Ошибка низкое напряжение генератора

10 возможных причин почему низкое напряжение бортовой сети

Низкое напряжение бортовой сети автомобиля – это довольно серьезная неисправность, которая, между тем, легко устраняется. Как правило, есть пара-тройка причин, поиск в направлении которых помогает вернуть напряжение к норме 90% автолюбителям. У оставшихся 10% причины встречаются менее распространенные. Но их тоже не так уж сложно вычислить, а потом успешно устранить.

Возможные последствия низкого напряжения бортовой сети

Перед тем, как начинать разбор возможных причин низкого напряжения бортовой сети, предлагаем вкратце рассмотреть последствия, с которыми можно столкнуться. Это должно помочь понять то, что ездить долгое время на автомобиле с такой неисправностью не следует, так как она притянет за собой и другие неприятные проблемы.

Во-первых, если напряжение бортовой сети автомобиля систематически находится ниже уровня 14.4В – АКБ никогда не будет полностью заряжаться от генератора. То есть, например, если вольтметр показывает в разных режимах максимум 14.00В, при наилучших раскладах аккумулятор сможет зарядиться лишь процентов на 60-70. О таких напряжениях, как 13.5В или ниже – вообще нечего говорить. Батарея на такой машине не будет заряжаться даже до половины.

Во-вторых, при заниженном напряжении бортовой сети – АКБ восстанавливает заряд дольше. Это значит, что при коротких поездках батарея вообще может не успевать возвращать себе энергию, отданную накануне на очередной запуск двигателя, а также потерянную при стоянке из-за утечек тока и саморазряда. Соответственно, после нескольких таких циклов неполноценного восстановления аккумулятор рано или поздно сядет слишком сильно, и двигатель однажды запустить не удастся.

В-третьих, из-за низкого напряжения бортовой сети и систематического недозаряда – ускоряется деградация АКБ. То есть, значительно сокращается срок службы аккумулятора. Происходит это, в первую очередь, из-за сульфатации, которой подвержены абсолютно любого типа свинцово-кислотные батареи, не получающие регулярно полноценный заряд. Хотя есть и другие причины, связанные с этим же моментом.

В-четвертых, низкое напряжение бортовой сети – это гарантированная нехватка питания для мощных потребителей. Например, если это достаточно мощная акустика, то она будет звучать с искажениями или вообще с провалами. Да те же самые фары головного света по-разному светят при 14.0В и при 13.2В. Если вы пользуетесь инвертором, преобразующим постоянные 12 вольт в 220 переменки, при таких раскладах он тоже не сможет выдавать полную мощность.

В-пятых, если напряжение бортовой сети слишком низкое или сильно скачет, возможна нестабильная работа двигателя. Например, могут плавать холостые обороты, снижаться мощность и динамика машины, и так далее. Но, справедливости ради стоит отметить, что такие серьезные проблемы возникают тогда, когда ситуация крайне запущенная, и напряжение упало ниже плинтуса. То есть, бортовая система питается только от почти сдохшего аккумулятора (с генератора ничего не идет или идет критически мало).

Кроме того, низкое напряжение бортовой сети автомобиля может свидетельствовать и о более серьезных проблемах. Например, об обрыве в «жизненно важных» цепях, или даже о коротких замыканиях, последствия которых могут быть весьма печальными. В общем и целом, низкое напряжение – серьезная неисправность, и не обращать на нее внимание просто нельзя. Надо как можно раньше искать причину, и устранять ее, пока ситуация не привела к большим убыткам.

Краткий перечень возможных причин низкого напряжения

Как уже было отмечено в самом начале, есть несколько неисправностей в бортовой сети автомобиля, которые становятся причиной заниженного напряжения чаще всего. Таковых, от силы, две-три штуки. Однако, бывает и так, что поиск по наиболее часто встречающимся проблемам не помогает найти поломку. В таких случаях сектор поиска приходится существенно расширять.

Здесь предлагается аж целых 10 возможных причин, почему напряжение бортовой сети автомобиля ниже нормы. Вот их краткий перечень:

1. Некорректное измерение.
2. Не заряжен аккумулятор.
3. Проблемы с реле-регулятором.
4. Не хватает мощности генератора.
5. Проблемы с ремнем генератора.
6. Пробитый диодный мост.
7. Обрыв или КЗ в проводке.
8. Плохие контакты в силовых цепях.
9. Малое сечение силовой проводки.
10. Чрезмерная нагрузка.

Поскольку, наверняка, многим автолюбителям будут понятны не все пункты из представленного списка, далее предлагается более детальный разбор каждого из них.

Некорректное измерение напряжения

Как бы наивно это не выглядело, тем не менее, бывает и такое, когда напряжение бортовой сети измеряется некорректно. Соответственно, выводы делаются заведомо неверные. А все потому, что в бортовых цепях автомобиля имеются факторы, которые вполне могут привести к ошибочным измерениям.

По большей части, на этот пункт стоит обратить внимание тем, у кого напряжение бортовой сети занижено не сильно. Если же вольтметр при запущенном двигателе показывает что-то в районе 11-13В, то это явное свидетельство поломки, и некорректное измерение здесь почти ни при чем.

В первую очередь, определимся, какое напряжение бортовой сети автомобиля мы будем принимать за эталонное. Это важно, так как в этом вопросе часто встречается довольно заметный разброс. Одни говорят, что напряжения в 14.1В – более, чем достаточно. Другие говорят о таких значениях, как 14.8-15.0В, называя такое напряжение нормой для современного автомобиля. Как видим – разброс довольно серьезный. Почти целый 1 вольт.

Между тем, если отталкиваться от особенностей большинства автомобильных аккумуляторных батарей, эталонным напряжением бортовой сети всегда следует считать 14.4В. Только при таких показаниях вольтметра у АКБ есть все шансы заряжаться от генератора на все 100%. Естественно, если на это ей будет хватать времени.

С другой стороны, нужно понимать, что такое напряжение не обязано быть при любых условиях. Есть факторы, из-за которых и на полностью исправном автомобиле допускаются просадки. На них и остановимся немного подробнее.

Первый фактор – это где измеряется напряжение. Понятно, что где-то на машине. Но в каких именно точках? Дело в том, что это самое эталонное напряжение должно нас интересовать исключительно на клеммах АКБ. Если же мы измеряем его при помощи встроенного в панель приборов вольтметра, то от аккумулятора к нему идут довольно длинные провода, имеющие свое сопротивление и, соответственно, занижающие интересующее нас напряжение. А ведь бывает и так, что вольтметр подсоединен вообще не к АКБ, а к первым попавшим под руку проводам в салоне автомобиля. Что это за провода, какое у них сечение, длина и сопротивление – никто, как правило, не задумывается. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно непосредственно на клеммах АКБ.

Если в машине установлен штатный (или своими руками) вольтметр – стоит проверить, че он там показывает. Для этого его показатели достаточно сравнить с напряжением, измеренным вольтметром прямо на клеммах аккумулятора. Контрольный измерительный прибор крайне желательно проверить отдельно, дабы убедиться в его точности.

Второй фактор – это насколько в данный момент заряжен аккумулятор. Почему-то почти все поголовно пренебрегают этим моментом. А между тем, он крайне важный. Его важность многие поняли на собственной шкуре, когда измерили и потом повысили напряжение бортовой сети при разряженном аккумуляторе. Естественно, когда вольтаж принудительно был увеличен, батарея набрала свое, и теперь напряжение бортовой сети уже начало зашкаливать. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно на клеммах заведомо заряженной АКБ.

Вспомните, как ведет себя напряжение, когда вы заряжаете посаженный аккумулятор от стационарного зарядного устройства. Когда АКБ дохлая, а на ЗУ выставить 14.4В, то после подключения крокодилов вольтаж чего всегда делает? Правильно. Падает на полвольта-вольт. А потом, по мере того, как аккумулятор заряжается, вольтаж растет и постепенно достигает эталона. В машине примерно так же. Разница может быть только в мощности ЗУ и генератора. Потенциально более мощный генератор (если все остальное тоже исправно) способен вывести просевшее напряжение к эталонному быстрее, чем маленькая китайская зарядка.

Третий фактор – это под какой нагрузкой в данный момент бортовая сеть. Об этом факторе, к счастью, знают почти все. Если во время измерений напряжения включить мощную нагрузку – печку, фары – вольтаж просядет. Это допускается, и не является поломкой. Единственный момент – просадка не должна быть слишком большой. А в идеале, после включения мощных приборов напряжение должно немного проседать, а потом возвращаться к эталону (так работает адекватная связка генератор-реле-регулятор). Короче говоря, нас больше должно интересовать то напряжение, которое измерено без нагрузки.

