Ошибка клапана втек

Всех приветствую!
Дело было осенью. Целый день лил дождь. Вечером в городе одним колесом поймал яму в городе, пошли брызги. В салоне появился противный запах паленой резины (или пластмассы). Сразу остановился на стоянке, отрыл капот, но вроде запаха нет, обошел машину вокруг, задержался возле выхлопа. Но там своя другая вонь, знакомая каждому владельцу CR-V, которая появляется в сырую погоду при быстрой езде…
Приоткрыл двери и проветрил салон. Пока ехал домой запах не давал покоя, но уже не такой сильный. Возле дома ещё раз всё обнюхал, но так ничего и не обнаружил…
На следующий день, при движении появилась «гирлянда» на панели (CHECK, VSA, TSA и др). На светофоре супруга выключала зажигание и завела снова, остался только Check, она в курсе, что если так не сделать, то обороты будут блокироваться на 2500… Далее поехала нормально, так и ездила с Чеком.
Через несколько дней я приехал с вахты и китайскиq сканер показал ошибку P2647:»Заедание системы регулирования фаз газораспределения VTEC во включенном положении».

Полный размер

Знакомая ошибка…
Весной 2015-го за такую информацию заплатил 2 т.р (диагностика в ОД). Тогда P2647 периодически вылазила и в итоге пришлось поменять на новый клапан VTEC.

Полный размер

Стер ошибку. Заказал сеточку клапана vtec (15815RAAA02 HONDA — Прокладка фильтра, 360р). И может в этот раз обойдется только чисткой клапана и заменой сеточки (купил очиститель карбюратора 100р)

Через две недели нашел время и заехал в СТО.

На авто 2,4L клапан Vtec находится за двигателем левее…

Полный размер

Используя зеркало нашли три болта под головку на 10 (HONDA 95701-060-5508 болт 6х55, но кто-то ставит и обычные). Отвернули болты и сняли 2 разъема, можно еще отвернуть сбоку болт на 10, который держит крышку клапана (или снять проводку c этой крышки и достать всё вместе, как в ОД делали)…

Полный размер

Снятый клапан Vtec с отложениями на прокладке

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Перед установкой заменили прокладку (сеточку) и установили на место крышку клапана, поставили все болты на клапан.

Полный размер

Поставили клапан на место, наживили и затянули болты.
Замена длилась около 1,5 часов (один болт не хотел отворачиваться) и отдал 1000 рублей.
Пока ошибка больше не появлялась (тттт).

Если кому не поможет очистка, то предстоит замена этого клапана.
15810RAAA03 HONDA — Клапан VTEC в сборе, золотниковый (отдельно не продается) от 13тр.

P.S.: Возможно, что влага попала на контакты клапана VTEC, или совпадение…

Продолжение этой истории 2019 год: Опять Клапан VTEC. Ошибка P2647! Honda CR-V III 2.4L

Ошибка VTEC — P1259 (22-4), P2647, P2646

Много вопросов по данной тематике, вот основные выделяю.

двигателя, после чего нет возможности поднять его обороты более 2500. После прогрева движок обороты начинает развивать нормально и на ходу машина ведет себя безо всяких проблем. Лампочка диагностики гаснет обычно минут через 30-60. Сразу оговорюсь, что на горячую и на ходу индикатор не загорается никогда (подхват на высоких оборотах есть), да и при холодном запуске ошибка появляется эпизодически — то есть то, то нет. Сосчитал ее код, оказалось, что это P1259(22-4) malfunction vtec. Посмотрел сервис мануал на этот счет — рекомендуют смотреть: датчик давления vtec, соленоид vtec и электрику(контакты), а также сам ECU. Поехал к официалам разбираться со своей бедой (avtotemp) — результат оказался, мягко говоря, неожиданным. Сказали, что с такой ошибкой они не сталкивались, поэтому они конечно могут залезть в двигатель, но гарантировать, что манипуляции согласно сервис мануалу приведут к успеху он не могут. Как резюме — катайся пока не случится что-то более серьезное, что может внести ясность в проблему, а вот уж тогда они займутся ) Далее стал сам изучать этот вопрос — перерыл весь интернет, действительно оказалось что это не очень часто встречающийся код диагностики, а что самое главное непонятно что с ним делать, как лечить!

