сильно болтается, возможно поэтому гибкий шлейф может переломиться.

Разъем на входе в улитку:

Датчик:

Разъем жгута, подходящий из блока управления ЭУР J500:

Вывод, разбирал только 2 рейки, но мне кажется, что главная проблема с переламыванием гибкого шлейфа около жестких входов.

Перед разборкой проверяется просто тестером с одного конца разъем к ЭБУ ЭУР, с другого ножки на датчике. Должен быть ноль.

Хочу заметить, что на датчике 2 центральных контакта замкнуты, со стороны ЭУР тоже, только не центральные, а крайние.

Сам датчик неубиваемый.

Датчик никак не юстируется, упрощенно внутри катается шарик, замыкающий контакты при вращении рулем и дает сигнал о моменте вращения рулем.

После ремонта устанавливать датчик нужно внимательно, чтобы хватало оборотов в обе стороны.

Главное не трогать рейку с демонтированной осью и само собой стараться установить датчик по меткам как было.

Возможно не придется ехать на сход-развал, т.к. машину будет вести в сторону.

Мне пришлось делать сход-развал, т.к. руль был повернут на 20 градусов в сторону при прямолинейном движении.

При этом ездить очень опасно, т.к. ESP сходит с ума и постоянно работает, даже слышно гудение мотора ABS.

Так что, кто не хочет тратить лишние 1000 евро, может попробовать починить рейку сам.

Часто возникающая проблема — стук рейки

Часто возникающая ПРОБЛЕМА НОМЕР ДВА, при эксплуатации авто с 2008 года выпуска.

Со временем рейка начинает очень сильно стучать.

Даже на этом форуме видел пару человек с этими жалобами.

Официалы — замена рейки в сборе, то же самое…

Хорошо, если это случилось в период гарантии.

А на самом деле проблема в 99% решается подтяжкой рейки со стороны мотора ЭУР!

По непонятной причине подтяжка ослабевает, может гайка откручивается при вибрации и появляется люфт между зубьями рейки и мотора.

Справа видно гайку подтяжки мотора, который демонтирован:

Крупный план:

Гайка подтяжки на более старых рейках:

Гайка подтяжки рейки с штоком кордана. Трогать не надо!

В этом я убедился, когда за сущие копейки купил рейку на ебее как дефектную. Когда нашел в чем проблема, подтянул и спросил у продавца причину замены.

Оказалось он ее поменял по причине стука…

Так что не надо спешить и верить официалам.

Совместимость поколений ЭУР

1 и 2 поколение взаимозаменяемы и без замены проводки. Рулевой механизм 1, 2 поколения крепится к подрамнику 4 болтами, а рулевой механизм 3 поколения, соответственно, 3 болтами. еще рейки 3 поколения отличаются от 1, 2 поколения разъемами. а так и 3 поколения можно поставить, но надо менять косу. разъем в районе левой фары

вот сам блок J500

как снимается подрамник…

1. основные болты, крепят подрамник, 4 шт. под ключ 18

2. крепят рейку, 4 шт. под ключ 16

3. крепят стабилизатор, вернее втулки, 4 шт. под ключ 13

4. крепится глушитель, проще эту трубу снять, 2 шт. под ключ 13

и чуть подальше тоже обведено красным, крепится подушка движка.

сам блок J500 с мотором снимается просто (фоток нет, пардоньте). крепится 4 болтами под шестигранник, вроде на 6, могу ошибаться.

новый блок крепится только тремя болтами, к моей рейке подошли только 2. я обратил внимание что еще совпадает отверстие, но он без резьбы… ну и нарезал на 8

все поставил и даже блок отвечает в диагностике, но теперь ругается на датчик (видимо расшевелил и контакт пропал), который ten70 и ремонтировал. впринципе рычаги о которых вел рассказ ten70 их видно на фото. более подробно будет позже, т.к. придется все равно снимать рейку.

p.s. забыл сказать, маркером стрелка обозначает разъем в который втыкается разъем с датчика G269

Разобрал блок управления ЭУР J500

Причина выхода из строя понятна, скорее всего отваливаются иридиевые проволочки, которые приварены между гибридками и контактными площадками.