И последний, четвертый фактор – на каких оборотах в данный момент работает двигатель. Если по-хорошему, то без включенной нагрузки эталонное напряжение мы должны видеть при любых оборотах двигателя, включая холостые. В идеале же, что бы мы не делали – газовали, отпускали газ, включали потребители – напряжение должно быть примерно одинаковым. Плюс или минус 0.1-0.2В. Если же генератор «еле дышит», а реле-регулятор глючит – на нормальную работу бортовой сети можно не надеяться. Посему – на исправном автомобиле бортовое напряжение не должно зависеть от того, какие в данный момент обороты двигателя.

Есть и другие факторы. Но этих, пожалуй, будет достаточно для решения проблемы в 95% случаев.

Не заряжен аккумулятор

После внимательного изучения предыдущей причины эта должна быть уже понятной. Поэтому, вместо теоретического рассмотрения, предлагаем ознакомиться с реальной историей из жизни, которая наглядно покажет, как разряженный аккумулятор может быть причиной низкого напряжения бортовой сети.

Начинается история стандартно – встроенный в приборную панель своими руками вольтметр однажды начал показывать без нагрузки (печка, фары) всего 13.5В, чего явно маловато. По заявлению владельца этого автомобиля вольтметр был тщательно проверен и откалиброван. То есть, показывал реальное напряжение на клеммах АКБ.

Чтобы поднять бортовое напряжение, было принято решение пойти путем «Кулибиных из Интернета», а именно установить в цепь генератора диод. Если кто не знает, такой диод позволяет «обмануть» реле-регулятор. На диоде падает 0.5-0.7 вольт напряжения, регулятор это «видит», и добавляет в бортовую сеть недостающие 0.5-0.7В.

Вполне логично то, что с появлением проблем с напряжением бортовой сети АКБ тем временем некоторое время недополучала заряд. То есть, на момент «ремонта» с помощью диода она была изрядно подсевшей.

Установка диода, естественно, дала ожидаемый результат. Напряжение бортовой сети с 13.5В подскочило до почти идеальных 14.3В. Понятное дело – радостям не было предела. Но недолго…

Дело в том, что обычный режим эксплуатации рассматриваемой машины – это очень короткие поездки. Но однажды, уже после установки диода, пришло время проехаться на дальнее расстояние. И вот тут случился казус – после побега в 150-200 км по трассе владелец нашего автомобиля вдруг обнаружил, что вольтметр на панели показывает 15.0 вольт! Чтобы не «кипятить» АКБ и не убить таким напряжением бортовую электронику, он быстренько включил фары, печку и все остальные потребители. Напряжение, естественно, просело до менее пугающих значений…

Какой вывод можно сделать из этой истории? Сами видите, получилось так, что до «ремонта» напряжение было измерено некорректно, то есть на изрядно просаженной батарее. На трассе, уже с диодом в цепи генератора, батарее хватило времени вдоволь, чтобы зарядиться. Вот напряжение и подскочило до 15 вольт.

Поэтому, следует помнить – разряженная АКБ тоже является серьезной нагрузкой, которая вполне может стать причиной низкого напряжения бортовой сети автомобиля. В некоторых случаях она, заряжаясь, может потреблять ток 20-30 и более ампер. А это, на минуточку, более 200-400 Вт, что для бортовой сети автомобиля немало так получается.

Итого, если проблема только в этом, то решить ее можно с помощью регулярной подзарядки аккумулятора при помощи стационарного зарядного устройства. Это, в принципе, полезно делать регулярно. Ну а, если вы еще и ездите на короткие дистанции, то для вас эта процедура должна быть чуть-ли не еженедельной.

Проблемы с реле-регулятором

Реле-регулятор является виновником низкого напряжения бортовой сети автомобиля чаще всего. Это, вроде бы, крайне простой электронный приборчик, но он нередко глючит, подгорает, перегревается, или просто наглухо выходит из строя. Есть и такие, которые изначально сделаны похабно. То есть, даже в новом состоянии не способны адекватно регулировать напряжение бортовой сети и удерживать его на нормальном уровне.

Проверяется реле-регулятор следующим образом. Сначала необходимо убедиться в том, что мы измеряем напряжение бортовой сети корректно. Далее, желательно измерить напряжение непосредственно после реле-регулятора. Это нужно для того, чтобы исключить вероятность снижения напряжения из-за плохих контактов или малого сечения проводки (к этому еще вернемся).

Далее нужно полученные значения напряжения сравнить с показателями между генератором и реле-регулятором. Это нужно для того, чтобы убедиться, что наш генератор в принципе способен выдавать достаточное для бортовой сети напряжение. Реле-регулятор – это устройство, которое работает, как бы, на понижение. То есть, грубо говоря, если генератор выдает, скажем, 16 вольт, то благодаря реле-регулятору в бортовую сеть попадает нужное – 14.2.-14.5В. Если же генератор дохлый, и сам по себе выдает менее 13 вольт, скажем, то реле-регулятор нигде недостающие полтора вольта взять не сможет, даже будучи идеально исправным.

Если же после проверки было выявлено, что генератор «могет», но реле-регулятор чудит – замена последнего решает проблему. Единственная возможная проблема здесь – это найти годный реле-регулятор для замены. Для некоторых машин, как показывает практика, их нормальных «родных» в принципе найти невозможно. В таких случаях приходится прибегать к колхозу – перепаивать с других моделей, устанавливать регулируемые вручную регуляторы и так далее.

Кстати, многие торопятся, и при низком напряжении бортовой сети решают проблему при помощи упомянутых выше регулируемых реле-регуляторов. Самые популярные модели имеют тумблер, при помощи которого можно вручную выбирать, какое напряжение в бортовой сети вашего автомобиля будет. Так вот, не стоит спешить решать проблему с низким напряжением именно так. Сначала пробегитесь по описанным здесь пунктам. Вполне возможно, что колхоз вам не понадобится.

Довольно частой проблемой реле-регуляторов является принудительный сброс напряжения бортовой сети из-за так называемой термокомпенсации. Дело в том, что в некоторых автомобилях предусмотрен датчик, который «мониторит» температуру АКБ. В случае ее перегрева с датчика поступает сигнал на реле-регулятор напряжения, и тот сбрасывает напряжение, дабы избежать перезаряда аккумулятора.

Есть и такие случаи, когда никакого датчика температуры на аккумуляторе и в помине нет. Тем не менее, автолюбители часто отмечают, что напряжение бортовой сети после запуска мотора более или менее нормальное, а по мере прогрева – резко падает. Так вот, многие и этот эффект обзывают термокомпенсацией, нацеленной на сохранение АКБ от перезаряда. Однако ничем таким здесь и не пахнет, поскольку датчика на аккумуляторе изначально нет, и не было никогда.

Напряжение же проседает из-за того, что от прогретого двигателя нагревается непосредственно схема реле-регулятора. А мы еще со школы знаем (по крайней мере, должны знать), что при нагреве некоторые вещества (из которых сделаны радиодетали в регуляторе) изменяют свое сопротивление. Короче говоря, реле-регулятор сам по себе перегревается, и начинает банально глючить. Никоим образом в данном случае с термокомпенсацией это не связано.

Решают такую проблему по-разному. Кто-то, опять же, занимается колхозом, и выносит реле-регулятор подальше от горячего двигателя. Это, в принципе, хороший вариант, если других нет. Только учитывайте сопротивление проводов (и падение напряжения на них), при помощи которых отдаленный от штатного места регулятор соединяется со щеточным узлом. Еще можно попробовать подобрать другой регулятор (от другой машины), которое по отзывам не страдает такой жесткой зависимостью от температурных условий.

Не хватает мощности генератора и чрезмерная нагрузка (п. 4 и п. 10)

Мощность генератора напрямую связана с напряжением, которое он в принципе может отдавать в бортовую сеть автомобиля. И если этой мощности по тем или иным причинам маловато, то получить нормальное напряжение на контрольном вольтметре мы никогда не сможем. Чаще такая проблема наблюдается тогда, когда машина оборудуется какими-либо мощными потребителями. Но не всегда.

Иногда генератор автомобиля «не тянет» нагрузку, даже если она минимальная. То есть, прожорливые потребители выключены, работают только основные системы – топливная, зажигание, ну и еще аккумулятор подзаряжается. Если и при таких раскладах напряжение не вытягивается до нормы при заведомо исправном реле-регуляторе, генератор подлежит ремонту или замене. Не «тянуть» в таких простых условиях он может по разным причинам. Например, если поизносились щетки – с напряжением будет не только просадка, но и конкретные перебои. Подгоревшие обмотки генератора тоже очень даже могут стать причиной того, что он не тянет элементарной нагрузки.