вот еще

Всем привет!
Проблема такая, после пуска холодн. двигателя загорается чек, VSA и треугольник. Нажимаешь педаль газа происходит отсечка и машина начинает дергаться.После прогрева выключаешь зажигание, заводишь по новой VSA и треугольник гаснут, а чек остается. Но при этом машина адекватно реагирует на откр. дросельной заслонки. Поехал на диагностику: ошибка P2647 датчик давления масла VTEC, заменил датчик но проблема осталась. Не хотелось бы продолжать ремонт методом научного тыка. Если кто может что подсказать заранее спасибо.

вот еще ситуация

Если обороты при неполностью прогретом двигателе достигают 2500, загорается Check. После этого обороты ограничиваются на 2500, т.е. машина больше не поднимает, срабатывает отчечка. После выключения-включения зажигания Check продолжает гореть, но машина ведет себя абсолютно нормально. Через сутки Check тухнет. Сканер показывает ошибку VTEC.
На сервисе клапан снимали, электрику проверяли, в двигателе снимали распредвалы, проверяли привод VTC.
Описание подобной проблемы встречал, решения не обнаружил.
Уважаемые, Гуру, нужен дельный совет.

И так уважаемые хондаводы, что в данной ситуации делать?

1. Проверить уровень масла, если низкий то долить!

2. Не эксперементировать с маслами хонда, если рекомендовано лить 5w30 то и лейте его, а не эксперементируйте с 5w50 и т.д.
3. Лучше заливайте синтетику honda 5w30/
4. Если уровень масла нормальный, то надо приехать на диагностику хонда, оригинальным сканером протестировали работу клапана VTEC и настроили.

5. Обязательно проверить на сопротивление сам клапан VTEC + посмотреть по питанию плюсового входа.

6. Если клапан рабочий, то можно посмотреть проводку от центральной фишки, но тут для каждой модели автомобиля отдельно, вся инфа есть в alldata.

7. Также можно его выкрутить и почистить вместе с сеточкой (вариант для техкому делать нефига)

8. Заменить клапан и сетку, залить нормальное масло, проехать 1000 км, слить и залить еще раз нормальное масло. СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ МАСЛА.

Надеюсь данная инфа поможет нашим одноклубникам.

Ремонт ХОНДА
Сервис и запчасти Хонда 8(926) 816-2670 WhatsApp Viber Telegram
honda кузовной ремонт ремонт honda покраска автомобиля
Скупой платит дважды, дурак трижды, лох по жизни!
Мы, русские, единственный народ, который может поехать на рыбалку — а поймать белочку…
Автосервис
«Пожалуйста, позаботьтесь о вашем S2000, владейте им долго и наслаждайтесь им из глубины своего сердца, делитесь информацией о лучшем автомобиле Honda S2000 со своими друзьями, так что легенда о S2000 будет бесконечной.» — Шигеру Уэхара — главный конструктор, S2000 — 12 апреля 2009, Трентино, Италия
«S2000 был рожден во сне, он был построен со страстью и даже при том, что производство будет закончено 7 августа мечта будет жить, поэтому, пожалуйста, храните эти машины вечно!» — Г-н Аоки — Honda Коллекция центр конечной продукции Тур 11 июля 2009, Motegi, Япония

Honda civic 1996 — продан
Honda hr-v 2001 cvt — продан
Honda hr-v 1999 manual — продан
Honda civic 5d 2008 manual — разбит
Honda accord 2007 2,4 — продан
Honda S2000 2002 — отдал
Honda S2000 2003 — на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd — продан
Honda Acty Van — возим запчасти (офигенное авто) — продан
Suzuki Jimny 2016 — продан
Honda Pilot 2018 — большая машина для большой семьи

Данная статья посвящена одной из проблем системы VTEC двигателей Honda серии «K» (K20, K24 и К23). Для чего предназначена эта система и как она работает в двигателе я рассказывать не буду — в интернете достаточно статей на эту тему. Только заострю внимание на том, что эта система приводится в действие маслом. Тем самым моторным маслом, которым и смазывается мотор, от того же масляного насоса, который питает всю систему смазки. Однако управляется эта система электрически, блоком управления двигателем (ECM) посредством клапана, который по команде от блока управления открывает или закрывает подачу масла в канал системы VTEC.
Вот об этом клапане и пойдёт речь.

