Опубликовано: 06.06.2023
Всем привет. Приключилась такая история, опишу подробно.
Вышла ошибка ABS /ESC сразу поехал на сервис там специалисты произвели диагностику ВАСЕЙ, что то читали там, высматривали в итоге ничего не выявили, сказали мы тебе ошибку ABS сбросили, если вылезит опять, то лучше к официальному дилеру заскачи!заплатил за диагностику 500руб.А заскачить к официалам это значит преодолеть 200км в одну сторону и столько же обратно!Ошибка опять вылезла через 5 минут после того как покинул сервис, возвращаться не стал!На следующее утро думал съездить в другой сервис послушать что там расскажут, но после запуска двигателя ошибка пропала и я забил болт на эту проблему, подумал пронесло, глюк системы да и только.Через недельку ошибка выскочила опять и скажем так в очень неподходящий момент, ранее утро, мокрая
трасса + шёл сильный дождь.Немного присел на измену так как в машине был еще и грудной ребёнок(вёз в больницу, как раз в тот город где есть официальный дилер шкоды)Но через 70-80 км пройденого пути вылезла ещё одна Ошибка:тормозная система.В ремонт!тут присел на измену ещё больше, но деваться некуда, продолжил маршрут.На обратном пути конечно же заехал к официалам, объяснив ситуацию, что дорога не близкая и в машине маленький ребёнок, меня приняли без проблем( хотя думал что там все только по предварительной записи). После диагностики тормозной системы было выявлено что крякнул задний правый датчик ABS и за собой потянул все последующие ошибки.После долгих поисков датчика на складе меня обрадовали что его нет в наличии, только под заказ!Так же была замечена еще одна проблема, тормозные колодки уже отходили своё
и вряд ли их хватит даже на обратный путь в 200км.Благо новые колотки лежали в багажнике которые были приобретены заранее.Я знал об этой проблеме, только недумал что уже настолько все критично и устанавливать не спешил, да и честно говоря подумывал поменять сразу колодки с тормозными дисками вместе, так как те по мнению специалистов имеют тоже выработку и их лучше бы заменить!Но так как диски были ещё не приобретены то колодки просто катались в багажнике.После замены колодок меня предупредили что бы ехал очень и очень аккуратно так как первые 100км тормоза будут слабые + активны ошибки ABS/ESC.После выезда с салона и надавив на педаль тормоза я понял что тормоза не слабые, а их практически нет, я отправился в путь.После преодоление дистанции в 150км все ошибки вдруг пропали.По приезду домой заказал новый датчик, оригинал стоимость 750руб, кому нужен номер но фото видно, срок доставки 5 дней, пришел через 4ре, предлагали срок доставки 2 дня но стоимость 1400руб.За 4 дня езды, ошибки больше не выскакивали, может датчик воскрес, а может авто просто требовало замену колодок, но по прибытию нового датчика решил не рисковать и произвёл замену!Пока ошибок нет и надеюсь проблема устранена!
Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен быть около метки «МАХ» на корпусе бачка.
Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если в комбинации приборов загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости,
не торопитесь сразу доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время
заменить колодки.
Производители автомобиля рекомендуют через 90 ООО км пробега или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше) менять всю тормозную жидкость в системе.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!
Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.
При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему (см «Прокачка гидропривода тормозной системы»).
Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему (см «Проверка и регулировка тормозной системы»).
ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический тормозной привод попал воздух.
Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза.
ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя.
Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять
разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.
ПРИМЕЧАНИЕ
Шланг вакуумного усилителя изготовлен за одно целое с обратным клапаном. Проверьте его работоспособность (см. «Проверка работы вакуумного усилителя тормозов»).
В случае неисправности обратного клапана замените шланг вакуумного усилителя в сборе.
Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.
ПРИМЕЧАНИЕ
Пульсация тормозной педали автомобиля, оборудованного антиблокировочной системой тормозов, не является признаком неисправности, так как заложена конструктивно.
7. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Поверхность
диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно
бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую
поверхность мелким наждачным полотном.
Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.
8. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма.
Для этого отверткой попробуйте сдвинуть с места суппорт тормозного механизма. Если суппорт не удается сдвинуть,
значит заклинило поршень в тормозном цилиндре.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.
ПРИМЕЧАНИЕ
Стояночный тормоз приводит в действие задние тормоза тросом, соединяющим рычаг стояночного тормоза и механизм управления тормозными колодками. Многие водители стараются как можно реже пользоваться стояночным тормозом, чтобы продлить его «жизнь», и добиваются противоположного результата.
Если вы не пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках троса застаиваются грязь и влага, трос обрастает
ржавчиной, перестает перемещаться и обрывается.
Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом, когда это необходимо, но не забывайте время от времени регулировать его привод (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).
Автор: Валерия Филинович 04.09.2020 Время прочтения: 4 минут 13 191 просмотров Комментариев пока нет
Большое количество современных транспортных средств помимо всего прочего оснащается собственными средствами диагностики. Эти средства позволяют автомобилю самостоятельно определять какие-либо неполадки и передавать соответствующую информацию владельцу. Данные считываются комплектом датчиков, реле, оптикой, регулирующими аппаратами и ПО. И если загорелась ESC на приборной панели Шкода Октавия А7, необходимо незамедлительно предпринять соответствующие меры.
Индикаторы на приборной панели
Торпедо на Skoda Octavia больше выполняет эстетическую функцию, однако находящийся на ней щиток приборов представляется крайне важным элементом для машины. с его помощью водитель может контролировать состояние всех систем, а также получать своевременную информацию о возможных неполадках.