Теперь вернемся к мощным потребителям. К таковым относится следующее:

• серьезный усилитель звука;
• активный сабвуфер;
• инвертор 12-220 вольт с подключенными приборами;
• хорошие, но внештатные ксеноновые фары головного света;
• различные обогреватели-охладители, которые устанавливаются, как вспомогательные к не греющей печке или плохо работающему кондиционеру.

Понятно, что при наличии подобного оборудования жесткие просадки бортового напряжения будут наблюдаться только тогда, когда что-то из вышеперечисленного включается в рабочий режим. К слову, довольно часто серьезные просадки напряжения при включении чего-либо мощного и внештатного (не рассчитанного для этого автомобиля) являются первым шагом на пути к верной и неизбежной смерти генератора. Посему, если такое оборудование, все же, решено было установить в машину, неплохо будет убедиться, что штатный генератор потянет такую нагрузку. Возможно (как многие успешно и делают), установка более мощного генератора позволит решить проблему подобного характера.

Проблемы с ремнем генератора

Здесь все просто. Когда ремень прослабленный, генератор может без проблем вращаться без нагрузки, но с ее появлением – банально останавливается. Как правило, довольно часто при такой поломке слышен характерный свист ремня. Соответственно, правильная регулировка натяжения или замена растянувшегося ремня генератора – устраняет проблему.

Аналогичные чудеса могут также происходить, даже если ремень новый и хорошо натянут. Например, в мокрую дождливую погоду из-за недостатков конструкции подкапотного пространства между шкивом генератора и ремнем попадает вода. Срабатывает она, как смазка. В результате ремень просто проскальзывает по шкиву, а водитель видит на вольтметре дикие просадки напряжения бортовой сети.

Если из двигателя со всех, что называется, щелей течет моторное масло, недолго до того, что оно попадет на шкив или ремень генератора. Результат – ожидаемый и понятный уже должен быть. Кстати, про дождливую погоду и воду. Когда идет дождь, что мы делаем? Правильно, включаем печку, чтобы стекла не потели, а также фары, противотуманки и прочее – дабы нас видно было на дороге. А это все нагрузка на генератор, из-за которой даже совсем чуток водички на его шкиве приведет к проскальзыванию ремня. Учитывайте это, и при случае обратите внимание.

Пробитый диодный мост

Диодный мост – это конструкция из, как минимум, шести выпрямительных мощных диодов, отвечающих за выпрямление напряжения. Дело в том, что генератор сам по себе вырабатывает переменное напряжение, а бортовой сети автомобиля нужно постоянное. Преобразованием переменного в постоянное как раз и занимается диодный мост. Находится он, как правило, непосредственно на генераторе, или внутри него.

Так вот, довольно редко, но встречаются случаи, когда один или несколько диодов этого моста выходят из строя или даже немного меняются их характеристики. Такое положение дел неминуемо приводит к проблемам с бортовым напряжением. Проверить диодный мост не так уж сложно. Но, если опыта и знаний в этом деле нет, проще и быстрее обратиться за этим к профессионалу или к знающему «соседу дяде Васе».

Обрыв или КЗ в проводке

Такая поломка редко заканчивается только низким напряжением бортовой сети. Обычно, если где-то что-то оборвалось или подкорачивает, то перестает работать какой-либо прибор или целая система автомобиля. «Благодаря» этой особенности поломку искать намного проще, так как по прекратившему работать узлу можно начать копать сразу в правильном направлении.

Плохие контакты в силовых цепях

Эта причина относится к часто встречающимся. Наверное, даже чаще, чем неисправность реле-регулятора. Заключается она в том, что при плохих контактах в местах соединения силовой проводки напряжение падает гарантированно. А под нагрузкой оно в таких случаях вообще проваливается «до бесконечности».

Как советуют опытные автолюбители, начинать поиски подобной проблемы всегда стоит с «массы» двигателя. Зачастую провод, которым это дело реализуется, крепится к мотору в самом «грязном» месте – где-то снизу. Соответственно, контакт там быстро загрязняется, постоянно мокнет, окисляется, гниет и так далее… Посему – почистить и смазать.

Не забываем и про плюсовые провода, которые, в том числе, подходят к аккумуляторной батарее и генератору (заодно и стартерные для профилактики не помешает почистить). Если хоть где-то в этих цепях будет плохой контакт – низкое напряжение бортовой сети обеспечено. Со временем, если ничего не предпринимать, к просадкам появятся дикие провалы по вольтам, а также моргание контрольной лампочки на приборной панели, которая с аккумулятором нарисованным.

Малое сечение силовой проводки

Последняя, очень даже вероятная, причина низкого напряжения бортовой сети автомобиля – малое или недостаточное сечение силовых проводов. Стать таковым оно может даже тогда, когда вся проводка штатная. Например, жилки под слоем изоляции или в местах, где ее нет, могли окислиться, сгнить или разорваться из-за вибраций или других факторов.

Ну а нештатных силовые провода, которые были установлены на машину в процессе ремонта, что называется, на глазок – это отдельная тема. Нередко в качестве них применяются либо слишком тонкие провода, либо слишком некачественные. Например, не из меди, как того хотелось бы, а из какого-то более дешевого сплава, покрашенного хитрыми китайцами в похожий на медь цвет.

Так или иначе, если в результате проверок подозрение пало на силовые провода – их можно либо заменить на нормальные, либо же продублировать. То есть, параллельно уже идущим добавить по тому же пути еще по проводу на каждую силовую цепь. За счет этого увеличится общее сечение проводника в цепи, а его сопротивление, наоборот, уменьшится. Как правило, если в машину устанавливается что-либо мощное (из списка выше), то такие манипуляции являются просто обязательными. Иначе ничего работать нормально не будет.

Краткие итоги

Как видим, причин, почему наблюдается низкое напряжение бортовой сети автомобиля – не так уж и мало. К счастью, находятся они все довольно легко даже при наличии не очень большого опыта «общения» с внутренностями машины. Самое главное – не спешить прибегать к кардинальным мерам (замена генератора или колхоз с реле-регуляторами и диодами) до того, как будут проработаны более элементарные шаги, включающие корректные измерения напряжения бортовой сети и исключение простых в поиске и устранении причин.

Источник

Честно сперто у 200g
Типичные неисправности генератора и их диагностика. Далеко не всегда проблема недозаряда аккумулятора означает неминуемую поездку в сервис. Многие мелкие поломки, вроде замены щеток или реле-регулятора можно устранить самому. Нужно только уметь по симптомам определить что именно вышло из строя.
Эта небольшая статейка выручит в подавляющем большинстве случаев.

— Если при включении множества потребителей (головной свет, печка, отопитель заднего стекла, отопитель зеркал и пр.) генератор просаживается – свет фар становится тусклым, заметно падает напряжение в бортовой сети, то в первую очередь нужно проверить ремень – натяжение, состояние.
И вторая распространенная причина такой траблы – износ щеток в генераторе.
Речь, конечно, в данном случае идет о генераторе, выдающим при малых нагрузках хорошее напряжение.

Если же и без нагрузки в бортовой сети при работающем двигателе напряжение ниже 13,7 В, стоит подумать, прежде всего, о ревизии проводки (особое внимание обратить на надежность соединений с массой, окисление ЦМК в наших машках — причина многих проблем), а затем о ревизии самого генератора (возможны проблемы с диодным мостом, реле регулятора и пр., заканчивая банальным сильным загрязнением или намоканием устройства).

— Если после запуска лампочка зарядки на панели приборов продолжает светить и гаснет только после сильной перегазовки, вспомните: не приходилось ли на днях лазить в приборную панель и вынимать лампочки?
Вполне возможно, что в гнезда лампочки были возвращены как попало – лишь бы по размеру подошли. А все дело в том, что в гнездо зарядки нужно ставить не абы какую лампочку (к примеру, стандартную на 1,2 Вт), а особую – на 3-5 Вт. Ищем такую в соседних гнездах и переставляем правильно.

— Бывает и такая проблема: после запуска движка лампочка продолжает гореть, но уже вполнакала, и тухнет только на высоких оборотах.

Прежде стоит проверить еще целостность проводки. замерить напряжение на клеммах аккумулятора и между центральной клеммой генератора и его корпусом. Если разницы нет — проводка в норме. Если есть — искать потерю в плохом контакте проводки.