Как правило о его существовании владелец Хонды с одним из этих моторов узнаёт, когда в один не очень прекрасный день на приборной панели загорается значок «check engine» (у счастливых владельцев машин с системой стабилизации VSA так вообще приборная панель превращается в разноцветную гирлянду), машина начинает дёргаться и брыкаться при каждой попытке раскрутить мотор выше 2500 об/мин, а последующая за этим диагностика указывает на неисправность системы VTEC. Далее начинаются хлопоты, которые не всегда заканчиваются за один день и почти всегда связаны с тратой лишних денег (бесплатно конечно ничего сделать нельзя, но часто из-за незнания денег тратится больше, чем нужно).

Давайте разбираться. Как уже говорилось выше, клапан нужен для управления подачей масла в канал системы VTEC, тут всё просто: подали напряжение 12В — клапан открылся — масло под давлением пошло. Теперь вопрос: как ECM может узнать, сработал клапан или нет? Ну, прежде всего по показаниям датчиков, тут должно измениться давление во впускном коллекторе, расход воздуха, состав смеси. Но инженеры Хонды пошли по более простому пути — поставили датчик давления на выходе клапана. Т.е. подали напряжение на клапан — клапан открылся — датчик показал: «есть давление». Если клапан включён, а датчик показывает, что давления нет, или наоборот клапан выключен, а датчик показывает наличие давления, то ECM фиксирует неисправность, зажигает на приборной панели индикатор неисправности («чек енжин») и записывает в память код неисправности:
P1259 VTEC System Malfunction — Неисправность системы VTEC.
На машинах с 2004 года выпуска код P1259 был заменён двумя другими кодами, которые не просто обозначают неисправность системы, но и указывают: при каких обстоятельствах эта неисправность была зафиксирована:
P2646 VTEC Oil Pressure Switch Circuit Low Voltage — Низкое напряжение в цепи датчика давления масла VTEC (в некоторых источниках: заклинивание кларана в положении ВЫКЛ);
P2647 VTEC Oil Pressure Switch Circuit High Voltage — Высокое напряжение в цепи датчика давления масла VTEC (в некоторых источниках: заклинивание клапана в положении ВКЛ).
Что это означает? Тут всё просто: датчик давления двухконтактный, работает по принципу «разомкнут/замкнут». На контакты датчика подаётся опорное напряжение 5В. По умолчанию (т.е. когда нет давления) датчик замкнут, падение напряжения на его контактах равно нулю — т.е. низкое напряжение. Когда на датчик подаётся давление (порог срабатывания датчика около 2 кгс/см²), контакты размыкаются и на его контактах напряжение становится равным опорному — 5В — т.е. высокое напряжение.

В случае если клапан включается, а датчик остаётся замкнутым — напряжение на его контактах низкое, тогда фиксируется код P2646.

И наоборот: если клапан выключен, а контакты датчика разомкнуты, тогда будет код P2647.

При «ручной» диагностике по лампочке все эти коды обозначаются одним кодом — 22.

И ещё один вопрос: почему загораются индикатоpы VSA? Тут тоже никакой мистики. Система VSA производит непрерывный обмен данными с блоком управления двигателем и даже может влиять на работу двигателя. Обнаружив неисправность, ECM переходит в «режим безопасности», не даёт мотору раскручиваться выше 2500 об/мин и прекращает обмен с блоком VSA. Система VSA в свою очередь прекращает работу и зажигает свои индикаторы (блок при этом продолжает функционировать в режиме ABS). Если в этот момент выключить и включить зажигание, ECM до повторного обнаружения неисправности будет работать в обычном режиме, и соответственно VSA возобновит свою работу. Поэтому индикаторы VSA погаснут, а индикатор «check engine» будет гореть, напоминая о том, что в системе управления двигателем была обнаружена неисправность.

С кодами разобрались. Что с ними теперь делать? Анализировать обстоятельства, делать проверки с целью найти неисправность, ведь в некоторых случаях это может быть неисправность датчика давления или электропроводки, а в некоторых случаях неисправность клапана или проблемы со смазкой. 

