Ошибка определения тока

Важной частью портативного компьютера, которая делает его портативным, является аккумулятор. Аккумуляторы дали устройствам столь необходимую свободу передвижения, которой так жаждет человечество. Однако для зарядки аккумулятора ноутбука вам понадобится адаптер переменного тока. Для пользователей Dell зарядка аккумуляторов была проблемой. Есть особая проблема, которая беспокоит нескольких пользователей; еще в 2005 году. Когда зарядное устройство подключено и компьютер загружен, пользователь получает сообщение об ошибке на черном экране « Тип адаптера переменного тока не может быть определен ». Вариант этого сообщения гласит: « Невозможно определить тип и мощность адаптера переменного тока ».

Затем компьютер сообщит мощность адаптера, который вам нужен, например «Подключите адаптер на 130 Вт». Пользователь может проигнорировать это сообщение и завершить загрузку, нажав F1. Эта ошибка также возникает, когда вы полностью запустили компьютер и вошли в систему. Когда вы подключаете зарядное устройство на этом этапе, в области уведомлений появляется уведомление о том, что тип адаптера питания переменного тока не может быть определен. В обоих случаях аккумулятор не будет заряжаться, и вы не увидите никаких указаний на панели задач, что зарядное устройство подключено. В этой статье исследуется эта проблема и даются способы ее устранения.

Почему не удается определить тип вашего адаптера питания переменного тока?

Как говорится в ошибке, это означает, что ваш компьютер не может идентифицировать зарядное устройство, которое вы подключили. Разъем питания состоит из 3 контактов, 2 – это питание и земля, третий – это сигнальная линия для идентификации блока питания как совместимого (Dell) блока. Если ноутбук не получает сигнал, это не позволяет блоку питания заряжать аккумулятор, но позволяет питать ноутбук. Это защитит аккумулятор от высоких токов, если мощность зарядного устройства выше, чем указано в спецификации производителя. Если вы решите проигнорировать это сообщение, производительность системы снизится, и вы заметите, что тактовая частота вашего процессора уменьшилась вдвое.

Эта проблема может быть вызвана использованием неправильного зарядного устройства. Это также может быть вызвано разрывом соединения для передачи данных для идентификации зарядного устройства; это может быть из-за проблемы в зарядном устройстве (кабель, вилка или центральный контакт) или в ноутбуке (порт ввода питания или материнская плата). Хорошая идея – попробовать новый адаптер, а вот менять батарею – нет. Эта ошибка никоим образом не вызвана батареей. Фактически, вы получите ту же ошибку, если просто подключите адаптер без батареи.

Устранение неполадок

Если вы у вас есть зарядное устройство , которое работало раньше, тогда не беспокойтесь. Неисправность является распространенной и возникает из-за того, что вилка так гордо сидит сбоку ноутбука, что ее постоянно стучат, что приводит к выходу из строя разъема на плате питания; чаще всего разомкнутый контур сигнальной линии. Попытка решить эту проблему может временно. Это вопрос времени, когда зарядному устройству понадобится подключить его под неудобным углом для работы. В конце концов, он вообще перестанет работать.

Вы можете узнать источник своей проблемы, попробовав зарядное устройство на аналогичном ноутбуке или подключив аналогичное зарядное устройство. Если ваше зарядное устройство работает с другим ноутбуком или новое зарядное устройство по-прежнему показывает ту же ошибку на вашем компьютере, то ваша проблема, скорее всего, связана с портом зарядки постоянного тока на вашем ноутбуке или неисправной системой зарядки на материнской плате. Если на вашем компьютере работает другое зарядное устройство или ваше зарядное устройство показывает ту же ошибку на другом ноутбуке, проблема в зарядном устройстве. Ниже приведены решения этой проблемы.

Выключите и снова включите компьютер

Полная разрядка компьютера может исправить состояние отсутствия ответа система зарядки.

