Ошибка кондиционера паджеро 3

Опубликовано: 05.06.2023

Паджеро 3 позволяет самостоятельно ознакомиться с кодами неисправностей, прописавшимися в Электронных Блоках Управления (далее — ЭБУ), имеющихся на борту. Зная код ошибки, проще получить совет по устранению её первопричины — здесь, на паджерофоруме, ну или в прочих интернетах.
Меня часто спрашивают, как сделать самодиагностику. Спрашивают на этом и других ресурсах, стучатся в личку и в мессенджеры, звонят. В качестве простенькой инструкции у меня давно заготовлены текст и пара поясняющих картинок, вот я и решил выложить их здесь, чтобы в случае чего просто давать ссылку на этот пост.
Начнём с того, что переведём приборную панель в режим самодиагностики. Для этого при выключенном зажигании устанавливаем в диагностическом разъёме перемычку, сделанную из скрепки или кусочка проволоки.
Диагностический разъём находится в районе правого колена водителя:

Нам нужен 16-пиновый разъём, трапециевидной формы. Рядом будет разъём на 12 пин, его не трогаем.

Перемыкать надо пины 1 и 4, либо 1 и 5. Как вариант — взять проводок и закоротить пин 1 на массу автомобиля. Но перемычкой удобнее.
Включаем зажигание.
Приборка переходит в режим самодиагностики и начинает мигать лампочками, как новогодняя ёлка.
При помощи мигающих ламп выводятся флэш-коды неисправностей, присутствующих в электронных блоках управления (ЭБУ).
Лампочка «Чек энджин» выводит коды неисправностей ЭБУ двигателя.
Лампочка блокировки межосевого дифференциала – коды неисправностей ЭБУ раздатки.
Лампочка АБС – коды неисправностей ЭБУ АБС.
Лампочка стояночного тормоза – коды неисправностей ЭБУ гидроусилителя тормозов.
Лампочка Нейтрали (для АКПП) – коды неисправностей ЭБУ АКПП.
Все коды неисправностей только двухзначные. Длинная вспышка – десятки, короткая вспышка – единицы. Например, две длинных и одна короткая – ошибка 21, четыре длинных и восемь коротких – ошибка 48.
Если в ЭБУ нет кодов ошибок, его контрольная лампочка мигает равномерно, с частотой 1 раз в секунду.
Трансляция флэш-кодов ошибок будет идти по кругу до тех пор, пока не будет выключено зажигание. Берём бумажку, карандашик и записываем. На третьем или четвёртом круге трансляции станет понятно, какие именно коды выводятся.
С перемычкой в диагностическом разъёме можно ездить. По достижении скорости в 10-15 км/ч приборная панель перейдёт в обычный режим работы и вернётся в режим самодиагностики после остановки автомобиля.
Вот и вся наука. Даже если у вас нет необходимости сделать эту процедуру вот прям щас, сделайте себе памятку на всякий случай, ведь неизвестно, когда именно она понадобится.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
климат контроль Mitsubishi Airtrek , система вентиляции Mitsubishi Airtrek , система кондиционирования Mitsubishi Airtrek , система отопления Mitsubishi Airtrek , климат контроль Mitsubishi Outlander XL , система вентиляции Mitsubishi Outlander XL , система кондиционирования Mitsubishi Outlander XL , система отопления Mitsubishi Outlander XL

Диагностика отказов системы кондиционирования

Проверка непосредственным визуальным осмотром и наблюдением

В случае возникновения отказа или отклонения от нормального функционирования системы кондиционирования возникают определенные внешние признаки неисправности. В этом случае можно выполнить проверку непосредственным осмотром и наблюдением.

1. Внимательно проверить все трубки на предмет образования разрывов или трещин, а также наружные поверхности конденсатора и испарителя на предмет образования масляных потеков и пятен. В случае обнаружения смазки на поверхности указанных частей можно предположить образование утечки в системе и попытаться точно определить место ее возникновения, выполнив проверку с использованием мыльной воды в следующих основных точках:

1). Разъемы соединения трубок и клапанов.

2). Шланги и разъемы соединения шлангов.

3). Сальник компрессора, передняя и задняя крышки, уплотнительные прокладки и т.п.

4). Поцарапанные, деформированные места на поверхности конденсатора, испарителя.

2. Проверка через контрольное окно: через контрольное окно магистрали можно проверить количество и состояние хладагента.