При условии целостности проводки — «копаем» дальше.
В чем проблема — можно выяснить, если замерить напряжение при работающем двигателе на центральной (силовой) клемме генератора и на клемме тонкого провода D+. Причем замеры надо производить и без нагрузки, и при включении всех э/потребителей.
Если в каком-то из случаев появляется разница между напряжением на центральной клемме и клемме D+, то:
а) если напряжение выше на D+ — сгорели силовые диоды;
б) если напряжение выше на центральной клемме — сгорели дополнительные диоды возбуждения;
в) если напруга оказалась одинаковой, то, скорее
всего, пробита на корпус обмотка статора или присутствует межвитковое замыкание. Реже — стерлись щетки, но они все еще создают слабый контакт, хотя и искрят.

— Еще одна «классическая» трабла — глушишь двигатель, выключаешь зажигание, а лампочка зарядки продолжает светить (возможно еще и датчики температуры, уровня топлива что-то показывают).

В большинстве случаев – необходимо заменить диодный мост.

— А бывает, после запуска движка лампочка не тухнет, а все время горит вполнакала.
Основных причин этому — 4:

1) наиболее частый случай – просто проблемы в проводке, идущей от генератора на лампочку (возможно, где-то окислился контакт, или клемма на тонком проводе оторвалась, или что-то непосредственно в гнезде ламы);

2) поскольку лампочка связана с 3-мя дополнительными (вспомогательными) диодами в диодном мосту, то один из них накрылся. В общем-то, на сам процесс зарядки не влияет. но неприятно;

3) как известно, обмотка генератора имеет 3 фазы. Если на какой-то фазе ослаб или окислился контакт, то свечение лампочки зарядки вполнакала обеспечено;

4) ну, и элементарная грязь или влага в генераторе.

— Напряжение в бортовой сети не дотягивает до 14 В, которое не увеличивается с увеличением оборотов двигателя (при этом лампочка тухнет только после хорошей перегазовки). Зимой, в темное время суток, то есть когда включено максимальное количество потребителей, сеть просаживается еще сильнее — наблюдается сильный недозаряд, который тоже не удается исправить повышением оборотов.

Обычно это свидетельствует о пришедших в негодность дополнительных диодах.

— Из разряда элементарного. Если генератор выдает малый заряд на холостых оборотах двигателя и поднимает напряжение до нормальных значений при повышении оборотов (при этом на холостых может гореть в панели сигнальная лампочка, которая тухнет на повышенных), то

в 90% случаев это следствие одной из трех неполадок:
1) плохое натяжение ремня;
2) износ щеток контактных колец;
3) нарушение работы реле-регулятора напряжения.

Напомню, как правило, щеточный узел и регулятор собраны в едином блоке.

— А вот еще на тот случай, когда повернул ключ зажигания, а лампочка зарядки (разряда) на приборной панели не загорелась.

Понятное дело, что нужно посмотреть: не перегорела просто-напросто ли эта лампочка.

А вот если она окажется рабочей, то тогда надо уже лезть под капот. Там отсоединяем от гены клемму тонкого провода D+ и тыкаем его на массу.
Если при этом (при включенном зажигании) лампочка загорается, то, скорее всего, стерлись щетки или крякнуло реле регулятора (а щетки и реле представляют собой один узел, потому вопрос решается заменой), или контактные кольца на якоре, или, вообще, «разрыв» якоря.

Но если при касании на массу лампочка не зажглась, то, скорее всего, просто обрыв с этом проводе.

— Бортовая сеть получает слишком большой ток ( и недопустимо повышенное напряжение), от чего все лампы светят чрезмерно ярко и быстро перегорают, а аккумулятор нагревается (иногда и кипит).

Это явный признак сгоревшего реле-регулятора.

— О звуках при поисках неисправности. Иногда неисправный генератор при подключении начинает издавать звуки, типа пощелкивания.

По ним можно определить, что именно неисправно:

а) треск или щелчки при подключении силового провода свидетельствует о пробое главных диодов в выпрямительном блоке;

б) треск, щелчки и гудение при подсоединении к D+ тонкого провода (что идет на лампочку), как правило, говорят о пробое дополнительных (вспомогательных) диодов, реже – регулятора напряжения.

Главная » Диагностика » Ошибка P0562 — что значит, симптомы, причины, диагностика, устранение

На чтение 4 мин Просмотров 37.9к. Опубликовано 29.12.2019
Обновлено 25.09.2021

Тогда его надо просто поменять !
Иначе придётся не только его менять, но и АКБ .

На вашем генераторе нет возбуждения обмотки, напяжение падает с разряжением АКБ.
Проще говоря нет зарядки !
Если нет желания тыкать оными туда-сюда, то тут надо всё осмотреть, желательно мастеру по электрооборудованию системы подзарядки АКБ
Проверить как саму цепь возбуждения, так и АКБ отдельно, по укороченной схеме, не снимая оного с машины.

Причины- с простого :
Реле зарядки
Обрыв цепи возбуждения обмотки.
неисправность в диодном мосту.
обрыв контакта или цепи в одной из обмоток возбуждения.
Неверная полярность подключения к АКБ ! быват -быват, увы, но это факт.

Ошибка P0625 — Вывод обмотки возбуждения генератора – низкое напряжение 

Определение кода ошибки P0625

Ошибка P0625 указывает на слишком низкое напряжение на выводе обмотки возбуждения генератора.

Что означает ошибка P0625

Ошибка P0625 указывает на то, что модуль управления силовым агрегатом (PCM) или один из вспомогательных модулей управления автомобиля (например, модуль управления антиблокировочной системой тормозов, модуль управления электрооборудованием кузова, модуль управления подачей альтернативного топлива, модуль управления приборной панелью, модуль управления турбиной, модуль управления впрыском топлива, модуль управления круиз-контролем, модуль управления замком капота, модуль управления тяговым усилием или модуль управления климат-контролем) обнаружил проблему, связанную с выводом обмотки возбуждения генератора.

При появлении данной ошибки на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine, однако следует отметить, что в некоторых автомобилях данный индикатор моет загореться не сразу, а только после многократного обнаружения ошибки.

Причины возникновения ошибки P0625

Наиболее распространенной причиной возникновения ошибки P0625 является неисправность генератора или модуля управления генератором. Следует отметить, что многие цепи управления генератором интегрированы в PCM автомобиля.

Другими возможными причинами являются:

• Короткое замыкание или обрыв электрических проводов, относящихся к CAN-шине
• Коррозия или повреждение соединителей, относящихся к CAN-шине
• Неисправность CAN-шины
• Ослабление или повреждение провода заземления модуля управления

Каковы симптомы ошибки P0625?

Основными признаками возникновения ошибки P0625 являются неровный холостой ход двигателя, падение мощности или неустойчивая работа двигателя при ускорении автомобиля, заглохание двигателя, а также увеличение расхода топлива.

Могут возникнуть проблемы с переключением передач, управляемостью автомобиля, зарядкой и работой аккумуляторной батареи.

Также при появлении данной ошибки на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine, указывающий на наличие неисправности. Следует отметить, что в некоторых автомобилях указанный индикатор моет загореться не сразу, а только после многократного обнаружения ошибки.

Как механик диагностирует ошибку P0625?

Сначала механик подключит сканер OBD-II к диагностическому разъему автомобиля и считает все сохраненные данные и коды ошибок. Затем он очистит коды ошибок с памяти компьютера и проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код P0625 снова. Если код ошибки появится снова, механик визуально осмотрит и при необходимости отремонтирует или заменит электрические провода или соединители.

Если проблему не будет обнаружено, механик проверит CAN-шину с помощью специального сканера, а также модуль управления силовым агрегатом (PCM) или другие вспомогательные модули управления автомобиля (при необходимости).

Частые ошибки при диагностировании кода P0625

Наиболее распространенной ошибкой при диагностировании кода P0625 является несоблюдение протокола диагностирования, установленного производителем автомобиля. Механик должен всегда следовать протоколу, чтобы выполнять все проверки и ремонтные работы надлежащим образом. Следует отметить, что вместе с ошибкой P0625 могут также появляться другие ошибки. Во избежание постановки неправильного “диагноза” и выполнения ненужных ремонтных работ все присутствующие ошибки рекомендуется рассматривать и устранять в порядке их сохранения в памяти компьютера.

Насколько серьезной является ошибка P0625?

Ошибка P0625 считается не очень серьезной, однако ее не стоит игнорировать. Несмотря на то, что при появлении данной ошибки серьезных проблем с управляемостью автомобиля обычно не возникает, наличие электрической неисправности может привести к возникновению ряда проблем в дальнейшем. При обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее обратиться к квалифицированному специалисту для диагностирования и устранения ошибки.