Таже самая проблема уже встречалась на блоках АБС от боша 5.3, которые ставились на Фольксваген Пассат Б5: https://vwts.ru/forum/99737.html

Несколько фоток:

Помоему починить реально, но придется восстанавливать проводку между внешними контактами разъема и контактными площадками.

G269 — датчик момента поворота первого поколения НЕ дружит с блоком J500 второго поколения

добрался до авто… начал я разбираться почему все таки не ожил ЭУР.

вкратце, в прекрасный день отказал ЭУР и красный руль. при диагностике не отвечал блок J500. закал с ебея блок второго поколения (у меня рейка первого поколения и т.к. выпускали их не долго на ебее я не нашел блок первого поколения).

приехал блок и я поставил его на свою рейку (см. выше), но ЭУР все равно не ожил. при диагностике блок отвечал, но висела ошибка по датчику G269.

купил рейку от гольфа 5 в Белоруссии. На руках у меня оказалось две рейки, моя и приехавшая.

При прозвонке проводки выяснилось, что подключение датчиков G269 у реек разное, т.е. первое и второе поколение разные подключению по датчиков G269, хотя внешне ни чем не отличаются.

Что получилось:

(первая цифра — на штекере, вторая — на месте пайки)

Первое поколение

1-1 2-2 3-4 4-3

Второе поколение

1-2 2-3 3-1 4-4 причем контакты 1, 2 на штекере и 2, 3 на месте пайки звоняться меж собой.

По снятию и установке рейки проблем не было.(возможно повторюсь)

1. вывешиваем перед авто.

2. снимаем колеса и отсоединяем рулевые наконечники от поворотных кулаков

3. отсоединяем рулевую колонну от самой рейки. для этого снимаем пластиковую облицовку в ногах в салоне. Выкручиваем болт под ключ на 13 и снимаем кардатчик с вала рейки

4. снимаем подрамник (см. выше)

5. отсоединяем проводку от рейки, не забываем отключить аккумулятор.

6. откручиваем кронштейны… ну и ловим рейку))

Интересно наклейки сравнить…

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: ten70 и syroman

Как здесь найти нужную информацию?

Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)

Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!

Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.

С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

• Сообщения без ответов • Активные темы

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Вернуться в Ошибки

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7

• #1,081

Обновил прошивку и параметрию результата ноль! Опять к р
1 Ошибка найдена:
00573 — Датчик момента сопротивления повороту(G269)
012 — Сбой в изоляции эл.цепи — Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00101100
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 224
Пробег:: 172533 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 17:37:36

Момент неисправности:
Крут.момент: -0.5 Nm
Крут.момент: -0.4 Nm
Напряжение: 5.00 V
свободен
свободен

• #1,082

Друзья!
У меня такая проблема. Машину (Тиг 2012, 2.0, пробег 40 тыс.) завел, немного прогрел, поехал и через 5 мин на повороте «красный руль». Сам руль поначалу крутился без работы ЭУР (т.е. как на КРАЗе), хватило ровно отъехать до обочины, потом машину заглушил, завел также «красный руль», но перестал вообще крутиться руль, как будто закусило!
Машину отвез на эвакуаторе к официалам, они как самые опытные профи сразу приговорили рейку под замену.
Ошибка по электродвигателю рулевой рейки, механическая неисправность.
Причем ранее никаких хрустов/свистов/скрежетов/стуков рейка не издавала. Пыльники не рейке все целые…

Из прочитанного понял, что может жива рейка и начать смотреть нужно АКБ?
Знатоки, подскажите пожалуйста с чего начать?

Ранее прочитал, что если на ходу происходит КР, то это либо АКБ либо механическая неисправность… Так ли это? Только не нашел почему руль вообще перестал двигаться..

