Ошибка на вольво brake failure stop safely

Предыстория:
Приехал на дачу, на площадке у гаража уже стаяла чья то машина из гостей, ну и хер с ним, у меня же «нормальная машина» — подумал я, и с лозунгом «Мой Вольво — мои правила!» забурился на газон заросшего участка соседей, рядом с дорогой. Через 4-5 часов собрался домой, завожу машину, а на дисплее горит ошибка тормозной системы и красный треугольник посреди панели. Так же горят на другом дисплее лампы АБС, тормозной системы и Трэкшн-контроля.

Манипуляции по выяснению и устранению ошибки:
День 1.
Первым делом заглушил авто, открыл капот, оглядел — все в норме. Проверил тормозуху — норма. Завел отъехал проверил тормоза, все в норме. На носу ночь, разбираться нет времени, поехал домой и по дороге увидел, что вместо суточного пробега Т1-Т2 стоят прочерки «—-«. Покрутил колесико бортового компьютера, там тоже все плохо, все показания в девятках: расход 99.9, остаток пути: 9999 и т.д. Приехал домой, лег спать.

День 2.
Завел — без изменений суточный пробег есть, трогаюсь — пропадает. Поехал на диагностику, по пути что то «торкнуло» и ощутимо пропала динамика авто, или по другому мощность двигателя — упала, а тагже «упала» свя приборка, т.е. спидометр и тахометр по-нулям, температура тоже не алё, только уровень топлива остался живой. Остановился, заглушил — завел — норм, только трогаюсь, опять коробка пинает и та же херь. Звоню диагносту, куда ехал, говорит, что коробка в аварийку сваливается. Диагностика стационарная, подъехать не сможет. Набираю другого, говорит что подъедет после работы вечером. «Ну окей» — думаю я, возвращаюсь на стоянку и домой.
Вечером приезжает диагност, подключаемся, начинаем заходить в блоки (коробки, двигателя, абс) — то сразу вышибает соединение, то подключается на 5сек. и потом вышибает. Диагност предположил, что кто то из блоков коротит на кан шину и «гадит». Т.к. ошибка тормозов, решаем отключить сначала его. Снимаю воздухозаборник, воздушный короб, откручиваю BCM (АБС блок), снимаю его с трубок, отключаю разъем.
Цепляемся диагностикой — все супер, летает, все определяет, ничего не вышибает. Проверяем все блоки на ошибки, помимо того что нет АБС, еще руганулся на датчик педали тормоза. Диагност говорит, что из-за датчика коробас и приборка падать не должна, скорее всего проблема в АБС. Чтобы удостовериться и исключить плохого прилегания контактов разъема, еще раз накидываем BCM и диагностируем. Так же вышибает из всех блоков. Решено снять BCM и отдать на вскрытие и прозвонку, на машине без него можно ездить, разве что не будет АБС, DSTC ну и т.д.

День 3.
Человек, который расковырял BCM сказал что влаги внутри нет, коррозии контактов и дорожек тоже, визуально все норм, что смог прозвонить — прозвонил. Блок без нареканий. Проверь говорит «+» контакты на блок. Я проверил тестером, напряжение по обоим проводам идет. Диагност предложил найти блок с разборки, зацепить разъем и проверить прокатиться, если коробка с приборкой не свалятся, значит все же сдох блок BCM.

День 4.
Нашел блок с дизеля, подъехал, зацепил, прокатился — все норм, как и без блока, понятно что ошибки остались, но ни коробка ни приборка не упали. Отдал блок обратно, стал думать что делать и где взять «свой» блок и как потом его перепрошить.
Поискав, почитав, поспрашивав, понял что шить в Ижевске некому, официалы бу блок сказали не будут пробовать даже шить, только новый. Ладно, раз такая каша, что не понятно чем хлебать, думаю дай загляну к официалам чтобы просканировать именно прогой Volvo VIDA, может она укажет на явные причины.