1. Отключите зарядное устройство, выключите ноутбук и извлеките аккумулятор.
2. Удерживайте кнопку питания и удерживайте не менее 30 секунд.
3. Вставьте аккумулятор обратно с зарядным устройством и перезагрузите
4. Проверьте, исправлено ли это это

Получите новый адаптер переменного тока/зарядное устройство

Если вы попытались устранить неполадки и обнаружили, что ваш зарядное устройство не работает на аналогичном компьютере или аналогичное зарядное устройство работает на вашем ПК, пора сменить адаптер переменного тока. Если вы уверены, что ваше зарядное устройство раньше работало длительное время, проблема может быть в любом месте. Это может быть неплотная пайка в блоке зарядного устройства, сломанный контакт, обгоревшие конденсаторы, обрыв соединения и т. Д. Если вы думаете, что можете попробовать отремонтировать зарядное устройство (заменив кабели, конденсаторы, пайку), тогда продолжайте. В большинстве случаев зарядное устройство невозможно утилизировать, и вам нужно будет купить новое зарядное устройство.

Обратите внимание на мощность (например, 65 Вт, 90 Вт, 130 Вт и т. д.) вашего штатного зарядного устройства, напряжение (12 В, 19 В) и ток зарядки (1 А, 2 А, 4 А). Убедитесь, что эти числа совпадают с новым зарядным устройством, иначе вы получите ту же ошибку.

Поменяйте разъем питания постоянного тока.

Честно говоря, ноутбуки Dell поставляются с непрочными портами для пайки и зарядки. Я отремонтировал много компьютеров Dell и был удивлен, насколько легко снимается пайка и сколько портов зарядки постоянного тока мне пришлось заменить. Если вы из тех, кто заставляет компьютер заряжаться, поворачивая зарядное устройство, то пора сменить порт зарядки постоянного тока. Попытка отремонтировать порт бесполезна, потому что вам нужно будет уничтожить все это, чтобы добраться до припоев.

Плата питания на некоторых моделях Inspiron является отдельным блоком от материнской платы и имеет розетка, установленная прямо на ней. Вы можете открыть свой компьютер, отключить порт зарядки от материнской платы и заменить его новым.. Это будет стоить вам несколько долларов, и вы можете получить его на Amazon, eBay или отсюда (введите «DC power input» или что-то подобное). В местной ремонтной мастерской тоже может быть такой. Убедитесь, что номера деталей (например, DD0R03PB000 или DD0VM9P000) совпадают или, по крайней мере, убедитесь, что проводка такая же, а заменяемые блоки совместимы.

Если входной порт постоянного тока вашего ноутбука припаян к материнской плате. Придется распаять и припаять новый. Если проблема не исчезнет, ​​то проблема может быть в материнской плате, и ее необходимо заменить.

NB: Вы можете получить прямое/внешнее зарядное устройство, если сможете » Кажется, я не нашел в этом проблемы. Если ваш ноутбук все еще находится на гарантии, рекомендуется обратиться к производителю; будет произведен ремонт или отправлена ​​замена. Кроме того, убедитесь, что вы подключаете зарядное устройство непосредственно к розетке/розетке переменного тока: устройства защиты от перенапряжения и другое оборудование для стабилизации питания могут повлиять на синусоидальный характер вашего источника питания и вызвать эту ошибку.

Отключение предупреждений о питании

Если вы можете заряжать свой компьютер в обычном режиме, но предупреждение продолжает появляться, вы можете сделать предупреждения исчезнут навсегда после изменения настроек BIOS. У каждого ноутбука есть настройки, которые определяют, будут ли отображаться предупреждения о питании или нет. В этом решении мы перейдем к вашему BIOS и отключим предупреждения о питании.

Примечание. Это не означает, что проблема, с которой вы столкнулись, исчезнет. . Мы просто отключим предупреждения.

1. Перезагрузите компьютер и войдите в BIOS, нажав клавишу DEL или F2. в соответствии с моделью вашего компьютера.
2. В BIOS перейдите на вкладку Advanced и затем переключите параметр Предупреждения адаптера . Этот параметр может присутствовать и на другой вкладке.
3. Сохранить изменения и выйти. Перезагрузите компьютер, и предупреждение исчезнет.

So I spent a bit of time last night calibrating my current flight controller as it seemed like the current was reading low and my batteries were suffering. Using a bench power supply and a Keysight calibrated current meter I set about measuring the correct scaling factor and offset for the particular shunt resistor on my board.

Now while the scale seemed to make sense I could not figure out why the values put into the offset made things go crazy. I have calibrated thousands of other instruments over my career and have never had such issues.