• #1,083

swetofor, конечно сначала нужно проверить клеммы и проводку. И если все цело и диагностится нормально — посмотреть что выдают датчики при диагностике. Я не шибко силен в конструкциях рейки, но с тем, с чем приходилось сталкиваться :
Механическая неисправность — это когда рейка думает, что она сломана, т.к. разница в показаниях датчиков в подрулевом и в самой рейке выходит за допустимые пределы. Но руль крутится и работает нормально, не смотря на пиктограмму на приборке.
Если руль не крутится, значит действительно мотор не работает.

• #1,084

swetofor, было аналогично — летом в движении вырубило. Дилер поменял ПО, аккум провода усе проверил — проехал я 47 км — опять вырубило — итог по гарантии замена.

• #1,085

swetofor, было аналогично — летом в движении вырубило. Дилер поменял ПО, аккум провода усе проверил — проехал я 47 км — опять вырубило — итог по гарантии замена.

был один раз такой глюк, в мороз сильный. завел, проехал до магаза, заглушил, запустил-красный руль и крутится тяжело, заглушил-запустил, все пришло в норму, пока все ок. люди пишут, что какой то предохранитель глючит, но какой и где он находится я не нашел.

• #1,086

если ЗИМА — то это конденсат, т.к. рядом выпускной — если летом — то хана рейке. Имхо конденсат когда-то и приведет к умиранию электрики рейки.

• #1,087

если ЗИМА — то это конденсат, т.к. рядом выпускной — если летом — то хана рейке. Имхо конденсат когда-то и приведет к умиранию электрики рейки.

вполне возможно, гараж то теплый и не успевает авто все просохнуть, после твоего вердикта, хоть на улице «тишку» оставляй зимой ночевать

• #1,088

Я так понимаю, рейка состоит из 2 отдельных узлов — сама механическая часть и блока управления? Если проблема в мех.части, то можно отремонтировать в специализированных сервисах, если в мозгах, то купить с подходящим номером и поменять отдельно.
А также в мех.части стоит датчик угла поворота, то мех.часть рейки под замену.
Подскажите, я правильно изложил?
И я так понял из ранее прочитанного у меня скорее всего, если это не АКБ и проводка-клеммы-предохранители, проблемы в мех.части?
Вырабатываю варианты

• #1,089

swetofor, нет напруги на электромоторе — итог руль крутится, но тяжко, или у тебя ВООБЩЕ никак. Имхо с рейкой надо осторожней — в сборе -цена новой космос. тут были в теме люди с 2-3 неисправными рейками, у них части какие-то целые. Вон у одного порван ремень и т.д. изучи последние страниц 10. Пообщайся в личке. Найди сторонний сервис по рейкам — с ними пообщайся.

• #1,090

Доброго времени суток! У меня такая проблема «механическая ошибка» в блоке J500, но сама рейка в идеале ибо ошибка вылезла после того как машину завели без подрулевого блока. Я бы хотел заменить тока блок J500 и я его нашел отдельно и тоже от пассат б7, но последняя буква в номере рейки другая 5N1.909.144.K а у меня там буква «М». Кто знает или может подсказать сработается этот блок с моей рейкой? И у рулевой рейки 3-го поколения блок J500 съемный? Получиться его просто с одной рейки снять и переставить на мою рейку без пайки?