День 5.
Приехал к официалам, все рассказал, загнал машину, зацепил свой BCM, сканируем — выдает что не видит его вообще, ну и так же на датчик педали тормоза (хер с ним сейчас). Переподключаем блок еще раз на всякий случай — опять не видит. Начинаем звонить разъем — «+»-ы есть, а вот Кан шины говорит нету ни 1ого (белого) ни 2ого(зеленого). Звонили на массу. Говорит должен быть вольтаж где-то 2.5 на одном и 3.5 на другом. Приговорил он мне проводки или блок CEM. Я ему говорю если бы CEM сдох, то логично что он бы не только BCM не видел, но и другие блоки — диагност говорит, что всякое может быть, проверь сначала проводку.

День 6.
Вот я в гараже, загнал на всякий случай машину, чтобы если что оставить ее ночевать там. Разобрал: снял дворники, дефлектор лобового стекла, привод дворников, открыл короб с проводкой, пыльно грязно но не влажно (читал на форумах, что в этом коробе копится влага и гниют провода). Открутил крышку и снял верхние разъемы с CEM, там их 2а, один длинный, другой поменьше. На длинной витой пары кан шины нет, на маленьком нашел, звоню на сопротивления между коннектором CEM и BCM — нет отклика ни по 1ому ни по другому. Заметил что по толщине провода разные, думаю может не то звоню? Проверил еще раз, увидел еще 1у косу проводов которая уходит вниз в салон. Залез под руль, снял там пару облицовочных панелей, нашел эту косу, отцепил разъем, вытащил наверх к тем двум. Витая пара CAN шины той же толщины. Звоню, звонятся оба провода. Беда, думаю я, т.к. в этом случае диагност приговорил CEM, который стоит 120к и более. Без разъема вкл. и проверить кан шину с самого CEM нельзя (чтобы убедиться что с него сигнал ЕСТЬ/НЕТ), т.к. все блоки сразу выкинут ошибку, и что потом с этим делать я хз. Решил собрать и еще раз проверить напряжение на разъеме BCM. Собрал, проверяю — и о чудо, напряжение есть, правда не 2.5 и 3.5 как говорил диагност, а всего 1 — 1.3 и 1.6-1.9В. Ну ладно думаю, может так и надо, и еще думаю, может я когда разъемы выдергивал-зацеплял контакт нашел, который потерялся. Зацеплю думаю АБС и прокачусь. Зацепляю, катаюсь, ошибки висят, но ни коробка ни приборка не падает. Но суточный пробег и бортовик так и моросят. Я даже сдернул разъем с датчика педали, на всякий, все равно все так же. Расстроился, отцепил BCM, собрал машину, приехал домой. Пишу сюда. Больше мысли нет, я опустошен.

Может вы чем мне поможете, у кого какие мысли? может кто сталкивался? Давайте порассуждаем логически вместе. Вот что думаю я:
— Если и правда, что где то коротило и из-за этого сваливалась коробка с приборкой, а после отключения BCM не сваливается, и проблема в блоке, тогда почему сейчас (День 6) после подключения своего же блока опять не сваливается? Если это объяснить тем, что может где то не было контакта а после того, как я поковырял там, контакт вернулся и поэтому теперь не падает коробка и приборка, тогда почему суточный пробег при троганье и бортови так и не «алё»? Куда рыть — уже вообще нет идей. Как и что еще можно проверить и исключить?

Пока думаю взять на разборе датчик тормоза и заменить, все равно это надо делать, а потом ехать опять на диагностику Volvo VIDA, может что нового скажут…

День 7.
Нашел владельца ХС90 13года, который готов мне дать свой, заведомо исправный датчик педали тормоза для проверки. Переставили, вставил свой блок АБС, проехался — ошибки остались, но при этом коробка опять упала в аварийку, и погасла приборка.

День 8.
Созвонился с Павлом (beretta1005), пообщались голосом и в Ватсапе, подсказал что прозвонить на разъеме и на CEM блоке, чтобы понять что все таки не исправно, в итоге все прозванивается, напряжения по КАН, Силовым и контрольному проводу — в норме. И если к этому добавить результаты 7ого дня и дня 4ого, то вроде как логически получается что всему виной сам блок. Договорились с Павлом, что отправлю блок ему, для детального исследования и «промывкой фэррррри»

Буду дополнять статью по мере новостей, может кому потом поможет.