Перед началом наблюдения запустить двигатель, включить систему кондиционирования, поддерживать двигатель в режиме повышенной частоты вращения холостого хода (1000

1500 обмин) в течение 5 минут, затем проверить состояние циркуляции хладагента через контрольное окно:

1). Если поток хладагента протекает равномерно, и в нем иногда образуются пузырьки, значит, состояние системы нормальное.

2). Если хладагент прозрачный, и в нем не образуются пузырьки воздуха, значит, либо хладагент в системе отсутствует вообще, либо заправлено слишком большое количество хладагента. Если вентиляционные дефлекторы становятся прохладными, система функционирует нормально; если нет – возможно образование утечки хладагента.

3). Слишком большое количество пузырьков в потоке является признаком недостаточного количества хладагента.

3. Проверка магистрали: проверить на предмет ослабления затяжки разъемов соединений.

Тактильная проверка отказов

1. Проверить магистраль высокого давления системы кондиционирования.

Включить кондиционер, дать компрессору поработать в течение 10

20 минут, потрогать пальцами магистраль высокого давления системы кондиционирования по направлению выпуск компрессора → конденсатор → осушитель → впуск расширительного клапана, температура должна изменяться от горячей до теплой.

Если некоторые части нагреваются до слишком высокой температуры, это может быть вызвано недостаточно эффективным отводом тепла; если эти части холодные, это указывает на образование засора в магистрали, отсутствие хладагента, отказ или недостаточно эффективную работу компрессора.

2. Проверить магистраль низкого давления системы кондиционирования.

Включить кондиционер, дать компрессору поработать в течение 10

20 минут, потрогать пальцами магистраль низкого давления системы кондиционирования по направлению от конденсатора до впуска компрессора, температура должна изменяться от прохладной до холодной.

Если части не прохладные, а также в случае образования инея в отдельных местах, нормальное функционирование системы нарушено.

3. Проверить перепад температур на выпуске компрессора.

Включить кондиционер, дать компрессору поработать в течение 10

20 минут, потрогать пальцами компрессор в местах впуска и выпуска, должна ощущаться заметная разность между температурами магистралей низкого и высокого давления.

Если разность температур не заметна, это указывает на отсутствие или недостаточное количество хладагента в системе.

4. Проверка контура: проверить вручную электрические разъемы на предмет надежности соединения, ослабления крепления или нагрева.

Если разъемы ослаблены или нагреваются, нарушение функционирования системы кондиционирования может быть обусловлено плохой проводимостью разъемов.

Проверка на слух

Внимательно послушать систему после включения на предмет наличия звука работающего компрессора, отсутствия посторонних шумов при его работе, что позволит определить место возникновения причины недостаточной эффективности охлаждения – в компрессоре или в магистрали.

• *Клапан низкого давления
• Клапан высокого давления
• Установка для измерения давления в трубопроводе
• Заправочный шланг (Красный)
• Скользящая опорная втулка
• Быстросъемный разъем (для высокого давления)
• Заправочный клапан высокого давления
• Заправочный клапан низкого давления
• Быстросъемный разъем (для низкого давления)
• Заправочный шланг (Синий)*

1. Полностью выкрутить ручку (клапан закрыт), установить адаптивный клапан со стороны низкого давления установки для измерения давления.

2. Подсоединить заправочный шланг (синий) к адаптивному клапану.

3. Подсоединить быстросъемный разъем (для низкого давления) к (синему) заправочному шлангу.

4. Подсоединить другой конец быстросъемного разъема (для низкого давления) к заправочному клапану низкого давления.

Заправочный клапан низкого давления должен быть соединен с всасывающим шлангом.

Использовать только инструменты, которые специально предназначены для работы разъемом R134a.

При установке быстросъемного разъема с усилием нажать на место “A” напротив заправочного клапана до щелчка. В процессе соединения провести рукой по шлангу с нажимом, чтобы проверить шланг на предмет скручивания и перегиба.

5. Закрыть клапаны высокого и низкого давления установки для измерения давления.

6. Установить адаптер вакуумного насоса на вакуумный насос.

7. Соединить разъем вакуумного насоса с адаптером вакуумного насоса.

8. Соединить заправочный шланг (красный) с соединительным разъемом R134a адаптера вакуумного насоса.

9. Закрутить ручки адаптивного клапана (клапан открыт).