ВОТ СКАН ОШИБКИ
Tuesday,28,June,2016,01:01:05:62939
VCDS Version: Release 12.12.0

Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Control Module Part Number: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component and/or Version: J500__APA-BS KL.308 1002
Software Coding: 0000258
Work Shop Code: WSC 00999 444 64523
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
1 Fault Found:

03375 — Steering Motor
003 — Mechanical Failure — MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 148321 km
Time Indication: 0
Date: 2040.14.28
Time: 00:11:41

Freeze Frame:
(no units): 7.0
Steering Angle: 0.00°
OK
Steering Angle: 0.00°
(no units): 1

• #1,091

Сегодня разбирали рулевую рейку в сервисе! Разбор сбор ничего не показал! Провода прозванивали всё в норме ! Где там может быть короткое замыкание по датчику Джи 269 ?? рейка без шлейфа на датчике

• #1,092

Доброго времени суток! У меня такая проблема «механическая ошибка» в блоке J500, но сама рейка в идеале ибо ошибка вылезла после того как машину завели не одев подрулевой блок на рулевую колонку, а просто подключив штекер и оставив блок в подвешанном состоянии. Я бы хотел заменить тока блок J500 и я его нашел и тоже от пассат б7, но последняя буква в номере рейки другая 5N1.909.144.»K» а у меня там буква «М». Кто знает или может подсказать сработается ли этот блок с моей рейкой? И получиться ли его заменить без пайки?

Tuesday,28,June,2016,01:01:05:62939
VCDS Version: Release 12.12.0

Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Control Module Part Number: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component and/or Version: J500__APA-BS KL.308 1002
Software Coding: 0000258
Work Shop Code: WSC 00999 444 64523
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
1 Fault Found:

03375 — Steering Motor
003 — Mechanical Failure — MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 226
Mileage: 148321 km
Time Indication: 0
Date: 2040.14.28
Time: 00:11:41

Freeze Frame:
(no units): 7.0
Steering Angle: 0.00°
OK
Steering Angle: 0.00°
(no units): 1

• #1,093

Друзья! Подскажите пожалуйста, у меня номер никчемной рейки 5n423050ac, если я куплю себе б/у с таким же номером (в т.ч. эбу), какие могут быть проблемы в установке? Просто машина стоит у официалов, они говорят что смогут поставить лишь 5n423062t/tx, т.к. актуальная замена на сегодняшний день, а другие никакие либо не смогут либо гарантии не дадут.
Спасибо

• #1,094

Поменяли бу рейку и вот тади красный руль ушёл но пришёл Жёлтыййй!
с ошибкой
03375 — Электродвигатель усилителя рулевого управления
003 — Механическая поломка — ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100011
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 205
Пробег:: 173481 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 16:24:19

• #1,095

Доброго времени суток! Может кто сможет подсказать по проблеме?

Некоторое время назад приезжал ко мне владелец дорестайлингового тигуана (кстати, сообщение перед моим от него) с просьбой обновить прошивку рулевой рейки, так как у него постоянно выскакивала ошибка по датчику момента сопротивления. Проблема прошивкой не решилась и владелец нашел где-то этот датчик на разборке. В сервисе заменили его и ошибки по нему больше нет. Но приехал владелец ко мне снова с тем, что у него после этого постоянно горит желтый руль, хотя вроде бы усилитель руля работал нормально. Ошибка значилась, как механическая неисправность в 44 блоке. Ошибка не сбрасывается никакими средствами. Повторная прошивка также не дала результата. И вот в результате моих действий (зашел в 60 группу базовых параметров блока абс, подумал, может нужно перекалибровать датчик угла поворота, так как ему еще и руль снимали), слетела калибровка датчика G85 и больше я его не могу адаптировать ни Васей, ни VAS-PC. Вернее, калибровка вроде делается, а вот адаптация крайних положений не проходит. Поворачиваю руль сначала в одну сторону до упора, 3 звуковых сигнала раздаются, поворачиваю в другую сторону, опять 3 звуковых сигнала, но безрезультатно. Руль все равно тугой, ошибка по крайним положениям датчика G85 висит и желтый руль постоянно…

И еще вот что в процессе всего этого заметили. Руль влево поворачивается на меньший угол, чем в право. Это же подтвердилось в 7 группе измеряемых параметров 44 блока, влево угол поворота руля 467 градусов, вправо 520 (с чем-то) градусов. Может из-за этого не происходит адаптация крайних положений? И может ли такое случиться, если в сервисе неправильно установили рейку, с каким то смещением или вал провернули и теперь в одну сторону больший угол поворота получается?