So this morning I cloned the repository to have a look at the code and found this in mainsensorscurrent.c

static int32_t currentMeterADCToCentiamps(const uint16_t src)
{

    const currentSensorADCConfig_t *config = currentSensorADCConfig();

    int32_t millivolts = ((uint32_t)src * ADCVREF) / 4096;
    millivolts -= config->offset;

    return (millivolts * 1000) / (int32_t)config->scale; // current in 0.01A steps
}

The issue here appears to be that the offset is been subtracted before the scaling factor is applied.

This should be in the form y=mx+b (as current sensors are generally linear sensors) but is currently in the form of y=mx-mb.

Can I suggest the function be changed to something like this

static int32_t currentMeterADCToCentiamps(const uint16_t src)
{

    const currentSensorADCConfig_t *config = currentSensorADCConfig();

    int32_t millivolts = ((uint32_t)src * ADCVREF) / 4096;
    millivolts /= (int32_t)config->scale;
    millivolts += config->offset;  // I guess you could keep this as a minus if you really want.

    return (millivolts * 1000); // current in 0.01A steps
}

The scales used here also make things difficult but I guess thats the price we pay for keeping everything as integers. Is the performance hit bad enough that we can’t switch to floating point values and keep everything in sensible units?

Hopefully a change like this helps all the people that have had a hard time figuring out why they cant get their offset right and have been living with bad current values at low amps.

РЭ серии VFD-VE

ГЛАВА 4 Программируемые параметры.

— 78 —

Номер

Описание

Значения

Зав

од

ск

ое

зна

че

ние

Режим работы

VF

V

FPG

S

VC

FO

C

PG

T

QR

P

G

8: Перенапряжение при замедлен (ovd)

9: Перенапряжение при

постоянной скорости (ovn)

10: Перенапряжение при стопе (ovS)

11: Недонапряжение при разгоне (LvA)

12: Недонапряжение при замедл (Lvd)

13: Недонапряжение при постоянной

скорости (Lvn)

14: Низкое напряжение при стопе (LvS)

15: Пропадание фазы (PHL)

16: Перегрев радиатора (оH1)

17: Перегрев радиатора (oH2) (для > 40 HP)
18:

ошибка TH1 (tH1o)

19:

ошибка TH2 (tH2o)

20: Ошибка работы вентилятора

21: Перегрузка (OL – 150% , 1 минута)

22: Перегрузка двигателя 1 (EoL1)

23: Перегрузка двигателя 2 (EoL2)

24: Перегрев двигателя по PTC (oH3)

25: Неисправность предохранителя (FuSE)

26: Превышение момента 1 (ot1)

27: Превышение момента 2 (ot2)

28: Зарезервирован

29: Зарезервирован

30: Ошибка записи в память (сF1)

31: Ошибка чтения памяти (cF2)

32: Ошибка определения суммарного тока
(cd0)

33: Ошибка определения тока U-фазы (cd1)

34: Ошибка определения тока V-фазы (cd2)

35: Ошибка определения тока W-фазы (cd3)

36: Ошибка определения тока (Hd0)

37: Ошибка определения превышения тока
(Hd1)

38: Ошибка определения превышения

напряжения (Hd2)

39: Ошибка определения замыкания

на землю (Hd3)

40: Ошибка автонастройки (AuE)

41: Потеря обратной связи ПИД (AFE)

42: Ошибка О.С. PG (PGF1)

43: Потеря О.С. PG (PGF2)

44: останов сигнала О.С. PG (PGF3)

45: Ошибка скольжения PG (PGF4)

46: Ошибка задания PG (PGr1)

47: Потеря задания PG (PGr2)

48: Потеря аналогового сигнала (ACE)

49: Внешняя ошибка (EF)

50: Аварийный стоп (EF1)

51: Внешняя пауза (B.B.)

52: Неверный пароль (PcodE)

53: Зарезервирован

54: Ошибка связи (cE1)

55: Ошибка связи (cE2)

ООО «НПО «СТОИК ЛТД», 107392 Москва ул.Просторная 7, (495) 661-24-61, http://www.stoikltd.ru

Портативный цифровой комбинированный измерительный прибор или коротко – мультиметр, на сегодняшний день имеется практически в каждом доме.

Благо цена на простейшие модели (350р-1000р), которых за глаза хватает для бытового использования, позволяет приобрести его без серьезного урезания семейного бюджета.