10. Открыть клапан низкого давления установки для измерения давления.

11. Установить выключатель электрического питания вакуумного насоса в положение «ON».

Даже если выключатель электрического питания вакуумного насоса установлен в положение “ON”, вакуумный насос не будет работать, так как соединение было изменено во время выполнения операции (7).

12. Для включения вакуумного насоса повернуть выключатель адаптера вакуумного насоса в сторону разъема R134a.

Не включать компрессор для откачки давления из системы.

13. Требуется приблизительно 10 минут для откачки давления до давления вакуума 100 кПа и более.

14. Установить выключатель адаптера вакуумного насоса в положение “OFF” и подождать в течение пяти минут.

Не включать компрессор в состоянии вакуума; в противном случае он может быть поврежден.

15. Выполнить испытания на герметичность. Если отрицательное давление не снижается, утечка отсутствует.

Если отрицательное давление падает, дополнительно затянуть соединения, затем повторить последовательность откачки.

16. Выкрутить ручку до отказа (клапан открыт), подсоединить заправочный клапан к заправочной канистре.

17. Выкрутить ручку адаптивного клапана до отказа (клапан закрыт), отсоединить клапан от устройства для измерения давления и подсоединить его к заправочной канистре.

18. Закрутить ручку заправочного клапана (клапан закрыт), чтобы проколоть заправочную канистру.

19. Выкрутить ручку заправочного клапана (клапан открыт), затем закрутить ручку адаптивного клапана (клапан открыт), чтобы запустить хладагент в систему.

Если заправочная канистра в этот момент будет перевернута, жидкий хладагент может попасть в компрессор, который может быть поврежден под давлением сжатой жидкости. Держать заправочную канистру вертикально, чтобы хладагент поступал в газообразном состоянии.

20. Если хладагент не поступает, выкрутить ручку адаптивного клапана до отказа (клапан закрыт).

21. Проверить наличие утечки газа с помощью течеискателя.

В случае обнаружения утечки газа повторно затянуть соединения, затем повторить последовательность заправки, начиная с операции 12.

Необходимо использовать специальный течеискатель для разъема R134a.

22. Запустить двигатель.

23. Включить кондиционер и установить самую низкую температуру (режим максимального охлаждения).

24. Установить стабильную частоту вращения двигателя 1500 оборотов в минуту.

Если заправочная канистра в этот момент будет перевернута, жидкий хладагент под давлением может попасть в компрессор, что может привести к повреждению компрессора под давлением сжатой жидкости. Держать заправочную канистру вертикально, чтобы хладагент поступал в газообразном состоянии.

26. После завершения заправки хладагентом выкрутить ручку адаптивного клапана до отказа (клапан закрыт).

27. Закрутить ручку заправочного клапана (клапан закрыт).

Отсоединить быстросъемный разъем (для низкого давления) от заправочного клапана низкого давления.

Если в заправочной канистре осталась жидкость, плотно закрутить заправочный клапан и адаптивный клапан, чтобы обеспечить сохранность оставшегося хладагента для дальнейшего применения.

Проверка холостого хода

1. Проверить обороты холостого хода двигателя при выключенном кондиционере воздуха.

Стандартное значение: 650 ± 50 об/мин.

2. Включить кондиционер воздуха.

3. Проверить обороты холостого хода двигателя при включенном кондиционере воздуха.

Все помнят как выглядит свой климат-контроль, вернее его блок управления?
Три крутилки.
Левая — напрвление обдува
Средняя скорость вентилятора
Правая — выставление желаемой температуры.

Если средняя крутилка стоит в авто, затем нажать на кнопку рециркуляции и держать! и включить зажигание не отпуская нажатую кнопку — то попадем в какой-то режим.

В этом режиме все три лампочки будут гореть постоянно.

Что удалось установить методом тыка
1. Если перевести среднюю крутилку в ОФФ — то крайние лампочки будут моргать сперва 3, а потом 4 раза.
2. Если перевести среднюю крутилку на первую скорость вентилятора — то лампочки будут моргать пять раз
3. Если перевести среднюю крутилку на другие скорости вентилятора — то начинает моргать левая крутилка.
— если нажимать на левую крутилку — то будет перебрано 4 варианта обдува.

На втором этапе (под цифрой 2) я нажал на среднюю крутилку и подержал 5 секунд — что-то пикнуло и теперь вместо 5 морганий у меня постоянно в этом режиме горят все три лампочки постоянно.