Форум VOLVO

Форум VOLVO Наш Вольво форум самый старый в сети. Вы можете поискать нужную Вам информацию среди многочисленных тем, можете написать свои вопросы в нужные темы, можете позвонить или написать администрации сайта. Будем рады помочь всем любителям Вольво.

В связи переезда на новый форум некоторые сообщение не сохранились! Приносим свои извинение!

Модераторы: SergVolvo, @ndruha, Модераторы форума

добрый вечер уважаемые. вопщем сеня вечером у жены загорелась вот такая вот надпись

BRAKE FAILURE STOP SAFELY (НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ).

рассказ с её слов.толчёк сзадии надпись и загорелись ABS BRAKE. машина ехать не хочет (наверное в аварийный режим включилась коробка). и всё больше не чего. она остановилась, заглушила мотор, ключ вынула. потом опять завила мотор и уже надпись сопровождалось жёлтым треугольником. машина вроде поехала, тормоза есть и так она доехала до дому. поставила , закрыла и домой. я вышел минут через 5, завожу и всё ок. не чего не горит. тормоза работаю. вопщем мистика. но всё же очень интересно почему такое произошло?

Показать все ответы
(7)

Ремонт BCM (Brake Control Module ) тормозной контрольный модуль
(Brake failure stop safely)

Brake failure stop safely

Вот такая надпись появилась в один из моментов, когда я останавливался — brake failure stop safely (НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ).
Надпись сопроводило сразу несколько лампочек на панели приборов: загорелась лампочка abs, ручника и красный треугольник по центру.

Сперва просто все горело.
Через минут 10 практически полностью отключается приборка. Не работат тахометр, спидометр, датчик температуры и trip t1, t2.
Дальше лучше — ГУР Становится очень тяжелым для вращения, а АКПП работает в аварийном режиме (по ощущениям, трогается со 2ой или 3й передачи).
Если продолжить езду даже после этого, то после первого выключения двигателя, машину сможете завести лишь на 2-3 секунды, далее она заглохнет.

Проверили все предохранители и подклюяения — все в норме.
Подключили комп и посмотрели ошибки. К блоку DEM не пускает, будь-то обрыв проводки или отсутствие блока (он к счастью на месте)

Решил я проблему с BCM, теперь что там было, и как решал:
Попробовал вытащить и обратно поставить разъём, который подходит к модулю. Для этого, как и написано в vida, сначала снимаем воздушный фильтр, потом откручиваем блок предохранителей и приподнимаем его вверх. Сам модуль можно открутить вообще ничего не снимая, но при этом открыть разъём и его вынуть от туда весьма не удобно. Естественно, предварительно отключив АКБ. Такая манипуляция не то что помогала, а на оборот. Ошибка стала висеть постоянно.Но так можно ездить. Поэтому я замотал, клапана модуля и разъём полиэтиленовым пакетом и собрался было ехать. Но машина стояла в небольшом сугробе, а без модуля все пробуксовочные и тормозные системы не работают. В общем, крутилось у меня только одно переднее колесо и то, которому крутиться было легче всего. Машина сдвинуться с места даже не пыталась, там я её и оставил.

Привёз блок на работу с целью разобрать. Делать этого скорее не стоило, но я очень любопытный, и считаю, что руки у меня более и менее из нужного места растут. Удалил весь, как мне казалось, герметик из шва, но корпус всё равно не открывался. В итоге я нашёл одно место, где он чуть-чуть дышит и с помощью лопаткой заточенного надфиля и не большой отвертки стал его вскрывать. К сожалению, небольшая часть корпуса поломалась (но совсем не критично). После вскрытия увидел, что герметик протёк весьма глубоко, потому корпус и не поддавался. Окинув взглядом внутренности, тут же заметил дырку в контроллере Ate 990-9377.1D (это масочный контролер, программа заливается при изготовление, всегда одинаковая). Оказалось, что в Москве немало компаний, которые занимаются ремонтом блоков ABS, цены в среднем 8 – 13 тыс. Из этих компаний мне не попались, кто делает прошивку под машину. Далее стал узнавать цены на б.у. блоки в России: 6- 12 тыс. (есть и за 35), если покупать на ebay, то от 120$ и где-то 30$ доставка. Но тут надо ждать, и если не понравится что-либо опять сложности…Блоки б.у. были с полным совпадением по номеру, я думал с этим будут проблемы. На работе есть участок пайки SMD, поэтому стал рассматривать вариант а не поменять ли мне микросхему самому. Купить её, как оказалось, в нашей стране можно, но сложно. Чаще под заказ или просто заказывать в Китае, цена 2 – 3 т.р. Без машины несколько недель для меня не выносимо, потому этот вариант отпал. В итоге остановился на одной конторе, которая за 10 т.р. согласилась поменять микросхему, посмотреть на стенде и дать гарантию 1 год, заверив при этом, что если блок от моей машины, то ничего прошивать не надо (спасибо им что предварительно выслушали кучу моих вопросов). Доверился… Приехал, на моё удивление меня попросили подождать 1,5 — 2 часа, и обещали вернуть готовый блок, ехать мне было не близко потому решил подождать. Где-то через час принесли заверив, что всё проверили, всё работает, поменяли только микросхему. Сказали, что герметик сохнет, быть предельно аккуратным. Гарантию сократили в 2 раза из-за того, что я его вскрыл.