Какой ремонт может исправить ошибку P0625?

Для устранения ошибки P0625 может потребоваться:

• Ремонт или замена электрических проводов, соединителей или предохранителей
• Замена провода заземления модуля управления
• Замена CAN-шины

Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0625

Каждый раз после выполнения ремонтных работ необходимо очищать коды ошибок с памяти компьютера и проводить тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код P0625 снова. Это поможет определить, решена ли проблема.

Нужна помощь с кодом ошибки P0625?

Компания — CarChek, предлагает услугу — выездная компьютерная диагностика, специалисты нашей компании приедут к вам домой или в офис, чтобы диагностировать и выявлять проблемы вашего автомобиля. Узнайте стоимость и запишитесь на выездную компьютерную диагностику или свяжитесь с консультантом по телефону +7(499)394-47-89

Похожие статьи

Ошибка P0562 — низкое напряжение бортовой сети.

Код P0562 — это общий код неисправности, он применяется ко всем моделям автомобилей с 2000 года. Это распространенный код ошибки, и мы собрали всю информацию, чтобы ответить на ваши вопросы о том, как исправить это самым быстрым и дешевым способом.

Код ошибки	Место повреждения	Вероятные причины
P0562	Низкое напряжение бортовой сети	Проводка, плохие соединения, батарея, генератор

Что означает код P0562?

Электрическая сеть транспортного средства включает в себя систему зарядки, которая отвечает за поддержание заряда аккумулятора, а также за подачу питания для электросети автомобиля во время работы двигателя.

В 12-вольтной сети полностью заряженная батарея должна выдавать напряжение 12,6 В или выше, а во время работы двигателя напряжение должно находиться в диапазоне от 13,7 до 14,7 Вольт.

Генератор переменного тока заряжает аккумулятор и питает электрическую сеть автомобиля. Если генератор не выдает необходимое напряжение, заряд батареи истощается, а мощности для работы электрических приборов автомобиля становится недостаточно.

В блоке управления двигателем (ЭБУ) и, возможно, в других блоках управления, будет установлен код неисправности,  указывающий на низкое напряжение. В зависимости от модели автомобиля может загореться предупреждение о низком напряжении или индикатор батареи.

Код P0562 — это код неисправности типа C, который устанавливается в ЭБУ только после одного случая отказа, хотя он не загорается контрольной лампой неисправности (MIL) или лампой Check Engine.

В большинстве автомобилей код неисправности активируется, когда напряжение составляет менее 11 Вольт в течение 15 секунд, а в некоторых случаях код неисправности устанавливается немедленно, если напряжение меньше 10 Вольт.

Симптомы ошибки P0562

• Лампочка индикатора батареи.
• На панели приборов — предупреждение о низком напряжении, о батарее или о сбое системы зарядки.
• Сложность запуска двигателя.
• Мерцание или потускнение фар и внутреннего освещения.
• Отключается аудио-система.
• Ошибочные коды неисправности по освещению.
• Неправильное переключение передач.

Причины ошибки P0562

• Ослабленные или поврежденные клеммы на генераторе.
• Сбой ЭБУ.
• Ослабленный или изношенный ремень привода генератора.
• Разъедание, перелом или натирание проводки.
• Недостаточный заряд или неисправность батареи.
• Слабое подключение проводки.
• Неисправный генератор.
• Слабая положительная или отрицательная клемма аккумулятора.

Как устранять ошибку P0562?

Чтобы отследить проблему с ошибкой P0562, наиболее полезным инструментом является цифровой мультиметр.

1. Визуальный осмотр

Простой визуальный осмотр — лучший способ для начала поиска неисправностей. При выключенном двигателе осмотрите под капотом признаки неисправности генератора, ослабленных соединений и ремня со слабым натяжением.

Понажимайте на ремень привода генератора, чтобы проверить его достаточное натяжение. Проверьте наличие признаков блокировки генератора. Замените растянутый ремень или ослабленный натяжитель, прежде чем продолжить дальнейшую диагностику.

Покачайте клеммы на аккумуляторе — проверьте, что они хорошо затянуты и неподвижны от руки. Следите за коррозией на клеммах аккумулятора, трещинами или износом на кабелях.

2. Проверка системы зарядки

При работающем двигателе и отключении всех потребителей измерьте напряжение на клеммах аккумулятора с помощью мультиметра. Показания должны быть от 12,6 до 15,0 вольт.

Если напряжение ниже 12,6 В, аккумулятор не получает заряд от генератора. Это условие обычно связано с неисправным генератором и будет сопровождаться тяжелым запуском, тусклым светом. Стеклоочистители и стеклоподъемники будут работать медленнее или не работать вообще.

Если показания напряжения находятся в пределах нормального диапазона, у вас могут быть проблемы с проводкой.

3. Проверка электропроводки

Убедитесь, что все соединения на генераторе правильно установлены и затянуты. Проверьте, нет ли ослабленных контактов, трещин в изоляции проводов,следов коррозии или воды в разъёмах. Убедитесь, что фиксаторы на всех разъёмах генератора полностью вставлены.

При работающем двигателе внимательно проследите проводку от генератора к блоку управления, следя за ремнём, шкивами и другими движущимися частями.

Шевелите каждый провод, следя за изменениями напряжения при этом. Если во время проведения теста в определенной области напряжение значительно падает или резко возрастает, устраните обрыв и повторите проверку.

Проверьте соединение на ЭБУ. Убедитесь, что на соответствующих контактах нет коррозии или влаги, затем убедитесь, что разъем полностью вставлен в модуль.

4. Тест аккумулятора

При выключенном двигателе проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно должно составлять от 12,0 до 12,6 В и не снижаться. Значительное снижение напряжения указывает либо на неисправность батареи, либо на большие паразитные токи. Оба причины могут привести к установке кода неисправности P0562.

Вы также можете проверить правильность напряжения на генераторе. Измерьте напряжение между положительной клеммой генератора и массой.

Напряжение должно соответствовать напряжению на аккумуляторе. Если это не так, плюс на генераторе нужно восстановить.

Коды, связанные с P0562

P0563 — высокое напряжение бортовой сети.

Рекомендуемые инструменты для исправления ошибки P0562

• Для считывания кодов неисправности — сканер Launch X431, KONNWEI KW310 или адаптер ELM327. С помощью них вы сможете проверить зарядку с генератора в режиме реального времени.
• Автомобильное зарядное устройство, чтобы не сел аккумулятор во время диагностики.
• Для измерения напряжения, сопротивления — цифровой мультиметр.
• Очиститель электрических контактов.

Код ошибки P0562 звучит как «низкое напряжение в системе бортовой сети». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «System Voltage Low».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0562

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом. Ошибка P0562 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Данный код неисправности определяется как «сбой в системе напряжения». Устанавливается, когда модуль управления трансмиссией (PCM) обнаруживает низкое значение напряжения от аккумуляторной батареи.

Когда зажигание переводится в положение «ON», PCM выполняет проверку системы зарядки, запуска и аккумуляторной батареи. При работе двигателя, в полностью функциональной системе, напряжение бортовой сети должно находится в диапазоне от 13,8 до 14,4 вольт.

Модуль управления трансмиссией (PCM) контролирует цепь зажигания, чтобы определить, работает ли система зарядки. Если напряжение слишком низкое, будет установлен код неисправности. Также появится этот код, если напряжение отсутствует, но оно должно быть.

Данная проблема является электрической неисправностью. А показания ниже запрограммированного диапазона, вызовут срабатывание предупредительной лампы на панели приборов. Также код ошибки P0562 будет сохранен и записан в память как неисправность.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0562 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
2. Горит красный индикатор зарядки аккумуляторной батареи.
3. Двигатель глохнет либо плохо заводится.
4. Частая или непредсказуемая остановка двигателя.
5. Повышенный расход топлива.
6. Резкое, неустойчивое или непредсказуемое переключение автоматических коробок передач.
7. Ошибочные показания приборов.
8. Постоянный разряд батареи.

Ошибка P0562 является довольно серьезной, так как при ее появлении могут возникнуть проблемы с аккумуляторной батареей, системой запуска или зарядки. Это может также повлиять на функционирование других систем автомобиля. Поэтому при обнаружении неисправности рекомендуется как можно скорее устранить ошибку.