Порой фантазии людей по использованию мультиметра выходят далеко за рамки простого измерения тока или напряжения 😊

При этом вовсе не обязательно быть радиолюбителем, чтобы научиться пользоваться данной коробочкой.

Однако любители в отличие от радиомастеров зачастую совершают такие глупые ошибки, которые могут привести не только к выходу из строя девайса, но и закончиться возгоранием этой маленькой штучки.

Как избежать этого, давайте разбираться в данной статье.

Ошибка №1 – Измерение тока в розетке

Как измерить силу тока в розетке и узнать, действительно ли она соответствует своим заявленным характеристикам (6А или 16А)? Типа воткнул щупы, а прибор тебе Амперы показывает.

Ответ – никак. Единственное, что можно измерить в розетке мультиметром – это переменное напряжение.

Да, иногда мультиметром проверяют в розетке целостность цепи или наличие КЗ в эл.проводке, путем прозвонки и проверки сопротивления приходящего кабеля.

Но для этого в эл.щитке должен быть отключен не только автомат розеток, но и вводной выключатель.

Во всех остальных случаях “сколько тока в розетке” вы не узнаете. Разве что проверите насколько хорошо работает защита в вашей эл.щитовой.

Вот наглядные последствия таких измерений на кончиках щупов, которые были вставлены в розетку для проверки силы тока. Ток оказался сильнее 😊

А это последствия внутри самого мультиметра.

Обратите особое внимание — большинство дешевых китайских мультиметров вообще не измеряют переменный ток! Об этом говорят надписи на корпусе.

Возле разъемов для щупов, где написано 200мА и 10А нарисован значок прямой (-) или прерывистой пунктирной (. . .) линии. Он обозначает, что данный мультиметр может измерять только ПОСТОЯННЫЙ ИЛИ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ТОК (от батарейки, аккумулятора, блока питания и т.п.)

О розетках и бытовых приборах здесь и речи быть не может! «Переменка» обозначается волнистой линией ( ~ ).

Ошибка №2 – Заряд батарейки

Все современные мультиметры имеют внутри корпуса элемент питания, не важно какой именно – крону на 9V, пальчиковые батарейки или круглые “таблетки”.

Важно, чтобы вы знали, что если эта самая батарейка будет сильно разряжена, то прибор начнет безбожно врать и его погрешность составит десятки процентов в меньшую или большую сторону.

Поэтому, если показания на табло у вас вызывают сомнения, не нужно грешить на тестер и ругать дешевую китайскую продукцию, попробуйте просто заменить батарейку.

Есть приборы, которые прямо на табло показывают уровень заряда встроенного элемента питания.

Емкость пальчиковых или мизинчиковых батареек без мультиметра можно проверить тестом на прыгучесть.

Круглые таблетки проверяются светодиодами.

А вот для кроны понадобится уже другой мультиметр.

Ошибка №3 – Измерение без отключения из розетки

Прежде чем проводить какие-либо замеры мультиметром проверьте, отключили ли вы измеряемое оборудование от сети 220В (за исключением проверки схем в режиме вольтметра).

То же самое относится и к девайсам, питаемым от источника постоянного напряжения 12/24V. Казалось бы, вполне логичное правило и все его исполняют 😎  

Однако здесь есть один подвох. Обратите внимание, что в этом случае всегда нужно именно вытаскивать вилку из розетки, а не просто щелкать встроенным переключателем на переноске или самом приборе.

Дело в том, что такой выключатель зачастую разрывает не два провода (фаза и ноль), а всего один. Это касается удлинителей с двухполюсными (они более узкие), а не четырехполюсными выключателями.

И тут все будет зависеть, каким образом вы вставили вилку от переноски или сетевого фильтра в розетку. При одном положении будет разрываться фаза, а при другом – ноль!

Как вы понимаете, во втором случае фаза по-прежнему будет присутствовать на приборе, не зависимо от того, щелкнули вы выключателем на удлинителе или нет.

Ошибка №4 – Выбор неправильного диапазона

Что будет, если перепутать и замерить мультиметром напряжение в режиме силы тока? Как уже говорилось выше — ничего хорошего.

Объясняем физику процесса. Дело в том, что когда вы вставляете щупы в розетку, вы фактически через мультиметр соединяете фазу с нолем.

Чтобы не спровоцировать при этом КЗ, тестер должен иметь большое внутреннее сопротивление. Это как раз и достигается переключением прибора в положение “замер напряжения” и установкой щупов в правильные гнезда.