На следующее утро стал ставить на место, процедура занимает минут 20. Завожу машину. Ошибки на бортовом компьютере нет, но горит значок ABS (мысль, одно починили, другое сломали). Подключаю сканер, ошибки по трём датчикам из четырёх. Стираю всё, опять читаю — всё ОК. Далее всё как надо, всё работает. Хотя я всё равно умудрился застрять где раньше выбирался. Связываю это с потеплением, уплотнением и обледенением снега, да и навалило его много.

Надеюсь, мой опыт кому-либо будет полезен.

Сегодня я расскажу о том, как вылечить блок ABS на машинах вольво. Что характерно, блоки, установленные на автомобили вольво, так же можно обнаружить в машина jaguar и land rover. Эти блоки abs имеют одинаковый внешний вид на большинстве автомобилей volvo, но только внешний вид. Не смотря на то, что внешне блоки одинаковые, взаимозаменяемости у них нет. Даже на машинах одной и той же модели блок можно заменить только на блок с таким же номером, не смотря на то, что на обоих блоках будет написано ABS/Tracks, 2wd или awd.

Симптомы поломки блока ABS.

Для начала скажу, что в 95% случаев отказа ABS в машинах вольво служит именно поломка блока АБС. При этом система абс может самостоятельно срабатывать (тарахтеть, трещать) прежде чем отключается. Если отключить зажигание и завести автомобиль, начать движение, то при 30км/ч система абс проходит самодиагностику, и ошибка может погаснуть, а система абс снова заработать. При подключении сканера ошибок к автомобилю результат может быть любым. Может быть, что сканер вообще не увидеть блок АБС. Может подключиться и выдавать каждый раз разные ошибки, или постоянно одну и ту же. Например — отказ одного из датчиков скорости, расположенных на ступице. Чаще всего, все эти ошибки появляются из-за неисправности самого блока. Всё это симптомы поломки самого блока.

Причины поломки блока ABS.

Причиной всех вышеописанных проблем служит некачественная пайка «волной» элементов печатной платы блока. При этом, цена нового блока abs приближается начинается от 600 долларов. Можно так же подобрать рабочий блок БУ на разборке volvo и он может стабильно проработать несколько лет (у меня на 4 года хватило). Однако, ни новый блок абс, ни БУ блок с разбора не даст вам такой гарантии, как отремонтированный самостоятельно. В 99% случаев поломка блока сводится  отсутствию контакта на одной или нескольких ножек, к которым подключается внешний разъём блока. Устранить эту поломку в состоянии любой человек с прямыми руками и наличием опыта работы с паяльником.

Инструкция по ремонту блока ABS.

Для удачного ремонта блока абс нам понадобятся несколько вещей. Это спирт — для очисти платы от жира и всякой грязи. Качественный, желательно импортный, припой. Канифоль (не кислота!). Так же необходимо запастись специальным диэлектрическим лаком для печатных плат — в этом тоже залог успеха операции, а так же гарантия того, что больше к этом проблеме не придётся возвращаться никогда. Помимо этого понадобится острый строительный нож для бумаги (типа для обоев, ковролина) и клей-герметик (Я использовал прозрачный «момент»).