Т.е. климат запомнил это в своей памяти. Больше ничего во 2-ом этапе не нажимается

Я подумал что тем самым стер ошибки климата, если они были, но вроде не подтверждается.

Кто что еще нароет?
А может уже есть описание этого режима и тема такая была?

в своем бывшем Х5 американском 4.4 можно было произвести перенастройки отдаленно похожим образом на фарингейты, мили ну и наоборот. Тут очень похоже на некий тест, но опять же тест подразумевает вывод какой то инфы на какой то дисплей, может в максималке с бортовиком настоящим что то бы да поменялось. Ну или показало бы что диагностировалось со входами в какой меню. Ну а если стоит обычный глобус с расходом — толку конечно никакого.

За много лет на БМВ была собрана конечно огромная коллекция всяких настроек, фич и сбросов определенного количества ошибок. Те же сервисные программы типа TISa очень облегчали жизнь, так как если бы все чинилось только на СТО, это было бы страшно совсем по деньгам.

Так что версия — прогналась некая программа тестирования работоспособности. правда по форумам аутов и вагонов нихрена не нашел. А на самом деле интересно — накой это все собственно надо. Особенно с учетом что в машине урезан до минимума любой визуальный вывод тестовой информации, черная дыра в общем. Найдет кто — не поленитесь выложить, хоть аналоги с любого Митсу, я думаю что принцип работы климы на свежих машинах одинаковый везде.

Ну а идейному вдохновителю респект еще раз))) Только бы на луну не улетел, мало ли какие еще в машине зашиты возможности)))

Вообщем, стало немного прояснятся с этим режимом.
Ничего нового не открыл, но есть доп. информация, которая проливает немного света в прямом и переносном смысле.

В этом режиме, при средней крутилке в ОФФ
1. Крайние лампочки моргают четыре раза, если мой установленный датчик солнца находится в темноте.
2. Крайние лампочки горят постоянно, если на датчик солнца попадает свет.

Причем, свет от солнца регистрируется даже через облака. Рукой закрываешь — моргают, открываешь — светятся постоянно.

получается датчик солнца реагирует на полную темноту, свет лампочки, солнце через облака, прямое солнце.

Это прямо говорит о том, что система климата все-таки видит установленный датчик солнца и использует его в работе, а сам режим является режимом диагностики.

Теперь у меня в режиме авто, офф и первая скорость вентилятора ПОСТОЯННО горят крайние лампочки — ошибок нет, диагностика закончена

А вчера в режиме первой скорости мигала 5 раз, но я стер ошибку, нажав среднюю зеленую крутилку 10 секунд.

Прочитал сервис мануал про датчик солнца.
В этом режиме при попадании на него солнечного излучения уменьшается температура на выходе из сопел.
Я не верно ожидал реакции от его использования, я думал, что будет изменятся скорость вентилятора, а не его температура.
Получается, что при постоянной скорости вентилятора, при солнце, температура из сопел будет холоднее.
Вот я в межсезонье и регистрировал это изменение, когда дуло в ноги, а потом при солнце в морду.

Осталось выяснить как считывать ошибки в этом режиме и что они означают.
Четыре мограния — это нет сигнала с датчика солнца.

Добрый день, форумчане!
Машина Outlander 2004 года с климат-контролем.
За 4 года никогда не заправлял и не обращал внимание на работу климата ибо все работало безукоризненно.
Этим летом заметил, что кондиционер плохо холодит. Переключение с 22 до 16 практически ничего не изменяет. Со включенной рециркуляцией воздух холодит символично. Снежинка естественно горит.

Посоветовали спеца по заправке. Спец сказал что электроника в порядке, так как все отрабатывает, компрессор тоже рабочий, фреон он добавил слегка, но проблема в том, что фреон не циркулирует по магистрали. Как только включается компрессор (врубается тут же вентилятор), повышается давление и система тут же отрубает компрессор (как бы срабатывает защита системы). Т.е. где-то в тракте затык и фреон не циркулирует.
Помогите пожалуйста определиться, что еще участвует в системе и в чем может быть проблема.

Тогда варианты 1. Неисправен датчик давления на ресивере.
2. Накрылся клапан/ТРВ.

В любом случае, как ни прискорбно, дорога Вам в сервис.