Приборная панель предусматривает набор индикаторов для получения информации о следующих компонентах:
- система помощи при парковке;
- антиблокировочная система торможения;
- контролер шины CAN;
- генератор;
- система активной безопасности;
- датчик топлива;
- температура охлаждающей жидкости;
- количество оборотов мотора;
- скорость движения и др.
Индикатор EPC на приборке Шкода Октавия А7
У отдельных комплектаций Skoda Octavia предусмотрен компьютер, позволяющий скоординировать все данные с датчиков.
Без помощи мастеров водитель может лишь примерно определить неисправность по характеру сигналов:
- Если лампа постоянно горит, проблема действительно есть и для ее определения потребуется распознавание кода ошибки ESC Шкода Октавия А7 с помощью специализированный аппаратов. Но и тут бывают исключения: нередко лампочка загорается по причине разрядки аккумулятора.
- Если лампочка то загорается, то затухает, это может свидетельствовать о плохом контакте между элементами системы.
- В том случае, если лампа загорается на холостом ходу, но перестает гореть при включении скоростей, проблема в большинстве случаев будет связана с блоком дроссельной заслонки.
Ошибка на панели Шкода Октавия А7 (Система Старт-Стоп)
Коды ошибок при эксплуатации Шкода Октавия А7
Концерн «Шкода» является частью крупнейшей группы компаний Volkswagen AG, а значит в машинах данной марки предусмотрена унифицированная кодовая система диагностики ошибок. Некоторые коды без проблем высвечиваются прямо на измерительных приборах, тогда как другие требуют дополнительной доработки систем.
Наиболее распространенные ошибки на Шкода Октавия А7 определяются десятичными обозначениями:
Полный список ошибок на авто концерна насчитывает несколько тысяч обозначений. Диагностическая система позволяет довольно точно определять неисправный узел и сосредоточиться на его восстановлении.
Ошибка ESC на панели Шкода Октавия А7
Как убрать EPC
Расположенный на тахометре автомобилей индикатор EPC загорается в случае обнаружения каких-либо неполадок. Чтобы узнать конкретную причину проблемы, необходимо обратиться в сервисный центр для полной диагностики с использованием специализированного оборудования. Если автомобиль все еще находится на гарантии, то и все работы по диагностике или ремонту должны выполнять соответствующие сервисные центры.
Длительное игнорирование ошибки ESC или EPC на Шкода Октавия А7 приведет к тому, что двигатель будет работать только на холостом ходу. Любые попытки повысить обороты будут блокироваться электроникой.
Индикатор EPC на приборке Шкода Октавия А7
Про ошибку на Шкода Октавия А7 1.8 ТSI DSG7 расскажет видео ниже:
Разве нужно усиливать вакуум?
Как оказывается, нужно!
Приезжает новая Октавия.
Ну как приезжает. Привозят. На эвакуаторе. Понятно дело, не заводится. Ясно, что ко мне. Хозяин в истерике — новая машина мало того, что не заводится, так ещё и усилитель тормозов не работает. Прям так на панели и написано. И знак восклицательный. Тут любой занервничает.
Завели-то её быстро. Хозяин рассказал, что предыдущим вечером завёл и переставил машину на парковке. На улице минус 15 градусов. Завёл-переставил-заглушил. Утром не заводится. Первая мысль — залил свечи. Так и есть…
Достал, просушил, закрутил. Завелась с полтычка. Одной проблемой меньше. Но что же с тормозами?
Про вакуумный усилитель тормозов, наверное, слышали все автолюбители. Как он работает, подробно останавливаться не буду. Надо просто запомнить, что Вакуумный Усилитель Тормозов есть на большинстве автомобилей. Он является основным потребителем вакуума, не принимая в расчёт разные актюаторы, что тоже работают за счёт разряжения. Грубо говоря — если нет вакуума — нет тормозов. Если кто буксировал авто с неработающим двигателем, знает, что давить на тормоз надо раз в десять сильнее, чтоб остановиться. Отсюда вывод — вакуум создаёт двигатель. Работающий двигатель. Чем меньше открыта дроссельная заслонка, тем больше разряжение. На дизелях, например, дросселя вообще нет, там специальный вакуумный насос устанавливают для этих целей.
Зачем нужно разряжение, он же вакуум, в автомобиле, надеюсь, разобрались. Так в каких случаях его может не хватать? Опять, привет экологам! Опять нормы Евро. Бензиновый двигатель так устроен, что дроссельная заслонка очень редко бывает открыта полностью, только в режиме полной нагрузки. В основном, дроссель частично перекрывает воздушный канал. Соответственно, это создает дополнительные потери на всасывание, а значит, меньший КПД. Что же делают наши экологи? А давайте максимально откроем дроссельную заслонку! Ну конечно, благо впрыск у нас непосредственный и двигатель может работать на бедной смеси. Замечательно, дроссель открыт, КПД выше, расход меньше, выхлоп чище! Ага, только разряжения, и, соответственно, тормозов у нас нет. Да и оксиды азота выше всяких норм.В конечном счёте, из-за этого и отказались от сверхбедных смесей. Ну а проблему с нехваткой разряжения для вакуумного усилителя решили с помощью дополнительного вакуум-насоса. Также, помимо этого его устанавливают на автомобили с АКПП из-за особенности работы гидротрансформатора.
Вот и добрались до этого загадочного устройства. Хотя ничего сложного, обычный лопастной насос с электроприводом. Включается по команде с блока двигателя. На рисунке видно, что блок управления двигателем следит за разряжением с помощью специального датчика разряжения.
В статье «датчик пустоты» уже рассказывал, что этот самый датчик имеет свои болячки – либо провод возле самого разъёма ломается, либо проводочки на блоке ABS идут с простыми, не позолоченными контактами.