С машинами после 2004 года проще — мы уже знаем, когда возникает неисправность: при включённом клапане VTEC, или при выключенном.
На машинах до 2004 года (с кодом P1259) прежде всего надо определить момент возникновения неисправности. Поэтому обнулили ECM, завели мотор, включаем передачу (на АКПП лучше включить 1-ю или 2-ю передачу), начинаем разгон:
— если «чек» загорелся при превышении двигателем порога в 2500об/мин., то неисправность возникает при включении клапана;
— если Вы успешно разогнались выше 2500 об/мин., но при сбросе «газа» загорелся «чек», то неисправность возникает при выключении клапана;

При посещении сервиса, в котором имеется фирменная диагностическая система HDS, диагност просто обязан провести тест системы VTEC, суть которого прост: программа принудительно включает клапан и следит за реакцией датчика, на экране при этом отображаются их состояния (кликните на картинку, что бы открыть её в отдельном окне).

  

  

 

Такой тест позволяет «увидеть» как возникает неисправность. А при отсутствии HDS придётся ориентироваться на симптомы, использовать тестер-мультиметр и при возможности манометр.

Если неисправность возникает при включении клапана (код P2646):
— прежде всего смотрим уровень масла — будете удивлены, но ко мне не раз уже приезжали на диагностику, а при проверке уровня щуп не доставал до масла;
— обнуляем ECM, заводим мотор, отсоединяем датчик давления VTEC — должен загореться «чек», так мы проверим проводку от датчика;
— выкручиваем датчик, подключаем к нему тестер на «прозвонку» (хорошо если в приборе есть пищалка), дуем сжатым воздухом в датчик и смотрим его реакцию (помним, что порог срабатывания 2 кгс/см): нет давления — замкнут, есть давление — разомкнут;
— снимаем весь клапан, осматривем сетку в прокладке — очень часто она забита мусором, масляными шлаками и даже песком (откуда он там берётся, не знаю);
— если все предудущие проверки не помогли: вкручиваем вместо датчика давления VTEC манометр, заводим мотор, даём обороты 2500-3000 и подаём на клапан 12В от аккумулятора напрямую. Манометр должен показать давление масла не меньше 4 кгс/см². Если нет, то клапан неисправен или у Вас проблемы с давлением масла.

Если неисправность возникает при выключении клапана (код P2647):
— обнуляем ECM, заводим мотор, если «чек» загорелся сразу после запуска, скорее всего имеется обрыв в цепи датчика или неисправен датчик (цепь разомкнута, а мы помним, что по умолчанию датчик замкнут);
— снова обнуляем ECM, снимаем разъём с датчика замыкаем его перемычкой и заводим мотор, если «чек» не загорелся — проводка исправна;
— выкручиваем датчик, проверяем как описано выше;
— если датчик и его цепь исправны, а неисправность возникает в движении при сбросе газа, то скорее всего клапан заклинивает в открытом положении.

Отдельно следует рассказать о довольно частой проблеме, которую я в шутку называю «утренняя болезнь VTEC». Неисправность периодически возникает в движении на не полностью прогретом моторе, и после полного прогрева не повторяется. Сценарий примерно одинаковый: утром выехал из дома, загорелись индикаторы, машина задёргалась, остановился, заглушил, завёл и целый день ездишь без проблем. Диагностика показывает P1259 или P2647.
Причина этого кроется в самом клапане, его нужно менять или можно попробовать отремонтировать, поэтому дальше я рассмотрю конструкцию клапана.

Клапану VTEC приходится управлять довольно большим потоком масла под давлением. Если делать электромагнитный клапан с таким большим проходным каналом, ему нужна мощная катушка. Поэтому производитель сделал двухконтурный клапан. Принцип его работы такой: небольшой электромагнитный игольчатый клапан (1) через малый канал подаёт масло в торец подпружиненного плунжера (2), плунжер перемещается и открывает большой канал, масло поступает на выход и к датчику давления (3).

Что бы при выключении клапана плунжер быстро возвращался в исходное положение, в его торце сделан жиклёр, через который масло стравливается в дренажный выход в картер. Проблемы начинаются когда этот жиклёр забивает мусор – резиновая крошка. Откуда она нам берётся, ведь и фильтр стоит в системе смазки и сетка на входе в клапан? А крошка эта из самого же клапана – она от резинового колечка, уплотняющего латунную пробку, которая закрывает плунжер. И так плотно она забивает этот жиклёр, что никаким воздухом её оттуда не выдуть – клапан приходится менять, ну или попытаться отремонтировать.