Гм > сейчас происходит следующее: компрессор врубается, проходит 3-4 сек, давление падает до единички и компрессор с вентилятором сразу отрубаются. через некоторое время опять компрессор включается и через несколько сек отрубается. В тот момент когда компрессор врубается, начинает вроде дуть неплохо, но так как сразу отрубается сделать выводы сложновато.

Так отрубается по НИЗКОМУ давлению? В какой магистрали давление падает "до единички"? Че-то мне кажется ваш спец какой-то фуфловый, уж не обижайтесь.

кондюк отключен: в обеих магистралях должно быть около 5 атм.
при включенном: в низком — 1, в высоком — 7 и выше.

а каковы стандартные признаки недолива или передива фреона в систему?

Примерно так > Я так понял технология следующая:
>
> кондюк отключен: в обеих магистралях должно быть около 5 атм.

Да, давление должно быть одинаковое и примерно такое значение иметь.

> при включенном: в низком — 1, в высоком — 7 и выше.

В низком может быть до 3.5атм, особенно при жаре. В высоком да, от 7 и выше.

> а каковы стандартные признаки недолива или передива фреона в систему?

На ресивере должен быть глазок. Если в него видно пену — фреона мало. Если просто иногда пузырьки или ничего — все ок. Признаков перелива не помню, но это явно не Ваш случай.

Высокое давление меряйте > даже спец удивился, дескать по жизни наблюдает пузырьки, а у меня ни единого пузыречка -))
> стало быть заправлен "в доску"

Ага, или пусто/компрессор не работает вообще. Меряйте давление в магистрали высокого давления.

Климат контроль является полезным дополнением любого современного автомобиля. Он служит для поддержания оптимальной температуры зимой и летом. Преимущество климат контроля перед обычным кондиционером заключается в его почти полной автономности. Автовладельцам приходится уделять минимум внимания системе охлаждения и обогрева салона, концентрируясь на управлении машиной. Обязательно нужно периодически проверять уровень и качество охлаждающей жидкости.

Если фреон и масло вытекут, это потребует финансовых затрат, которые нельзя назвать маленькими. Причины выхода из строя системы бывают разными. Самодиагностика климат контроля позволяет без вмешательства специалистов и лишних денежных трат определить неисправность и попробовать своими руками решить проблему.

Поиск проблем

Самостоятельная диагностика климат контроля может потребоваться, если устройство выходит из строя и нарушается нормальный уровень комфорта в салоне автомобиля.

Основными источниками проблем выступают:

• датчики;
• вентилятор;
• компрессор.

Не всегда можно визуально определить наличие неисправностей. Для простой проверки иногда требуется полностью разбирать систему. Если поломка будет скрываться не там, водителя ждёт серьёзное разочарование, ведь ему пришлось проделать такую работу напрасно.

Чтобы зря не разбирать салон, в современных системах на автомобилях предусмотрели функцию самодиагностики климат контроля. Автопроизводители устанавливают на машины примерно одинаковые устройства, что упрощает их установку при сборке автомобиля, дальнейший ремонт и обслуживание.

Между автомобильными системами климатического контроля могут присутствовать некоторые различия. Но в основном это касается мощности и дизайна. Принцип работы у них одинаковый.

Перед тем как проверять климат контроль в машинах, обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации конкретно вашего авто. Производитель даёт рекомендации по обслуживанию и ремонту, инструкции по включению режима самодиагностики на конкретном климатическом оборудовании.

Проверка сканером

Некоторые проверяют климатический контроль с помощью подключаемого диагностического сканера. В этом случае у работы следующая последовательность:

• отключите зажигание автомобиля;
• подключите внешний сканер для проверки;
• отыщите кнопку рециркуляции и противоположную ей клавишу (справа или слева в углу);
• одновременно нажмите на клавишу с настройками зажигания, не запуская мотор.

После этого сканер начнёт считывать данные, и на экране появятся записи о старте диагностики. Устройство автоматически проверит его и выдаст ошибки в виде цифровых кодов.

Но внешние сканеры не всегда дают точную информацию. Плюс современные климатические системы позволяют без участия наружных тестеров запустить режим самодиагностики и проверить всё за считанные минуты.

Проверка без сканера

Инструкции по самодиагностике могут несколько отличаться. Но принципиальной разницы обычно нет. Потому предлагаем посмотреть на процедуру запуска диагностики на примере климат контролей, устанавливаемых на автомобили Toyota.