Но там проблема была на Октавии предыдущего поколения. И диагностике тот датчик не поддавался. Здесь же у нас более продвинутая система. Также имеется ошибка в блоке ABS. Кстати, так и не понял, почему по всем правилам датчик разряжения должен быть подсоединён к блоку управления двигателем, а ошибка всегда в блоке ABS. Видать, решили, что пусть ABS по CAN шине передаёт значения в блок двигателя.
Итак, у нас возникает ошибка по датчику разряжения. На работающем двигателе всё хорошо, тормоза работают, вакуум есть. Но стоит заглушить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза, как педаль становится «каменной» и прожимается совсем чуть-чуть.
Это нормально — разряжение отсутствует. Ненормально то, что при этом возникает ошибка. Хорошо, что в Октавии нового поколения в блоке можно считать показания с нашего датчика. При заведённом моторе вполне нормальное отрицательное давление -600…-800 мбар — разряжение. А при заглушенном откуда-то появляется избыточное давление 19 мбар. Что за ерунда? Атмосферное давление должно показывать, а значит 0 мбар. Вынимаю датчик на чистый воздух, благо стоит почти на вакуумном усилителе. Те же 19 мбар. Неисправен сам датчик? Надо бы проверить, машина-то совсем новая.
Достаю ещё один замечательный приборчик. Вообще-то он для проверки давления турбины, но мне и здесь пригодится. Ведь измеряет он давление воздуха, или разряжение, не важно. Собираю с помощью подручных переходников хитрую конструкцию.
Подключаю вакуумный пистолет и сравниваю показания с прибора и то, что считывает блок управления с датчика. Во всём диапазоне разница 20 мбар. Вот тебе и новая машина! По правилам Skoda эксплуатировать такую запрещено. Поэтому в ожидании пустякового датчика ей пришлось томиться у нас почти неделю.
Кстати, на этой машине дополнительный вакуум-насос отсутствует. Как выяснил, их ставят только на автомобили с автоматической коробкой передач и без ESP. В остальных случаях для создания необходимого разряжения блок управления просто прикрывает дроссельную заслонку.
и разумеется при ближайшем ТО спошу у дилера.
MoloH » Пн, 01 ноя 2010, 20:03
Сергей Мокеев » Пн, 01 ноя 2010, 23:43
MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 9:00
Robbin » Вт, 02 ноя 2010, 9:16
Алексей80 » Вт, 02 ноя 2010, 10:14
MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 11:36
у меня такой же вопрос.. как проверить?
теоретически если порвана мембрана, то педаль тормоза должна стать жесче. (у меня на папином тазу так было).
И потом не должна ли загореться какая нибуть красная лампочка на панели? Ведь это не уровень омывайки в бочке а тормоза!, И неужели нет датчика на проверку герметичности усилителя?
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Алексей80 » Вт, 02 ноя 2010, 12:06
30 000 км. с тех пор ничего не изменилось в худшую сторону.
К диллеру не обращался пока, но обязательно скоро поеду с этим вопросом, т.к. гарантия в марте заканчивается.
Если есть время, то лучше съедить сейчас, с одной конкретной проблемой, без всякого ТО.
По моему опыту общения с ОД, когда приезжаешь с одной конкретной проблемой, то вероятность ее решения (по гарантии) гораздо выше, чем когда пытаешся ее решить во время ТО.
Октавия РОСТОВ » Вт, 02 ноя 2010, 12:49
Novый » Вт, 02 ноя 2010, 12:57
Звук слышать начал месяца через 1.5 после покупки и более 4 т.км.
MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 12:59
Кстати, а какова интересно оринентировочная цена вопроса если менять за свой счет?
Добавлено спустя 43 секунды:
при нажатии на педаль, думаю, есть шипение у всех
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Звук слышать начал месяца через 1.5 после покупки и более 4 т.км.
pridurok » Вт, 02 ноя 2010, 15:39
Замена нужна по причине того, что вакуум производиться вакуумным насосом, от которого много еще чего приводится.
MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 16:18
Алексей80 » Ср, 03 ноя 2010, 16:39
Ну как, съездили к диллеру?
Октавия РОСТОВ » Ср, 03 ноя 2010, 17:43
pridurok » Вт, 02 ноя 2010, 15:39
Замена нужна по причине того, что вакуум производиться вакуумным насосом, от которого много еще чего приводится.
Источник статьи: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=69209&p=1733737
Если проблемы с тормозами на Шкоде — советы из манула
Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен быть около метки «МАХ» на корпусе бачка.
Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если в комбинации приборов загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости,
не торопитесь сразу доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время
заменить колодки.
Производители автомобиля рекомендуют через 90 ООО км пробега или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше) менять всю тормозную жидкость в системе.
Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно
напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична: она впитывает влагу из воздуха, которая со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной
жидкости. Нормальная температура кипения тормозных жидкостей класса DOT-4 — 210-260 ‘С. При частых интенсивных
торможениях дисковые тормоза очень сильно нагреваются, при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!
Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.
При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему (см «Прокачка гидропривода тормозной системы»).
Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему (см «Проверка и регулировка тормозной системы»).
ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический тормозной привод попал воздух.
Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза.
Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником. Подробное описание прокачки тормозной системы вы найдете в разд. «Тормозная система» (см «Прокачка гидропривода тормозной системы»).
ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя.
Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять
разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.
2. Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускной трубе двигателя…
3. …с обратным клапаном А…
4. …с электровакуумным насосом усилителя тормозного привода…
5. …с обратным клапаном Б…
6. …и с усилителем. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, необходимо заменить вакуумный усилитель (см «Замена вакуумного усилителя).