На практике R-мультиметра в этом положении может составить десятки мегаом. При замерах тока все совсем наоборот. Мультиметр в этом случае подключается последовательно нагрузке.

Ток, который начинает течь через тестер не должен искажаться и остаться таким же, каким он был бы и без мультиметра. Поэтому в режиме замера силы тока внутреннее сопротивление мультиметра очень мало.

Если в таком положении попытаться измерить напряжение, то это все равно что закоротить между собой фазный провод с нулевым.

Когда щупы находятся в разъемах COM и mA, сработает встроенный предохранитель.

А вот при нахождении второго щупа в разъеме 10А, все закончится гораздо печальнее. В самых дешевых китайских моделях, типа DT830B в этом положении у мультиметра вообще нет никакой защиты. Между гнездами COM и 10А стоит шунт!

Также будьте внимательны при измерениях переменного (АСV) и постоянного напряжения (DCV). Очень многие ставят переключатель вроде бы на вольты, но не замечают, что это постоянка (DCV).

После чего суют щупы в розетку.

Поэтому перед любыми измерениями десять раз перепроверяйте положение колесика режимов и куда вставлены сами щупы.

А еще распространенная ошибка новичков — колесико ставится вроде бы правильно, но в итоге, из-за плохо различимой риски на переключателе, оказывается развернутым на 180 градусов.

Даже опытные мастера советуют дополнительно маркировать эту риску сразу после покупки прибора.

Именно из-за этого некоторые производители начали делать переключатели с зеркальной шкалой, дабы 100% исключить эту ошибку.

Приборы с автовыбором и минимальным набором кнопок тоже не всегда спасают.

В более дорогих моделях мультиметров гнезда под щупы при неправильном выборе переключателя автоматически закрываются защитными шторками. Например, у HoldPeak HP890CN.

Если щупы уже стоят там, где не нужно, то вы просто не сможете провернуть колесико в неправильные режимы (защита от дурака). Подробнее

Ошибка №5 – Замер силы тока двигателя

Можно ли измерить ток двигателя мультиметром? Можно, но при этом надо знать определенные нюансы.

Во-первых, мультиметр должен поддерживать режим замера переменного тока. Проверяйте это по надписям на корпусе девайса.

Возле значка в Амперах должна быть волнистая линия, а на табло высвечиваться надпись АС.

Во-вторых, любой асинхронный двигатель в момент пуска потребляет ток в 5-7 раз больше своих номинальных значений. Поэтому ориентироваться только по данным бирки двигателя никогда нельзя.

Замеряемый ток в момент пуска окажется гораздо больше, чем максимальный предел мультиметра (обычно max 10А). Хорошо, если прибор покажет значение OL (Over Limit) или 1. (единицу с точкой).

Это означает превышение предела. В худших ситуациях прибор может выйти из строя.

Что же делать?

Можете воспользоваться однополюсным автоматическим выключателем, встроенным последовательно в цепь питания по одной из фаз. Мультиметр подключается параллельно ему.

В момент пуска весь ток первоначально пойдет через автомат. Когда двигатель разгонится и выйдет на заданный режим, автомат отключается (производится дешунтирование).

Номинальный ток меняет свой путь и начинает уже течь через мультиметр, на котором и фиксируются истинные показания.

Также можно воспользоваться дополнительными девайсами. Называются они clamp adaptor.

Подключаете через щупы такой внешний разъемчик и превращаете свой мультиметр в полноценные токоизмерительные клещи с возможностью измерения тока до 600А! Подробнее

Как переменного, так и постоянного.

Ошибка №6 – Измерение больших токов

На всех мультиметрах для измерения тока есть два положения щупов:

Так вот, нельзя измерять токи более 200мА в первом положении. В этом случае вы либо испортите прибор, либо у вас перегорит встроенный предохранитель.

Как узнать, защищен ваш прибор предохранителем или нет, не вскрывая его? Об этом говорит надпись “FUSED” на корпусе возле разъема.

Обратите внимание, замер тока от 0,2А до 10А на китайских мультиметрах, как правило ничем не защищается. О чем говорит уже другая надпись – UNFUSED.

Поэтому работать на этих величинах с мультиметром нужно с особой осторожностью. Как уже говорилось выше, 10-Амперная клемма подключена напрямую к токовому шунту (резистору низкого сопротивления).