Далее описываю сам процесс ремонта блока:
Первым делом блок надо снять с автомобиля. Расположен он не очень удобно, под насосом абс. На фото ниже видно, где именно.
Отключать 2 разъёма от него не нужно, пока не снят сам блок. Блок держится на 4х длинных болтах. Для того, чтобы их открутить необходимо заранее запастись головкой E5, она же обратный торкс. Без неё лезть туда смысла не имеет — только сорвёте болты и придётся снимать весь насос и заново прокачивать всю тормозную систему.

Аккуратно откручиваем 4 болта, держащие блок, и покачивая тянем его к земле. Он сходит с направляющих и остаётся в руке. Далее аккуратно отсоединяем от него 2 коннектора (именно у них плохой контакт с печатной платой блока). Для отключения большого разъёма помогаем себе отвёрткой, но без фанатизма — пластмасса там хрупкая, и от времени и температуры уже потеряла часть своих свойств. Отсоединив блок несём его домой для дальнейшего ремонта.

Вскрыть блок тоже не очень просто. Для начала надо удалить 4 фиксирующих шайбы по периметру. Я делал это следующим образом: подсовывал под них канцелярский нож и отгибал кусочек чтобы можно было вставить отвёртку. Далее уже отвёрткой их удалял. Аккуратно, я себе руку чуть не проткнул пару раз. 

Когда шайбы удалены, их можно разровнять молотком для дальнейшего использования. Иногда я забываю их ставить при сборке — но и без них всё отлично держится, ведь собирать мы будем надёжнее чем на заводе. Далее канцелярским ножом начинаем водить по периметру крышки блока, прямо в щели которую она образует с корпусом. Поковырявшись так несколько минут  вам удастся её открыть. Чаще всего она будет просто срезана. Но это не беда, главное делать всё аккуратно, чтобы не повредить углы и прочие места, дабы было не сложно соблюсти полную герметичность.

Когда блок вскрыт перед нами оказывается печатная плата, залитая силиконом. Нас интересует та часть, где находится фишка для подключения разъёма. Именно там и есть плохой контакт. 

Далее существует 2 пути: либо мы очищаем от силикона всю плату, пропаиваем  все крупные элементы а затем покрываем лаком, либо очищаем только 1,2-2 см со стороны разъёма и пропаиваем   только разъёмы. В общем, достаточно и второго варианта, но если блок чужой и делается за деньги, то можно потратить лишние 15 минут и сделать плату целиком, хоть в этом и нет особой необходимости.

Силикон обычно отходит от платы достаточно легко. После того, как его счистили, необходимо очень качественно промыть всю плату спиртом. Я использую для этого кисточку для рисования. Когда плата промыта, необходимо пропаять разъёмы. Все 27 контактов необходимо пропаять обязательно!!! На фото я обвёл их красным (видно, что контакты аккуратно пропаяны).

После того как контакты пропаяны, можно проверить контакты (больше для своего душевного спокойствия) тестером. 

Далее покрываем очищенный кусок платы лаком. Я обычно покрывал в 3 слоя с интервалом в 2 часа, а далее оставлял сохнуть часов на 12. Воняет страшно, но цель и экономия 20 тысяч рублей оправдывает эти страдания.

На следующий день, когда лак высох необходимо поставить крышку на место. Для этого я использую бесцветный клей-гель «момент». Он отлично справляется с этой задачей. Так же не забываем про фиксирующие шайбы. Поставив крышку на место необходимо прижать её чем-нибудь тяжёлым на несколько часов. При установки крышки главная задача — это создать полную герметичность блока. Однажды у меня во время тестовых испытания оказался выломан кусок крышки и я этого не заметил. Ночью вдарили морозы и внутри блока оказался конденсат — блок сгорел во время запуска машины. Так что аккуратнее.

Когда крышка приклеена, ставим блок обратно в машину. Рекомендую сначала подключить большой разъём к блоку. Потом установить его и закрепить. А после подключить маленькую фишку гидромодулятора. После этого, необходимо завести машину и разогнаться до 30+ км/ч — ошибки блока ABS и Traks должны уйти и больше не возвращаться.