ПРИМЕЧАНИЕ
Шланг вакуумного усилителя изготовлен за одно целое с обратным клапаном. Проверьте его работоспособность (см. «Проверка работы вакуумного усилителя тормозов»).
В случае неисправности обратного клапана замените шланг вакуумного усилителя в сборе.
Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.
ПРИМЕЧАНИЕ
Пульсация тормозной педали автомобиля, оборудованного антиблокировочной системой тормозов, не является признаком неисправности, так как заложена конструктивно.
7. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Поверхность
диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно
бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую
поверхность мелким наждачным полотном.
Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.
8. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма.
Для этого отверткой попробуйте сдвинуть с места суппорт тормозного механизма. Если суппорт не удается сдвинуть,
значит заклинило поршень в тормозном цилиндре.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.
ПРИМЕЧАНИЕ
Стояночный тормоз приводит в действие задние тормоза тросом, соединяющим рычаг стояночного тормоза и механизм управления тормозными колодками. Многие водители стараются как можно реже пользоваться стояночным тормозом, чтобы продлить его «жизнь», и добиваются противоположного результата.
Если вы не пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках троса застаиваются грязь и влага, трос обрастает
ржавчиной, перестает перемещаться и обрывается.
Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом, когда это необходимо, но не забывайте время от времени регулировать его привод (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).
Источник статьи: http://www.avtopol-msk.ru/problems-with-brakes.html
Шкода октавия а7 ошибка усилителя тормозов
Проблемы с вакуумным усилителем тормозов
Проблемы с вакуумным усилителем тормозов
MrRustam » Пн, 01 ноя 2010, 17:45
и разумеется при ближайшем ТО спошу у дилера.
MoloH » Пн, 01 ноя 2010, 20:03
Сергей Мокеев » Пн, 01 ноя 2010, 23:43
MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 9:00
Robbin » Вт, 02 ноя 2010, 9:16
Алексей80 » Вт, 02 ноя 2010, 10:14
MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 11:36
у меня такой же вопрос.. как проверить?
теоретически если порвана мембрана, то педаль тормоза должна стать жесче. (у меня на папином тазу так было).
И потом не должна ли загореться какая нибуть красная лампочка на панели? Ведь это не уровень омывайки в бочке а тормоза!, И неужели нет датчика на проверку герметичности усилителя?
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Алексей80 » Вт, 02 ноя 2010, 12:06
30 000 км. с тех пор ничего не изменилось в худшую сторону.
К диллеру не обращался пока, но обязательно скоро поеду с этим вопросом, т.к. гарантия в марте заканчивается.
Если есть время, то лучше съедить сейчас, с одной конкретной проблемой, без всякого ТО.
По моему опыту общения с ОД, когда приезжаешь с одной конкретной проблемой, то вероятность ее решения (по гарантии) гораздо выше, чем когда пытаешся ее решить во время ТО.
Октавия РОСТОВ » Вт, 02 ноя 2010, 12:49
Novый » Вт, 02 ноя 2010, 12:57
Звук слышать начал месяца через 1.5 после покупки и более 4 т.км.
MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 12:59
Кстати, а какова интересно оринентировочная цена вопроса если менять за свой счет?
Добавлено спустя 43 секунды:
при нажатии на педаль, думаю, есть шипение у всех
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Звук слышать начал месяца через 1.5 после покупки и более 4 т.км.
pridurok » Вт, 02 ноя 2010, 15:39
Замена нужна по причине того, что вакуум производиться вакуумным насосом, от которого много еще чего приводится.
MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 16:18
Алексей80 » Ср, 03 ноя 2010, 16:39
Ну как, съездили к диллеру?
Октавия РОСТОВ » Ср, 03 ноя 2010, 17:43
pridurok » Вт, 02 ноя 2010, 15:39
Замена нужна по причине того, что вакуум производиться вакуумным насосом, от которого много еще чего приводится.
Источник статьи: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=69209&p=1733737
- Рено лагуна схема установка ремня генератора
- Ход педали тормоза тойота королла
- Рено лагуна схема предохранителей под капотом
- Характерные неисправности тормозов автомобилей
- Схема тормозов опель омега
Все про машины © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.
Читайте также:
- U1f1b ошибка пежо 208
- Ошибка р2563 фольксваген дизель т5
- P0014 citroen c4 ошибка
- Р0408 ошибка фольксваген пассат б6
- P1743 ошибка audi a6 вариатор
В один прекрасный день при запуске машина начала жутко троить, обороты плавали в районе 500 — 700, но после 20 секунд все вроде бы пришло в норму. В дальнейшем это стало иногда повторяться, то сильнее, то почти незаметно. Поменял свечи — ситуацию это не изменило. Ну и х** с ней Машина рабочая, поэтому внимания особо не обращал, так как после прогрева все работало ровно, проблема повторялась только если машина стояла продолжительное время.
В какое-то прекрасное (нет) утро к троению двигателя добавилась ошибка «Не работает усилитель тормозов» с красным восклицательным знаком и следом за ней сразу же ошибка коробки передач и если поехать, то переключения становились очень жесткие. Но проехав немного коробка возвращалась в обычную свою работу. Это жжжж неспроста При этом сама работа тормозов никак не изменилась, вообще. Более того, если поездить пару часов, затем заглушить машину и снова завести — на приборке только значок ABS, который гаснул через 100 метров.