Далее расскажу, как это делаю я. Если есть желание сэкономить вместо покупки нового клапана, приезжайте ко мне в сервис CR-V клуба. А если нет возможности приехать ко мне, но есть руки и условия — справитесь сами.

Клапан разбирается: нужно открутить кожух; выкрутить датчик, открутить игольчатый клапан (для этого нужна головка TORX E8).
Далее нужно извлечь технологическую латунную пробку, закрывающую плунжер. Как я это делаю — профессиональный секрет, извините.
После извлечения пробки часто взору открывается такая картина:
Теперь клапан разобран полностью.
Корпус клапана очищается от грязи и окиси (без металлической щётки тут делать нечего). Внутренности промываются, колодец плунжера полируется наждачной бумагой №800, смоченной моторным маслом. Жиклёр плунжера очищается (как правило он забивается так плотно, что приходится резину выковыривать тонкой стальной проволокой).
Плунжер так же полируется.
Почувствуйте разницу.

Резиновое колечко на пробке конечно меняется. Я ставлю колечко с круглым сечением, а на заводе ставят колечко с трапецевидным сечением, узкая кромка колечка как раз и разрушается, создавая проблему.
После всего этого клапан собирается. Пробка запрессовывается вровень с поверхностью. Резиновые колечки под игольчатым клапаном и под датчиком давления тоже меняются на новые (отдельно не продаются – подбираю из наборов). А вот прокладку между клапаном и ГБЦ нужно покупать специально (неоригинальных не видел, но оригинал стоит недорого).

После сборки и установки я обязательно провожу тест системы при помощи HDS.

1. 04.04.2009, 08:54

   
   

   #1

   

   
   Старожил
   

   ---

   Ошибка клапана Vtec
   

   Не знал куда написать вообщем пишу сюда.
   Проблемма такая. У дядьки Honda CVR 2002 год. Мотор К20. Леворукая из Германии. Выезжает он утром со стоянки, переключает с 1 на 2 (механика) БАЦ толчёк и загорается чек. Далее диагностика. Ошибка клапана Втека. Сняли клапан промыли, поставили. Ошибку сбросили. Чек потух. К вечеру БАЦ опять тычок и снова чек. Клапан мыли 3 раза. Чек то горит то тухнет. Когда загорается идет толчек ну типа удара небольшого. Говорят новый клапан нада. Чек горит динамика прежняя, обороты до отсечки поднимает.Позвонил в хонда клуб они говорят клапан мы привезём но это будет первый случай когда он из строя вышел, типа не в нем проблемма.
   Какие идеи есть???

   ---

2. ---

3. 04.04.2009, 09:21

   
   

   #2

   

   
   хочу лето
   

   ---

   
   

   клапан втек прост как 3 рубля!!!! ломаться там особо нечему!!! но надо попробовать подать на него напругу и посмотреть срабатыват ли!!! вот и вся проверка клапана!!!

   ---

4. 04.04.2009, 09:31

   
   

   #3

   

   
   Автор темы
   

   ---

   
   

   Напругу подавали клапан щелкает. Разводят руками. Промывка не помогла. Какие хитрости есть? Прокладка, фильтр может есть какой? Проводка? Соленойды не могли сдохнуть? Или менять клапан? А если не в нем проблемма?

   ---

5. 04.04.2009, 09:34

   
   

   #4

   

   
   хочу лето
   

   ---

   
   

   ну если щелкает то не внем!!! механически там нечему ломаться!!!

   ---

6. 04.04.2009, 09:40

   
   

   #5

   

   
   Автор темы
   

   ---

   
   

   ---

7. 04.04.2009, 09:42

   
   

   #6

   

   
   хочу лето
   

   ---

   
   

   искать по схеме что еще управляет втеком и что может давать ему неверную команду!!! такие вещи как датчик давления масла!!!! датчик оборотов колена и так далее!!! надо Рипа сюда он шарит во втеках!!! думаю сможет чо нить сказать умное!!!