Причины возникновения ошибки

Код P0562 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Неисправная аккумуляторная батарея.
• Вышел из строя генератор.
• Большой разряд батареи из-за короткого замыкания в проводке или электрических компонентах.
• Высокое сопротивление в кабеле между генератором и аккумулятором.
• Разрыв цепи или замыкание между генератором и модулем управления.
• Неправильно установленное дополнительное оборудование, например сигнализация, магнитола, фонари.
• Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P0562

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0562:

1. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и находится в рабочем состоянии.
2. Проверьте генератор.
3. Осмотрите проводи и разъемы подключения на наличие повреждений.
4. Если ошибка не исчезла, проверьте модуль PCM.

Диагностика и решение проблем

Первым шагом в процессе устранения неполадок для любой неисправности является изучение бюллетеней технического обслуживания (TSB). На предмет известных проблем с конкретным автомобилем.

Наиболее частой причиной кода неисправности P0562 является низкое напряжение аккумулятора, а также неполадки системы зарядки (неисправный генератор). При проверке генератора, стоит обратить внимание на его ремень. Именно он, часто становится причиной неисправности.

Проверка аккумулятора

Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, проверьте наличие признаков накопления кислоты на клеммах. Кроме того, проверьте надежность соединений клемм и при необходимости очистите, отремонтируйте или замените клеммы.

Убедитесь, что все потребители электроэнергии выключены или отключены, и проверьте систему, чтобы убедиться, что батарея не разряжена. При обнаружении утечки изолируйте все цепи по очереди, чтобы определить виновную, и при необходимости отремонтируйте.

Проверьте аккумулятор под нагрузкой и замените его, если обнаружен дефект. Очистите все коды и повторно протестируйте систему, чтобы убедиться, что неисправность не возвращается. Если аккумулятор работает в соответствии со спецификациями, указанными в руководстве. В проводке не обнаружено никаких неисправностей, перейдите к проверке генератора.

Тестирование генератора

Убедитесь, что вся проводка подключена, подключите сканер ОБД-2 и проверьте выходную мощность генератора при работающем двигателе. Если показание на выходе генератора не превышает 14 вольт, возможно генератор неисправен, но нужно проверить проводку.

Проверьте все первичные и вторичные заземляющие соединения, чтобы убедиться, что все соединения исправны. Плохое заземление часто приводит к перегреву в точках подключения. Поэтому проверьте все кабельные наконечники на наличие признаков опаливания, ожога или искрения. При необходимости отремонтируйте.

Обратите внимание, что выходная мощность генератора должна быть в пределах 14,2 В при работе двигателя на холостом ходу. И около 14,6 В при повышении частоты вращения двигателя.

Если код сохраняется, и в проводке нет неисправностей, но скорость заряда не соответствует указанным значениям, генератор неисправен. Однако это должно быть подтверждено сканером. Если сканер недоступен, следует использовать мультиметр для подтверждения неисправности генератора.

Прерывистая неисправность или сбой PCM

Описанные выше действия применимы к большинству транспортных средств, и они должны устранить код P0562. Однако, если код возвращается, вполне вероятно, что может присутствовать прерывистая неисправность. В этом случае придется дать возможность проблеме усугубиться, прежде чем можно будет произвести точную диагностику и окончательный ремонт.

Также существует вероятность того, что аномальное напряжение системы может повредить PCM, если PCM управляет выходом генератора. В таком случае необходимо заменить PCM, перепрограммировать его и проверьте автомобиль. Чтобы увидеть, возвращаются ли какие-либо коды.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0562 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Audi
• Chevrolet (Шевроле Авео, Лачетти, Спарк)
• Chrysler (Крайслер ПТ Крузер, Таун Кантри)
• Citroen (Ситроен С4)
• Daewoo (Дэу Матиз, Нексия)
• Dodge (Додж Караван, Неон, Рам)
• Ford (Форд Фокус, Фьюжн)
• Honda
• Hyundai (Хендай Акцент, Гетц, Солярис, Элантра)
• Jeep (Джип Либерти)
• Kia (Киа Сид)
• Mercedes
• Nissan (Ниссан Х-Трейл)
• Opel (Опель Антара)
• Peugeot (Пежо 107, 307, 308)
• Renault (Рено Дастер)
• Seat
• Skoda (Шкода Йети)
• Volkswagen (Фольксваген Гольф, Пассат, Тигуан)
• Volvo (Вольво xc90)
• ВАЗ 2107, 2110, 2112, 2114, 2115
• Газель Бизнес, УМЗ 4216
• Лада Калина, Нива, Приора
• Уаз Буханка, Патриот

С кодом неисправности Р0562 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0340, P0404, P0420, P0561, P0700, P0731, P0732, P0841, P0846, P0992, P1684.

Видео

Виды неисправностей дизель генераторов и методы их устранения

Обнаружив, что дизель-генератор начал неправильно работать или не запускается вовсе, проводится визуальный осмотр,

на признак видимых неисправностей. Если результатов не будет нужно искать причину глубже и основные виды неисправностей, причины их появления и методы устранения будут представлены в статье.

Осмотр до пуска

Если произошла поломка дизель-генератора, то необходимо провести его осмотр. При обнаружении вмятин, трещин и других механических повреждений причина поломки может быть именно в этом.

Дополнительно необходимо убедиться, что нет посторонних предметов, которые приводят к неправильной работе. Среди самых частых неисправностей можно выделить:

1. Оборудование не включается.
2. Генератор работает, но напряжение нет.
3. При работе устройство глохнет.
4. Увеличен расход масла.
5. На включенном генераторе слышно громкие стуки.
6. Нестандартный цвет выхлопного газа. Чтобы разобраться со всеми причинами, необходимо детальнее их изучить и узнать возможные методы устранения неисправностей.

Дизель-генератор не запускается

Когда оборудование отказывается запускаться, то причин может быть сразу несколько.

Основные неисправности, к которым приводит отказ запуска:

1. Поломка топливного насоса. Такая неисправность, говорит о плохой или неравномерной подаче горючего.
2. Не работает устройство холодного запуска. Вероятнее, что произошла парафинизация дизеля, что относится к частой причине во время холода. Для исключения проблемы лучше использовать зимний дизель, а также сократить количество пусков в морозы.
3. Плохое горючее. Рекомендуется покупать дизель только в проверенных местах и не пользоваться разбавленным топливом. Подобная экономия может стать причиной многих ошибок дизель-генератора.
4. Сбой работы стартера. При такой неисправности вращение будет недостаточным для запуска. Как правило, проблема кроется в слабой батарее или плохом масле.

Устранив одну или несколько описанных причин можно запустить двигатель. После небольшого ремонта все начинает работать.

Оборудование не выдает напряжения

До начала работы с электричеством, следует полностью обесточить дизель-генератор, чтобы не получить удар током. К данной поломке относятся следующие неисправности дизельных генераторов:

1. Если устройство работает, но нет напряжения, то может быть проблема с контактами или щетками. В некоторых случаях контакты могут окислиться или часть проводки повреждена. Проверяется целостность проводки, крепежи, а также контакты. Если нужно контакты зачищаются. При сильном износе щеток их следует поменять на новые.
2. Возможно, была сильная перегрузка в работе, после чего отключился автомат и сгорели пробки. Для устранения неисправности нужно поменять пробки или просто включить автомат.
3. Выход из строя регулятора напряжения не позволит получить напряжение, поэтому проводится ремонт или замена регулятора.

Возможно, при работе постоянно выбивает автомат, в таком случае может быть увеличена допустимая мощность, когда используется много приборов.

Рекомендуется просто отключить часть приборов и все нормализуется. Банальной причиной может стать неисправный удлинитель, который подключается к генератору.

Глохнет во время работы

Если при работе дизель-генератора он практически сразу глохнет, то поломки зачастую не серьезные и легко устранимы. Из основных типов неисправностей следует выделить:

1. Недостаток топлива в баке, что не позволяет нормально функционировать устройству.
2. Воздух в топливном баке.
3. Загрязнение фильтра для дизеля, при такой неисправности нужно заменить элемент на новый.
4. Сбой работы или поломка форсунок, рекомендуется их проверить и по необходимости заменить.
5. Неверно установлены холостые обороты, потребуется провести настройку.

Как видно почти все виды поломок не представляют сложности для исправления, кроме того, денежные затраты минимальны для устранения неисправностей.

Увеличенный расход масла

Если расход масла при работе электростанций увеличен, необходимо проверить плотность всех соединений системы, возможно, произошла разгерметизация и есть утечка масла. Есть и другие причины:

1. Повреждены поршневые кольца или цилиндры. Для устранения поломки надо установить новые кольца и расточить цилиндры.
2. При сильном износе масляных колпачков следует провести их замену на новые.

Рекомендуется использовать только качественные виды масел, чтобы обеспечить надежную, бесперебойную работу.