С приходом холодов троения усилились, иногда при -15 машина заводилась и сразу глохла. И так раз по 15 подряд, на педаль газа 0 реакции. Но после прогрева работала хоть и неровно, небольшие дергания по кузову жопой ощущались, но работала. Поскольку я с какого то х** решил, что раз я учился на инженера-электрика, то в целом сам себе хороший (нет) диагност с карсканнером. Начал гуглить. Инфы мало, в основном все пишут про отгнивающие провода датчика давления на полорапидах. Ну, провода у меня в порядке, но из вакуумника выходит трубка во впускной коллектор и на этой трубке сидит датчик 5Q0 906 207. Прикинув х** к носу Решив, что дело в нем (ошибка по усилителю тормозов же), еду на разборочку, покупаю, меняю прям там и о чудо, ошибки нет. Радовался недолго, на следующее утро все опять повторилось, ебанаврот.
Решил пока что забить на это дело, денег не было, работать надо было. В конце года все таки записался на диагностику в Ваг-сервис на Талалихина, где за 740р мне сказали, что дело было не в бобине в неисправном маслоотделителе VAG 04E 103 464 AN, через него идет подсос моих нервов воздуха, что на холодную влияет сильнее, отсюда и жесткое троение на старте и практически ровная работа на горячую. При этом в сервисе ошибка проявилась только когда открыли крышку маслозаливной горловины. Все слесари в голос говорили что первый раз такое встречают и даже не знают где он и как менять)) В итоге озвучили мне 5600р только за работу со снятием впускного коллектора + запчасть еще сколько-то.
Но я уже на опыте снятия подрамника подумал, что в целом и сам себе о******* хороший слесарь, а впускной коллектор я уже раньше снимал. Поехал домой заказывать эту оригинальную шалобундру важную деталь. Из за праздников все подзатянулось, но таки пришло. Гуглил еще аналоги за косарь, кто-то продает отдельно мембраны, но я решил что 3к за оригу это немного и второй раз повторять всю процедуру н**** надо не хочется. Поехал менять, короче.
Навеску скинул быстро, а вот с болтами маслоотделителя пришлось повозиться. Сложность была еще и в том, что машина была в снегу, а я в чистой одежде, и как не отряхивай, а все равно все капало на ибало за шиворот, чем доставляло определенный дискомфорт. К паре болтов подобраться было сложнее, но в целом ничего особенного. После снятия обнаружилась такая очко картина:
Полный размер
Сам маслоотделитель изнутри выглядел так:
Полный размер
Кое-как очистил внутренности как мог, зачистил прилегающие поверхности лезвием, обезжирил и с помощью герметика от известного в узких кругах Вити рейнца присобачил новый маслоотделитель на место. В оригинале он на него и присобачивается. Затягивал маленькой трещоткой от руки, без фанатизма. Собрал все обратно, сел довольный за руль. Х** там плавал Но не тут то было, машина троит, но стабильно на 500 оборотах, прогреваться не хочет, не реагирует на газ вообще, ехать куда-либо в D / R отказывается и просится домой в Чехию Расстроенный уже представляю как в очередной раз приобрел опыт за деньги и что в сервис ехать таки придется. Понимая, что под капотом я точно все поставил как было и лезть туда смысла нет, достаю елм и карсканнер. И тут еще один прикол, с елм он соединяется сразу, а с мозгами машины не хочет ни с 1, ни с 10 попытки. Правда принудительное закрытие приложения помогло, читаю ошибки, удаляю и слава яйцам о чудо, машина завелась, стала ровно работать и даже ехать.
В дальнейшем проблем с запуском-работой проблем нет, дрожание пропало, работает как часы)
Также в ходе гаданий диагностики в группе А7 в ВК были проверены наконечники свечей и даже испытана присадка SGA от одного очкастого блогера из питера) Ожидаемо, результатов это не принесло, но вроде как после присадки двиг стал чуть ровнее работать, а может я ибанулся мне показалось. Правда коллеге по А7 клубу присадка вроде как помогла и у него двиг троить перестал. А еще из симптомов у меня было выдавливание масла из под крышки маслозаливной горловины (замыл и наблюдаю) и странный звук при разгоне и наборе 3000+ оборотов на холодную. После замены звук пропал.
UPD. после замены маслоотделителя выдавливать масло перестало, горловина сухая, а раньше после какого-то количества километров на горловине стабильно подтеки масла. И жрать масла двиг стал заметно меньше. Правда троить на холодную снова начал, видимо еще и квг надо поменять, все никак не соберусь съездить купить его. Ошибок больше никаких не вылетало.
UPD2. Проблема с троением на холодную внезапно решилась после обновления софта мотора, заезжал к squader на прошивку гейта, заодно обновили софт мотора, коробки (о !чудо!, пропали е***** пинки с 1 на 2 на холодную и теперь не скидывает на 1, когда тормозишь перед лежаком, а держит 3ю до полной остановки) и рейки (теперь «как в ауди»)
Содержание статьи:
- Выход из Строя Усилителя Тормозов на Skoda Rapid Ошибка. Ревизия суппортов
- Неисправности и проблемы Шкода Октавия А5 и А7 Тур
- Поломки и проблемы Skoda Octavia A7, характеристики
- Решение! Ошибка Р0504 рассогласование датчика тормоза.
- 5 Основных Болячек / Слабых Мест Skoda Octavia A7 • / Пост — Всё про автомобили, машины
- Стук опор радиатора
01423 Датчик поперечного ускорения-G200 005 отсутствует или неверные настройки адаптация Стоп-кадр Статус неисправности 01100101 Приоритет неисправности 2 Частота появления ошибки 1 Индекс забывания 230 Отсчет времени 0 Дата 2003.
Выход из Строя Усилителя Тормозов на Skoda Rapid Ошибка. Ревизия суппортов
В дополнение стоит установить салонный фильтр от А5 или А7, в качестве альтернативы можно применить комплектующие отечественного производства. В слу ча е не ис прав нос ти э лек три чес ких це пей вык лю ча те ля, дви га тель ав то мо би ля мо жет пе ре хо дить в а ва рий ный ре жим ра бо ты с при ну ди тель но у мень шен ной мощ нос тью.