   ---

8. 04.04.2009, 17:29

   
   

   #7

   

   
   Старожил
   

   ---

   
   

   Какое масло залито в двигатель?

   ---

9. 06.04.2009, 06:05

   
   

   #8

   

   
   Автор темы
   

   ---

   
   

   Сообщение от dezte
   

   Какое масло залито в двигатель?

   Масло Mobil 1 10w-40 синтетика. Менялось 3 тысячи назад.

   ---

10. 06.04.2009, 06:30

    
    

    #9

    

    
    Автор темы
    

    ---

    
    

    Сообщение от dezte
    

    Какое масло залито в двигатель?

    Масло залито Mobil 1 10w-40 синтетика. Менялось 3 тыс. назад.

    ---

11. 06.04.2009, 15:31

    
    

    #10

    

    
    опачки)))))
    

    ---

    
    

    Меняйте масло на положеное 0W20. Это частая проблема с K20 моторами, по крайней мере ко мне за маслом приходят люди по этой причине очень часто, да и от сервисменов постоянно это слушу

    ---

На чтение 5 мин Просмотров 4.3к.

Out of the blue my Honda coughed and bucked whenever I tried to accelerate above 2700 rpm! The check-engine-light came on and gave a P2647 error code. This post walks step-by-step through the easy fix. I hope you find this helpful!

Background

The vehicle I am working on here is a 2004 Honda Accord (4-cyl). This repair also applies to 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, and 2007 Honda Accords, as well as other Honda’s using the i-VTEC engine (Honda Element, Honda Civic, Honda CRV), with perhaps some variations depending on the vehicle. This issue can also produce a P2646 error code.

If you purchase something through one of our affiliate links we may earn a commission, at no extra cost to you.

I was heading off to work one day in the 2004 Honda Accord, and about a mile from my house I tried to accelerate. As soon as the tachometer touched 2700 rpm, the car bucked and the check engine light (CEL) came on!

Luckily I had my trusty engine code reader handy, so I pulled over and read the error code.

The error was P2647. A related error is P2646.

• P2647 – Rocker Arm Actuator Control System Stuck On
• P2646 – Rocker Arm Actuator System Performance/Stuck Off Bank 1

These errors relate to the VTEC solenoid. This is a really interesting mechanism! Read more details on the VTEC system.

To summarize, these cars have a variable timing system, meaning that at higher RPMs and engine loading, the computer throws a switch and changes the valve timing in order to give you better acceleration. The VTEC solenoid is that switch; it diverts oil from the low-lift cam lobe to the high-lift cam lobe.

If the VTEC doesn’t get the signal, is clogged, or leaks then problems occur. The vehicle goes into “limp mode,” meaning that you cannot accelerate beyond about 2700 RPM or so.

Note 1: One thing you should check before jumping into a repair is your oil level. Sometimes low oil can cause issues with the VTEC system, so be sure to check your oil level first. If the oil is dirty or hasn’t been changed in a while, try changing the oil as well.

Note 2: I have also had success performing an engine flush to clear the P2647 code. It is a relatively inexpensive method to help clear sludge from your engine and has been known to eliminate the P2647 issue.

Note 3: Are you using the correct and recommended oil for your Honda Accord? Using oil that is too thick or too thin can cause issues with the VTEC system which relies on oil passing through small passages! Use a high quality synthetic oil to reduce or eliminate the P2647 issues. I recommend Mobil1 0W-20 or Mobil1 5W-20 High-Mileage for Honda Accords.

The following are common symptoms:

• No signal getting to the VTEC – Vehicle feels ‘gutless’ at high RPM
• Clogged VTEC – Vehicle stutters or stalls at lower RPMs, esp when engine is warm
• Leaking VTEC – Vehicle bucks/jerks when accelerating above about 2500-3000 RPM

The problem I had was the last one. The following is the repair I did to fix the problem.

Tools and supplies used:

• 10mm socket wrench
• torque wrench (able to deliver a small amount of 8.7 ft-lbs)
• Official Honda OEM VTEC Solenoid or aftermarket VTEC solenoid
• just the gasket
• flat-blade screwdriver or pliers
• rag
• drain pan
• dielectric grease (optional)

VTEC Solenoids for Other Vehicles:

• Honda Civic 2001-2005 (VTEC Solenoid)
• Honda Civic SI 2002-2005 (VTEC Solenoid)
• Honda Civic 1996-2000 (VTEC Solenoid)
• Honda Odyssey 2005-2007 (VTEC Solenoid)
• Honda Pilot 2008 (VTEC Solenoid)

Instructions for Replacing the VTEC Solenoid

Here is the aftermarket VTEC solenoid I purchased and installed. It came with a new gasket as well.