Громкие стуки при работе

Работа дизель-генератора всегда громкая, но если появляются нестандартные звуки или стуки, то вероятнее что износились определенные детали:

1. Форсунки.
2. Пружины клапанов.
3. Поршневые кольца.
4. Подшипники.
5. Распредвал.

Если все части не имеют износа, то следует отрегулировать зазоры на клапанах, а также выставить правильный момент впрыска горючего.

Во время работы на электрогенераторах может появиться сильный перегрев, что вызван недостаточным натяжением ремня или нехваткой охлаждающей жидкости. Также перегрев появляется, если радиатор дизель-генератора очень грязный и тепло не может нормально выходит наружу. К серьезным причинам перегрева относится выход из строя термостата, а также насоса, который качает тосол или антифриз.

Нестандартный цвет выхлопных газов

При работе дизель-генератора необходимо смотреть на выход газов, а именно на их цвет. Если газы выходят белые, голубые или черные, то, вероятнее всего, устройство работает неправильно и есть поломки.

Часто проблема кроется в грязном воздушном фильтре, но если его поменять и цвет не изменится, то причины следующие:

1. Неправильная работа или выход из строя насоса высокого давления, форсунок свечей накала и их реле.
2. Не выставлены зазоры на клапанах или неправильно установлен момент впрыска горючего.
3. Нет компрессии в двигателе.
4. Неверно подобрано масло для дизель-генератора.

Кроме цвета, на неисправность указывает большое количество выходящих выхлопных газов, когда электростанция очень дымит. В целом, причины аналогичны. Современные дизель-генераторы упрощают ремонт и обслуживания владельцам, поскольку на новых моделях может стоять небольшой монитор и компьютер, который показывает коды ошибок дизель-генератора. Зная основные коды, которые можно увидеть в инструкции легко устранить поломку.

К сожалению, многие устройства не имеют такого монитора, владельцам приходится устранять неисправности самостоятельно, исключая каждую причину по отдельности.

Источник

Неисправности дизель-генератора и их устранение

Даже при регулярном техническом обслуживании не удается предотвратить неисправности дизель-генератора. Чтобы обеспечить максимально быстрый ввод оборудования в эксплуатацию, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространенными поломками, характерными для агрегатов этого класса. Обратите внимание — перечень неисправностей характерен и для промышленных, и для бытовых агрегатов.

ДГУ не запускается — основные причины

Подобные ошибки дизель-генератора характерны для следующих неисправностей:

Разряд аккумуляторных батарей или снижение давления в баллонах сжатого воздуха, обеспечивающих запуск двигателя. Если не завелся ДГУ после простоя (на протяжении нескольких месяцев), то причину искать необходимо именно в этом.

Выход из строя топливного насоса, что приводит к неравномерной или недостаточной подаче горючего в дизельный двигатель.

Применение некачественного или загрязненного горючего, что становится причиной засорения топливного фильтра.

Зачастую в зимних условиях не запускается дизель-генератор по причине применения не соответствующего сезону топлива. Летняя солярка парафинизируется, превращаясь практически в вязкое желе.

В большинстве случаев, если не заводится дизель-генератор, причины следует искать в топливной системе или в пусковых устройствах. Помимо этого, при появлении проблем с запуском агрегата в работу в холодных условиях стоит обратить внимание на работоспособность предпускового подогрева оборудования.

Проблемы с напряжением — причины падения напряжения на дизель-генераторе при нагрузке

Большая часть проблем обычно связана не с тем, что не заводится дизельный генератор, а с тем, что при работе двигателя в штатном режиме оборудование не выдает заявленную мощность или уровень напряжения занижен. Для электрической части оборудования характерны неисправности следующих типов:

Нарушение контакта в местах подсоединения проводов, износ щеток генератора.

Причина просадки с 380 до 330 В у трехфазного агрегата может быть связана с недостаточной подачей напряжения в цепь возбуждения, кроме того, свою роль может сыграть и перекос фаз при неравномерной нагрузке.

Если дизельный генератор выдает повышенное напряжение, проблему стоит искать в работе устройства AVR (регулятор напряжения).

В случаях, когда дизельный генератор не выдает напряжения совсем, следует обратить внимание на автомат защиты или предохранители, которые могут выйти из строя из-за токовой перегрузки или короткого замыкания в цепи.

При ситуациях, когда ДГУ работает с недовозбуждением, ток отстает от напряжения по фазе на 90 градусов, то есть становится индуктивным по отношению в сети. Длительная эксплуатация установки в таком режиме недопустима.

Особую опасность представляет встречное напряжение при работе ДГУ. Причина такой неисправности связана с повреждением переключателя или АВР, при котором питание подается из основной сети и самого генератора.

Для подключаемой нагрузки особо опасным считается повышенное напряжение на выходе ДГУ. Причины перенапряжения в дизель-генераторе могут отличаться, но в любом случае это способно вызвать выход обслуживаемого оборудования и устройств из строя.

При эксплуатации установок этого класса следует придерживаться простого правила — запуск дизельного двигателя при неисправном генераторе запрещен. Это может стать причиной выхода из строя обмоток статора и ротора, ремонт в таком случае обойдется дорого, в отдельных случаях дешевле будет купить новый ДГУ.

Самопроизвольное отключение — почему глохнет дизель-генератор

Нестабильно работающая установка или регулярное самопроизвольное отключение может быть вызвана рядом факторов. Но если разбираться, почему сам отключается дизельный генератор, оказывается, что причины связаны с топливной системой:

Недостаточный уровень горючего в топливном баке.

Используется топливо, не соответствующее сезону.

Повышенное сопротивление в выпускной и впускной системе.

Вышла из строя система подогрева топливного фильтра.

Кроме того, двигатель ДГУ глохнет и при неправильной регулировке количества оборотов на холостом ходу.

Стук двигателя

Если при работе дизельного двигателя появились посторонние шумы или стуки, установку следует немедленно остановить. Причина таких звуковых эффектов может быть связана со следующими повреждениями:

Повреждение или износ кривошипно-шатунного механизма, его подшипников.

Наличие посторонних предметов в камере сгорания.

Неправильно отрегулирован момент подачи топлива.

Повреждения клапанов или распределительного вала.

Вышли из строя поршневые кольца.

Если глобальные проблемы не обнаружены, следует проверить регулировку клапанов, механизма газораспределения. Кроме того, причина появления стуков при работе ДВС часто связана с применением несоответствующего топлива, в том числе и с высокооктановыми добавками. Посторонние шумы могут появиться и при постоянной эксплуатации перегретого двигателя, в этом случае стоит обратить внимание на состояние системы охлаждения.

Причины увеличенного расхода масла

При эксплуатации ДГУ обращайте внимание и на увеличившийся расход масла, это может свидетельствовать о серьезных проблемах, среди которых выделим:

Вышли из строя поршневые кольца или повреждено зеркало самих цилиндров.

Закоксованы прорези на маслосъемных кольцах или соответствующие канавки на поршнях, что произошло вследствие использования несоответствующего масла.

Выход из строя или чрезмерный износ маслоотражательных колпачков, установленных на клапанах.

Повреждения клапанов и других деталей газораспределительного механизма.

При эксплуатации обращают внимание и на цвет выхлопных газов, если двигатель стал дымить, это связано со следующими проблемами:

Закоксованы форсунки, которые обеспечивают впрыск горючего

Загрязнен воздушный фильтр.

Отметим, что повышенный расход масла практически всегда вызывает обильное дымообразование и изменение цвета выхлопных газов. Именно по этим признакам можно определить чрезмерное потребление смазочных материалов даже без проверки уровня в картере.

Похожие материалы

Как выбирать дизельную электростанцию: главные критерии и нюансы выбора

Правила эксплуатации дизель-генераторов

Объективные преимущества и недостатки дизельных генераторов

Принцип работы дизель-генератора

Срок службы дизель-генератора: чем определяется и как сэкономить моторесурс?

Остались вопросы?

Заполните форму или позвоните
по телефону 8 (812) 643-42-11

Источник

Не работает дизельный генератор (электростанция): заводится и глохнет

Для обеспечения электроэнергией загородного дома, строительного или промышленного объекта часто используются дизельные электростанции. Это удобное решение, которое позволит использовать электроприборы даже в отдаленных местах, где не проложена система снабжения электроэнергией. Поскольку ДГУ (дизель-генераторная установка) — довольно сложное техническое устройство, она может сломаться. Причины могут быть разные, важно определить неисправность и отыскать правильное решение.

Основные признаки поломки генератора

Если генератор заводится и сразу глохнет, выдает низкое напряжение или не функционирует, налицо возникновение поломки. Причинами появления неисправностей бывают:

• неверно подобранная мощность агрегата и нагрузка;
• несоблюдение рекомендаций при эксплуатации установки;
• неподходящее место для размещения приспособления;
• заводской брак.