Видеорегистратор — залог уверенности на дороге 💥
- Поможет доказать вашу невиновность!
- GPS-нaвигaтoр и Wi-Fi
- Съeмкa в Full Hd и кaмeрa зaднeго видa в кoмплeкте
- Сeнсoрный IPS-диcплeй
- Кoнтрoль пoлocы движeния Adas
- Гарaнтия 1 гoд + СКИДКА 50 %!
Успейте заказать у ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА.
Неисправности и проблемы Шкода Октавия А5 и А7 Тур
1 неисправность:
01316 — Блок управления тормозов
013 — опросить память неисправностей — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101101
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 13
Пробег: 80716 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2104.14.21
Время: 18:16:13
Стоп-кадр:
Напряжение: 13.25 V
DU
Температура: 51.0°C
Об/мин: 1005 /min
Скорость: 25.0 km/h
Скорость: 31.0 km/h
Счет: 0 СодержаниеОписаниеПричины и устранение неисправностейТопливовоспламенение свечиПроверка электронного зажиганияПроверка топливоподачиВсе системы исправны, двигатель не заводитсяПрофилактика проблемы с пускомВывод Многим. 9TDI то больше ничего НЕ трогаем, значение для Байта 15 в HEX 41.
Октавия не заводится: причины, ремонт, фото, видео Существует четыре основных варианта испытания вакуумного усилителя тормозов. Для начала, необходимо завести ДВС, поскольку лишь подача вакуума от мотора позволяет усилителю корректно функционировать. В случае со Шкода, дополнительно могут выходить из строя те детали, которые имеют заводской брак, незаметные трещины, и дают о себе знать совершенно внезапно. Если ДВС у Вас другой, то дополнительно меняем текущее значение в HEX у 15-го Байта для следующих вариантов 40 для ДВС 1.
01279 Датчик продольного ускорения-G251 005 отсутствует или неверные настройки адаптация Непостоянно Стоп-кадр Статус неисправности 00100101 Приоритет неисправности 2 Частота появления ошибки 1 Индекс забывания 230 Пробег 81111 km Отсчет времени 0 Дата 2104.
Поломки и проблемы Skoda Octavia A7, характеристики
Для этого необходимо воспользоваться мультиметром в режиме прозвонки Способ применим к любым маркам авто. Смотрим на датчик если на нем отображается значение меньше 400-450 мм ртутного столба, значит, вакуум выходит через трещину или негерметичный уплотнитель впускного коллектора, шланг, негерметичный уплотнитель головки блока цилиндров либо другие механизмы.
Решение! Ошибка Р0504 рассогласование датчика тормоза.
- Необходимо снять с датчика разъем идущий от косы автомобиля. Затем необходимо найти контакты датчика которые замкнуты между собой при отпущеной педали тормоза. Для этого необходимо воспользоваться мультиметром в режиме прозвонки (Способ применим к любым маркам авто). Найдите эти контакты в разъеме и обрежьте от них провода.
- Подключите обрезанные провода к контактам пятиконтактного реле “30” и “88”.
- У нас в разъеме осталось всего два провода, мультиметром проверяем на каком из них присутствует напряжение + 12 вольт, а на каком нет ничего.
К проводу на котором нет ничего (0) подключаем “85” контакт реле.
- “86” контакт реле подключаем на массу.
00287 Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44 012 электрическая неисправность в цепи Непостоянно Стоп-кадр Статус неисправности 00101100 Приоритет неисправности 1 Частота появления ошибки 1 Индекс забывания 15 Пробег 1048575 km Отсчет времени 0 Стоп-кадр Счет 16391 Счет 12 Счет 512 Счет 88 Счет 43776 Счет 0 Счет 1280 Счет 0. Были случаи, загибания уголка двери об лед на пороге.
Ликвидация склада! Жидкое стекло для кузова
- нанесение на весь автомобиль за 20 минут!
- ваш автомобиль засияет зеркальным блеском;
- рабочий состав в любое время года;
- оригинальное качество, все честно;
- защита от грязи, воды и наледи.
Успейте заказать ЗДЕСЬ.
Слетела кодировка блока ABS на Skoda Octavia A5 FL | АвтоСайт RR 1 неисправность:
01316 — Блок управления тормозов
013 — опросить память неисправностей — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101101
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 13
Пробег: 80716 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2104.14.21
Время: 18:16:13
Стоп-кадр:
Напряжение: 13.25 V
DU
Температура: 51.0°C
Об/мин: 1005 /min
Скорость: 25.0 km/h
Скорость: 31.0 km/h
Счет: 0 Нарекание возникает из-за особенностей конструкции амортизаторов, входящих в пакет для плохих дорог, связанных с функцией демпфирования. В связи с конструктивным недочетом, очень часто, в зимний период, отклеивается резинка пятой двери.
Часто выходит так, что во влажную погоду вода проникает в проводку, и провода, соединяющие боковой датчик удара подушек безопасности с проводкой питания, закисают и перестают нормально контактировать в местах соединений.
5 Основных Болячек / Слабых Мест Skoda Octavia A7 • / Пост — Всё про автомобили, машины
При обнаружении нехарактерных шумов производилась диагностика и, при отсутствии признаков неправильной эксплуатации, проблема устранялась в рамках гарантии , — отмечают специалисты Skoda. В случае со Шкода, дополнительно могут выходить из строя те детали, которые имеют заводской брак, незаметные трещины, и дают о себе знать совершенно внезапно.