Вы его увидите, если разберете мультиметр с обратной стороны.

Замер тока фактически и происходит путем измерения падения напряжения на этом шунтирующем резисторе. И в какое бы положение вы не ставили крутилку режимов, схема шунта от этого не меняется.

В более дорогих мультиметрах (тот же UNIT) разъем 10А уже защищен отдельным предохранителем.

Все измерения тока всегда нужно начинать с “максимального положения щупов” (до 10А).

И только получив предварительный результат, и поняв, что ток меньше 200мА, можно со спокойной совестью переставлять щуп в другой разъем, а переключатель в другое положение.

Ошибка №7 – Продолжительность замеров

Ток в пределах до 10А нельзя измерять более 10 секунд. Даже китайцы делают об этом предупреждающую надпись на корпусе.

Очень часто такие токи появляются при проверке работоспособности батареек. Батарейка через мультиметр замыкается накоротко и контролируется ее ток.

Токоизмерительный шунт при измерениях больших величин сильно разогревается и может перегореть.

И вообще запомните — мультиметры не предназначены для длительного мониторинга измеряемых величин. Все замеры с их помощью делаются кратковременно.

Приложил щупы, увидел показания, убрал. Нельзя мультиметром непрерывно контролировать ток или напряжение наподобие стационарных приборов.

В сети при отключении-включении оборудования зачастую происходят коммутационные перенапряжения. Кратковременный импульс от них иногда может достигать нескольких киловольт.

Мультиметры, не имеющие никакой защиты от таких импульсов, просто выйдут из строя при первой же серьезной коммутации.

Ошибка №8 – Переключения в момент замера

Переключать колесико пределов измерений прямо во время замеров категорически запрещено.

Именно из-за таких коммутаций чаще всего и горят дорожки в районе переключателя.

Чтобы прибор перевести в другое положение, щупы (или по крайней мере один щуп) нужно отсоединить от измеряемого объекта.

Чаще всего такая ошибка наблюдается, когда на щупах одеты “крокодильчики”.

Руки у вас при этом освобождаются и автоматически тянутся к переключалке.

Ошибка №9 – Замер сопротивления

Очень часто при помощи мультиметра нам нужно узнать какое сопротивление имеет тот или иной элемент схемы, участок цепи или какой-то прибор. Делается это в режиме замера сопротивления (Ом, милиОм, микроОм и т.д.).

При таком замере никогда не касайтесь кончиков щупов голыми руками!

Наше тело имеет собственное сопротивление (доходит до 10кОм), и оно в этом случае будет вносить погрешность в результаты замеров.

То же самое относится к замерам сопротивления внутри схем, без выпаивания элементов. Сопротивление соседних деталей может существенно исказить данные.

Также погрешность может давать сам дешевый прибор и его тонюсенькие провода с щупами. Это случается при замерах с маленькими сопротивлениями.

Вот например, результаты тестирования сопротивления малой величины (3 Ом) хорошим мультиметром.

А вот это результат того же сопротивления на дешевом DT830B.

Чтобы получить более точный результат на дешевых моделях, всегда перед замером соединяйте провода щупов между собой и смотрите показания на табло.

Именно эти цифры вам придется отнять при последующих измерениях с другими деталями и элементами цепи.

К сожалению, с помощью обычных китайских мультиметров (особенно с пальчиковыми батарейками) невозможно корректно проверить, так называемые белые светодиоды.

С красными, зелеными такой проблемы нет. Тестируют их обычно в режиме “проверка диодов”.

У светодиодов разного цвета прямое падение напряжения отличается. Самое большое значение имеют как раз белые светодиоды (3-3,5V), а мультиметр на щупах выдает порядка 2,8V.

Загорится светодиод или нет, дело случая и качества прибора.

Кроме того, подобные мультиметры просто не способны выдать токи более 10мА. А большинство белых светодиодов имеют токи в несколько раз больше.

Все это приводит к тому, что вы просто забракуете и выбросите вполне себе исправные светодиоды.

Инструкция по работе с мультиметрами

Так как же правильно измерять мультиметром спросите вы? А вот так.

Данный видеоролик с отличной подачей информацией и визуальным рядом, является одной из лучших инструкцией на ютубе по работе с этими маленькими умными коробочками.

Посмотрите, не пожалеете.