Если вы хотите проверить текущее состояние оборудования, тогда действуйте в следующей последовательности:

• отключите зажигание;
• зажмите кнопку Auto и кнопку для выбора режима забора воздуха (внутренний или внешний) и включите мотор;
• индикаторы панели должны засветиться 4 раза, а интервал между ними будет 1 секунда;
• для выхода из диагностического режима нажимается кнопка Off;
• когда индикаторы проверятся, начнётся диагностика состояния датчиков климат контроля;
• чтобы проверить приводы, зажмите клавишу выбора режима забора воздуха;
• проверку приводов следует проводить, когда двигатель прогрелся;
• чтобы замедлить режим проверки, нажмите на клавишу для включения обогрева лобового стекла;
• с секундным интервалом начнут включаться приводы от заслонок, реле и вентилятор системы;
• чтобы перейти на режим диагностики, нажмите на клавишу Auto;
• результат проведённой проверки вы увидите на экране, где отображается температура;
• если на дисплее показываются 2 кода или больше, индикацию проводят с меньшего значения;
• для завершения процедуры нажмите на Off.

Если вам удалось устранить все неисправности, о которых сообщает система по результатам проведённой самодиагностики, не забудьте очистить память. Для этого нужно нажать кнопки для включения обогрева заднего и переднего стекла. Делается это одновременно.

Хотя многие автовладельцы советуют делать иначе. Для включения режима проверки климатического оборудования на неисправности выключают зажигание, зажимают кнопку Auto и клавишу включения наружной циркуляции (стрелочка нарисована снаружи салона). Не отпуская этих кнопок, нужно завести автомобиль, повернув ключ в замке зажигания.

Экран начнёт мигать, что означает проведение диагностики. Когда проверка закончится, на экране появятся соответствующие цифровые значения. В этих кодах зашифрованы ошибки, с помощью которых можно понять, о каких неисправностях идёт речь.

Если вы увидели на экране два нуля, то никаких проблем с климат контролем нет.

Коды и распространённые ошибки

Разные производители могут использовать свои кодовые обозначения. Потому при появлении на дисплее после самодиагностики цифровых значений, сверяться нужно с вашим руководством по эксплуатации.

У кого-то коды идентичные, потому на машинах разных автопроизводителей одна цифра будет означать идентичную неисправность. Чтобы убедиться в соответствии значений ошибкам, можете опираться на официальные руководства.

Чаще всего при самодиагностике климатического оборудования водители сталкиваются со следующими проблемами:

• замыкание в электрической цепи;
• нарушения работы или полный выход из строя температурных датчиков;
• сбои в настройках отопительной или охладительной системы;
• поломка электродвигателя;
• неисправность заслонок и вентилятора;
• выход из строя компрессора;
• снижение уровня охлаждающей жидкости;
• поломка привода заслонки и пр.

Иногда результатом самодиагностики может стать информация о неисправностях датчика солнечного света или температуры воздуха. Не всегда это соответствует действительности.

Подобное происходит, если температура внутри салона слишком низкая, поскольку вы проводите работы зимой в условиях холода, или машина закрыта в гараже и используемого освещения недостаточно.

Климатические системы на автомобилях работают по одинаковому принципу. Но их конструкция и программная начинка разные. Это несколько усложняет поиск универсальной инструкции при отсутствии официального руководства по эксплуатации конкретно для вашего автомобиля.

Если вы никогда не занимались самодиагностикой климат контроля на машине и не обладаете достаточным опытом для проведения подобных работ, лучше обратиться в специализированный автосервис. Мастера располагают нужными навыками и оборудованием, которые позволяют быстро проверить систему на работоспособность, обнаружить неисправности и предложить пути их решения.

Климатический контроль является полезным и эффективным устройством для любого автомобиля. При желании систему можно установить на машины, где она не предусмотрена изначально. Она обеспечивает высокий уровень комфорта в салоне, но минимизирует необходимость в регулировании режимов работы оборудования, в отличие от обычного кондиционера.

Подписывайтесь, оставляйте комментарии и делитесь собственным опытом в проведении процедур самодиагностики. Не забывайте рассказывать о нас своим друзьям!

Читайте также:

  

• Как сделать автозвук в модель

  

• Газель первая плохо включается

  

• Форд фокус 2 не работает автозапуск

  

• Электрическая схема уаз 33036

  

• Самое популярное кольцо пандора