Очки-антифары: подарите себе ясный обзор
- повышает контрастность изображения
- защищает глаза от фар и фонарей
- отсеивает блики, снижает утомляемость глаз
Успейте купить со скидкой ЗДЕСЬ!
Стук опор радиатора
1 неисправность 01316 Блок управления тормозов 013 опросить память неисправностей Непостоянно Стоп-кадр Статус неисправности 00101101 Приоритет неисправности 3 Частота появления ошибки 2 Индекс забывания 13 Пробег 80716 km Отсчет времени 0 Дата 2104. На одной машине погасил с помощью этой статьи, а на второй сам решил как и что нужно делать.
Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены? Одну из подобных неполадок имеют стойки стабилизатора. Об их неисправности свидетельствует характерный стук, доносящийся снизу. Быстрая диагностика и замена детали по гарантии, как правило, помогает. В противном случае, причину стоит искать в другом месте. Симптомы классические, и говорят они, как правило, о выходе из строя термостата — его подклинивает в открытом положении, из-за чего температура начинает падать. 00 Время 16 02 40 Стоп-кадр Счет 256 Счет 16415 Счет 256 Счет 270 Счет 72 Счет 256 Счет 12303 Счет 256.
Разве нужно усиливать вакуум?
Как оказывается, нужно!
Приезжает новая Октавия.
Ну как приезжает. Привозят. На эвакуаторе. Понятно дело, не заводится. Ясно, что ко мне. Хозяин в истерике — новая машина мало того, что не заводится, так ещё и усилитель тормозов не работает. Прям так на панели и написано. И знак восклицательный. Тут любой занервничает.
Завели-то её быстро. Хозяин рассказал, что предыдущим вечером завёл и переставил машину на парковке. На улице минус 15 градусов. Завёл-переставил-заглушил. Утром не заводится. Первая мысль — залил свечи. Так и есть…
Достал, просушил, закрутил. Завелась с полтычка. Одной проблемой меньше. Но что же с тормозами?
Про вакуумный усилитель тормозов, наверное, слышали все автолюбители. Как он работает, подробно останавливаться не буду. Надо просто запомнить, что Вакуумный Усилитель Тормозов есть на большинстве автомобилей. Он является основным потребителем вакуума, не принимая в расчёт разные актюаторы, что тоже работают за счёт разряжения. Грубо говоря — если нет вакуума — нет тормозов. Если кто буксировал авто с неработающим двигателем, знает, что давить на тормоз надо раз в десять сильнее, чтоб остановиться. Отсюда вывод — вакуум создаёт двигатель. Работающий двигатель. Чем меньше открыта дроссельная заслонка, тем больше разряжение. На дизелях, например, дросселя вообще нет, там специальный вакуумный насос устанавливают для этих целей.
Зачем нужно разряжение, он же вакуум, в автомобиле, надеюсь, разобрались. Так в каких случаях его может не хватать? Опять, привет экологам! Опять нормы Евро. Бензиновый двигатель так устроен, что дроссельная заслонка очень редко бывает открыта полностью, только в режиме полной нагрузки. В основном, дроссель частично перекрывает воздушный канал. Соответственно, это создает дополнительные потери на всасывание, а значит, меньший КПД. Что же делают наши экологи? А давайте максимально откроем дроссельную заслонку! Ну конечно, благо впрыск у нас непосредственный и двигатель может работать на бедной смеси. Замечательно, дроссель открыт, КПД выше, расход меньше, выхлоп чище! Ага, только разряжения, и, соответственно, тормозов у нас нет. Да и оксиды азота выше всяких норм.В конечном счёте, из-за этого и отказались от сверхбедных смесей. Ну а проблему с нехваткой разряжения для вакуумного усилителя решили с помощью дополнительного вакуум-насоса. Также, помимо этого его устанавливают на автомобили с АКПП из-за особенности работы гидротрансформатора.
Вот и добрались до этого загадочного устройства. Хотя ничего сложного, обычный лопастной насос с электроприводом. Включается по команде с блока двигателя. На рисунке видно, что блок управления двигателем следит за разряжением с помощью специального датчика разряжения.
В статье «датчик пустоты» уже рассказывал, что этот самый датчик имеет свои болячки – либо провод возле самого разъёма ломается, либо проводочки на блоке ABS идут с простыми, не позолоченными контактами.
Но там проблема была на Октавии предыдущего поколения. И диагностике тот датчик не поддавался. Здесь же у нас более продвинутая система. Также имеется ошибка в блоке ABS. Кстати, так и не понял, почему по всем правилам датчик разряжения должен быть подсоединён к блоку управления двигателем, а ошибка всегда в блоке ABS. Видать, решили, что пусть ABS по CAN шине передаёт значения в блок двигателя.
Итак, у нас возникает ошибка по датчику разряжения. На работающем двигателе всё хорошо, тормоза работают, вакуум есть. Но стоит заглушить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза, как педаль становится «каменной» и прожимается совсем чуть-чуть.
Это нормально — разряжение отсутствует. Ненормально то, что при этом возникает ошибка. Хорошо, что в Октавии нового поколения в блоке можно считать показания с нашего датчика. При заведённом моторе вполне нормальное отрицательное давление -600…-800 мбар — разряжение. А при заглушенном откуда-то появляется избыточное давление 19 мбар. Что за ерунда? Атмосферное давление должно показывать, а значит 0 мбар. Вынимаю датчик на чистый воздух, благо стоит почти на вакуумном усилителе. Те же 19 мбар. Неисправен сам датчик? Надо бы проверить, машина-то совсем новая.
Достаю ещё один замечательный приборчик. Вообще-то он для проверки давления турбины, но мне и здесь пригодится. Ведь измеряет он давление воздуха, или разряжение, не важно. Собираю с помощью подручных переходников хитрую конструкцию.