Depending on your situation, it is possible that only the gasket is shot (completely flattened, cracked, leaking, etc…). If this is the case for you, you might try just replacing the gasket first to see if that fixes the problem. The following instructions would still mostly apply.

Since the solenoid has electrical connections, it is a good idea to disconnect the negative battery terminal so nothing gets shorted out.

Mine uses a 10mm socket to remove.

The VTEC solenoid is located at the back of the engine on the left side. In the picture below, it is about 8 inches behind the orange oil dipstick.

Here is the view from behind. You can see the VTEC near the center of this image with a bunch of wires going to it.

Here is a better view.

To remove the unit, we will unplug the 2 connectors at the top, then remove the three (3) 10mm bolts shown below.

Note: notice how the solenoid is all oily, particularly at the bottom. This is a good clue and suggests that it was leaking oil.

I recommend disconnecting the electrical connections first. At the top of the solenoid, press the plastic tab on the connector, then pull up to release the first connector.

Do the same for the next connector.

The wiring harness is attached to the solenoid heat shield with a plastic zip-tie plug connector. I used a flat-bladed screwdriver to wedge it out of its hole. It slightly damaged the plastic connector in the process, but not too bad.

Next, use a 10mm socket to remove the 3 bolts holding the VTEC solenoid in place. I also used a short pipe as a cheater bar (not shown) to get these loose, as they were fairly tight; it can be helpful to avoid knurled knuckles…

Note: When the solenoid is removed, about a cup of oil will leak out. Put a catch pan of some sort underneath it so that the oil is contained.

After the 3 bolts are removed, give the VTEC solenoid a twist, and it will come off. Some oil will drain out, so be ready for that with a drain pan underneath.

Here is the old and new ones, side by side.

Notice how the gasket on the old one is completely compressed.

Here I picked at it and it just cracked away. It was due for replacement. Also, notice that the screen is pretty clean, so I don’t think clogging was my problem.

Here’s the link if you want to buy just the gasket. (The filter screen comes with the gasket.)

Re-use the old bolts. Fit them into the new solenoid body.

Here is a view of the mating surface. Use a clean rag to wipe off any residue.

Here is the new VTEC solenoid with the bolts installed and ready to be put in.

Line up the solenoid and the bolts.

Get each bolt started and snug it up a bit with the 10mm socket.

DON’T GO OVERBOARD on tightening these bolts! They can strip out…

We will torque these in a subsequent step, and it is surprising how little these need to be snugged up in order to seal, but not crush, the gasket.

Next, use a torque wrench to tighten the bolts to 8.7 ft-lbs (104 in-lbs). Go from one bolt to the next, tighten each one a little at a time, in order to get an even seal for the gasket.

Next, fit the plastic connector for the wiring harness into the hole in the heat shield of the new solenoid.

Plug in the electrical connections.

A common problem with these electrical connections is that due to the way they are oriented, it is easy for water to get into the connector and just sit there, causing corrosion build up. If your electrical connections were corroded, put some dielectric grease into the plug before plugging in the connectors. This will help to keep water out in the future.

Make sure to press them in far enough until you hear or feel a small clip indicating that it is fully seated.

Repeat for the other electrical connector. They have different shapes, so it is difficult to get them in the wrong spot!

Here is the new VTEC solenoid installed.

Once everything is put together, then go ahead and re-connect the negative battery terminal and snug it up.

The final step is to check the oil level and replace any oil that may have leaked out in the process.

I hope this helped you out! If so, what were the symptoms you were experiencing? Let us know in the comments section below.

Tools and supplies used:

• 10mm socket wrench
• torque wrench (able to deliver a small amount of 8.7 ft-lbs)
• Official Honda OEM VTEC Solenoid or aftermarket VTEC solenoid
• just the gasket
• flat-blade screwdriver or pliers
• rag
• drain pan
• dielectric grease (optional)