В последнем случае при выявлении производственной ошибки следует воспользоваться гарантийным паспортом, который позволяет бесплатно исправить неполадки в дизельной электростанции. Стандартная гарантия предоставляется:

• на 12 месяцев с начала эксплуатации;
• на 3 тысячи моточасов (в зависимости от того, что наступит ранее)

Основные неисправности генератора, возможные поломки двигателя, шкафа управления, аккумуляторных батарей и способы их устранения подробно изложены в эксплуатационной документации на них. Каждый производитель тщательно проверяет стойкость изделия к внешним воздействиям, составляет правила пользования агрегатом и развернуто описывает, как нужно эксплуатировать аппарат, чтобы он работал долго и исправно.

После выявления сбоя в работе необходимо выяснить, в чем причина возникновения поломки.

Ключевые причины неисправности генератора

Каждая электростанция оборудована шкафом управления необходимой степени автоматизации, он может быть изготовлен на базе аналоговых приборов, но в большинстве проектов шкаф комплектуется микропроцессорным русифицированным контроллером. Если возникает сбой, не соответствующий заложенным параметрам, контроллер показывает наличие неисправности на экране. Не рекомендуется самостоятельно приниматься за ремонт, если вы не обладаете специальными навыками и знаниями. В случае определения прибором поломки, рекомендуется позвонить поставщику, у которого приобреталась станция, чтобы эксперты проконсультировали о дальнейших действиях.

Возможные неисправности в системах и электрооборудовании электроагрегата и способы их устранения приведены в таблице ниже:

Некоторые особенности

Не следует игнорировать цвет выхлопных газов, который может сигнализировать о наличии неисправности. К примеру, ярко-черный или бело-синеватый дым — явные признаки, что нужно проверить фильтр и при необходимости прочистить его от загрязнений. Если замена фильтра была произведена, но ничего не изменилось, то вероятно:

1. Возникновение поломки, дефектов или износа некоторых деталей конструкции, к которым относятся: форсунка (распылитель жидкости или газа), ТНВД (топливный насос высокого давления), свечи накаливания или реле, установленное в них, поршневые кольца, блоковые прокладки. Образование нежелательного сопротивления внутри системы впуска.
2. Отсутствие правильной регулировки клапанных зазоров, газораспределительных механизмов, впрыска.
3. Слабая компрессия или давление в турбонаддуве.
4. Использование некачественного или не соответствующего требованиям эксплуатации ДГУ масла.

Нередко возникают ситуации, когда в процессе работы двигателя слышится стук, который чаще всего сигнализирует, что износились или пришли в негодность следующие части:

• форсунка;
• клапанная пружина;
• поршневое кольцо;
• цилиндро-поршневая группа;
• подшипник в коленчатом валу;
• распределительный вал.

Если неисправность не связана с данными деталями агрегата, то причина может крыться в следующем: неверно настроены клапанные зазоры, распределительный механизм или ошибочно отрегулирован момент впрыска. Еще причиной сбоев может стать попадание воздуха в систему перекачки топлива или некачественный дизель.

Могут возникать и более сложные поломки, которые нельзя исправлять самостоятельно без должной квалификации. Рекомендуется прибегнуть к помощи профессионального мастера в следующих случаях:

• сбои в работе карбюратора;
• поломка системы поршней;
• выход из строя шланга, через который подается топливо;
• признаки износа щеток генератора;
• неправильная работа регулятора оборота.

Генератор может глохнуть, если внутри топливного бака образовался слой конденсата. Причиной его возникновения являются температурные и влажностные перепады. Данная проблема, в отличие от перечисленных выше, решается несложно. Проще всего слить топливо в пустую очищенную емкость, полностью высушить бак и поместить в вентилируемое помещение на 3-5 часов. Когда резервуар просохнет, его снова заполняют дизелем и продолжают использовать.

При увеличении расхода масла рекомендуется проверить крепление соединительных компонентов конструкции. Наиболее частой причиной является разгерметизация, которая влечет за собой вытекание масла. Однако в некоторых случаях причиной могут стать:

1. Повреждение колец поршней. Чтобы исправить поломку, нужно заменить кольца.
2. Неисправность цилиндра. Для возобновления работы приспособления нужно расточить цилиндры.
3. Сильный износ колпачков для масла. В этом случае достаточно просто поменять их на новые.

Для обеспечения долгосрочной, надежной и бесперебойной работы дизельной электростанции рекомендуется использовать исключительно высококачественные виды и марки масла. Чтобы не ошибиться с выбором, можно предварительно узнать у официального дилера или производителя ДГУ, какое масло оптимально подойдет для бесперебойной эксплуатации установки. Также информация по маркам применяемого масла написана в руководстве по эксплуатации дизельного двигателя, входящего в состав электроагрегата.

ООО ПКФ «Энергодизельцентр» — один из самых крупных и надежных производителей дизельных генераторов на базе двигателей ЯМЗ (Ярославский моторный завод — ПАО Автодизель) в России. Мы активно сотрудничаем не только с отечественными партнерами, но и экспортируем дизельные электростанции в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь.

Многолетний опыт и профессионализм сотрудников позволяет производить продукцию исключительно высокого качества. Наши специалисты всегда готовы помочь в выборе оптимального по свойствам оборудования, дать ответы на интересующие вопросы и проконсультировать по организационным вопросам.

Если вы не обладаете достаточным уровнем знаний и компетенций, то ни в коем случае нельзя осуществлять починку дизельной электростанции самостоятельно. При возникновении неполадок свяжитесь с представителем нашей компании по телефону 8 800 550-76-40.

Источник

Ошибка P0625 на 3,2

#1

Выскочила ошибка P0625 . Снятие клеммы с аккумулятора не решало проблему и данная ошибка выскакивала вновь и вновь . Покурив форумы о данной ошибке , многие коллеги настраивали на переборке «гены» , с заменой регулятора напряжения ( таблетки ) , либо диодного моста . По сути данная ошибка означает низкое напряжение на обмотке возбуждения генератора , с этим утверждением вопросов не возникло и морально был готов , к довольно таки — геморной процедуре снятия генератора с двигателя 3,2 , ну и весьма не бюджетных детальках в оригинале . Тут произошел казус — как то к вечеру , подъехав на работу по делам на минутку , оставил супругу в машине с включенной магнитолой , оказалось минутка растянулась на 2,5 часа и при выходе с работы было уже темно . Подойдя к машине обратил внимание , что включены фары — видимо включились автоматически ( дурацкая функция ) , по спине пробежал холодок от перспективы не завестись . Холодок сменился , проливным потом , когда пришлось пешочком на перевес с севшим аккумулятором идти домой километров пять . Намеренно опущу словосочетания в адрес своей , дорогой половины , которая не обратила внимания , на освещенный участок перед машиной . После зарядки аккумулятора и торжественного водружения на место — ошибки естественно все ушли , но морально был готов к появлению P0625 вновь , со скорым выделением бюджета — на купирование проблемы раз и навсегда. Моему удивлению нет предела , когда по прошествии недели и пробега в 400км — данная ошибка не выходит . Стоит заметить , что напряжение бортовой сети ( в заведеном состоянии ) и до и после зарядки аккумулятора , было штатным под нагрузкой и без 13,8 -14,2 V . Где то читал — что на наших машинах стоит очень хитрая система зарядки , управляемая ЭБУД , которая не только заряжает аккумулятор , но и производит его сульфацию ( зарядку малым током ) , в зависимости от состояния АКБ , а оно зависит напрямую от напряжения — покоя и нагрузки при включенных потребителях , температуры окружающего воздуха и.т.д. Теоретически можно предположить , что в момент включения зажигания и пуска стартера происходит критическое ( как думает ЭБУД ) , проседание напряжение , на частично разряженной АБ , которое в момент запуска должна отдавать ток , на обмотку ( возбуждения ) генератора , после чего он переходит в режим самовозбуждения , от вырабатываемой им же энергией . В конечном итоге Check Engine — радует ваш глаз ошибкой P0625 . Самое неприятное во всех этих историях — нет внятного пояснения работы тех , или иных механизмов появления ошибок — все заточено на высококлассные сервисы , которых у нас днем с огнем не найдешь , даже авторизованные ( просто мычат и предлагают методом тыка за наш счет решать копеечные проблемы ) . От этого приходится все додумывать и доанализировать — поэтому хорошо , что есть такие форумы . Всем удачи !

Модератор: специалисты DEIF