Подключаю вакуумный пистолет и сравниваю показания с прибора и то, что считывает блок управления с датчика. Во всём диапазоне разница 20 мбар. Вот тебе и новая машина! По правилам Skoda эксплуатировать такую запрещено. Поэтому в ожидании пустякового датчика ей пришлось томиться у нас почти неделю.
Кстати, на этой машине дополнительный вакуум-насос отсутствует. Как выяснил, их ставят только на автомобили с автоматической коробкой передач и без ESP. В остальных случаях для создания необходимого разряжения блок управления просто прикрывает дроссельную заслонку.
Иноземцев Тимофей Александрович
© Легион-Автодата
(ник на форуме — tirim)
г.Подольск (Московская обл.)
+7 (925) 451-06-83
avto-mexanic@mail.ru
02.12.2021, 19:24
Ульяновск
Кто нибудь сталкивался с этим? Сегодня утром завёл авто и сразу же запищала ошибка»Усилитель тормозов неисправность».Заглушил завёл всё пропало, в течении дня больше не было такого, тормоза норм. Авто с АКПП. Просто глюк, или чему то конец приходит?
Показать все ответы
(6)
02.12.2021, 19:49
Смоленск
Да, такая штука у меня уже больше года. Рапид Style 1.6 автомат, 2017 года пробег 531000. Каждое утро начинаем с ошибки усилителя тормозов. Смоленские официалы после 2 дневного теста заявили — всё в порядке, но Вы (т.е. я) при запуске автомобиля (внимание, как говорил Задорнов — наберите полные легкие воздуха, готовы?) — резко давите на педаль тормоза!!! поэтому у вас выскакивает ошибка усилителя тормозов.))) что я только ни пробовал и плавно нажимать и вообще не нажимать — результат один, после мороза или долгого простоя при запуске срабатывает ошибка. Глушишь и запускаешь — ошибки нет. Мне кажется, где есть микроутечка вакуумника, другого объяснения не вижу. И пока так и продолжаю с этим жить. Если кто поможет — буду признателен.
02.12.2021, 19:51
Смоленск
Причем эта ошибка чаще срабатывает в холодный период года.
02.12.2021, 20:06
Ульяновск
Вчера был плюс на улице, сегодня минус 3,получается тоже с наступлением холода ошибка вылезла у меня. До этого никогда не было такого. Может конденсат какой нибудь где нибудь замерзает? Мои рассуждения, могу конечно ошибатся.Трубки датчик провода смотрел, ничего подозрительного не увидел.
02.12.2021, 20:08
Ульяновск
Официалы сами ничего не знают, по книжке и по телефону друг другу звонят. Им лиш бы денег срубить в тридорога.
02.12.2021, 20:19
Смоленск
по началу было только зимой, в этом году даже летом. Говорят проверили все что можно всё нормально. Но у меня подозрение на утечку. Как ничего страшного нету, ни разу на ходу датчик не срабатывал (но всё равно страшно, хотелось бы исправить), только с утра, или после длительной стоянки (мин 2-3 дня).
1
02.12.2021, 22:57
Москва
Попробуйте проверить плотность АКБ или поставить новый.данная проблема у меня была.пропала путем установки нового АКБ.
1
02.12.2021, 23:06
Смоленск
установка нового АКБ 3 месяца назад ничего не решила.
03.12.2021, 19:11
Красногорск
У меня было такое, с месяц назад, тоже ошибка усилителя тормозов и т.п., практически сразу при включении скорости (автомат, логично что приходится нажать на тормоз))))
На второй день еще и чек загорелся.
По гарантии у официалов сделали за пару часов, под капотом какие-то провода меняли, типа окислились, и т.п.
Могу скрин скинуть что написали в бумажке
03.12.2021, 19:28
Ульяновск
Красногорск скинь может пригодится.
03.12.2021, 20:03
Красногорск
Тут:
https://cloud.mail.ru/public/m4PN/JZRstT2qS
1
17.04.2022, 09:59
Москва
Тоже ошибка тормозов. Начиналось совсем редко года два назад. Эту зиму выскакивала почти каждое утро. Когда тепло — выскакивает намного реже.
Добавлю, что тормоза после длительной стоянки дубовые. Я уже чувствую эту ошибку пока прожимаю тормоз чтоб утром завести. Если не сильно дубовые — ошибки нет, если сильно — через секунду вылетает ошибка. Заводишь — педаль проседает (вакуум возвращается) и весь день вообще никаких проблем. После стоянки пару часов ошибки нет.
В гаражном сервисе сказали менять датчик.
Но по логике — утечка вакуума и датчик вполне корректно реагирует.
Еще не смог прймать время за которое утекает вакуум и тормоза дубеют, иногда пара дней стоянки, иногда 5 часов.
Ну и замечаю на ходу в пробке бывает резко несколько раз на тормоз давишь и второй раз он полностью дубовый, будто вакуум не успел накачаться. На торможение не влияет, опустил, поехали, нажал и он снова мягкий.
Обороты двигателя ровные.
Надеюсь совместными усилиями вылечим) Сама ошибка не напрягает, но не хочется однажды без тормозов остаться.
27.04.2022, 22:21
Красногорск
А тормозуха свежая? Мало ли…
Говорят каждые пару лет надо менять. Может влаги набрала?
У меня-то машина свеженькая, и по гарантии ездил на сервис…
28.04.2022, 12:38
Москва
Жидкость свежая, менял недавно. Будет возможность — пойду менять по порядку — датчик, трубки, вакуумник. А пока езжу как есть, кроме ошибки проблем с тормозами нет. Надеюсь резко не откажут.
Вопрос решен. Тема была закрыта автором