Буду благодарен за любой действенный совет!

• #1,096

А кольцо на подрулевом не перекрутили ли в одну сторону? Количество оборотов в обе стороны должно быть равным, в этом случае шлейф можно порвать

• #1,097

Voyager_elite, привет! Скорее всего рейку «грохнули» при установке… примерно так, как в сообщении
Али481. Если покрутить подрулевой блок без поворота вала (руля) рейка ловит эту ошибку — Механическая неисправность (думает что она сломана, т.к. показания датчика в рейке и датчика в подрулевом расходятся )
В итоге приходится менять рейку, т.к. ни прошивка, ни какие другие манипуляции не помогают. Говорят, можно через «Ввод в эксплуатацию после ремонта» в ВАС ПС убрать эту ошибку, но я пробовал — не получилось.
Хотя можно и так ездить — рейка работает нормально, прошивается и параметрия заливается, вот только лампа горит и пищит при запуске. Есть один форумчанин, который купил машину с такой неисправностью — просто лампа в приборке отпаяна…

• #1,098

walerka, что значит «грохнули»? После ремонта рейка нормально работала. В попытках убрать ошибку, залез в калибровку датчика угла поворота руля. Теперь не адаптируются крайние положения руля и усилитель не работает. Получается я виноват, а исправить не могу. Что можно сделать в этом случае?

• #1,099

Я думаю Дело было так. В сервисе поставили рейку не по меткам. Пока рейка не знала про адаптацию, она работала по усредненной параметрии без учета датчиков. Когда их «прописали» путем адаптации — рейка сравнила показания подрулевого и датчика в рейке и выдала ошибку.
Посмотри мои сообщения в этой теме, где то выкладывал скрины . Там можно посмотреть статусы датчиков для сравнения. Посмотри, что показывает в твоем Тиге в этих группах. Скинь мне свою почту, я попробую прислать выдержки из темы по рулевой на автопрогс, а то ты там картинок пока не видишь…
На машине ездите? Иногда нужно проехать ок 10 км чтобы датчики «нашлись»…

• #1,100

После сервиса показалось, что руль туже вращается, не смотря на залитую 337 параметрию (хотя до работ на рулевой рейке руль крутился легко, пока усилитель работал без ошибок). Значит все-таки на рейке есть какие-то метки нулевого положения?

На машине ездят, но наверно только до меня, да до сервиса.

Пока проблему обсуждаем в личных сообщениях. О результатах напишу позже.

Блок управления стояночным тормозом пассат б6

Поршень тормозного механизма приводится в движение через сложный двухступенчатый редуктор, в состав которого входит оригинальная передача с качающейся шестерней. Мало того, в систему задействован и привод сцепления (для авто с механической коробкой передач):

Датчики, встроенные в педаль сцепления многочисленны:

Они связаны с блоками управлением двигателем, бортовой сетью и стояночным тормозом:

Далее снять электродвигатель, открутив две гайки, как показано на следующем рисунке:

После этого подобрать соответствующую шестерне головку и вручную разжать колодки.

Далее следует отстегнуть лицевую панель и отсоединить идущие к ней провода:

Появится доступ к двум болтам, которые также надо открутить:

Далее методично открутить все саморезы под ковриками вдоль нижней части консоли, после чего её можно демонтировать. Придется немного повозиться с чехлом рычага переключения передач.

Наконец, покажется главный виновник — блок управления стояночным тормозом:

С него можно снять фишки и отследить наличие всех электрических соединений:

Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент: EPB VC8HC003 013 0003
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
Мастерская #: WSC 00439 210 91462
VCID: 244DCA76E79FA31FCB-8071

4 Найдены неисправности:
01087 — не выполнена базовая установка
000 — — — Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 18
Индекс забывания: 27
Пробег: 248664 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.08.10
Время: 00:02:29

02433 — Правый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание
012 — Сбой в изоляции эл.цепи — Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11111100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 30
Пробег: 249024 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.08.13
Время: 00:13:15

Датчик положения коленчатого вала ДПКВ является одним из важнейших датчиков в централизованной системе управления двигателем и незаменимым источником сигнала для подтверждения положения коленчатого вала и частоты вращения двигателя.

Ошибка P0322: нет сигнала с датчика оборотов двигателя

Значения кодов ошибок фольксваген — ерс, 01314, р0403, р0441, р0016 и др

Второй блок кодов ошибок на дисплее ЕРС автомобилей Volkswagen сигнализирует о выходе из строя оптических и осветительных приборов. Если визуальный осмотр не выявил причин сбоев в его работе следует прибегнуть к более детальной диагностики с помощью омметра.

Блок управления стояночным тормозом пассат б6

4 Найдены неисправности 01087 не выполнена базовая установка 000 Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр Статус неисправности 11100000 Приоритет неисправности 4 Частота появления ошибки 18 Индекс забывания 27 Пробег 248664 km Отсчет времени 0 Дата 2018. Эта ситуация требует, чтобы двигатель проворачивался больше раз, чем обычно.

Признаки неисправности восьми основных датчиков автомобиля 1. основные болты, крепят подрамник, 4 шт. под ключ 18
2. крепят рейку, 4 шт. под ключ 16
3. крепят стабилизатор, вернее втулки, 4 шт. под ключ 13
4. крепится глушитель, проще эту трубу снять, 2 шт. под ключ 13
и чуть подальше тоже обведено красным, крепится подушка движка. цепи Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр Статус неисправности 11111100 Приоритет неисправности 1 Частота появления ошибки 1 Индекс забывания 30 Пробег 249024 km Отсчет времени 0 Дата 2018. Благодаря наличию усилителя рулевого управления, водителю необходимо прикладывать минимум усилий к рулевому колесу при совершении маневров.

Датчик давления во впускном коллекторе (МАР Sensor)

Какую функцию выполняет датчик: определяет абсолютное давление воздуха во впускном коллекторе. Затем датчик преобразовывает данные в сигнал напряжения и отправляет его в блок управления двигателем (ECU). Компьютер автомобиля контролирует необходимую величину впрыска топлива, основываясь на напряжении этого сигнала, поступаемого с датчика.

При выходе из строя данного датчика на приборной панели может появиться индикатор «Check engine».

В настоящее время существуют в основном два типа датчиков массового расхода воздуха MAF Sensor датчики потока воздуха, оснащенные резисторами, и датчики потока воздуха с нагревательной пленкой, покрытой керамическим слоем.

Датчик давления кондиционера: как проверить и заменить неисправный датчик G65

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Перед установкой нового толкателя, если есть возможность, следует оценить состояние шейки распредвала, которая взаимодействует с этим толкателем кулачек. Код P0322 говорит о том, что блок управления двигателя ЭБУ не получает сигнал с датчика положения коленчатого вала датчика оборотов двигателя.

Check Engine

Взял фишки вынял пины, выкинул старые куски провода с ними и зажал новые ну как новые с прежней косы проводов ручника, та часть которая была в салоне и зажал провода в пинах, вставил их в разъем, и подсоединение к машине. Если замена не помогла, возможен выход из строя клапана регулятора давления в системе.

Устранение кода ошибки путем замены толкателя Во время проворачивания двигателя, смотрите на показания мультиметра. Сравните их со спецификациями производителя вашего автомобиля. Обычно это должно быть около 0,5 В переменного тока . Признаки неисправности при выходе из строя датчика детонации двигатель дефлагрирует наблюдается сильная детонация в работе двигателя. Датчик положения коленчатого вала ДПКВ является одним из важнейших датчиков в централизованной системе управления двигателем и незаменимым источником сигнала для подтверждения положения коленчатого вала и частоты вращения двигателя.